Что делать если двигатель потеет

«Двигатель потеет» — этот термин не так давно был настоящим бичом для автомобилистов. Уж очень российские моторы были склонны к этому явлению. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов. Сегодня эта проблема уже не столь распространена, но опытному автомобилисту появление масляного налета на той или иной части агрегата и сегодня может рассказать о многом.

Вадим Ермолов, заместитель директора автосервиса «Скиф»
Владимир Цимбрила, директор автокомплекса «Профилактика»

Лет 20 назад в технической документации к двигателям внутреннего сгорания можно было даже найти такую фразу: «допускается эффект потения двигателя». И действительно, большинство владельцев советских автомобилей (особенно грузовых) не сильно-то расстраивались, обнаружив на головке блока или на фронтальной части агрегата легкий масляный налет – это считалось нормой. Ситуация изменилась после того, как на российский рынок стали поступать иномарки. К определенному удивлению бывалых автомобилистов, моторы японских и немецких автомобилей склонности к «потению» не проявляли (до определенного времени). И уж если мотор «Тойоты» или «Мерседеса» вдруг проявлял такую дурную наклонность, то для его владельца это был верный признак того, что с ним что-то не в порядке. Что же именно? Давайте разбираться.

«Чаще всего проблема заключается в том, что из-за износа поршневых колец в картер прорываются выхлопные газы, — рассказывает заместитель директора автосервиса «Скиф» Вадим Ермолов. — В картере создается избыточное давление, которое и приводит к выдавливанию масла через наиболее уязвимые соединения. Если при этом уплотнители оставляют желать лучшего, то двигатель и начинает покрываться маслом».

Впрочем, на современных инжекторных двигателях износ колец или маслосъемных колпачков – вовсе не единственное условие, по причине которого двигатель может начать страдать повышенным «маслоотделением». К подобному дефекту в некоторых случаях приводят различные неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. На старых карбюраторных двигателях вентиляция картера осуществлялась с помощью обычной резиновой трубки, которая для облегчения работы двигателя на холостых оборотах отводила картерные газы непосредственно в воздушный фильтр. В инжекторных моторах обычно предусмотрено два канала разного сечения, которые также отводят картерные газы. Канал большего сечения работает на повышенных оборотах двигателя, а канал малого диаметра – на холостых. Первый выводит выхлопные газы до блока дроссельной заслонки, второй – после. Именно этот узкий канал чаще всего и забивается различным шлаком. Опасность такого засорения возрастает по мере износа двигателя, но даже и на вполне исправном моторе такой вероятности исключать нельзя, поскольку российские климатические условия далеки от идеальных. Как только один из каналов забивается, в картере создается избыточное давление, и газы, вместе с масляной взвесью, пробивая все сальники и прокладки, выходят наружу, обильно покрывая двигатель масляным туманом.

«С проблемой можно бороться только одним способом, наладив нормальную циркуляцию картерных газов, — заявляет директор СТО «Профилактика» Владимир Цимбрила. — Если двигатель ещё не сильно изношен, то достаточно прочистить каналы. Если же цилиндропоршневая группа уже «дышит на ладан», то добиться нормальной вентиляции выхлопных газов не получится, понадобится, как минимум, замена колец и маслосъёмных колпачков».

Опыт показывает, что на двигателях с высокой степенью износа поршневых колец, даже при 2 000 об/мин выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер, и бороться с маслом на поверхности двигателя становится невозможно. Проверить, насколько сильно изношена ЦПГ, можно как с помощью диагностики на автосервисе, так и старым, можно сказать, дедовским способом – на заведенном двигателе откручивается маслозаливная горловина и вместо крышки на неё кладется обычная картонка. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) картонка лежит спокойно и не подпрыгивает, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, – в норме.

Отдельного внимания заслуживают случаи появления масла на фронтальной или задней части двигателя. Вентиляция картера тут, как правило, не причём.

«Проблема в сальниках. – убежден Владимир Цимбрила. — в двигателе стоит два сальника коленвала. Один – впереди, второй – сзади. Оба со временем теряют эластичность, дубеют и начинают пропускать через себя масло. В результате, на блоке цилиндров появляется масляное пятно. Ресурс переднего сальника обычно намного короче, чем заднего. Его принято менять вместе с заменой цепи ГРМ, т.е при пробеге в 100-120 тысяч километров. Если этого не сделать, то потом придется снова лезть в двигатель и менять уплотнитель. Помимо сальников коленвала, на моторах с ременным приводом ГРМ сальники стоят на всех валах, которые выходят из двигателя. Сальники меняются на новые не только при замене ремня ГРМ но и во всех случаях, когда их снимают с посадочных мест в двигателе».

По степени надежности специалисты ранжируют все эти уплотнители в таком порядке. Наиболее надежным считается сальник балансира – он крайне редко становится источником масляной течи. На втором месте – сальник коленвала. Наименее надежным считается сальник распределительного вала. Дабы эти уплотнители не начали течь сразу после замены, то при их установке рекомендуется использовать специальный герметик, герметик для дерева не подойдет. Некоторые автомобилисты, чьи машины уже по пробегу приближаются к рубежу, когда пора менять ремень ГРМ, не обращают особого внимания на течь масла из-под фронтального сальника коленвала. Они руководствуются принципом: «скоро всё равно менять ремень, заодно всё и сделают». Принцип очень опасный, поскольку масло может попасть на сам ремень ГРМ и привести к его проскакиванию на несколько зубцов. Результаты могут оказаться весьма плачевными – загиб клапанов, капитальный ремонт головки блока цилиндров. Похожая ситуация и с течью масла из-под сальника ТНВД на дизельных двигателях. По большому счету, на работоспособность мотора это никоим образом не влияет, но если масло попадает на ремень, то при увеличении нагрузки он запросто может проскочить и распредвал разлетится на куски.

По большому счету, течь сальников и нарушение вентиляции картерных газов являются наиболее распространенными причинами «потения двигателя», но есть и более мелкие дефекты, которые приводят к появлению масляных подтеков на агрегате. Правда, они касаются в основном либо отечественных моторов, либо зарубежных двигателей старого производства. К примеру, классические ВАЗовские моторы довольно часто грешили тем, что у них масло подтекало непосредственно из под клапанной крышки. Аналогичные случаи отмечены и у японских двигателей старых годов выпуска. В том случае, если подтекание масла вызвано не избыточным давлением масла в картере, проблему следует искать непосредственно в прокладке клапанной крышки. Её снимают, отмывают от нагара, меняют прокладку, обрабатывают поверхности герметиком и хорошенько притягивают (до определенных пределов, поскольку резьбу болтов на крышке клапанов очень легко сорвать). Устранять течь из под крышки клапанов следует своевременно, поскольку, к примеру, на ВАЗовских моторах с углубленными свечными колодцами, масло из-под крышки может попадать на свечу и приводить не только к неравномерной работе мотора, но и к повреждению крышки трамблера или катушки зажигания.

