Чтобы объектив не потел

Сообщения: 922
Откуда: с лучших семинаров
Камера: Nokia 3310

Прежде чем давать рецепты по борьбе с росой стоит определиться с причинами ее выпадения.

В воздухе всегда присутствуют пары воды. Под парами имеется ввиду не туман или пар, который мы видим в холодную погоду выходящим изо рта (это уже вода в виде мелких капелек жидкости), а вполне себе прозрачный газ. Отношение массы паров воды к массе воздуха, в котором они содержатся, выраженное в процентах называется абсолютной влажностью и широко варируется (от 0.5% и менее до 2.5% от массы воздуха). То есть из кубометра воздуха можно (если постараться) выжать столовую ложку воды. Как же «выжимается» эта вода? Каков механизм такой отдачи? Того, что называется орошением.

Оказывается, поглотительная в части паров воды емкость воздуха сильно зависит от температуры. Чем температура выше, тем больше может быть абсолютная влажность воздуха. И наоборот — при охлаждении воздуха его емкость для для водяных паров резко уменьшается. Если влажный теплый воздух начать охлаждать, то при достижении некоторой температуры (она называется точкой росы) вода начинает конденсироваться в виде мельчайших капелек жидкости — тумана или росы. Ну да. тот пар, который валит из нашего рта в морозную погоду — результат конденсации теплого влажного воздуха из наших легких, который остывает от контакта с окружающим холодным воздухом! Чем меньше абсолютная влажность тем ниже «точка росы». Если в воздухе нет паров воды, то как его не охлаждай — роса не появится. Поэтому на практике более важным показателем влажности является не абсолютная влажность воздуха, а его относительная влажность — отношение массы водяных паров к массе паров, которые при этой температуре может еще «вместить» воздух без того, чтобы вывалить ее в виде росы, тумана или инея (в морозную погоду). Воздух одной и той-же абсолютной влажности будет иметь разную относительную влажность при разной температуре — тем большую, чем ниже тепература. В «точке росы» относительная влажность достигает 100% и при дальнейшем охлаждении влага должна будет выделиться в виде тумана (воздушная взвесь мелких капель) или росы (капли на предметах).

И так мы узнали, что самым простым способом выжать из воздуха воду это — как можно сильнее охладить его!

Теперь посмотрим, что происходит в трех типичных ситуациях орошения оптики.

Внесение холодной оптики в жилое помещение

Заносим холодную оптику оптику с улицы в теплое помещение и видим — наружные оптические и металлические поверхности быстро начинают покрываться тонким туманным налетом росы. Уже через несколько минут труба просто мокрая! Зная о поведении влажного воздуха, для нас это теперь не сюрприз. Теплый воздух помещения охлаждается при контакте с оптикой и отдает свою избыточную влагу ближайшему предмету — а именно тому, от контакта с которым он охладился. Что делать? Орошение оптики и металла оправ совсем не на пользу астрономическим инструментам.

Нужно оградить холодную оптику от контакта с теплым и влажным воздухом помещения! Холодную трубу телескопа перед внесением в помещение следует плотно закупорить всеми штатными крышками, предотвращая проникновение воздуха внутрь. Если крышек нет, или вы не уверены в плотности их прилегания — используйте полиэтиленовые пакеты с резинками — один на объективную часть, другой — на окулярную. А в достаточно большой пакет можно уложить и всю трубу телескопа. Теперь оптике и металлу ничего не угрожает — крышки или пленка может ороситься, но только снаружи — внутри все останется сухим. Трубу можно будет распаковать, когда ее части (внутри упаковки) нагреются до температуры выше «точки росы» помещения. Можно применить так же и другой прием — не вносить трубу в жилое помещение вообще, а хранить в какой-нибудь неотапливаемой (но сухой!) подсобке.

Кстати, аналогичен механизм орошения дыханием. Если зимой неосторожно выдохнуть на промерзший окуляр — он тут же покроется инеем. Дышать стоит в сторону, а между наблюдениями прикрывать окуляр крышечкой или чехлом.

Многие владельцы телескопов с замкнутыми трубами (вроде Шмидт-Кассегренов и, реже, рефракторов) сталкиваются с ситуацией, когда труба телескопа орошается (покрывается инеем) изнутри! И это уже не должно быть сюрпризом для нас с вами. Теплый влажный воздух замкнутый внутри трубы при охлаждении (от контакта со стремительно охлаждающимися стенками трубы и передним оптическим компонентом) также начинает отдавать свою влагу — прежде всего самым быстро охлаждающимся элементам конструкции. Если стенки трубы металлические, то — им, если труба имеет хорошую тепловую изоляцию (углепластик, обрезинивание и т.д.) — то передней (быстрее всего охлаждающейся) линзе.

Тут все относительно просто. Надо заранее еще в самом начале наблюдений выгнать теплый влажный воздух из трубы. Обычно для этого достаточно открыть окулярную втулку и оставить трубу в положении, когда эта трубка смотрит вверх. Теплый (и главное влажный) воздух быстро выйдет (если этому, конечно, не мешает светозащитная «морковка» труб Кассегренов, которая делает из его объема что-то типа «непроливашки»), его заменит наружный — холодный и сухой. Трубу можно закупоривать и уже не бояться орошения изнутри. Некоторые производители заполняют трубу осушенным азотом и делают внутренний объем трубы герметичным. Очевидно, должны помогать вкладыши с силикагелем и т.п.

Орошение (обындевение) в процессе наблюдений

Это самый частый и неприятный случай. В процессе наблюдений и постепенного вечерне-ночного падения температуры все наружные поверхности (в том числе и телескопа) начинают покрываться росой или инеем. Вроде бы все понятно — температура воздуха падает и избыточная влага выпадает из него в виде росы/инея. Но не все так просто. Если бы выпадение росы возникало вследствие простого падения температуры воздуха, должен был бы быть туман (выдавливание воды по всему объему воздуха). Но тумана нет (кто же в туман наблюдает!), а роса есть. Вот такой кажущийся парадокс!

Оказывается, роса (иней) и в этом случае выпадает на переохлажденных по сравнению с воздухом поверхностях. Травинки, веточки деревьев, капоты автомобилей и наши с вами телескопы при выпадении росы имеют температуру заметно меньше температуры воздуха! Это и провоцирует выпадение избыточной влаги из относительно все более влажного (по мере охлаждения) воздуха. Почему же температура предметов оказывается ниже, чем у воздуха? Оказывается, в отсутствие дневного солнца или облачности (наблюдаем мы чаще ночью и в ясную погоду ) предметы остывают прежде всего за счет излучения в космос, который является прекрасным и эффективным холодильником. И, чем предмет больше похож на так называемую идеализацию абсолютно черного тела — тем более эффективно он охлаждается (пропорционально примерно в четвертой степени разницы температур с «холодильником»). Понятно, что для эффективного излучения предмет должен видеть небо как можно под большим (так называемым телесным) углом и выглядеть более черным. Воздух прозрачен (во всяком случае в некотором спектральном диапазоне) и более далек от этой модели абсолютно черного тела. Он охлаждается в большей степени за счет контакта со стремительно охлаждающимися излучающими предметами. Получается как бы цепочка холодильников: космос
_________________
ХОЧЕШЬ ФОТОСТУДИЮ.
Помогу найти рэзкага и чоткага учителя, который объяснит дибилам, как это сделать правильно. ДОРАГА.

