По сути, конденсат считается следствием накопления лишней влаги на любых поверхностях, у которых температура составляет ниже, по сравнению с температурой окружающего воздуха. В основном конденсат проявляется на трубах и емкостях, в которых протекает холодная вода или же проявляется в помещениях, в которых имеется источник повышенного уровня влажности. К таким помещениям относят: туалет, котельную, подвалы, прачечные и ванные комнаты.
Кроме эстетического вида, конденсат на трубах может иметь довольно опасные последствия, потому от него лучше всего избавиться.
Конденсат на трубах водопровода — это не только не красиво, но и опасно. Объясняю, почему от конденсата на трубах лучше избавиться. Если у вас стоят металлические трубы, то от конденсата может проявиться коррозия, которая приводит к разрушению. А для людей это будет отображаться на источник респираторного и аллергического заболевания. Все это произойдет за счет того, что на трубах начнет проявляться плесень. Плесень — разновидность грибка, которая достаточно вредна для человека. Ей под силу вызвать у людей серьезные заболевания. Особо хотелось бы упомянуть бронхиальную астму и ощутимое понижение иммунитета. По-моему, я привела достаточные аргументы для того, чтобы убедить вас избавиться от конденсата на трубах. А если выражаться бытовым языком, сделать так, чтобы трубы не потели.
Рассмотрим причины проявления конденсата на трубах. К основным причинам можно отнести следующие:
- плохая вентиляция,
- низкий уровень теплоизоляции труб канализации и водоснабжения,
- в помещениях имеется высокий уровень влажности.
Здесь можно отметить то, что к источникам с высоким уровнем влажности относят следующие причины:
- особенности местности,
- дефекты эксплуатации технологических коммуникаций,
- строительные дефекты зданий,
- внешние погодные условия, климат.
Теперь давайте рассмотрим, как избавится от конденсата, который проявляется на трубах.
- Если в помещении высокий уровень влажности, то в первую очередь вам нужно устранить возникновение высокой влажности. К примеру, лучше всего вывесить мокрое белье в другое проветриваемое помещение, или же вы можете воспользоваться герметическими крышками, которые закроют емкости с водой.
- Следующий этап, как избавиться от конденсата на трубах, заключается в обеспечении вентиляции. В этом случае можно установить вентиляционное окно с решеткой, которое поможет выводить лишнюю влагу наружу вашего помещения. Для того, чтобы сделать такую вентиляцию, вам надо будет просверлить отверстие с помощью перфоратора, и сверлом в виде коронки. Затем вставить вентиляционную решетку и закрепить с применением саморезов или строительного клея.
- Если всего этого будет не достаточно, для того чтобы исправить положение в помещении и избавиться от конденсата на трубах, тогда вам надо будет сделать активную вентиляцию.
Активная вентиляция смотрится как вытяжной вентилятор, который можно закрепить на вытяжном отверстии, и работает он в двух режимах, а именно: ручном и принудительном. Принудительный вариант считается более предпочтительным, а ручной режим используют при ограниченных временных действиях. При ручном режиме вам надо будет присоединить таймер, или же специальный датчик влажности, который будет помогать приводить вентилятор к действию. Принудительное вентилирование будет неуместным, если в вашем помещении будет высокий уровень влажности.
- При очень высокой влажности в помещении вам лучше всего провести изолирование труб с помощью специальных теплоизоляционных материалов, чтобы избавиться от конденсата на трубах. Все теплоизоляционные материалы сделаны в виде матов, которые состоят из металлической теплоотражающей фольги и минеральной ваты. Также они могут быть сделаны в виде труб, у которых внутренний диаметр будет совпадать с наружным диаметром трубы. Такие теплоизоляционные материалы делают из разного материала, причем берут не только каучук, но еще и разные полистиролы, пенопласты. Таким материалом необходимо тщательно обмотать трубы и закрепить его.
Если вы будете брать теплоизоляционный трубчатый материал, тогда вам надо будет резать его по всей длине. После этого вам надо будет насухо вытереть трубу, и надеть на нее теплоизоляционный материал, таким образом, чтобы получилась полная герметичность. Если вы допустите ошибку, то избавиться от конденсата на трубах не получится, он начнет снова проявляться, и работа будет сделана насмарку.
источник
Среди проблем оборудования современного жилища проблема конденсата на холодной трубе довольно часто становиться одной из причин более глубоких проблемных ситуаций начиная с банальных прорывов труб и заканчивая разрушением конструктивных элементов здания. Рассматривая ситуацию образования конденсата на трубах холодной воды нужно прежде всего понимать, что во много ситуация не является критической, ведь это явление во многом является следствием физических процессов, а значит если есть объяснение такому явлению, значит, есть и способы устранения конденсата на трубах подачи холодной воды.
