Что делать если потеет поддон картера

Здравствуйте господа. При первой замене масла в 15 т км, не у ОД, ребята показали типа «масляное запотевание», говорят масло давит нужно ехать по гарантии. Приехав к ОД, тот сказал, что это с завода, протер все следы и сказал заехать повторно через 5000. Приехал я к нему в 22000, подняли машину , опять вижу следы масла, причем ни капли, а как-будто пленка тонкая на двигателе. Од говорит это не гарантийный случай, мол, делай диагностику (4000 руб.) и скорее всего замена прокладки (еще не узнал сколько). Вопрос в чем: обязательно ли нужно менять прокладку(уровень масла вроде не уходит) и правда, что это не гарантийный случай?

Запотевание у поддона лечится переклейкой. У меня на мазде прошлой и форде было — переклеивали по гарантии без вопросов.

переклеивали по гарантии без вопросов.[/QUOTE]

У меня как у Хакера,такое же было на Спортаж3.Один дилер,также сказал мне поездите 3000 км,а потом если будет,сделаем по гарантии.Но потом он в связи с кризисом закрылся.И я поехал туда,где покупал,до конца гарантии оставалось чуть больше полгода.Переклеили за несколько часов,и масло по новой залили.Проверить возможности не было,уровень у меня то же не уходил и до этого.Проверил,только летом следующего года,когда поехал на очередное ТО ,к другому дилеру.Попросил их посмотреть — проклеиваали ли поддон?Сказали — Да проклеивали.
И да,Николай,в Москве дилеров,как грязи!Не зацикливаайся!Правда,если у тебя все ТО пройдены у любого официального дилера,поехай к другому,там сделают.Если ,что звони на горящую линию Хендэ Россия!А так » без Лоха,и жизнь плоха» Уроды они,дилеры эти.
А так ,как я смотрю,Ты То1 делал не у официалов,тогда готовь деньги,печати нет в сервисной книжке и тебя ВСЕ официалы ,будут посылать.

Уже написал претензию в Хендэ СНГ. А по поводу ТО не у официалов не соглашусь. Никогда не делал ТО у барыг-Дилеров и друзья не делают, ни у кого проблем с гарантией не возникало.

nikola1983,ну напишешь потом,как закончилось?Нам же интересно.Только,не знаю ,как там ваши друзья,у KIA строго с этим было,они в сервисе первым делом просят сервисную книжку и смотрят отметки и печати о ТО,что то я сомневаюсь,что в Hyundai по другому?Может прокатит.

Не делаю ТО у официалов, при обращении по гарантии никогда нет каких либо вопросов по этому поводу
Но сервисную книжку смотрят. В ней только одна печать с нулевого ТО

Аааа, Вы из тех, кто «не верит в СПИД и прививки» Тогда понятно почему они ушли в отказ. Как только ТО не проходишь — слетаешь с гарантии. Можно бодаться долго и упорно. Но тут уж как повезет. Дилеры должны получать деньги за свою работу — либо с тебя, либо с Хюндая. Если Хюндай будет согласен оплатить машину, которая не заносит регулярно бабло в кассу — то сделают.

Но мне кажется — придется тебе самому клеить 🙂

И в итоге сэкономленные деньги у «барыг-ОД» уйдут на самостоятельный ремонт. Сомнительное удовольствие, трата времени и нервов. Это еще мелкий ремонт. А так можно попасть на крупную поломку и тогда такая экономия выйдет боком. Короче, мазохизм какой-то.