источник

Жаркий тропический климат и перепад температур может сыграть злую шутку с фотографами. Выйдя с прохладного кондиционированного помещения на «свежий» жаркий и влажный воздух, можно обнаружить, что фототехника запотела и это существенно влияет на фотоснимки. Что делать? И как этого избежать?

Причина запотевания объектива фотоаппарата проста — влага конденсируется на прохладных объектах, если их температура ниже точки росы. В тропическом климате очень влажный воздух. Концентрация влаги в воздухе может быть настолько высока, что многим покажется, что они попали в сауну. От тропической жары обычно спасаются в помещениях, где благодаря кондиционерам ниже не только температура, но и влажность. Стоит выйти на улицу и вуаля — на охлаждённой фотокамере выпадет роса (появится конденсат, или говоря простым языком, камера запотеет).

Какие фотографии можно получить через «запотевший» объектив? Как пример — чуть ниже фото самого высокого здания в мире, Бурдж Халива в Дубае. Вся картинка или её часть становится как в тумане, затянута белой пеленой, контраст и резкость снижаются. Порой фото получаются просто сказочными и, если приловчиться, то можно сделать кадры, которые соберут пару сотен лайков в соц сетях. Поэтому даже с запотевшим объективом можно фотографировать.

Фото через запотевший объектив Фото, когда объектив уже не запотевший

Нет смысла протирать запотевшую линзу. Этим ситуацию не исправить, ведь главные причины запотевания (высокая влажность и низкая температура поверхности) останутся. Вытирать камеру стоит, если из-за запотевания на линзе появились потёки и разводы (лучше использовать специальные инструменты, например вот такой набор для чистки оптики).

Что делать, если у вас запотел передняя линза объектива камеры или телефона:

уменьшить влажность (например, перенести камеру в кондиционированное помещение),
нагреть камеру до температуры воздуха или выше (например, положить на солнце).

Если ваша камера не герметична, то влага может попасть внутрь. Поэтому настоятельно НЕ рекомендуется менять объективы на запотевшей фотокамере. Если конденсат появится внутри камеры, то на «распотевание» может потребоваться намного больше времени. Иногда достаточно нагреть камеру, но в особо тяжёлых случаях понадобится разборка объектива или камеры (это делается только в условиях низкой влажности).

Чтобы предотвратить запотевание камеры, нужно избегать резких перепадов температур. Как? Перед тем как зайти в кондиционированное помещение, положите камеру в сумку или рюкзак и закройте все молнии и застёжки (лучше использовать фотосумку). Это на некоторое время защитит камеру от охлаждения.

Если же камера долго находилась в прохладном помещении и охладилась:

перед выходом на улицу, где температура и влажность выше) нужно упаковать камеру в полиэтиленовый пакет (чем герметичнее, тем лучше) или положить её в водонепроницаемый бокс (например, такой),
выйдя на улицу, нужно вынуть камеру из сумки, чтобы она нагрелась (но не вынимать из пакета или бокса),
камеру можно доставать из пакета или бокса, когда она нагреется до температуры окружающего воздуха.

И когда вам на глаза попадётся объект достойный быть запечатлённым вашей камерой, вы уже будете готовы сделать кадр.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями и сохраните себе на память:

источник

Пользователи

48 сообщений

Привет всем . Два месяца назад купил Про 4 блек .Первая камера из серии.Всё нравится НО сталкнулся с неприятным моментом .А именно запотевает бокс при сьёмке под водой . Живу рядом с морем и этот вид сьёмке для меня очень важен.Нашёл в сети антизапотевающие вставки но стоят они порядка 800 рублей. Считаю что это дорого. Где то слышал что их можно сделать самому .Облазил ВЕСЬ инет ничегошеньки не нашёл . Если кто из форумчан знает как их делать пожалуйста просветить.Думаю многим будет интересно . Заранее спасибо.

Модераторы

3470 сообщений

Селикагелевые пакетики из любого обувного магазина вам подойдут. Целая куча и на шару.

Правда они несколько толстоваты и в mjrc для 3+ и 4 запихать их трудновато, а вот в старый бокс 3-шки (без плюса) отлично помещаются. Кстати тот бокс еще и более глубоководный. Для 4-ки тоже подходит.

Можно оригинальный, а можно китайский. Вот такой (с болтами вокруг рамки стекла).

Пользователи

48 сообщений

Селикагелевые пакетики из любого обувного магазина вам подойдут. Целая куча и на шару.

Можно оригинальный, а можно китайский. Вот такой (с болтами вокруг рамки стекла).

IMGP8367 small.jpg

Спасибо за ответ . И за предложение . Я тоже об этом думал. А интересно из чего сделаны заводские антизапотевалки . Просто если узнать их «секрет»может быть в домашних условиях можно будет повторить .

Модераторы

3470 сообщений

А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?

12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.

Подушечек этих хватит надолго для одной камеры. Можете заказать себе сразу 3 комплекта и вообще навсегда-навсегда забыть об этой проблеме.

Пользователи

48 сообщений

А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?

12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.

Отлично . 4 бакса это не много.Просто мне не попадалось это предложение . Я натыкался только на русские магазины http://www.forvardav. rts-gopro-ssha/ С дубу они что ли рухнули.

Пользователи

7 сообщений

А чем вас не устраивают «антизапотевательные» вкладыши для экшн-камер из Китая?

12 подушечек стоят что-то около 4 баксов (или около того) с бесплатной почтой.

Покупал на Али, что-то аналогичное. Из личного опыта — полная шляпа. И 40 мин. не проходит, стекло в молочной пелене (ставил 2е пластинки).

Селикагель из обувного магазина думаю даст фору этим вкладышам 102%!

Модераторы

3470 сообщений

А фирменные вкладыши GoPro или Sony вы не пробовали? Они лучше или то же самое?

Пользователи

175 сообщений

У меня 3+ ныряю часто, уже более 2-ух десятков зимних охот по 5 часов и более, иногда и зимой меняю аккумуляторы в камере на запасные, раньше использовал вкладыши от запотевания, а последний год забил на это дело, ничего не потеет и так и так!

Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M

Пользователи

117 сообщений

В подводные металлоискатели внутрь по заводу пакетики селикогеля ставят и всё норм. Пакет селикогеля обувного перед установкой надо просушить на сковороде,покрайней мере я так делал в подводный металлоискатель,и никаких следов отпотевания.Пакет селикогеля должен быть обязательно просушен перед установкой. Хранить селикогель нужно в целофановом герметичном пакетике иначе он набирает влаги.