Прежде чем начинать отвечать на вопрос как избавится от конденсата, правильно было бы найти объяснение этому явлению, для того чтобы яснее понимать причину и возможные методы борьбы с ним. Достаточно простое объяснение, почему потеют трубы холодной воды можно представить в следующем виде – воздух в любом помещении имеет свою температуру при этом, кроме температурного показателя в воздух характеризуется таким показателем, как наличие в нем водяного пара, при охлаждении которого и образуются капли воды. Температура подачи холодной воды в помещение с нормальной комнатной температурой +22-23 С намного ниже, около + 15-16 С, а если это водопровод, подключенный к индивидуальной скважине или колодцу, то и +10-12 С. И как следствие, водяной пар их воздуха конденсируется на холодной поверхности, образуя таким образом капли воды.
Вместе с тем такое относительно простое объяснение не раскрывает одной и особенностей проблемы, почему на холодной трубе конденсат водяного пара появляется не всегда. Такое явление, как конденсат на трубах холодной воды во многом зависит от влажности воздуха, насыщенности его водяными парами. Сложные формулы нахождения точки росы для определения конкретного показателя температуры поверхности и влажности воздуха показывают, что чем больше насыщенность влагой воздуха, тем меньше разница температур поверхностей для образования конденсата должна быть. Например, при температуре воздуха +23 С и влажности 60% конденсат будет образовываться при температуре поверхности водопровода +14,8 С, а уже при 90% уже при +21,3 С.
Согласно требованьям документов, определяющий температурный режим в помещениях жилого дома с централизованным отоплением температура должна быть в пределах +20-23 С, температура подачи горячей воды в пределах +65-75 С. А вот температура подачи холодной воды значительно ниже, и хотя нормативно она не регламентируется понятно, что разница даже между тем насколько прогрет воздух и какова температура холодной воды вполне достаточна для образования капель конденсата.
Образование конденсата на трубах
Для планировки современных помещений чаще всего практикуется обычная схема расположения коммуникаций – для ванной, туалета, кухни делается один трубопровод. Если планировка квартиры предусматривает раздельное расположение санузла и кухни, то проблему как убрать конденсат с труб холодной придется решать в нескольких точках ввода, но для всех этих помещений, прежде всего, следует обратить внимание:
- расположение и длину магистральных трубопроводов (стояков) холодной воды в помещении;
- наличие и работоспособность вентиляционной системы помещения;
- конструктивные особенности, как помещений санузла, так и остальных помещений, через которые проходит трубопровод.
И для многоквартирных зданий, и для частных домов расположение разводки трубопроводов холодной воды делается с учетом наиболее рационального использования материалов и расположения устройств, подключенных к водоснабжению – бойлера, водогрейного котла, ванны, душевой кабины, унитаза, мойки, стиральной машины. Ввиду этого протяженность водопровода с холодной водой выбирается минимальной. Вместе с тем для подключения многих приборов используется только холодное водоснабжение вследствие чего площадь поверхности, на которой образуется появление конденсата, значительно увеличивается.
Кроме того, нужно обратить внимание, на тот момент, что в разных помещениях капли на трубах и шлангах образуются неравномерно, в одних они появляются чаще, в других реже. Например, конденсат на трубе холодной воды в туалете, особенно если это многоквартирный дом то на трубе магистрального трубопровода он будет присутствовать практически всегда, а на шланге, идущему к бойлеру или мойке только эпизодически, и то во время, когда по нему будет проходить подача воды.
Еще одним важным моментом, почему трубы мокреют выступает наличие вентиляции помещения, и не формальной, а действительно рабочей, с реальной циркуляцией воздуха. Это очень важно для того чтобы быстро избавиться от конденсата на холодной трубе на кухне или в ванной, ведь в этих помещениях чаще всего присутствует огромное количество водяного пара.
Таким образом, основными причинами возникновения конденсата на трубах холодной воды выступают:
- разница температуры холодной воды и окружающего воздуха;
- отсутствие вентиляции помещений;
- неправильно осуществленной прокладкой трубопроводных магистралей.
Для устранения проблемы конденсата на трубах холодной следует внимательно провести изучение проблемных мест, ведь в каждом конкретном случае это в чем-то уникальная ситуация. Сегодня для успешного решения этой проблемы следует подходить комплексно, тем более что на сегодняшний день имеется целый арсенал методов, позволяющих избавиться от конденсата на трубах холодной воды.