Добрый день, тушкановоды. С поддоном двигателя была такая же проблема, потел. Кратко. На ТО2- 12 т.км (декабрь 2017 г.) при замене масла сам механик заметил запотевание поддона. Пригласил мастера по гарантийному обслуживанию, все сфоткали, заполнили формуляры, вообщем признали гарантийным случаем. На складе герметика не было, сказали закажем, пригласим. В январе пригласили на переклейку поддона. Переклеили.
Есть хорошие друзья, держат сервис. Понакупил разного рода защит (редуктора, бензобака, топливопровода). Приехал к ним устанавливать. Подняли машину, пока ставили защиты, заглянул в моторный отсек снизу. и .ОПА. снова потеет поддон. При этом еще обнаружили что потеет внутренний сальник правого привода. В итоге, все замыли, почистили и отправили на покатушки, чтобы через пару тысяч км. посмотреть, будут ли потеки снова. Не далее как вчера приехал в сервис, подняли машину и ничего нового не увидели. Снова подтеки поддона (уже не запотевание, а подтеки) и привода. Записался к дилеру, завтра поеду, будут смотреть, что с этим делать. И еще, на левой внутренней гранате появились следы смазки ШРУСа. Вот такие вот дела и довольно таки свежей машины. На данный день пробег 17050 км.
У кого нибудь уже было такое? Хотелось бы понять, это тенденция или единичные случаи?

источник

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!

Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) — мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался — подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?

ДВС — MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!

Появились неоднократные случаи протечек или так называемого запотевания маслом двигателя нового Кашкая J11 с двигателем 2.0. Пока видел три основные протечки, это крышка клапанов, ушлые дилеры не меняют прокладку, а просто протягивают, что я считаю не правильным. Если кто решит поменять сам, ничего сложного, криворукие дилеры лучше не сделают, вот схема протяжки и моменты:

Вторая протечка это передняя крышка или крышка ГРМ, в основном течёт потеет по заднему шву (тот который к салону), сразу и не заметите, тут ещё смешнее, дилер с внешней стороны замазывает герметиком.
Ну и на последок есть и третья протечка, это сальник коленвала.

Извините, если не в эту тему нужно было, ничего ближе поиском не нашел.
Прошу помощи. Ситуация такая:
Сегодня менял масло и антифриз, машине 4 года, я владею год. Т.к. предыдущий владелец не обслуживался у ОД (нет отметок в сервисной), то после покупки в течении года заменил все жидкости, кроме масла в КПП. Менял на обычном СТО. Сначала мастер слил антифриз через патрубок снизу, Потом залил новый в бачок, но видимо торопился и лил быстро, поэтому вошло мало. Сказал, что нужно воздух выпускать из системы и снял какой-то шланг сверху у двигателя, я особо внимания не обратил, о ДВС имею крайне ограниченное представление. После продувки через бачек, из этого шланга потек антифриз, что меня сильно расстроило, т.к. вытереть в таком месте просто не получится. Мастер долил антифриза в бачек и на мой унылый вопрос о выплеснувшемся антифризе заявил, что ничего страшного нет. По приезду в гараж решил все-таки вытрать подтеки антифриза, какие смогу достать.
И тут наткнулся на зеленую пену, которая беглым взглядом не видна. Подумал вначале, что это пролившийся антифриз и вскипел, но детально рассмотрев, понял, что не он это — и попасть туда он не мог, пролит был в другом месте, да и на вертикальной поверхности по щели пена была. Фото приложу. Поехал обратно на СТО. Мастер присмотрелся и сказал, что это антифриз через прокладку ГБЦ прорывается! Просто убил. На вопрос что делать — сказал менять прокладку ГБЦ, если по-хорошему. А так — сказал можно и поездить, если антифриз уходить не будет. В течении года я доливал максимум миллилитров 100-150, т.к. он был на Min, я долил до середины, но он снова к минимуму за год примерно ушел, а ниже не отпускался и я решил больше не доливать. При сливе старого антифриза я никаких масляных разводов в емкости не увидел, в бачке тоже ничего маслянистого не было, налета никакого не видел.
Была ли эта пена до покупки? Я не видел, да и брал у ОД машины, не дураки, помыли бы это место.
Я перегревать двигатель не должен бы. Пробок у нас в городе нет, лето 2-3 месяца в году, на холостом ходу не держу двигатель — остановился — заглушил. Пробег — до покупки — 21 тыс, за год стало 38,5 тыс.
Пришел домой — почитал про замену прокладки ГБЦ. Понял, что это сложно, кроме самой прокладки что менять только при вскрытии будет понятно, специалисты нужны хорошие, возможно придется обращаться к ОД((.
В общем, в течении года владения к концу преподнес все-таки сюрприз авто с пробегом(. Хотя у дилера в диагностике было указано, что все отлично.
Итак, гуру, подскажите:
— от чего эта пена появилась?
— можно ли ездить с таким состоянием двигателя и как долго? что смотреть в это время, чтоб хуже не было?
— если менять прокладку ГБЦ — каковы примерно расходы и какие требования к мастерам, можно ли в гараже, либо уже на растрерзание к ОД?
Спасибо заранее, про много текста извиняйте, старался подробнее расписать проблему, а то расстроился крепко.