Сообщение отредактировал Мотогон: 20 January 2015 — 11:19 AM

Пользователи

15 сообщений

Потеть начинает ,если сначала камера в закрытом боксе была на жаре , а потом сразу опустить под воду начать съёмку. Я пробовал пред закрыванием бокса подержать всё в тени и на ветерке — помогло. Но не всегда есть такая возможность , потому, что пока идёшь до воды в боксе — парник и после опускания в воду потеет стекло. Теперь кладу три пакетика самодельно сшитых из х.б.тряпочки , пакеты обувные влезают плохо , если селикогель мелкий — как-то можно затолкать , но как правило шарики 3-4 мм.и пакет не затолкать — можно сломать петлю на крышке бокса. Плтом пакетики просушиваю либо на солнце, либо дома на горячей поверхности. Вообще нормально можно восстановить селикагель в духовке при темп . не более 180градусов. Индикатор сухого селикагеля — бесцветность.

Пользователи

117 сообщений

От запотевания в мотокроссе используют спец баллончики с антизапотевайкой для линз моточков-думаю что и для линзы бокса подойдёт. Вот такую штуку нашёл

балончик ANTIFOG DROP arena

Пользователи

175 сообщений

Может у тебя бокс какой-то другой старый, бокс от 3+ не потеет не в жару и не в холод, дома закрыл бокс приехал до воды 20-30 минут на машине и сразу ныряю, отснимал уже 100 тыс раз, никаких проблем без всяких вставок и смазок. До этого была 3-ка обычная, не плюс, у той один раз видел запотевание, наоборот на выходе после 4 часов ледяной воды, затащил в салон теплой машины и тогда чуть бокс изнутри стал запотевать.

Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M

Модераторы

3470 сообщений

Lamygo , бокс тут не причем.
Вспоминаем физику. Точка росы.

Резкая смена давлений или резкая смена температур (например на поверхности жарко а вода холодная) и так далее.

В данной ситуации нельзя утверждать что дескать у меня так и поэтому у тебя иначе быть не может.

Тут все зависит от конкретного случая.

Пользователи

3637 сообщений

ну в 3+ , да и в 4-ке. почти полостей нет или видимо они настолько ничтожно малы, что выпадение расы толи не нет ,толи крайне мало.

Пользователи

418 сообщений

Я думаю, вставки для 3+ и 4 не актуальны, по крайней мере их применения можно избежать исполняя нехитрые правила закрывания бокса. Вот в Н2 мне приходилось их использовать и в подводном боксе фотоаппарата, Н3 у меня нет, а в Н3+ ниразу их не использовал.

Пользователи

175 сообщений

Я просто говорю как на практике у меня дела обстоят, а не как там в теории, потому что часто камеру использую в воде и на воздухе при минусовой температуре, через воду тепло отдается очень быстро, если в машине +20, а вода около 0 градуса, думаю, что перепад температуры приличный и по времени теплообмен проходит быстро. Конечно может у кого-то перепады еще сильнее бывают, все может быть все же думаю -15С на воздухе будет медленее камера остывать, чем в воде около нуля, тут физики точнее скажут. Да и я кстати использую бокс от 3-ки, а не от 3+, то есть пустоты в нем побольше.

Gopro3BE-> Gopro3+BE & Xiaomi YI->Gopro6ВE (Нашли!) ->Gopro 2018 (up to 5BE) + RX100V + Zhiyun Crane M + Rider M

Пользователи

37 сообщений

Нашёл в сети антизапотевающие вставки но стоят они порядка 800 рублей. Считаю что это дорого.

Попросите у жены/подруги (просто знакомой девушки), извиняюсь, — прокладку — они довольно тонкие (бывают совсем тонюсенькие) и, если порезать, хватит на много раз

(если из прокладки извлечь гель и использовать его частями — то вообще может хватить на несколько десятков раз)

Пользователи

400 сообщений

Думаю, гопра поведет себя так-же 🙂

Пользователи

2 сообщений

балончик ANTIFOG DROP arena

Это годится для маски и очков, оптику не стоит портить. Ну если интересно, средство есть более долгоживущее: желатин замачивается в воде на час, нагревается до растворения, заливается в в маску на мокрое мытое стекло как можно меньшим слоем, 1-2 мм. Убедиться, что пузыри не прилипли (кисточка). Сушу маску, установив её стеклами на две стопки, получается горизонталь. После высыхания руками не прикасаться, специально не мочить, после использования сушить. В бассейне хватает на 20-30 раз, в море меньше, поскольку иногда приходиться смывать солёную воду, и слой желатина уходит.

источник

Думаю, пришло время развеять ещё один миф, в частности тот, что превозносит полезность защитного фильтра. На мой лично взгляд, если уж и есть в фотографическом мире аксессуар, совершенно бесполезный в ежедневном применении, то это именно защитный фильтр.

Откуда вообще взялась легенда о необходимости фанатично защищать переднюю линзу? Думаю что оттуда же, откуда и остальные — из ненасытной потребности производителей и продавцов зарабатывать на фотографах побольше денег. Зайдите в любой магазин, и посмотрите, чем «нагружают» человека, купившего свою первую зеркалку — защитный фильтр там будет обязательно. Ну, или ультрафиолетовый, что уж в магазине найдётся.

На самом деле передняя линза даже при умеренно аккуратном использовании объектива вообще не нуждается в дополнительной защите! Достаточно просто носить на объективе бленду, и передний элемент вашего объектива уже будет полностью защищён практически от всех опасностей.

К тому же уже много лет достоверно известно, что для формирования картинки гораздо большее значение имеет задняя линза объектива, а загрязнения, царапины, и даже сколы на линзе передней зачастую не наносят изображению хоть сколько-нибудь заметного вреда. Те кто не согласен с этим утверждением, просто не видели вот этот эксперимент, в котором человек изо всех сил пытался ухудшить картинку, даваемую объективом, намеренно повреждая его переднюю линзу. Чтобы добиться своего, ему пришлось очень сильно постараться.

А те кто не верит в правдивость этого опыта, могут сами повторить его софт-версию, в которой даже не придётся разбивать объектив молотком. Нужно будет лишь приложить к передней линзе обычную спичку, выставить максимальное фокусное расстояние, и сфотографировать вид из своего окна на средней диафрагме, где-то 5.6. Затем сделать такой же кадр, на такой же диафрагме, но уже без спички. При сравнении этих двух снимков вы вряд ли заметите разницу. Если вас интересует вопрос, почему так происходит, нужно просто взглянуть на оптическую схему зум-объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L:

И сразу же становится ясно, какой длинный путь преодолевают лучи света до того момента, как они сформируют изображение на матрице. Количество преломляющих поверхностей исчисляется десятками, и передняя линза в этом ряду хоть и самая первая, но далеко не самая важная.
В результате мы окажемся вынуждены признать, что если даже целая спичка, приклеенная к передней линзе не оказывает никакого влияния на изображение, то уж парой пылинок точно можно пренебречь.