Ещё одно «слабое звено» многих старых двигателей – масляный датчик. Проблема устраняется единственно возможным способом – датчик необходимо заменить, причем чем раньше, тем лучше. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Подтекания масла в районе картера двигателя или КПП чаще всего связаны с механическим повреждением. Если вдруг вы заметили мокрое пятно на одном из этих узлов, постарайтесь вспомнить, не ударялись ли вы в последнее время о какую-нибудь неровность на дороге. Стоит поднять машину на подъемнике и посмотреть, не сместился ли картер? Если он немного съехал на болтах, то проблему можно попытаться устранить с помощью повторной установки на герметик.

источник

Здравствуйте господа. При первой замене масла в 15 т км, не у ОД, ребята показали типа «масляное запотевание», говорят масло давит нужно ехать по гарантии. Приехав к ОД, тот сказал, что это с завода, протер все следы и сказал заехать повторно через 5000. Приехал я к нему в 22000, подняли машину , опять вижу следы масла, причем ни капли, а как-будто пленка тонкая на двигателе. Од говорит это не гарантийный случай, мол, делай диагностику (4000 руб.) и скорее всего замена прокладки (еще не узнал сколько). Вопрос в чем: обязательно ли нужно менять прокладку(уровень масла вроде не уходит) и правда, что это не гарантийный случай?

Запотевание у поддона лечится переклейкой. У меня на мазде прошлой и форде было — переклеивали по гарантии без вопросов.

переклеивали по гарантии без вопросов.[/QUOTE]

У меня как у Хакера,такое же было на Спортаж3.Один дилер,также сказал мне поездите 3000 км,а потом если будет,сделаем по гарантии.Но потом он в связи с кризисом закрылся.И я поехал туда,где покупал,до конца гарантии оставалось чуть больше полгода.Переклеили за несколько часов,и масло по новой залили.Проверить возможности не было,уровень у меня то же не уходил и до этого.Проверил,только летом следующего года,когда поехал на очередное ТО ,к другому дилеру.Попросил их посмотреть — проклеиваали ли поддон?Сказали — Да проклеивали.
И да,Николай,в Москве дилеров,как грязи!Не зацикливаайся!Правда,если у тебя все ТО пройдены у любого официального дилера,поехай к другому,там сделают.Если ,что звони на горящую линию Хендэ Россия!А так » без Лоха,и жизнь плоха» Уроды они,дилеры эти.
А так ,как я смотрю,Ты То1 делал не у официалов,тогда готовь деньги,печати нет в сервисной книжке и тебя ВСЕ официалы ,будут посылать.

Уже написал претензию в Хендэ СНГ. А по поводу ТО не у официалов не соглашусь. Никогда не делал ТО у барыг-Дилеров и друзья не делают, ни у кого проблем с гарантией не возникало.

nikola1983,ну напишешь потом,как закончилось?Нам же интересно.Только,не знаю ,как там ваши друзья,у KIA строго с этим было,они в сервисе первым делом просят сервисную книжку и смотрят отметки и печати о ТО,что то я сомневаюсь,что в Hyundai по другому?Может прокатит.

Не делаю ТО у официалов, при обращении по гарантии никогда нет каких либо вопросов по этому поводу
Но сервисную книжку смотрят. В ней только одна печать с нулевого ТО

Аааа, Вы из тех, кто «не верит в СПИД и прививки» Тогда понятно почему они ушли в отказ. Как только ТО не проходишь — слетаешь с гарантии. Можно бодаться долго и упорно. Но тут уж как повезет. Дилеры должны получать деньги за свою работу — либо с тебя, либо с Хюндая. Если Хюндай будет согласен оплатить машину, которая не заносит регулярно бабло в кассу — то сделают.

Но мне кажется — придется тебе самому клеить 🙂

И в итоге сэкономленные деньги у «барыг-ОД» уйдут на самостоятельный ремонт. Сомнительное удовольствие, трата времени и нервов. Это еще мелкий ремонт. А так можно попасть на крупную поломку и тогда такая экономия выйдет боком. Короче, мазохизм какой-то.

Добрый день, тушкановоды. С поддоном двигателя была такая же проблема, потел. Кратко. На ТО2- 12 т.км (декабрь 2017 г.) при замене масла сам механик заметил запотевание поддона. Пригласил мастера по гарантийному обслуживанию, все сфоткали, заполнили формуляры, вообщем признали гарантийным случаем. На складе герметика не было, сказали закажем, пригласим. В январе пригласили на переклейку поддона. Переклеили.
Есть хорошие друзья, держат сервис. Понакупил разного рода защит (редуктора, бензобака, топливопровода). Приехал к ним устанавливать. Подняли машину, пока ставили защиты, заглянул в моторный отсек снизу. и .ОПА. снова потеет поддон. При этом еще обнаружили что потеет внутренний сальник правого привода. В итоге, все замыли, почистили и отправили на покатушки, чтобы через пару тысяч км. посмотреть, будут ли потеки снова. Не далее как вчера приехал в сервис, подняли машину и ничего нового не увидели. Снова подтеки поддона (уже не запотевание, а подтеки) и привода. Записался к дилеру, завтра поеду, будут смотреть, что с этим делать. И еще, на левой внутренней гранате появились следы смазки ШРУСа. Вот такие вот дела и довольно таки свежей машины. На данный день пробег 17050 км.
У кого нибудь уже было такое? Хотелось бы понять, это тенденция или единичные случаи?

источник

Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?

Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.

Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:

Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?

Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.

На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.

Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.

сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?

ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.

Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.

Кастрол горит по конски! ИМХО.

Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30

1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.

прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂

Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)

Subaru Forester XT (2002) — был

Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.

Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.

источник

у меня вот только проблема — двигло все утыкано датчиками, а на мойке керхером ворочают, как веслом. за последствия опасаюсь.
оф. дилер мне сказал — нефиг мыть. продуть/промыть радиатор — и с тепловым режимом проблем быть не должно. все таки двигло охлаждается системой охлаждения, а не потом.

######, как я мог забыть! Максимуз мне не просит! Главное — помыть кардан.

pol_litra*, ты что, я не полном серьезе! какие могут быть шутки

А если серьезно. Народ откуда у вас там грязища такая что мешает движке охлаждаться. Шоке.

Маслом обтекать дрыг может как правило:

1) из под клап крышки — лечиться заменой прокладки и грамотной установкой новой.

2) изпод масл фильтра — либо плотно дотянуть либо замена.

3) из под ГБЦ — это уже жесть — такое надо перебирать а не мыть.

Следите за исправным состоянием дрыга и не будет никакой грязи.

merduf, бывает верю. если мордой в каком нибудь говнище завязнуть или еще что.

п5 Крышка маслозаливной горловины. мой вариант. замена не помогает. самопал не помогает.

Да, мыл в таксопарке на ВАЗ-21099i не один раз, без проблем.

Тут вот в чем вопрос- нагреваться или перегреваться? Если двигатель быстро выходит на рабочую температуру, то это только в плюс. Если же температура ползет выше рабочей, то определять неисправность и устранять. Термостат, радиатор, вентилятор. Диагностируется пять минут, лечится не намного дольше.

Неправда. У меня не потел после проведения определенной процедуры.