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

источник

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Начнем с того, что перечисленные выше повреждения грозят не только легковым авто, но и транспортным средствам с увеличенным дорожным просветом (городские кроссоверы и внедорожники).

При этом одной из самых серьезных проблем наряду с помятыми порогами или различными неполадками по ходовой части можно считать ситуацию, когда по той или иной причине оказался пробит поддон картера двигателя.

Прежде всего, нужно учитывать, что дальше продолжать движение на автомобиле с пробитым поддоном категорически запрещено. Дело в том, что сам поддон на большинстве авто является своеобразным резервуаром для моторного масла (исключением можно считать систему с сухим картером).

Из поддона маслонасос системы смазки осуществляет постоянный забор смазочного материала, после чего подает моторное масло под давлением к нагруженным трущимся элементам и узлам внутри силового агрегата.

Вполне очевидно, что моторное масло попросту вытечет наружу даже через незначительную трещину в поддоне, а без должного количества смазки давление масла упадет, начнется масляное голодание, в результате чего двигатель будет подвержен сильнейшему износу. Если же течь сильная, тогда силовой агрегат может и вовсе заклинить буквально за несколько минут.

С учетом вышесказанного необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

В том случае, если во время движении произошел наезд на какое-либо препятствие или же водитель ощутил удар в области передней оси автомобиля, тогда следует как можно быстрее убрать нагрузку с ДВС (отпустить газ, снизить скорость движения, понизить обороты двигателя до минимальных, остановить машину и заглушить двигатель).
Затем следует открыть капот и внимательно осмотреть двигатель автомобиля сверху и снизу. При осмотре верхней части следует проверить целостность подушек двигателя и их креплений, осмотреть ДВС на предмет свежих подтеков в местах расположения прокладок и т.д. Что касается нижней части, крайне желательно найти то место, на которое непосредственно пришелся удар.

Затем (только при условии отсутствия сильных и обширных вмятин на поддоне) двигатель можно завести, после чего нужно оценить работу силового агрегата на предмет посторонних шумов, стуков и т.д. Также нужно проследить, чтобы на приборной панели не горела лампочка аварийного давления масла. Если все в порядке, можно продолжить движение своим ходом.

При этом в дальнейшем СТО все же нужно посетить, показав специалистам тот участок, на который пришелся удар. Дело в том, что это место может потребоваться дополнительно усилить, так как в следующий раз даже незначительный удар по поддону будет способен привести к образованию большого раскола и т.п.

Итак, если же видна сильная вмятина, но течи нет, или была найдена трещина на масляном поддоне, через которую течет моторное масло с той или иной степенью интенсивности, тогда заводить двигатель нельзя. В этом случае необходимо менять или ремонтировать пробитый картер двигателя.

Начнем с того, что многие владельцы пытаются заделать пробоину самостоятельно. Некоторые также пытаются решить проблему прямо на месте, чтобы иметь возможность добраться до станции техобслуживания своим ходом. Для этих целей (в зависимости от степени повреждений) могут использоваться герметики, жидкая сварка, обычная сварка, металлические заклепки или даже деревянные чопики-заглушки.

В этом случае можно попытаться использовать какой-либо подходящий наружный герметик (не стоит заливать составы типа «стоп-течь» прямо в моторное масло), затем следует долить масло почти до максимума по щупу и двигаться на машине своим ходом.

Во время движения нужно избегать даже средних нагрузок на ДВС и повышения оборотов коленвала более чем на 25 % от общего доступного числа на тахометре (чем выше обороты, тем больше давление в системе смазки, что повышает вероятность усиления имеющейся течи).