С необходимостью защищать переднюю линзу от пыли разобрались, теперь поговорим о защите передней линзы от воздействия ударных нагрузок.
Часто можно услышать такое мнение, что фильтр защищает объектив от ударов, в пример даже приводятся случаи, когда «фильтр вдребезги, а объектив — целый!».
Тут я могу вспомнить только один такой же ассиметричный по смыслу пример, старый анекдот про человека, который хвалил высокое качество советских калош, и рассказал про Ваську, спрыгнувшего в этих калошах с крыши: «Васька насмерть, а калоши целые!»

Представим себе удар, достаточно сильный, чтобы разбить довольно толстую переднюю линзу объектива, находящуюся в массивной металлической оправе. Представили? А теперь представим на пути этого удара стёклышко миллиметровой толщины в хлипенькой оправе. Представили? А теперь представьте себе, как стёклышко останавливает этот удар. Представили? Посмеялись? Тогда продолжим серьёзно: ни один фильтр не в состоянии защитить объектив от сильного удара. Ни один! В результате любого более-менее серьёзного воздействия от фильтра останется лишь кучка стеклянных крошек, и оправа с осколками. Стёклышки нужно будет вытряхнуть, а из оправы достать осколки. Вот и всё действие защитного фильтра.

Так что же делать?! Как защититься от случайных ударов? Здесь я могу опять посоветовать всегда носить бленду. Любая пластиковая бленда защищает переднюю линзу от ударов в тысячу раз эффективнее, чем фильтр. И более того, в случае когда объектив правильно спроектирован, например как тот же Canon EF 24-70mm f/2.8L первой версии, (а не идиотский, второй версии) бленда у него крепится непосредственно к корпусу, и защищает не только переднюю линзу, а ещё и выдвигающуюся часть объектива.
К тому же бленда никогда не ухудшает качество изображения, а фильтр ухудшает его всегда. Конечно может быть если купить очень-очень дорогой фильтр, то падение качества картинки не будет так сильно бросаться в глаза, но покажите мне того, кто готов на такие жертвы?

Среди предназначений защитного светофильтра стоит упомянуть ещё одно. Часто говорят, что светофильтр «не жалко». То есть в случае загрязнения его не жалко тереть, если поцарапается, можно заменить. Не знаю, мне кажется, что современные просветляющие покрытия вообще очень сложно повредить, если только специально не постараться. Лично я всегда тру свои линзы чем придётся, и ничего. А некоторые объективы у меня в работе уже по десять лет!

Так стоит ли заключить, что защитный фильтр абсолютно и всегда бесполезен? Не совсем так. Лично я могу припомнить как минимум один сюжет, при съёмке которого защитный фильтр действительно абсолютно необходим, это резка металла. Дело в том, что раскалённая металлическая стружка, которая может лишь слегка обжигать открытые участки кожи, при соприкосновении со стеклом тут же в него вплавляется, и остаётся там уже навсегда.
Во всех остальных случаях переднюю линзу объектива защищать совершенно ни к чему, разве что вы очень беспокоитесь о товарном виде своего объектива, и намерены продать его впоследствии как новый, или как «со дня покупки под фильтром».

И действительно, на такие фразы весьма падки начинающие фотографы, ведь именно им доступно секретное знание: качественный снимок можно сделать только безупречно чистым объективом! У такого специалиста в каждом кармане по Ленспену, а в сумке на всякий случай ещё специальная тряпочка.
Когда у него получаются плохие фотографии, он понимает, что причиной тому грязный объектив, и начинает протирать защитный светофильтр не перед съёмкой, а перед каждым кадром. Он знает, что как только он достигнет необходимого уровня чистоты, прекрасные снимки не заставят себя ждать. И он фанатично следит за чистотой, самая маленькая пылинка на поверхности фильтра приводит его в ужас, а увидев на передней линзе своего объектива царапинку, он немедленно лишается чувств, и падает на землю, живописно разбросав в стороны руки и ноги.

источник

[attachment=0:e5bejhrw]podcam_jj_connect_fisheye_basic_big.jpg[/attachment:e5bejhrw]Подводная камера для рыбалки JJ-CONNECT FishEye Basic — это незаменимый помощник на рыбалке! Теперь Вы собственными глазами сможете видеть все, что происходит под водной гладью. Камера имеет защиту от влаги, ударопрочный корпус и кевларовую защиту кабеля. Для питания камеры используется аккумулятор 12В. Модель обладает возможностью подключения внешнего записывающего устройства (видеокамера или видемагнитофон) через разъем видео-выхода. К монитору можно подключить дополнительную камеру, а через разъем видео-входа подать сигнал от другого передающего видео-устройства. Комплектация: подводная камера JJ-Connect FishEye Basic; ч/б ЭЛТ дисплей; комплект кабелей; аккумулятор 12В; зарядное устройство 220В; удобная сумка для переноски.

Основные преимущества:
Угол обзора камеры по горизонтали / по вертикали — 83 / 60
Дальность обзора камеры ( в чистой воде) — 4 м
Разъем видео-входа / видео-выхода
Возможность подключения дополнительной камеры
Подробные технические характеристики — Подводная камера для рыбалки JJ-CONNECT FishEye Basic
Подводная камера для рыбалки JJ-CONNECT FishEye Basic

Цена: $152 Модель Подводная камера для рыбалки JJ-CONNECT FishEye Basic
Основные функции
— поиск рыбы
Дополнительная информация — Угол обзора камеры по горизонтали / по вертикали — 83 / 60
— Дальность обзора камеры ( в чистой воде) — 400 см
— Тип монитора — ЭЛТ
— Изображение на мониторе — черно-белое
— Температура эксплуатации камеры: — 30 C до +70 C
— Длина провода камеры 18 м
— Тип светодиодов подсветки: 12 инфракрасных светодиодов
— Переключение между камерами — ручное и авто (от 3 сек до 3 мин)
— Подключение дополнительной камеры
— Разъем видео-входа / видео-выхода
Габариты и вес — размеры монитора (ВхШхГ): 165 x 150 x 200 мм
Питание 11-15 В

Цена: $152 ( я бы не сказал что очень уж дорого, скорее наоборот, вполне приемлемо)

Модель Подводная камера для рыбалки JJ-CONNECT FishEye Basic
Цена: $152 ( я бы не сказал что очень уж дорого, скорее наоборот, вполне приемлемо)[/quote]

Уникальная вещь! Устройство – Fishing-Cam. Это камера, с помощью которой можно «подглядывать» за рыбой под водой. С помощью этого устройства можно увидеть приближающуюся к вашему крючку рыбу. Подводный мир вы можете наблюдать на специальном маленьком экране.