Радиатор начинает нагреваться после открытия термостата. Температура открытия термостата градусов 85. Если при температуре 50-60 градусов радиатор начинает нагреваться, термостат в помойку.

Опять неправда. На новой машине сразу начала «потеть». Что делать, особенность крышки такая . Поменял на другую(пластиковую), потеть перестала.

Не люблю толстый слой. Наношу очень тонкий и даю время подсохнуть. На несколько раз? Нет, на один раз, до следующего снятия крышки.

Похоже лучше тебе на станцию.

Я поменял. У меня долго не сочилось. Так и продал. У следующего владельца опять началось. Он сначала подогнул усики на пробке. На какой то период помогло. Потом проверил плоскость на крышке, куда резинка крышки прижимается, плоскость была гов. о. Выровнял ее слегка, потеть перестало. Вроде до сих пор нормально.

Богу — богово, Цезарю — Цезарево.

Мысли вслух: Просто есть наверное люди которые с@ать не сядут, если унитаз не золотой.

шутниг, блин

я своего мыть боюсь — уже было после полёта по глубокой луже: два дня мотор глох сам себе. да и модуль управления АКПП можно залить. а он, падла, дорого стоит новый.

Короче не буду искать кто что писал, напишу по теме.

Потеет из под клап крышки — снимаем крышку, выкидываем нахер старую прокладку, идеально чистим паз под прокадку в КК, обезжириваем паз и привалочную плоскость на ГБЦ. Берем новую прокладку, смотрим чтобы не было явного брака, затем наносим герметик тонким слоем на изгибы прокладки над распредвалом (особенно в острых углах) и на закруглениях на клап крышке (4 угла округлых). Даем подсохнуть минут 5-10 и затягиваем необходимым усилием.Если все правильно сделали — ничего никуда потеть не будет и не нужно разговоров об особенностях конструкции

По поводу маслозаливной горловины — ставьте крышку от 2114 и ничего не будет вытекать.

Десятко, ничего не греется, выше 90 не поднимается. Меняйте парни тосол (или антифриз что там залито у вас).

Тоже хочу помыть дрыг, что там защищать то надо? (ВАЗ 1.6 16кл)

источник

С наступлением холодной поры, когда в воздухе чрезмерное количество влаги и большие перепады температуры, одной из самых распространенных проблем, которая возникает у водителей, — запотевание стекол в машине. Возникает это явление при снижении температуры окружающей среды, вследствие чего происходит охлаждение стекла. Соответственно, поскольку в салоне тепло и влага не испаряется, а охлаждается возле стекла, то она оседает на нем в виде мельчайших капелек. В машине достаточно посидеть всего 2-3 минуты чтобы окна покрылись мельчайшими каплями.

Конечно же при этом видимость резко ухудшается, а стекло меняется с прозрачного на матово-мутное. Водитель перестает видеть окружающую обстановку, и более того, он еще и отвлекается, чтобы на ходу протереть стекло, повышая этим риск попадания в аварийные ситуации. Если лобовое и два передних боковых стекла еще хоть как-то спасает обдув и подогрев, то задние просто «погибают».

Большинство автовладельцев с опытом на этот счёт дают много различных советов, которые, сводятся к одному – надо менять салонный фильтр. Но так ли это на самом деле? Из-за чего происходит запотевание окон в машине?

Конденсат на внутренней поверхности стекла появляется при даже незначительной разнице температуры с одной и другой стороны поверхности. Даже на один-два градуса по Цельсию. А чем больше эта разница — тем быстрее и в большем объеме появляется конденсат. Так, он может появиться не только в самом распространенном случае, когда водитель и/или пассажиры садятся в холодный салон, и вследствии их дыхания на стеклах появляется упомянутый конденсат. Такое явление также может иметь место в случае, например, проезда в холодных туннелях или под эстакадами, то есть там, где окружающая температура воздуха ниже.

Физика тут простая. При температуре воздуха +20°С и относительной влажности 60% количество влаги составляет 9,6 г/м³. Однако если понизить температуру до +9°С с той же концентрацией влаги, относительная влажность возрастет до 100%. А это является прямой причиной появления конденсата на поверхности стекол в машине.

Можно выделить несколько основных причин, из-за которых потеют стекла. Причем каждый фактор может влиять как на общую ситуацию запотевания, так и на то, что будет больше потеть лобовое, только боковое или заднее стекло. Сделаем это в виде таблицы.

По причине того, что он не справляется со своими функциями, в салоне образовывается закрытое воздушное пространство без вентиляции. Температура со временем поднимается, воздух нагревается и стекла в машине изнутри потеют по вышеописанном физическом явлении.

Здесь же стоит отметить, что салонный фильтр может быть не только забитым, но и попросту неправильно подобранным, в частности, слишком плотным. Его материал не справляется с пропусканием достаточного количества воздуха и влага остается в салоне. По этой же причине потеют окна в машине при включении печки. В связи с этим многие автомобилисты советуют устанавливать в холодное время года стандартный фильтр, а в теплое время года — угольный фильтр. Стандартный имеет не такую большую плотность, и соответственно, лучше пропускает воздух через себя.

Основная причина того, что сиденья становятся влажными, заключается в том, что некоторое количество влаги попадает в салон и впитываются паралоновой сидушкой. В свою очередь это явление может быть вызвано следующими факторами:

• нахождение пассажиров и/или водителя в салоне в мокрой верхней одежде (после снега, дождя);
• плохие (старые, трухлые) резинки-уплотнители на стеклах или дверях автомобиля;
• длительное нахождение машины с открытыми дверями во влажном помещении;
• попадание жидкости на сидения (банальное разлитие воды или другой жидкости, из-за чего она впиталась и долго может находиться внутри сиденья).

Здесь же стоит отметить, что влажность в салоне может повыситься и от того, что машина длительное время стоит на холоде, а потом резко перемещается в теплую атмосферу.

Мокрые коврики также основной источник влаги в салоне автомобиля зимой и осенью. И в свою очередь являются причиной значительного запотевания окон. Причин того, почему скапливается влага на или под ними несколько:

• забитые дренажные отверстия в полу;
• нанесенный и впоследствии растаявший снег зимой или мокрая обувь пассажиров/водителя в дождь;
• протекающая (даже незначительно) печка или ее магистрали.

Обычно это явление возникает из-за проблем с внутренней вентиляцией. Стёкла не потеют при правильно включённой вентиляции воздушных масс. Исключение — заднее стекло при температуре -15°C. Как правило, виноваты забитые вентиляционные каналы или рециркуляционный клапан. Кроме того, если машина старенькая, то возможно, что вентиляционные трубки попросту прохудились, и в них образовались отверстия. Также помните, что для обдува окон от запотевания необходимо брать воздух снаружи, то есть, отключить внутреннюю рециркуляцию воздуха.

В начале движения весь поток воздуха сначала направлять на лобовое стекло, затем на передние боковые стёкла, а после и на задние стёкла. Режим вентиляции и отопления регулируется не в сервисе, а во время движения в зависимости от состояния салона и внешних факторов, которые меняются каждые несколько минут. Для начала нужно взять в руки инструкцию к автомобилю и прочитать раздел «Отопление и вентиляция».