Параллельно в процессе такой езды нужно внимательно следить за лампочкой давления масла, а также через небольшие отрезки пути делать остановки, проверять уровень масла в двигателе и повторно осматривать поврежденный участок поддона. Также следует понимать, что данный способ доставки авто в сервис своим ходом предполагает поездки только на сравнительно небольшие расстояния.

После того, как автомобиль был доставлен в сервис, можно сразу заменить деталь, однако следует готовиться к определенным финансовым расходам. Более того, на некоторых двигателях стоимость самого поддона и цена услуг по его замене может оказаться достаточно высокой, так как для замены детали потребуется выполнить достаточно большой объем сложных работ.

Именно по этой причине многие идут по другому пути и предпочитают отремонтировать поддон картера одним из доступных способов, который предложат специалисты. Каждый способ подбирается индивидуально, в зависимости от материала, из которого изготовлен сам поддон картера (сталь или алюминий). Также учитывается обширность и характер повреждений, риск дальнейшего увеличения трещин и т.д.

Вполне очевидно, что одним из самых надежных и проверенных способов является решение заварить поддон картера. При этом поддон нужно снимать с двигателя, так как использовать сварку без снятия прямо на ДВС категорически запрещено. Дело в том, что высокие температуры могут повредить остальные элементы и детали внутри агрегата.

Как видно, повреждения поддона картера являются серьезной неисправностью. Ремонт такой поломки также имеет определенные трудности и может оказаться весьма затратным. По этой причине настоятельно рекомендуется сразу устанавливать дополнительную защиту картера двигателя.

При этом штатные решения, которые могут устанавливаться на автомобиль, выполнены из пластика и представляют собой больше защиту от грязи и влаги, чем от ударов. Это значит, что защиту двигателя нужно приобретать отдельно, отдавая предпочтение максимально прочным изделиям из металла.

Еще добавим, что при выборе защиты двигателя нужно также учитывать, что подкапотное пространство становится более герметичным и закрытым от попадания наружного воздуха. Это может вызвать проблемы с охлаждением силового агрегата, особенно когда автомобиль долго простаивает в пробках с заведенным двигателем.

По указанной причине желательно покупать только сертифицированные изделия, которые специально рассчитаны производителем под конкретный автомобиль и его особенности (точки крепления, отверстие для слива масла и т.д.), а не более доступные по цене универсальные решения.

Простыми словами, даже стальной лист защиты способен погнуться или пробиться от серьезного удара (например, арматурой). Это значит, что если произошел наезд на препятствие, при этом стоит защита, двигатель все равно нужно сразу глушить и осматривать. Только своевременно обнаруженная проблема позволяет избежать перегрева двигателя, масляного голодания или заклинивания в результате утечки масла.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему происходит заклинивание двигателя и основные признаки данной неисправности. Как недопустить заклинивания мотора, на что обратить внимание.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

источник

Как устранить течь масла по прокладке поддона картера не снимая двигателя

to маргадонн: если не снимать двигатель, то тогда надо будет снять передний мост.

to Messir: Спасибо,а есть ещё варианты?

to маргадонн: если не очень сильная течь,попробуй химию. а так да,либо двиг.,либо мост!

to nemeс: Спс,Что из химии посоветуете?

to маргадонн:Hi Gear или Liqui Moly -это то,что сам применял.но не поддон у меня потел,а крышка клапанов(в принципе не важно,система одна).а так,не обольщайся,эта химия(тем более такая как стоп течь масла),всё это временное явление.разбирай,быстрее исправишь неполадку,в неподходящий момент не подведёт да и просто спокойнее будешь. если конечно машина для себя!удачи!

здравствуйте у меня митсубиси паджеро 2003 года дизель обьем3200 двигатель 4м41
сталкнулся с такой проблемой вроде как теч масла из подвторого поддона (не большая теч появляются капли)
обьясните пожалуйста как там может быть два поддона . и возможна ли от туда теч . и как ее устранить
говорят что надо снимать двигатель

to sasha1985: Здравствуйте.