10000 руб.
Комплектация:
— Подводная камера JJ-Connect FishEye Deluxe;
— цветной TFT дисплей;
— алюминиевый кейс;
— комплект кабелей;
— Аккумулятор 12В;
— Зарядное устройство 220В.

Подробности и описание можно найти в каждой интернет барахолке — НО ВРЯД-ЛИ ЭТО КОМУ, ТО БУДЕТ НУЖНО. *SMOKE*

Кратко прокомментирую описание выше указанных:
Подводные видеокамеры JJ-Connect FishEye Basic и FishEye Deluxe – это новое слово в рыбной ловле ///это новая удочка на покупателя 🙂 , но не для рыбы *SORRY* ///.
Незаменимый помощник на любой рыбалке: с лодки, с причала, на льду ///правильней, наверное — лишнее барахло в снастях или любопытная штуковина///.
Вы всегда собственными глазами будете видеть все, что происходит под водной гладью ///в темноте, на расстоянии не более 2 метров///.
Это не эхолот, который показывает схематическое отображение подводного мира ///дураку понятно///.
Вы сможете сами оценить вес и породу рыбы, которая собирается заглотить наживку! Или наоборот, посмотрев на рыбу, плавающую под Вами, выбрать наживку и снасть, соответствующую породе рыбы. Теперь Вы не слепы ///это еще как сказать///.
Не нужно «прощупывать» реку или озеро всеми наживками и снастями, чтоб, наконец, выбрать ту, на которую сегодня клюет. Порыбачив с камерами JJ-Connect FishEye, Вы будете удивляться, как же Вы раньше обходились без нее! ///как обходился, так и обхожусь///
Все камеры имеют защиту от влаги, ударопрочные корпуса и кевларовую защиту кабеля ///к качеству не придираюсь, но одна шторка дисплея уже оторвалась///.
Для питания камер используется аккумулятор 12В. К любой из камер JJ-Connect FishEye можно подключить внешнеее записывающее устройство (видеокамеру или видемагнитофон) через разъем видео-выхода ///рыбак не будет этим заниматься, это гимор на рыбалке. Встроенное пишущее устройство на флэш-карту в комплекте было бы интересно, а так только разговоры «можно»///.
Видеокамера JJ-Connect FishEye Deluxe имеет цветной TFT-дисплей и упакована в стильный кейс ///в светлое время суток в монитор вообще ничего не видно, блики света забивают картинку или смотри как старый фотограф, накрывшись плотной накидкой. Кейс как кейс, пылиться на полке :'( ///.

Вывод: Задумка интересная, но, наверное, лишняя. Просто скажу, что в монитор днем нихрена не видно, сильные блики и, наверное, слабое разрешение самой камеры. Нет встроенного зума. Так же камера на шнуре болтается и крутится в разные стороны, невозможно остановить взгляд в нужное направление и что-то попытаться рассмотреть (мудрить жесткий телескоп?!) В лунку на 150 проходит, а вытащить без приспособ не вытащишь, встает в распор и не выходит.
Чуточку мутная вода, можно выключать (см.фото).

Привет
У меня подводное видеооборудование другое (не фабричное, а под заказ) но проблемы те же!

1. Блики в мониторе — я купил пластиковую бочку 50 литров, затемнил её и утеплил. Монитор у меня внутри бочки на дне, защищен от холода и света 🙂

2. Чтобы камера не болталась над дном — к самой камере я смастерил подставку с ножками. Теперь камера четко встает на дно на ножки и не болтается. Если нужно сместить угол обзора — приподнимаю, кручу шнур и снова опускаю.
Но здесь минус в том, что снимать приходится только у дна.

3. Ограниченная видимость — здесь чудес не бывает. В наших водоемах вода мутная. Выход — искать прозрачную воду или смотреть на мелководье.

Самодельная камера подводного наблюдения — это здорово! *DRINK*

Хотелось бы взглянуть на подробные фотографии этого арегата.
Какие комплектующие были использованы ? Фирма-производитель, модели ?
Каким образом была обеспечена гидроизоляция ?
Можно ли где-нибудь просмотреть образцы видеозаписей ?

источник

Эта статья отличается от прочих, опубликованных на данную тему тем, что я постараюсь исключить прямые рекомендации и декларированные правила. Потому что, правила можно нарушать и иногда это следует делать. Я постараюсь раскрыть принципы. Подкреплю их примерами из своей практики и практики учеников, коллег. На основе предложенных принципов вы сможете выработать собственные правила ухода за своей техникой, осознанно подходить к теме сохранения того, что вам нравится и\или что приносит вам доход.

Почему встаёт вопрос об уходе за техникой? Обычно, по одной из двух причин.

Первая причина. Производители фотооборудования достаточно быстро развиваются. Если вы захотите поменять фотоаппарат, продав старую модель, её стоимость будет выше, если она исправно работает и её внешний вид близок к заводскому. По моему опыту, любое повреждение снижает стоимость на 1-10% от максимально возможной цены. А косметические повреждения (скол, вмятина, группа царапин и проч.) на объективе может говорить о его неправильной работе. Если объектив искажает изображение, то его лучше не использовать. Разве, что для творческих экспериментов.

Вторая причина. Вам нравится одна и та же модель. Вы хотите, чтобы она служила как можно дольше.

Какая бы причина не стояла во главе вашего желания, познакомьтесь с 6-ю принципами. Они призваны помочь вам сохранить как товарный вид фотооборудования, так и продлить срок службы выбранного комплекта.

Например, фотоаппаратом удобно подпирать книги на полке. Чтобы сохраняли вертикальное положение. Корпусы камер для непрофессионального использования. в основном, сделаны из пластиков, они относительно хрупки, а сами камеры легки. Корпус тяжёлых профессиональных фотоаппаратов сделан из магниевого сплава и рассчитан на серьёзные нагрузки, которых сложно избежать в экстремальных ситуациях. Например, военный фоторепортёр в горах снимает жизнь повстанческого отряда. В мирное время грецкие орехи удобно и безопасно колоть специальным металлическим инструментом, а книги подпирать держателем для книг.

Даже если книга лёгкая, опирая её на фотоаппарат или объектив, тем самым, я проявляю своё отношение к вещи. Оно может войти в привычку. Я могу не заметить, как вместо брошюры, «зеркалка» станет подпирать многотомное издание словаря Даля.

И тогда фотоаппарат или объектив, которыми завтра планировалось снимать свадебное торжество или рекламную сессию, «отправится в полёт».

Скорее всего, вы сталкивались с ситуацией, когда вещи «случайно» покидают ваши руки и по законам природы с ускорением движутся к твёрдому полу (а не зависают в воздухе). Как фотоаппарат, так и объектив – оба «боятся» механических повреждений.