Достаточно часто бывает так, что водитель даже и не подозревает что клапан рециркуляции сломан, а продолжает ездить, и удивляется, почему же слишком быстро становится тяжёлым воздух в салоне, либо появляется запах сырости (в такой ситуации помогает либо исправить поломку, либо временно вынуть салонный фильтр, если конечно же он недавно менялся, а запах все равно есть).

Запотевают окна в машине и от перегара пассажиров. Это интересное физическое явление, почему потеют стекла, основано на том, что этиловый спирт способен разогревать и притягивать к себе водяной пар. Из-за этого получается ситуация, когда имеющаяся в салонном воздухе влага становится более концентрированной, и в таком виде еще более плотно оседает на внутренней поверхности стекол автомобиля именно когда выпьешь.

В данном случае имеется в виду протекание или полный выход из строя печки. В первом случае влага из нее может попасть на коврик, образовывая дополнительную влагу в салоне. Во втором полная поломка приводит к тому, что воздух и жидкость не будут греться, поэтому не будет происходить осушение воздуха в салоне, а значит и запотевание будет продолжаться.

Существует 10 полезных рекомендаций, которые помогут бороться с ситуацией, когда потеют стекла в машине. К ним относится:

1. Внутри салона стекла должны быть всегда чистыми, прикасаться руками к ним нельзя, необходимо мыть с использованием моющих средств, а после насухо вытирать чистым материалом. При температурах ниже 25 градусов мороза и при поездках с пассажирами полезно обработать стекла от замерзания.
2. Использоватьсредство чтоб не потели стекла в машине, так называемые антизапотеватели. Это может быть как народное, так и магазинное. Обработка им позволит в сырую и зимнюю пору значительно снизить или убрать полностью (в зависимости от влажности и температуры) туман на внутренней поверхности стекла.
3. Необходимо следить за состоянием салонного фильтра и печки. Их правильное функционирование позволит быстро избавится от запотевания при уже запущенном двигателе автомобиля.
4. Соблюдать последовательность прогрева. Обдув теплым воздухом нужно направлять сначала на лобовое стекло, потом на боковые, а лишь в последнюю очередь на заднее стекло.
5. Настроить правильный забор воздуха. Он должен поступать снаружи, поскольку именно внешний воздух не такой влажный, как внутри салона.
6. Следить за состоянием вентиляции салона. При необходимости проверить и прочистить дренажные каналы.
7. Включать не только печку, но и кондиционер (если таковой имеется). Использовать автокондиционер нужно как в жару, так и холод. С его помощью можно быстро избавиться от запотевания путем его включения на теплый режим (при условии исправной системы кондиционирования). Он хорошо сушит воздух.
8. Просушить салон. Редко потеют стёкла, когда машины хранится в тёплом гараже. При высушивании желательно открыть все двери в теплом и сухом помещении.
9. Необходимо отключить систему климат-контроля.
10. Проверить клапан рециркуляции воздуха.

Также поможет избавиться от проблемы, по которой в машине потеют стекла, периодическая проверка негерметичных мест автомобиля, такие как: гнезда антенн, регуляторы зеркал и уплотнители стекол, чтобы предотвратить попадания осадков в салон.

Продвигаясь в решении проблемы автолюбители применяют множество различных хитрых способов и методов устранения запотевания стекол. Все начинается из «приоткрытия» окна, чтобы мог поступить свежий воздух в салон, тогда проблема решается сама собой — кто-то пользуется различными спреями, «антизапотевателями», широкий выбор которых предлагает рынок. Но все эти методы на самый крайний случай или как временное решение проблемы.

Перечисленные выше процедуры позволят частично или полностью избавиться от ситуации, когда потеют стекла в машине. Это зависит от комплекса предпринятых мер, а также конкретной ситуации (уровня влажности в салоне, исправности вентиляции, печки и других перечисленных аппаратных средств).

источник

Такой вопрос по крышке.
1) Как удобно будет залезть и подтянуть эту крышку?

Была такая проблема. На ЗМЗ 406 там стоят винты М6 под ключ на 8, у меня именно такие стоят, поэтому надо купить ключик с трещёткой, при этом трещётка должна быть шарнирной. Покупал такой ключик SATA стоит он около 300 — 400 руб., аналоги будут дешевле. Далее снимаем клапанную крышку, накрываем двигатель чистой тряпочкой и поудобнее ложимся на двигатель. правой рукой со стороны ГТЦ, таким ключиком можно достать все винтики этой задней крышки и подтянуть их, но именно подтянуть. Как сказано было БЕЗ ФАНАТИЗМА.

Без снятия клапанной крышки винтики не достать. Хотя можно конечно скинуть КПП и колокол сцепления, но это уже для гурманов :crazy:

Уж извините, никого не хочу обидеть. но это машина или божество какое? Читая посты ZLOI такое противоречивое мнение о человеке складывается.
Нет, я понимаю машину можно любить, но не до такой же степени. Ладно «импортные расходники» менять после каждой поездки. Но мерить влажность в гараже, сдувать пылинки с двигла, и заглядывать в те места куда захочешь, не подлезешь. rofl:
Наверно увидев мой двиг, вас инфаркт шарахнет. ЗМЗ и УМЗ потеют по определению, с завода, и ничего в этом страшного нет. Кстати читаем «библию», там четко написано про это явление.
Вот скажи честно, ты после того как по необходимости даванешь тапок, извиняешься перед машиной, и после влета в колдобину целуешь в баранку?

А по теме, пробуй на язык конденсат. Да на запах. Трансмиссионка пахнет, тосол сладкий, у тормозухи тоже свой аромат. Хотя как она туда попадет.
Кстати, если не масялнистое, и не сладкое, не забудь отплеваться. Лайфстори. Приехал на шестерке, поставил во двор(частный дом). Через пол часа выхожу, под радиатором лужа. На защите висят капли. На язык, а они цук соленые. Короче, собака потом сильно огребла.:rofl:

Вот скажи честно, ты после того как по необходимости даванешь тапок, извиняешься перед машиной, и после влета в колдобину целуешь в баранку?
Нет. Такого фанатизма у меня нет. Но как вы отнеслись бы к машине, на которую работали ночами, причем еще со школы таская ящики на спине?
Потом многие удивляются, как это волга смогла в горку обогнать иномарку, не говоря уже про наши калины и приоры. Мне нужно лить масло с рынка, причем б/у? Ездить со сломанными датчиками? Не обращать внимания на синие капли под машиной? При поломке из принципа брать то что подешевле.
Вы же сами лишний раз подтверждаете мнение, что волга эта машина на которой возят навоз на дачу, металлом на приёмку и которую ремонтируют молотком.
А мне доставляет удовольствие, что проезжая летом по городу, в потоке обращают внимание именно на мою машину, а не на другие. А также подходят и спрашивают, что за двигатель и удивляются, когда видят ЗМЗ.