Кроме поддона двигателя, есть еще поддон АКПП — может у вас оттуда течет?

Всем доброго времени суток! У меня такая проблема: недавно (3-5 дней назад) авто оставил на стоянке и увидел под машиной несколько пятнышек диаметром от 2 до 5 см (вначале подумал что до меня с кого-то накапало). Но потом проверив убедился, что у меня! И так каждый раз, после езды, стал замечать под машиной по 4-5 пятнышек! Полез под машину и на поддоне увидел несколько мелких нависающих капель, на ощупь как вода (т.е. не скользит и не пахнет как масло), вроде как на конденсат похоже! Что может быть? Масло по щупу в норме.
to Messir:

Если это точно не масло, значит охлаждающая жидкость. Проверьте ее уровень в расширительном бачке.

Если уходит антифриз, то начните с проверки всех патрубков и хомутов.

Обсуждение течи охлаждающей жидкости здесь .

Это антифриз (сладкий на вкус — этиленгликоль 100%). Сегодня снял защиту снизу полностью, нашел там небольшую лужицу его, хомуты все затянуты! Думаю проблема в следующем: из пробки расширительного бачка две трубки: одна из под горловины радиатора (по той которой антифриз выходит из радиатора при нагревании и наоборот) и еще одна, которая длиной около 15 см и тупо опущена в моторный отсек, скорее всего с нее и капает! Пришел к этому выводу т.к. эти капельки под машиной появляются после длительной езды по городу, да и погодка была хорошая (+12-15С за бортом), да и еще картонка стояла перед радиатором (вытащил сегодня)! Ваше мнение?! PS: уровень ОЖ в расширителе — посредине меток. Жду дельных предложений!

to Messir: вот еще одна мысль пришла -зимой установили подогрев ОЖ электрический, может там от куда сифонит. завтра погляжу.

smesvob: to Messir: вот еще одна мысль пришла -зимой установили подогрев ОЖ электрический, может там от куда сифонит. завтра погляжу. #

Отписывайтесь по результатам.

Сегодня посмотрел расширительный бачок: та трубка, которая короткая вообще сухая. Зато сам бачок весь в тосоле, особенно на дне и под пробкой (рассохлась пробка — дубовая стала. ), и из под нее подтекает, но думаю это не то! Возле подогрева ОЖ тоже все сухо. В выходные будет генеральный разбор! Думаю найду течь. Ну ко всему этому утром обнаружил тосол на коврике возле пассажирского переднего сиденья.

источник

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 533
Имя: Владимир
Город: Великий Новгород
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8

Вчера имел возможность наблюдать совой авто на подъемнике и с удивлением обнаружил, что весь поддон картера в масле..

Масло менял где-то в декабре — все было ОК, поддон был «чистый». Посколько вчера машина «поднималась» по другим вопросам не было времени изучить проблему с маслом. В выходные поеду в гараж смотреть.

Собственно куда смотреть, по какой причине такое может быть? Все было нормально ведь.. Думаю может фильтр плохо прикрутил и с него «сифонит».. По щупу расход не превышает обычный, вроде..

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 524
Имя: Евгений
Город: Сыктывкар
Машина: Domani MA5 B18B

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 233
Имя: Александр
Город: Калининград
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS

Причин много , отмой для начала двигатель, а потом смотреть откуда травит, для начала проверь пробку слива масла на герметичность

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 181
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Тайп-с 2.4 BMW 116

Самая страшная причина, это если умирает двигатель.
Газы прорываются в поддон и выдавливают масло.
Но нужно точно установить место течи!

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.840
Имя: Денис
Город: Морква и окрестности
Машина: Subaru Outback 2.5 МКПП ’05. Был СВ3

Не надо так пугать человека
Причина наверняка более банальная — масляный фильтр, шайба под сливным болтом не менялась, может болт сорвали, перетянули и треснул поддон, может прокладка поддона начала сопливеть, может из под датчика давления масла. Смотреть надо, что тут спрашивать.