В начале приведу два утешающих примера. Мой коллега уронил объектив Canon профессиональной серии (в названии объектива указана буква «L») на бетонный пол с 1,5 метровой высоты. Объектив остался целым и полностью работоспособным. Разбился только фильтр, установленный перед передней линзой объектива. Удар пришёлся на торец фильтра. Другой коллега выронил фотоаппарат на бетонный пол. Осталась лишь царапина на корпусе. Камера отслужила ещё несколько лет, после чего была заменена на другую модель.

Производители фотоаппаратов (как и многие производители коммуникационной техники) разрабатывают свои продукты таким образом, чтобы от механических нагрузок ей мог быть причинён минимальный урон. Корпус фотоаппарата может быть изготовлен из лёгкого сплава металлов (например, магниевый сплав), внутренние элементы расположены и закреплены таким образом, чтобы при ударе их положение не нарушалось, а сами они не деформировались.

С объективами похожая история. Чем выше класс фотоаппарата или объектива, тем качественнее применяемые в нём материалы и тем тщательнее инженерами продуманы последствия механических перегрузок.

Однако, есть и противоположные случаи, но я не буду останавливаться на примерах. Изложу принципы сохранной эксплуатации фототехники, которые помогают мне на протяжении 6 лет своей профессиональной деятельности сохранять различной по цене и классу технику в целости.

Во-первых, перед съёмкой, когда обслуживаю, проверяю и упаковываю для транспортировки оборудование, я сопоставляю три вещи: условия съёмки, меры предосторожности и удобство. Если мне будет неудобно, то вероятность выронить фотоаппарат выше и менее стабильный по качеству результат съёмки. Если меры предосторожности слишком жёсткие, то мне может быть неудобно. Если условия съёмки требует активных действий в малознакомой обстановке с малознакомой и дорогой техникой, то меры предосторожности желательно усилить.

«Прокручивайте» в голове предположительное развитие съёмочного дня и оценивайте воображаемую обстановку. Много ли мне придётся перемещаться? Знакомо ли вам помещение? Насколько критично повреждение фотоаппарата (есть ли резервный, можно ли сделать большую паузу и т.д.)? В каком темпе придётся снимать? И так далее. Покажу как я применяю это принцип на примере ремня, которым комплектуется практически любой современный фотоаппарат.

Если я фотографирую предметы в студии или помещении, или интерьер (соответственно, камеру устанавливаю на штатив), то ремень я оставляю дома. Иногда он мешает больше, чем помогает: перекрывает обзор перед объективом, цепляется при вращении головки штатива на рукоятки и т.д.

Если я снимаю репортаж на свадебном торжестве, то плечевой ремень дважды или трижды обвиваю вокруг запястья той руки, которая удерживает корпус фотоаппарата. Это и безопаснее, и удобнее, чем перекинуть ремень через шею или плечо. Попробуйте повесить фотоаппарат на шею и не удерживая его руками медленно наклоняйтесь вперёд. А что если перед вами будет стоять стол или стул, а наклонитесь вы резко и забудете придержать камеру руками?

Когда ремень обвит вокруг запястья, вы спокойно можете опустить руку с фотоаппаратом, отвести её в сторону на любое расстояние, поворачивать руку в кисти под любым доступным углом. Ремень не помешает вам это сделать. При этом, если фотоаппарат выскользнет из удерживающей его руки – падать он будет недолго, а значит не успеет развить скорость, меньше вероятность, что он вообще коснётся твёрдых поверхностей.

Вероятность механических повреждений увеличивается в момент контакта с техникой, особенно, с малознакомой. Поэтому ремень следует обмотать вокруг запястья перед тем, как взять фотоаппарат в руки. Целесообразно поднимать и опускать оборудование над какой-то поверхностью, до которой оборудованию будет ближе «лететь», чем до земли.

Например, дома я разбираю коробку (чехол, сумку) с техникой на полу. Стараюсь менять объективы на столе или другой горизонтальной устойчивой поверхности. Также, я стараюсь не брать фотооборудование из чужих рук. Чужими руками я не управляю. Если беру, то с фразой «Взял. Отпускай» или «Держи, ещё не взял».

Если вы не пользуетесь ремнём по назначению, но он прикреплён к корпусу фотоаппарата – возможны неприятности. Свободный и длинный ремень превращается в петлю. В репортажной съёмке, когда вы быстро перемещаетесь в заполненном предметами и людьми пространстве, такая петля может незаметно для вас зацепиться за подлокотник кресла или дверную ручку. Дальнейшее развитие событий представьте самостоятельно.

Вместо ремня, обмотанного вокруг запястья, можно использовать кистевой ремень. Он продаётся в специализированных магазинах и стоит пределах 25 долларов. Кистевой ремень вплотную опоясывает кисть руки. Даже когда, вы разжимаете пальцы, удерживающие фотоаппарат, он повисает на кисти. Я знаю двух коллег, которые пользуются им постоянно. Мне он не подходит: при длительной эксплуатации начинает болеть кисть и немеет рука. Пробуйте.

Кистевой ремень удобен, когда вы хотите расслабить мышцы и сухожилия, связанные с пальцами руки, и дать им отдохнуть. Если вы снимаете репортаж на протяжении 8 часов, комплект «фотоаппарат – объектив – накамерная вспышка» достигающей веса в 2-3 килограмма, это серьёзная нагрузка на руки и плечевой пояс. С кистевым ремнём вы можете расслабить пальцы, но, к сожалению, остальная часть руки и плечи останутся под нагрузкой.

При постоянной работе с фотоаппаратами, я перестал пользоваться любыми ремнями. Они мне мешают. Иногда, я ставлю их, если арендую дорогой фотоаппарат.

Чтобы рука не уставала, а значит не немела, я переношу вес фотосистемы на обе руки. Всю систему кладу на ладонь левой руки, охватывающей место крепления объектива к фотоаппарату. Правой рукой корректирую положение, пальцами меняю оперативные настройки, нажимаю на кнопку спуска затвора. Я сгибаю руки и прижимаю локти к телу. Кисти и фотоаппарат оказываются перед моим подбородком. В таком положении не мышцы рук удерживают фотоаппарат, а мышцы спины. Последние значительно сильнее. Руки в данном случае выступают в роли подпорок и их мышцы задействуются в основном в моменты кадрирования, когда я подношу видоискатель к глазу. Затем нажимаю на кнопку спуска затвора и возвращаю фотоаппарат к подбородку. Руки согнуты и отдыхают, работает спина. Таким способом я снимаю 6-8 часовые сессии с 3-ёх килограммовыми «монстрами». Важно чередовать и распределять нагрузку, тогда удобство и безопасность максимальны. Удобство и безопасность «ходят» вместе. Если вам неудобно, то и безопасность ниже. Выше вероятность того, что что-то упадёт или зацепится.