Да жизнь сложилась так, что я имею не только волгу. Но еще и 2 машины, УАЗ 469 (бывший ГАЗ 69, замена кузова, установка ЗМЗ 402) для рыбалки и дачи, а также VW Passat B3 для повседневных целей. Все машины хранятся рядом, в соседних боксах за стеной. УАЗ сейчас не эксплуатируется, сезон прошёл. Так почему на ЗМЗ 402, который стоит за стеной всё сухо? Ведь двигатель прошел уже под сотню, а башку уже скидывали. Про Passat B3 я вообще молчу, что на моем (пробег 150 000, турбированный двигатель, полный привод), что у тестя (тот же B3, только пробег 360 000 и двигатель ААМ 75 л.с.), вообще не единого подтёка из-за непонятных конденсатов. А именно у волги конденсат, именно у неё все должно течь. Чем её двигатель хуже того же 402?

Эти машины я купил уже после волги и с волгой в моей жизни сложилась определенная история, после которой даже жена не жалеет денег на все модификации и ремонты.

А по теме я понял. Кроме стёба я тут больше ничего не услышу.
Спасибо всем за юмор, оценил.
Тему можно закрыть.

А по теме я понял. Кроме стёба я тут больше ничего не услышу.
А на что вы расчитывали? Вы даже не описали, что за капли — цвет, запах, вкус. можно было бы хотя бы сфотографировать. По тому, как вы описали, вы получили ответы.

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Такая проблема (хотя может и не проблема).
Авто стоит в гараже, зимой не эксплуатируется. Пробег менее 47 000.
Задняя часть двигателя, как бы потеет, причем очень сильно. Потеющие места, это колокол и задняя часть двигателя. Причем перед суховатый
Как бы вы сами ответели по такому описанию? здесь нет колдуний, которые понос по фотографии лечат

что волга эта машина на которой возят навоз на дачу, металлом на приёмку и которую ремонтируют молотком.

Нет, это автомобиль, на котором я езжу, а не он на мне. Ладно, может быть мы с вами просто немного разные люди.
И может быть вы удивитесь, но и моя волга, давит неплохо. Обгон в горку, это обыденность, а тягаться со светофора, не та это машина. Очень удивляются некоторые водители на трассе, когда я их на 130-140 догоняю и использую их в качестве спонсора.
И кстати, я тоже не жалею на машину денег, но все должно быть в меру. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые запчасти (с).
И уж поверьте, мне проще за ТО, 7ткм долить литр масла(то которое выбегает в виде пота:rofl:), чем раскидывать весь двигатель. Ибо потеет все что можно.

И отпишитесь уже про запах, цвет и вкус жидкости с вашего двигателя.

Burik, Повторюсь ещё раз,это моя первая машина, с которой в моей жизни сложилась, и не раз, определенная история. И писал, что помимо неё есть и другие, более приемлемые (отдых-рыбалка, повседневная эксплуатация).
К примеру только вчера я поставил насос ГУР на Passat B3 от нивы шевроле (он тоже немецкий, подходит 1 в 1). Тут я наоборот сэкономил, вместо «оригинальной китайской» запчасти (цена от 4000 рублей без гарантии) купил скорее всего нашу (3000 рублей с гарантией), просто с немецкой наклейкой. НО! Ориганальный развивает давление 90, а шнивовский 105. Понятно как это скажется в удобстве кручения рулем. Да и на этом авто я делаю всё как указанно и стараюсь все менять вовремя. Просто все «сливки» достаются именно Волге.

Волга же — это хобби, нежели авто для повседневной езды. Многие ставят спойлеры, усилки, сабвуферы, ксенон и прочее. Я же меняю оригинальные детали на их проверенные аналоги (сосед привозит детали на иномарки, у него свой магазин). Вы бы отдали приоритет какой детали, нашей, или зарубежной с гарантией и с именем? Причем деталь я могу вернуть, даже спустя месяц. Я трачу время и деньги, дабы оставить машину в максимально идеальном состоянии, но при этом внешне и внутренне не особо изменить облик.
Разве наличие такого (пускай и запущенного) хобби — это настолько плохо?

По проблеме.
Цвет жидкость слегка желтоватый, жидкость не маслянистая, ближе к воде, бод колоколом есть пара капель синего цвета. Запаха нет.
Завтра пойду в гараж, могу сфотографировать двигатель и что на полу.

Разве наличие такого (пускай и запущенного) хобби — это настолько плохо?
ну вот и все точки над i. Для вас волга-хобби, для меня средство передвижения.

Ож как я понял тосол? он синего цвета. Честно не нашел в топике поста про вкус этой жидкости.
А вообще, из не маслянистых жидкостей под капотом только ОЖ и стеклоомывайка. У меня когда подтекал радиатор, вся подвеска была в таком же налете, вроде и влажное все, но явных подтеков нет.

В двигателе жидкостей — по пальцам пересчитать
— ГСМ: бензин, масло, тормозуха
— ОЖ: тосол
— Омывайка
— Фреон при наличии кондиционера

Всё остальное — извне.
Вычисли методом исключения — всего делов-то. Хоть по вкусу, хоть по цвету, хоть по запаху.
Оставь машину в другом месте, чтоб исключить конденсат от влажности в гараже. Или в гараже после длительного простоя протри тряпкой насухо и посмотри появится ли снова.

Поехали, У меня потек радиатор отопителя (заводской брак), лужица на пассажирском коврике била кисловатая (коврик был новый и в целлофане, да и пить я его не пил, просто на язык попробовал).

nuc1ear, Методом исключения — тосол или испарения от масла.

Я выше писал, что у меня рядом ещё 2 одинаковых гаража, в одном УАЗ с ЗМЗ 402, в другом VW Passat B3, все сухие. Гаражи одинаковые, через стенку друг от друга.

nuc1ear, Методом исключения — тосол или испарения от масла.

Я выше писал, что у меня рядом ещё 2 одинаковых гаража, в одном УАЗ с ЗМЗ 402, в другом VW Passat B3, все сухие. Гаражи одинаковые, через стенку друг от друга.
Про гаражи — извиняй прощёлкал этот пост 🙁
Тосол сзади движка — как вариант сопливится соединение Г-образной трубки со шлангами — как раз сзади. А вот испарения от масла — это как? Это капли масла или что? Масло попадёт туда только с мест стыка деталей, тогда там явно будут масляные подтёки.

помимо неё есть и другие, более приемлемые
Получается — Волга менее приемлемая?
.
Повторюсь: Не сотвори себе кумира.

Добавлено через 4 минуты 53 секунды
бод колоколом есть пара капель синего цвета. Запаха нет.
Завтра пойду в гараж, могу сфотографировать двигатель и что на полу.
Подобное описанеи проблемы — уже не потеет.
Капли на полу, это не ПОТЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.
Назовем вещи своими именами — подтеканиеИМХО.

Вот фото того, что имеем. Теперь скажу так, что то что на двигателе — масло. Просто оно у меня свежее (не прошло и 300 км). Потому и цвет светлый.
По фото, фотографировал заднюю часть (перед сухой полностью). Та капля тосола на полу слева (большая которая), это подкапывает с крана. Заводской капал еще сильнее, поменял в прошлом году на новый (латунный), течет меньше, но всё же. Заглушку ставить пока не хочу, мало ли, вдруг пригодится кран.
Машина стоит в гараже месяц.