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

Сначала определи уровень замасленности, то есть, выше чего сухо.
тогда понятно будет откуда, из под пробки, фильтра, датчика давления, клапанной крышки, трамблёра.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.052
Имя: Дмитрий
Город: Сургут
Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник

Сейчас зима. Не наезжал ли за последние несколько месяцев на сугроб движком? Может поймал картером середину колеи? Я как-то на пузе так прокатился — там воду нагнало, потом ее техникой продавили, и получились ледяные колеи. Если было такое, так поддон чуть замялся, прокладка отошла, и подтекать стало. Внешне может и не заметно деформацию.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 292
Имя: Лера
Город: Новый Уренгой
Машина: Civic Ferio

Амиго самый хороший способ предложил, было такое как то, оказалось действительно просто гайка слива масла ослабла. А так причин много, от не плотно прикрученного фильтра до протекающего сальника и умершего двига.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.052
Имя: Дмитрий
Город: Сургут
Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник

У меня раз с датчика давления гнало, так потоком воздуха по всему движку раскидывало, когда сказали — не поверил сначала. Заменили датчик и все стало в норме.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 194
Имя: 2131231
Город: fggrfg
Машина: hjdgh

Сальник накидывает, если масло не жрет. Перестаньте пугать умершим движком!

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.243
Имя: Евгений
Город: Москва
Машина: Tager МТ2

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 8
Имя: Андрей
Город: Хабаровск
Машина: Civic Ferio RTI D16A E-EK5 120hp 4WD

источник

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 25.9.2007
Из: Ленинградская область г. Сосновый Бор
Пользователь №: 5 612
Имя: Andrey

Завсегдатай

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 559
Регистрация: 12.11.2005
Из: СПб/Купчино
Пользователь №: 421
Имя: Сергей

Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской

два года назад менял,
ставил без герметика,
сейчас течет, не просто потеет,
дотянул болты вроде меньше стало,
сейчас вот думаю, может на поксипол.
ибо достало уже сил нет.

to moderators: не трогайте етму, она натолько всех достала, что совмещать еее с двигателем не нада,
может найдется народный умелец, который подскажет метод решения вопроса.

Ветеран

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 831
Регистрация: 3.1.2009
Из: Питер, Юго-Запад
Пользователь №: 6 818
Имя: Юрий

Авто: Kadett с16nz Karavan, Kadett GSI 20SEH 5дв хеч, ОВА 2000 20xe 16v
Пол:мужской

Шланг отвода картерных газов у меня выведен в атмосферу
Но дело-то не в этом.
Может намазать герметиком эту резиновую прокладку с обеих сторон?

Завсегдатай

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 212
Регистрация: 13.8.2007
Из: Львов
Пользователь №: 5 500
Имя: Андрей

Авто: Кади Luck 1.3NB, мутирован в N. 1988 г.в.
Пол:мужской

Купил герметик-прокладку, завтра буду ставить. Как поставлю отпишусь.

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 6 322
Имя: Дмитрий

Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской

Вливающийся

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 23.10.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2 796
Имя: Антон

Авто: opel astra
Пол:мужской

Была такая же беда на 18Е проблему решил установкой пробковой прокладки при капиталке.

Т.е. ты хочешь сказать пробковая прокладка лучше держит чем резиновая?

Вливающийся

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 23.10.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2 796
Имя: Антон

Авто: opel astra
Пол:мужской

Ну три года даже не потела.

Завсегдатай

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 559
Регистрация: 12.11.2005
Из: СПб/Купчино
Пользователь №: 421
Имя: Сергей

Авто: кадет хэтчбэк 16SV
Пол:мужской

не
все на 100% хорошо
раз в год прожигаю сетку и проверяю шланги, так что с вентиляцией все в порядке.

я тоже пробковые ставил
не помогает,
наверное нужно лепить на герметик, как парни советуют.

в принципе я и сам до этого дошел, как последний вариант решения проблемы.