Во-вторых, я отслеживаю своё эмоциональное состояние. Вы можете спросить: «А это здесь причём?!» Когда я встревожен каким-то событием, многие предметы, которые я захочу взять в руки могут «случайно» выскользнуть. Так может проявляться реакция человеческой психики, которая называется диссоциацией. Присуща всем людям.

Я стараюсь выспаться перед съёмкой, заниматься чем-то приятным или побыть одному. Способы подготовить свою психику к труду у каждого человека индивидуальны, но они всегда есть и какой-то из них или несколько доступны.

Эти процедуры оказывают воздействие на причину большинства случаев механических и других повреждений оборудования. Другими словами, если выспаться перед съёмкой не удалось, то я креплю к фотоаппарату ремень, которым обычно не пользуюсь.

Дополнительно, для защиты корпуса фотоаппарата от царапин слабых ударов-толчков прекрасно подходят прорезиненные кожухи. Они продаются в специализированных магазинах и выпускаются под конкретную модель фотоаппарата. Стоят в пределах 100 долларов. Незначительная царапина на корпусе фотоаппарата Canon стоимостью 3000 долларов обошлась одному из моих учеников в 40 долларов и нескольких драгоценных часов личного времени.

Был бы кожух, который впоследствии был установлен, затраты времени и денег на ремонт не понадобились бы. Недостаток такого кожуха – кнопки управления придётся нажимать с большим усилием. Также под кожух попадает пыль и грязь, которую периодически приходиться удалять. Наконец, не все элементы управления защищены, например, колесо перемены съёмочных режимов остаётся «под ударом».

«Полёт» фотоаппарата или объектива может проходить не к твёрдой поверхности, а в жидкость. К подобным ситуациям добавлю съёмку в дождливую погоду и проливание напитков на технику. Особенности взаимодействия фототехники с влагой, водой и другими жидкостями я выделяю в отдельный принцип.

Фотоаппаратам и объективам – не требуется. Если уронить технику в воду или другую жидкость, проводящую электрический ток, или способствующую окислению металлов (вино, яблочный сок и т.д.), оборудование может перестать работать. При этом специалисты сервисного центра не всегда смогут её спасти.

Если я снимаю над поверхностью воды, стоя в море, или в ванне плавательного бассейна, я обматываю кисть ремнём или использую кистевой ремень. Если я снимаю в дождь, то обматываю объектив и фотоаппарат в полиэтиленовый пакет.

Никто не застрахован от попадания фотоаппарата или объектива в воду. Поэтому важно знать следующее.

Фотоаппарат или объектив – сложное электронное оборудование, в котором используются металлы. Из них сделаны электрические проводники, контакты электронных компонентов – основы электронной «начинки». Если металлические элементы превращаются под действием физико-химических реакций в другой элемент, то они перестают выполнять свою основную функцию – проводить электрический ток. В результате, фотоаппарат перестаёт работать, повреждённые электронные компоненты не подлежат восстановлению и требуют замены.

В объективе электроника участвует в процессе наведения объекта на резкость, в процессе стабилизации изображения, в измерении съёмочных параметров, результаты которых передаются фотоаппарату. Помните, что замена отдельной части может обойтись дороже, чем замена всего фотоаппарата или объектива. Иногда, ценнее денег время, которое техника пребывает в сервисном центре.

Что может разрушить металл? Любая кислая среда. Вино, яблочный сок, морская вода и водопроводная вода и другие жидкости, содержащие кислоты или кислород, попадая внутрь фотоаппарата или объектива на металлические элементы создают благоприятную среду для протекания окислительно-восстановительных реакций. В результате последних с течением времени металл превращается в вещество, непроводящее электрический ток. Чем более кислая среда, чем дольше она «обволакивает» металлические элементы – тем сильнее преобразования.

Для сравнения, морская вода вследствие сильной аэрации, обычно, более агрессивная среда для металлов, чем водопроводная вода или вода в современном плавательном бассейне.

Есть и другая особенность взаимодействия жидкостей и электронной «начинки» фототехники. Пока аккумулятор находится в фотоаппарате, электрические компоненты последнего находятся «под напряжением». Во-первых, в такой ситуации окислительно-восстановительные реакции проходят обширнее по площади и быстрее по времени. Во-вторых, появляется вероятность короткого замыкания, которое может мгновенно вывести из строя сложные электронные компоненты.

Скорость и степень повреждения электронной начинки при контакте с жидкостями зависит от нескольких факторов: характера жидкости (точнее, её кислотности), её количества, времени взаимодействия с металлом и наличие-отсутствие вспомогательных условий (например, установленного в фотоаппарат аккумулятора).

Выводы о том, что делать, если фотоаппарат или объектив «сталкивается» с жидкостью, попробуйте сделать самостоятельно или найдите существующие рекомендации, которые универсальны для цифровой техники.

Для оптических элементов объектива может быть пагубна любая жидкость, так как в ней в той или иной степени содержатся примеси. Поэтому жидкость, высыхая, оставляет на линзах разводы. В результате, изображение, создаваемое «залитым» объективом может быть искажённым.

Некоторые фотоаппараты и объективы, особенно, предназначенные для постоянного использования, для профессионалов, защищены от проникновения жидкостей внутрь, к электронной «начинке». Один из признаков такой «заботы» производителя является наличие резиновых прокладок на некоторых частях, например, на крышке аккумуляторного отсека, разъёмов для подключения кабелей, местах соединения объектива и фотоаппарата. Обычно защищённой от влаги технике не страшен дождь и падение в жидкость на короткий срок при небольшом давлении. Например, если фотоаппарат упал в море, то чем больше глубина, тем выше давление и тем больше воды попадёт внутрь. Значит, выше вероятность повреждения.

Сложно оценить, какие конкретные условия приведут к поломке. Иногда побывавший в ванне плавательного бассейна фотоаппарат при правильных и оперативных действиях даже не требуется нести в сервисный центр, в других случаях неудачно пролитый на корпус яблочный сок и оставленный без должного внимания, через какое-то время приведёт к выходу техники из строя.

Помимо защиты, которую предусматривает производитель при проектировании своей продукции (не всей), на мой взгляд, лучшим способом избежать проблем с попадаем жидкостей внутрь фотоаппарата или объектива, будет следование первым двум принципам, которые я привёл ранее.

Помимо очевидных ситуаций, в небольшом, но достаточном для нанесения ущерба, количестве жидкость может появиться внутри фототехники без вашего прямого участия.

Быстрая смена температуры окружающей среды может повлиять на работоспособность фототехники. Воздух содержит частицы воды во взвешенном состоянии. Он попадает внутрь камеры и объектива. Представьте, что вы вышли на мороз. Пока снимали, температура оборудования снизилась. Морозный воздух обычно суше, чем воздух в тёплых помещениях. Затем вы вносите охлаждённую аппаратуру в помещение, внутри неё образуется конденсат.