1 фото — правая часть двигателя со стартером. Патрубок с блока, идущий на кран отопителя менял, тосола там нет, трубка не подтекает.
2 фото — левая сторона
3 фото — днище
4 фото — то что образовывается на полу
5 фото — именно так выглядит «шуба» на двигателе.

P.S. Сегодня решил проехаться. На улице -5. В гараже тепло (+18), естественно завелся без проблем. Проехал около 100 км (не глушил машину), под конец немного начала троить временами (наверное свечка отсырела), хотя работала без проблем.
Свечка? Вроде NGK BRP5E пока не подводила, хотя черт его знает.

Нормальное явление для продукции ГАЗа
Как это ни странно у соседа есть Range Rover, так он давным давно мучается с такими явлениями, как подтекающее масло. Оказывается у них это заводской брак! На машине такой стоимости и такого класса!
Ну, тогда подставлю тазик или ещё что-то под машину, чтобы пол на пачкать.
И не буду ничего ламать.
Короче не буду машине мешать работать.

А как насчет троения? Из-за чего оно появилось ни стого ни с его? Ведь ехал себе как обычно.
Зима? Свечи? машина долго стояла и просто засрало свечу? Просто запасные свечки у меня лежат (новые), но эти не прошли и 5000 (около 3000 прошли). Провода, так те вообще новенькие, около 500 км им пробег.
У меня на УАЗе с ЗМЗ 402 я попал на какие-то свечи, которые уже 20 000 отходили и что-то менять я их не желаю, чистые, работают без отказа. Вожу с собой запасные.

А вот передняя лужа тосола,всё же с района термостата.
1) Передняя лужа находится прямо под краном блока
2) На крану и опоре где кран имеются следы подтеков, на самом кране висит маленькая «сопля»
3) Защита под помпой сухая
4) Перед весь сухой (помпа и термостат впереди)
5) Год назад делал ревизию всей системе охлаждения (мыл радиатор о пыли, промывал систему дистиллированной водой, менял термостат, менял все шланги). Корпус термостата сухой, помпа тоже. Их все пролез специально только что (ходил в гараж, забыл взять то что хотел).

А как насчет:
А как насчет троения? Из-за чего оно появилось ни стого ни с его? Ведь ехал себе как обычно.
Зима? Свечи? машина долго стояла и просто засрало свечу? Просто запасные свечки у меня лежат (новые), но эти не прошли и 5000 (около 3000 прошли). Провода, так те вообще новенькие, около 500 км им пробег.
У меня на УАЗе с ЗМЗ 402 я попал на какие-то свечи, которые уже 20 000 отходили и что-то менять я их не желаю, чистые, работают без отказа. Вожу с собой запасные.

Могло ли повышенное количество влаги сыграть такую шутку7
P.S. В колодцах сухо, прокладки клапаной крышки и колодцев новые.

Судя по фотографиям снять и проверить головку лишним не будет.

Всем, кто считает это нормальным — а руки на место прикрутить и двигатель нормально собрать, ну или хотя бы подтянуть, СЛАБО? Хорошие прокладки, герметики +прямые руки = сухой и долгоиграющий джвигатель

значит тебя так сильно волжанка любит,что расход такой. другого объяснения я не вижу,не обессуй
У меня помимо всех модификаций (писал выше), еще мозги прошиты.
Я также писал, что по городу, в умеренной езде и есть расход 8 литров. Это плавные ускорения и плавные движения. Колеса крутятся мизинцем, очень легко, все смазано.
Но ведь никто не отменял режим побыстрее. Тут, если в горку педаль газа нажать на 75-100%, то цифры расхода в 20-25 литров легко моргают, а то и поболее.
Я не говорю, что при 8 литрах тяга охеренная, она лишь позволяет двигаться в потоке, не мешая остальным.
Как-то пришлось разок проехать 80 км в очень быстром режиме, в итоге и получил 12-13 литров по городу.
Скорее всего причина — датчики и форсунки. Машина после этих замен стала более четко реагировать на педаль газа и соответственно более плавно дозировать топливо.

Повторюсь ещё раз — 8 литров, это очень спокойный режим езды с плавными разгонами и торможениями. Авто пустое, я (100 кг) и жена (менее 50), багажник (запаска, небольшое количество самого необходимого инструмента, огнетушитель, по 0,5 литра каждой из жидкостей). Тем более в городе везде камеры и более 70 разогнаться тяжеловато.
Если же ехать побыстрее (более агрессивные обгоны и прочее), то тут уже не ниже 10 литров будет, а чаще около 12.

источник

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Масляные пятна в результате протечки жидкости из двигателя

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

1. Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
2. Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
3. Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
4. Протечка сальников мотора.
5. В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
6. Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
7. Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
8. Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
9. Пробита прокладка ГБЦ. Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

1. Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
2. Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
3. Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
4. После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Протечка расходного материала из-под клапанной крышки

1. Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
2. Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
3. Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
4. Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Утечка жидкости из масляного фильтра

1. Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
2. При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
3. Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
4. Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

1. Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
2. Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
3. Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
4. Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

источник

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Почему в машине запотевают стекла
• Что можно предпринять, когда стекла автомобиля запотевают
• Помогают ли специальные средства против запотевания стекол
• Какие есть народные методы борьбы с запотеванием стекол

Испарина на окнах автомобиля является распространенной проблемой. Это не только мешает комфортному вождению, но и снижает безопасность движения. Видимость дороги при запотевших стеклах значительно уменьшается. Это неудобно как для новичков, так и для опытных автолюбителей. Абсолютно любому водителю не нравится, когда в машине потеет стекло. Что делать в этой ситуации, расскажем в нашей статье.

Чтобы как-то видеть дорогу, водитель вынужден протирать стекла, которые потеют. Делать это приходится подручными средствами, что отвлекает внимание от дороги.

Окна в автомобиле потеют по нескольким причинам:

1. Разная температура за окном и внутри салона автомобиля. Такое может случится, когда на улице прохладно, например, весной-осенью или зимой. Или даже летом, когда рано утром воздух еще не нагрелся. В этом случае влага оседает на стекле – образуется конденсат.
2. В сырую погоду. При обильных осадках, будь то дождь или снег, уровень влажности внутри автомобиля возрастает. Влага попадает внутрь через двери и окна, а также с пассажирами. Вода испаряется с зонтиков, одежды, обуви и даже мокрых ковриков.
3. Неполадки с радиатором. Когда происходит утечка охлаждающей жидкости, то в машине образуется много пара. Вследствие этого появляется испарина на лобовом стекле, причем с маслянистыми фракциями. Если такое случилось, нужно немедленно заняться проверкой системы охлаждения.
4. Если фильтр системы кондиционирования засорился из-за попадания внутрь пыли или маслянистых испарений.
5. Недостаточная просушка салона после посещения автомойки.
6. Некорректная работа или поломка системы климат-контроля. При такой неисправности салон автомобиля больше не осушается, а влажный воздух при этом нагнетается.
7. Сильно нетрезвые пассажиры в салоне. Пары от выпитого алкоголя оседают на стеклах автомобиля. А спирт отлично впитывает воду, за счет чего на окнах вскоре начинает образовываться конденсат.