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 6 322
Имя: Дмитрий

Авто: Vectra A C20NE
Пол:мужской

АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ

Герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии. Рекомендуется для соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. Используется для фиксации резьбовых соединений, штифтов коромысел, регулировочных болтов, болтов клапанных крышек, масляного поддона, неподвижных тормозных скоб, деталей впускной системы, генератора, посадочных мест шкивов и пр. Предотвращает ослабление («самоотвинчивание») резьбовых соединений. Выдерживает температуру от -55°С до +150°С, вибрацию. Не токсичен. При необходимости позволяет разобрать соединение ручным инструментом.

Офигенная кстати штука! Болты не прикепают и всегда откручиваються без проблем!

Нас не догонят

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 5 766
Регистрация: 12.9.2005
Из: Питер,невский р-он
Пользователь №: 265
Имя: Илья

Авто: Kadett C , 1978 год
Пол:мужской

ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)

P/S не надо думать что положение безвыходное и вам не удасться победить эту неприятную особенность всех опелевских поддонов.

например на галанте у меня нет прокладки поддоно вообще и последний через герметик прилегает к блок , стоимость герметика 1000р. — это маленький тюбик.

ставить можно и на обычный герметик но тогда вам лучше не отказываться от прокладки,
еще поддонах на которых придусмотренно 2 пробковые прокладки , это вообще засада , чтоб всеравно прикрутить надо как мин. 4 руки или прижатие поддна чемто спец. снизу, вобщем получается в 90% криво. тут решение замена маслоотражателя с собственной резиновой прокладкой с двух сторон. для биг-блоков это от 20не, для смол-блоков от х16хе .

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 3.8.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 471
Имя: Андрей

Авто: 1988 Opel Kadett E, GL, 5-дв. хэтч, 13NB
Пол:мужской

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 15.4.2009
Из: Санкт-Петербург, Петродворец, Кировский, Московский р-н.
Пользователь №: 7 115
Имя: Алексей

Авто: Opel Kadett LS 1988, E1.6NZ (75Hp), Седан, черный.
Пол:мужской

[quote name=’Морж’ date=’11.5.2009, 12:05′ post=’123165′]ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

Вот по 5 пункту поподробнее если можно.
Поиском инфы не нашел, спрошу напрямую.
Капает со стыка коробки и двигла, за ночь с макс до первой риски утекло, на защите лужа ппц.
Что делать, и насколько сложна процедура замены?
Спасибо.

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 7.5.2007
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4 551
Пол:мужской

Большая проблема, собственно, в материале из которого сделана сама прокладка. предлогаю простой дедовский способ — паронит 4мм(или другой толщины). + герметик с двух сторон. Соответсвенно, паронит продается в листах разного размера(и разной толщины), выбираем подходящий и вперед. Кстати, хорошее решение многих проблем в плане прокладок. Вырезаем макетным ножом или простым канцелярским. Отверстия под болты можно делать пробойником определенного размера(но в принципе не обязательно), это если заморачиватьтся. Пробуем.
Стоимость материала не превысит стоимость прокладки, да и вопрос собственно не в стоимости. Данный способ применял лично на практике ремонта грузовых авто, на своих тазах и опеле. работает.
ВНИМАНИЕ паранит распотранен двух видов, вам нужен:
Выдержка
ПАРОНИТ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (ПМБ)

Читайте также: Трубач потеет в гамме

Применяется в следующих рабочих средах:
• тяжёлые и лёгкие нефтепродукты,
• масляные фракции;
• расплав воска;
• сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
• коксовый газ;
• газообразный кислород и азот.

Температура рабочей среды от -40°С до +400°С
Плотность паронита маслобензостойкого: 1.5-2.0 г/см3

Буду рад если комуто поможет.
P/S
Перед тем как, ставить, советую слегка паронит пройти крупной(60-80) наждачкой(так как поверхность паронит имеет глянцевую) для наилучшего взаимодействия с герметиком..повторю СЛЕГКА. Совет распостраняется только на герметизацию поддона картера и клапанной крышки.