Влага, находящаяся во взвешенном состоянии в тёплом воздухе, охлаждается при соприкосновении с холодными элементами фотоаппарата и объектива, собирается в более крупные капли – конденсируется. По сути, внутри техники появляется вода. Далее могут следовать те же последствия и по тем же причинам, которые изложил в предыдущем принципе.

С объективом происходит следующая история. Смотрите в видоискатель и различаете едва ясное изображение – прозрачные оптические элементы запотели.

Чтобы не повредить технику, после съёмки или транспортировки в мороз, важно либо не допустить перепада температур, либо влажный воздух к технике, пока она нагревается до комнатной температуры. Первый вариант реализуется так: я снимаю какое-то время на открытом морозном воздухе, затем прячу фотоаппарат под тёплую куртку. Достал – поснимал, перестал снимать – убрал в место потеплее. Если первый вариант трудно осуществим по каким-то причинам, второй вариант реализуется так. Провели сессию на морозе, герметично упакуйте фотоаппарат, объектив в полиэтиленовый пакет. Внесите в помещение. Подождите, пока техника нагреется до комнатной температуры. Если кофр, рюкзак или сумка достаточно герметичны, они подойдут вместо ПЭ пакета.

Не только смена температуры окружающей среды, но и нагревание может нанести ущерб фототехнике.

В производстве фотоаппаратов и объективов применяется металлы, пластики и другие композитные материалы, которые в той или иной степени деформируются при нагревании. В случае пластиков, из которых может выливаться корпус фотоаппарата, плата электронной «начинки», туба объектива и другие элементы, эти деформации могут быть необратимыми. Фототехника относится к высокоточному оборудованию. Поэтому любые деформации, могут сказаться на корректном функционировании.

Как и для человеческого тела, лучший способ избежать перегревания и ожогов, преграждать путь излучению и держать технику в приемлемых температурных условиях, обычно, рабочие температуры для фотоаппарата лежат в пределах 0 – 40 С.

Помните, что чёрный корпус, а также чёрные сумки, чехлы и кофры нагреваются под воздействием солнечного излучения сильнее, чем светлые. А синтетические ткани, которыми, возможно, захочется прикрыть будучи на пляже фотоаппарат пропускают ультрафиолетовое излучение.

К сожалению, защитный крем технику также не спасёт.

Как я упоминал во втором принципе, фотоаппарату и объективу можно нанести механические повреждения, и они, обычно, приводят либо к выходу техники из строя или к её неправильной работе и, как минимум, к ухудшению товарного вида. Механически повредить оборудование можно не только под воздействием прямого усилия (удар, царапание), но и без непосредственного вашего участия.

Пыль, которая всегда находится в окружающем воздухе, содержит различные по твёрдости частицы. Попадая на оптические элементы, внутрь фотоаппарата на зеркало и светочувствительный сенсор, в щели между движущимися частями, частицы могут вызвать повреждение поверхности (при их перемещении) или исказить изображение. При прикосновениях на внешних поверхностях фотоаппарата и объектива остаются «жировые следы» гидролипидной мантии, которая покрывает кожу человека. К «следам» прилипают, скапливаясь, частицы пыли. Если скоплений много, в процессе эксплуатации техники они попадают в щели, могут проникнуть внутрь объектива или фотоаппарата. Поэтому фототехника, спроектированная для профессионального, активного, использования, оснащается корпусом с защитой от пыли и грязи.

В процессе эксплуатации фотооборудования загрязнение неизбежно. А последствия загрязнения могут быть как устранимыми, так и неустранимыми, самостоятельно устранимыми или требующими вмешательства специалиста. Одно дело очистить переднюю линзу объектива от частичек пыли или брызг воды, другое дело – заменить поцарапанную линзу, зеркало, пентапризму, извлечь частицы песка из фотоаппарата или очистить внутренние линзы от пыли. Но в силах пользователей влиять на степень загрязнения. Это можно делать двумя способами.

Первый способ основывается на утверждении: чем чище условия эксплуатации, тем медленнее происходит загрязнение. Второй заключается в соблюдении превентивных мер.

В качестве примера приведу реализации обоих способов в форме нескольких правил, которым я стараюсь следовать в своей повседневной работе:

перемещаю и храню технику в отдельном рюкзаке или кофре, защищая её как от ударов, так и от попадания пыли. Соответственно, не держу такие сумки подолгу открытыми, периодически провожу их чистку с помощью пылесоса и увлажнённой ткани.
если снимаю на песочном пляже, то меняю объективы внутри кофра или рюкзака, а после съёмки выделяю время на чистку.
во время съёмки потоотделение интенсивнее, поэтому ношу с собой влажные салфетки или нахожу возможность периодически мыть руки и лицо, которое неизбежно касается корпуса фотоаппарата при кадрировании. На экран фотоаппарата устанавливаю защитную плёнку, например, предназначенную для экранов смартфонов. Если под краями плёнки начинает скапливаться пыль, заменяю плёнку.
периодически протираю увлажнённой тканью корпус фотоаппарата. С помощью ватной палочки и беличьей художественной кисти уделяю внимание щелям и узким местам, где скапливается пыль.
стараюсь не совмещать приём пищи с процессом съёмки.
смену объективов произвожу в максимально чистом помещении, фотоаппарат и объектив при этом держу горизонтально, параллельно поверхности земли. Если долго не снимаю, надеваю защитную крышку на переднюю линзу объектива. При этом каждый раз продуваю крышку с внутренней стороны, так как в щели пружин собирается пыль. Объективы храню с установленными передней и задней крышками. Однако, я не пользуюсь для защиты передней линзы объектива светофильтрами.
для чистки линз, зеркала и чистки корпуса фотоаппарата использую различные лоскуты из микрофибры и храню их в отдельной коробке или бумажном конверте. Не стираю их, если они сильно вымазались, а выбрасываю и использую новые. Для чистки линз часто использую одноразовые бумажные лоскуты, которые поставляются в комплектах для ухода за оптикой.
для сдувания частичек пыли с поверхности линз использую воздушную грушу. Так как просветляющее покрытие линз легко повредить, то чистку произвожу поэтапно: поток воздуха -> мягкая кисточка -> сухой лоскут из микрофибры -> лоскут, смоченный чистящим средством для оптики. Все принадлежности для ухода за оптикой беру из специального комплекта и храню его в кофре вместе с оборудованием.
стараюсь не хранить технику вблизи отопительных приборов, во влажных или очень холодных-жарких помещениях. Выбираю место, где пыль и шерсть животных скапливается меньше всего.
периодически выделяю время на проверку и обслуживание.

В завершении статьи добавлю, что техника, как и человеческий организм, «отзывчив» к бережному отношению и уходу. Постарайтесь относится к средствам, которые приносят вам доход и/или доставляют удовольствие так, как вы хотите относиться к своему телу. Ваши усилия окупятся безотказной работой и длительным сроком службы.

источник

Текущее время: 06:34 . Часовой пояс GMT +3.