Есть ряд несложных правил, следуя которым можно избежать ситуации, когда потеют стекла в машине.

Основное, что нужно делать – это минимизировать проникновение воды внутрь салона. Стряхивайте снег и капли дождя с обуви. Мокрый зонт помещайте в плотный пакет и завязывайте. Старайтесь не класть влажные вещи в салон. Следите, чтобы коврики и кресла всегда оставались сухими после поездки. Регулярно проверяйте, заглядывая под капот, не засорилась ли дренажная система. В прохладное время года убирайте листву и снег с решетки на капоте. Если этого не делать, то после включения печки влага от растаявшего снега и мокрой листвы начнет проникать внутрь салона.

Бывает, что окна потеют, даже если следовать всем вышеперечисленным советам. Что делать в этом случае для устранения проблемы? Самый быстрый и простой способ убрать испарину – направить на окна поток воздуха из кондиционера. Обдув при этом следует включить на максимум. Кондиционер не только сушит воздух в салоне, но и выводит лишнюю влагу. Чтобы ускорить процесс, следует закрыть центральные отверстия для подачи воздуха. Этот способ особенно эффективен, когда потеет лобовое стекло изнутри. Что делать, если при этом остается испарина на задних и боковых окнах? В этом случае просто нужно подождать. Кондиционер не может сразу просушить весь салон и воздух внутри машины.

Если же кондиционер включен, а стекла в автомобиле все равно потеют, то стоит проверить салонный фильтр. Когда он забит пылью, загрязнен масляными частицами, то влажный воздух не может выходить из машины в достаточном объеме. Часть влаги остается внутри и оседает на окнах. Место размещения салонного фильтра зависит от марки автомобиля. Что делать, чтобы найти его? Свериться с техническим паспортом. Там же вы найдете информацию о том, как часто нужно менять эти фильтры. К сожалению, автолюбители делают это гораздо реже, чем положено. Потому и возникают проблемы с циркуляцией воздуха внутри машины. Смена фильтра – это несложная процедура, которую можно регулярно проводить самостоятельно.

Стекла в салонах потеют практически с начала эры автомобилей. Эту проблему тем или иным способом решает уже не одно поколение водителей. Самое простое, что можно предпринять – протереть окна тряпкой. Эффекта от таких действий хватает обычно не более, чем на 300 – 400 метров, потом снова нужно делать то же самое. Этот метод мы не будем всерьез рассматривать, ведь таким способом вы не устраняете причину, а лишь боретесь с последствиями.

Так что же делать, если окна машины потеют в дождь? Первое, что нужно предпринять – правильно настроить вентиляцию в салоне. Следует помнить, что рециркуляция воздуха во влажную погоду приведет только к тому, что стекла будут больше потеть. В дождь лучше отключить функцию забора воздуха снаружи. А вентилятор следует перевести на обдув (иногда приходится ставить максимальную мощность) и направить воздушный поток на стекла. Некоторые не любят так делать из-за слишком сильного шума, но этот метод тем не менее приносит быстрый и гарантированный результат.

Что еще можно сделать? Например, проветрить салон. Суть в том, что разница температур снаружи и внутри автомобиля при этом нивелируется. Но в дождь, да ещё и во время движения авто поступать таким образом просто опасно. Из-под колес встречных автомобилей в салон может попасть изрядная порция воды из луж, не говоря уж о том, что дождь заливает через открытые окна.

Если, наоборот, повысить температуру внутри, то в некоторых случаях это помогает справиться с ситуацией, когда потеют стекла. Включите печку и обеспечьте обдув из дефлекторов, окно при этом нужно слегка приоткрыть. Теплый воздух поможет влаге испариться, и мелкие капельки исчезнут. Однако данный способ не всегда дает результат.

Наиболее эффективным метод борьбы с запотеванием окон во время дождя считается использованием кондиционера или системы климат-контроля. Обычно после их включения стекло очищается меньше чем за минуту. Происходит это потому, что кондиционер высушивает воздух в салоне. Но если дождливая погода сохраняется на протяжении долгого времени, то ездить с постоянно включенным кондиционером становится проблематично.

Во время дождя на улице не жарко, а включение кондиционера в этой ситуации перетягивает на себя ресурсы двигателя. Стекла не потеют, но бензин расходуется сильнее.

Можно также воспользоваться еще одним нехитрым методом: хорошенько высушить салон феном. Ведь ткань обивки впитывает влагу и долго может удерживать ее в себе.

Зимой окна могут сильно потеть. Что делать в этом случае? Если автомобиль современный, то такой проблемы нет, ведь чаще всего машина имеет функцию подогрева стекол. За счет этого окна быстро высыхают, и езда снова становится комфортной.

Альтернативный метод – включить обогрев на максимум и направить обдув на лобовое стекло. Чтобы при этом в кабине не было слишком жарко, можно приоткрыть боковые окна.

Чтобы чрезмерно не нагревать салон, можно воспользоваться современными препаратами против конденсата. После нанесения они образуют защитный слой, который не дает стеклу потеть.

Некоторые автовладельцы устанавливают в машину панели с электрическим подогревом. Это требует финансовых вложений, но окупается комфортом и безопасностью езды.

Еще один достаточно эффективный метод борьбы с конденсатом – использование специальной пленки. Она сделана из поликарбоната, прочного полимера, который устойчив к истиранию. Пленка плотно прилегает к стеклу благодаря насечкам и прозрачному клею, нанесенному на изнаночную сторону. Наружный слой из-за гидрофобных свойств материала отталкивает влагу, за счет чего вся вода скатывается до того, как стекло начинает потеть.

Наклеить такую пленку – несложный процесс, но требует аккуратности. Сначала вырезается кусок материала по форме окна. Заготовка должна быть чуть больше, чем нужно. Само стекло важно очистить, обезжирить и высушить. Затем с пленки удаляется защитное покрытие, и она прикладывается к стеклу. Образовавшиеся пузыри удаляются специальной лопаткой.

Такие препараты в народе называют по-разному: «антидождь», «антизапотеватель», «антиконденсат». Все эти составы предназначены для борьбы со скоплением влаги. Они создают на поверхности пленку, которая и не дает стеклу потеть. Использовать такие средства можно как снаружи, так и внутри машины. «Антиконденсат» выпускается в двух видах.

«Антидождь» чаще всего продается во флаконах с пульверизатором. Состав благодаря этому легко распылить на поверхность. При выборе конкретного состава нужно смотреть на то, что именно делает средство. Некоторые из них работают, отталкивая влагу. Такие лучше подходят для внешней стороны стекла. Те же, что не дают даже образовываться капелькам влаги, можно смело использовать, когда стекла потеют внутри салона. Что делать, теперь ясно, далее расскажем, как именно нанести средство.

Тут все просто. «Антизапотеватель» следует нанести на чистое стекло, после чего растереть на поверхности. Получается пленка, которая и не даст окну больше потеть.