Сообщение отредактировал olegerm1 — 17.6.2009, 23:50

Столько кадеты не живут

Группа: Пользователи
Сообщений: 8 378
Регистрация: 28.7.2005
Из: СанктПетербург
Пользователь №: 198
Имя: Стасег

Авто: Опиль Кадетт 20хе
Пол:мужской

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Регистрация: 3.12.2007
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 5 810
Имя: Иван

Авто: kadet 1.3nb седан — 21.11.11 по утилизации своим ходом.
Пол:мужской

коренной сальник можно поменять через тот же через лючок, что и сцепление.
1.Вытаскиваем первичный вал КПП(описание в книгах)
2.Снимаем корзину(применить скобы). Скобы при наличии металл.полосы (толщиной 3мм и шириной 25-30мм) , тисков и болгарки делаются за 15мин
3.Снять маховик — 6 болтов(у маховика одно положение при креплении — растояние меж отверстиями в маховике разное)
Доступ к сальнику — выковыривается отвёрткой.

Новый ставить аккуратно — проверять на отсутствие перекоса(это естественно)

Установить маховик. Завести дрыг(без корзины сцепления) — дать поработать несколько минут. Заглушить. Убедиться в сухости около сальника(это снова снять маховик. Маховик надо ставить, что бы можно было стартёром завести машину).

Сухо? Собрать всё!
Дело 2х часов

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 747
Регистрация: 3.8.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5 471
Имя: Андрей

Авто: 1988 Opel Kadett E, GL, 5-дв. хэтч, 13NB
Пол:мужской

источник

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 8.10.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 12.3.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 41 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1913
Регистрация: 25.7.2010
Город: Тюмень, Эльдар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 279 раз(а)

Цитата:

есть небольшая утечка жидкости

Ну, это утечкой даже с большой натяжкой назвать нельзя.
Но, при первом ТО в заказ-няряде я бы сию «вещь»указал.
ИМХО

Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 26.8.2010
Город: Москва
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 330 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 586
Регистрация: 24.6.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 76 раз(а)

Beduin

Цитата:

Я уже назначил визит к ОД, по результатам отпишусь.

Визит, это правильно. Но, только не правильно, если они попытаются убедить Вас, что так и должно быть. Ничего не должно «дышать и потеть». Это же не баня. Господа! Давайте уже отходить от стандартов, Отечественного Автопрома.

P.S. И обязательно освятите, окончание визита к дилеру. Очень интересно, будет как всегда или .

BARRON

Цитата:

Как я уже писал выше, мой на аккорде ездил в ОД, ему сказали, что это коробка дышит. Закоксовываются маслом микроскопически щели и отверстия.

Моему Аккорду уже четыре года. Ну не дышит не он, не его коробка. Урчит себе и радует, своей динамичной ездой и не убиваемостью.
В моей, жизненной практике, было похожие. Слабое запотевании на головке блока. ОД тоже пытался убедить, что дышит. Но, человек их добил и оказалось, что микротрещина по литью.

Beduin

Цитата:

Ездил к ОД. Результат: вернули восвояси с формулировкой «Ниссан допускает запотевания, это не является гарантийным случаем, ездите пока не потечет».

Мне, такие формулировки, больше всего «нравятся». Надо было попросить их в письменном в виде, оформить этот постулат.

источник

Картером называют всю нижнюю часть блока цилиндров двигателя. Поддон картера двигателя – это съемный элемент, отформованный из листового металла или же отлитый из алюминия. Деталь представляет собой нижнюю часть мотора.

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Эта деталь настолько проста, что для выведения ее из строя необходимо сильно постараться. Единственное, что может случиться, – это повреждение вследствие наезда на различные препятствия. В этом случае арматура, камень, внезапный пень могут просто деформировать или же пробить элемент. Чаще всего ремонт поддона картера двигателя необходим легковым автомобилям с передним типом привода и продольным либо поперечным расположением мотора.

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается.

Ремонт картера – удовольствие недешевое, а автомобиль с дырой в поддоне и уже вытекшей смазкой необходимо еще и довезти к месту ремонта. Лучше сразу позаботиться о моторе. Защита поддона картера двигателя должна быть установлена на всех автомобилях, которые перемещаются по дорогам нашей страны. Это специальный лист, который изготавливается из стали, алюминия, пластика, титана или нержавеющей стали и закрывает двигатель снизу.

источник