Эти средства более концентрированы. Правила нанесения схожи со средствами из пульверизатора. Основное достоинство составов в виде мастики – это их комбинированное действие. Они не только не дают влаге образовываться, но и делают поверхность водоотталкивающей, за счет чего стекла перестают потеть. Подобные средства дольше сохраняют свой эффект после нанесения, поскольку слой получается толще, чем при использовании жидкости.

Если за окном зима, а у вас под рукой нет специализированного средства от запотевания, то можете спасти ситуацию обычным омывателем или «антильдом». Проблема с конденсатом будет решена на пару дней, если нанести такие составы на стекло внутри салона.

Расскажем также и о некоторых народных методах решения проблемы запотевших окон в машине. Эти способы эффективно справляются с появлением конденсата на лобовом стекле, а необходимые материалы и средства легко купить и вне специализированных автомагазинов. Когда потеют стекла в автомобиле, поможет:

• Соль поваренная пищевая. Сделать нужно следующее: раствором соли натереть панели авто, а также разложить мешочки с сухой солью на приборную панель.
• Лимон. Половинкой лимона натирают все стекла в машина. Приятный бонус этого способа – аромат лимона в салоне.
• Мыло (можно использовать и туалетное, и хозяйственное). Сначала куском мыла проводят произвольные линии на стекле, затем влажной тряпкой растирают по всей площади – так делают для равномерного нанесения.
• Крем для бритья. Наносить его нужно быстрее, чем мыло, но в целом действие аналогично.
• Спирт в смеси с глицерином. Делаете смесь в пропорции 1:20. Получившийся состав наносите с помощью ватных дисков, тряпки или пульверизатора.

Перед тем как применять любой из этих методов, обрабатываемую поверхность нужно очистить от грязи и высушить. Удобнее это делать с помощью ткани или губки, но подойдут и смятые газеты.

2 простых метода борьбы с запотеванием стекол видео:

«Вместо антизапотевателя в виде жидкости можно использовать специальную салфетку (антиобледенительную и антизапотевательную). Она пропитана особым химическим раствором. На упаковке есть инструкция, но и без нее все понятно. Единственное, эту ткань перед использованием надо смочить в воде, так активизируется пропитка. Потом уже можно протирать ей само стекло. Действует безотказно – поверхность не потеет, все отлично видно. Наткнулся на такие салфетки случайно. Когда спросил в магазине, что делать, чтобы не потели стекла, мне предложили этот вариант вместо антизапотевательной жидкости».

«Уже успешно пользовалась другой продукцией этого производителя»

«Говорят, что если окна в машине потеют, то это кто-то пьяный спирт выдыхает. Не уверена, что это единственная причина. В моём авто, особенно зимой, если обдув со стекла убрать – оно сразу запотевает. Ничего не видно, раздражает ужасно. Чтобы решить проблему, купила антизапотеватель Grass Antifog.

Остановилась на этой марке, потому что уже успешно пользовалась другими товарами производителя «ТД Грасс». Средство во флаконе с распылителем, так что его удобно наносить. Есть также фиксирующая кнопка, чтобы после использования нигде не протекло. На самом флаконе подробно расписано, как наносить и из чего делают средство. Обработала этим составом стекла пока только один раз. Езжу больше недели, ничего не потеет, да и запаха почти никакого нет. Так что средство действенное. Единственное, на упаковке указано, что хранить его можно при температуре от +5 градусов. Поскольку у нас сейчас морозы, то в машине я его не оставляю. Это, пожалуй, единственное неудобство».

«Пробовал два раза»

В прошлом году пользовался антизапотевателем Rain—X, чтобы заднее стекло хетча не потело. Результат мне тогда не понравился, все время разводы оставались. Видимо, слой делал не совсем равномерным. Недавно снова увидел его и решил дать второй шанс. Попробовал сначала на зеркале в ванной. Делал по инструкции: помыл тщательно, протер, нанес средство и в финале еще микрофиброй прошелся. Результат обнадежил – зеркало почти не потело. Решил обработать боковые окна и лобовое стекло. Ну что могу сказать. На боковые еще пойдет, а вот на лобовое не очень. Растирать слишком сложно, высыхает быстро, из-за чего неясно, где уже обработал, а где – нет. Вроде и микрофиброй потом обработал, а все равно разводы остались. Стекло, правда, меньше потеет, но покрытие уж больно нежное. Чуть рукой или тряпкой задел – считай, всё, не делал ничего. И еще со временем потеки появляются, видимо, от конденсата. Труда вложено много, а результат не то чтобы соразмерен. Если уж использовать его, то там, где стереть случайно не получится: на зеркало заднего вида или заднее стекло.

P.S. В ванной тоже недолго радовался эффекту. Протер салфеткой несколько капель воды с душа – и нет покрытия»

«Дешево и действенно, но ненадолго»

«Когда искала что-то из серии антидождь, задавалась также вопросом, что делать, когда потеют стекла внутри машины. В «Ленте» наткнулась на флакончики с антизапотевателем EXPERT. Решила попробовать, тем более что цена была всего около 100 рублей за упаковку. По антидождю дать рекомендации пока не могу – не пользовалась еще. А вот антизапотевателем обработала всё прямо в день покупки, делала по инструкции. Эффект сразу приятно удивил – стекла не потели. Но радовалась всего один день. Средство хоть и воняло спиртом, но после него остались какие-то маслянистые разводы. Думаю, теперь попробовать что-то подороже. EXPERT работает сообразно своей стоимости. Снова его точно не куплю, размалеванные маслом стекла мне совсем не нравятся».

«Не физика, но качественный обман зрения!»

Аккурат перед похолоданием и надвигающимися дождями закупил антиконденсат Tortle Wax. Антидождь от этого же производителя у меня уже был, просто все было некогда заняться и по технологии его нанести. Решил в этом сезоне заранее подготовиться и избежать ситуации, когда потеет стекло, и ничего не видно. Так что в конце лета делал обработку стекла антидождем и антиконденсатом снаружи и внутри соответственно.

Эффект от антидождя некоторый есть, хотя ничего волшебного я и не заметил. Средство действительно делает поверхность немного водоотталкивающей. Дождевые капли сдуваются с боковых стекол при движении, да и дворники по лобовому стеклу как-то лучше скользят.

Эффект же от антиконденсата оказался неожиданно хорошим. Когда делал обработку , не ожидал, что стекла не будут потеть. Причем это касается и задней части салона. Я даже эксперимент проводил. Когда в машину сели пятеро промокших после лесной прогулки в дождь, я закрыл окна и выключил обдув. Удивительно, но стекла остались прозрачными, никакого «тумана» не появилось. Физика есть физика: конденсат все же был. Но определить это удавалось, лишь проведя пальцем. Тогда становилось понятно, что поверхность все же мокрая.

Благодаря средству влага оседала не мелкими каплями, образуя испарину, а распределялась по поверхности тонкой пленкой. На глаз такой тонкий водяной слой совсем не заметен. Резюмируя, могу сказать, что это улучшает обзор в дождливую и холодную погоду. Отличное решение, чтобы стекла не потели».

источник