Основными методами выступают:
- устройство естественной вентиляции;
- установка системы принудительной вентиляции;
- нанесение жидкой теплоизоляцию Корунд;
- установка теплоизоляции водопровода.
Во многом, почему потеют трубы в туалете, подскажет обычная вентиляционная решетка. Чаще всего решить проблему росы на трубах в туалете можно с помощью прочистки вентиляционного отверстия – достаточно снять решетку и удалить весь мусор из канала. Улучшение циркуляции воздуха снизит влажность и выступление конденсата.
Для помещений, в которых установлены металлопластиковые окна и там, где естественная вентиляция не дает ожидаемого эффекта рекомендуется установить в вентиляционный канал проточный вентилятор, обеспечив, таким образом, принудительное удаление воздуха из помещения.
Для магистрального стояка, самым эффективным способом будет изоляция труб холодной воды специальным теплоизоляционным рукавом. Для этого достаточно разрезать теплоизоляционный рукав подходящего диаметра, обернуть им магистральную трубу и закрепить его скотчем. Ниже приведено видео как изолировать трубы от потения 🙂
Избавится от конденсата на труба можно использовать жидкую теплоизоляцию Корунд которая предотвращает образование влаги.
Следующий способ изоляция труб холодной воды от конденсата это нанесение жидкой теплоизоляции на трубу. Специальный состав наносится обычной кистью на поверхность трубы, который после застывания образует слой теплоизоляции.
источник
Пока я жил на Юге, да еще и на верхнем этаже, то не знал о такой проблеме, как потеющие трубы холодной воды. Но теперь, после переезда, столкнулся с этой проблемой.
Оказывается, что потеющая труба холодной воды может в сутки давать лужу общим объемом до 5-7 литров воды. Это совершенно не приятно и не нужно. Что же делать?! Давайте разбираться!
Действительно ответ прост, но решение должно быть комплексным и может иметь несколько вариантов. Давайте определимся с причинами, по которым потеют трубы, а после поговорим о способах и материалах, которыми можно устранить данную проблему. Кстати, обратите внимание, возможно от старости в трубах появились микро — дырочки, через которые сочится вода. но если течей нет, то читаем далее.
Ответ на этот вопрос лежит в учебнике физики за 7 класс, кажется. Конденсат на трубах появляется в результате большой разницы температур между трубой холодной воды и температурой воздуха. Таким образом влага из воздух конденсируется на более холодной поверхности воды. Чем больше влаги в воздухе и чем холоднее труба, тем больше будет конденсата.
Само собой, если вода в трубе не двигается (то есть ее никто не расходует во всем доме), то температура трубы будет приближаться к комнатной и количество конденсата может свестись к нулю. Но в доме все время идет разбор воды, поэтому труба все время холодная.
То есть причины две: влажность воздуха и низкая температура трубы подачи холодной воды.
Теперь мы разобрались почему потеет труба холодной воды и будем бороться с этим недугом.
- Надо максимально теплоизолировать трубы
- Найти утечки воды у соседей (в этом вам поможет сантехник из управляющей компании)
- Улучшите вентиляцию в помещении
Наиболее важным и простым мероприятием является теплоизоляция трубы. Чем же теплоизолировать нашу трубу холодной воды? Во-первых сразу оговорюсь, что не важно из какого материала — металл, углепластик, полипропилен, металлопласт, золото, серебро. сделаны ваши трубы, без теплоизоляции они будут потеть!
Самый простой вариант — это обмотать теплоизоляционным материалом:
- Теплоизоляция флекс
- K-Flex ST
- Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена
- Цилиндр теплоизоляционный
- Теплоизоляция «Энергофлекс»
Можно долго продолжать этот список, но смысл в том, чтобы от пола до потолка или от начала до конца в несколько слоев обмотать трубу теплоизоляционным материалом. Минимальная толщина слоя теплоизоляции в конечном итоге должна быть не менее 3 сантиметров, а лучше пяти.
Очень важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к трубе и была надежно замотана скотчем. В местах, где необходима эстетичность, можно обмотать скотчем с металлической фольгой.
Недостаток такого способа заключается в том, что на изгибах сложно плотно и полностью обмотать трубу, равно как и на запорной арматуре! Также не всегда можно сделать такой фокус в труднодоступных местах.
В этом случае можно воспользоваться более дорогим, но удобным способом.
Существуют краски для теплоизоляции поверхностей и труб в том числе. Для изоляции трубы холодной воды необходимо протереть ее от влаги и нанести 4-5 слоев теплоизоляционной краски на трубу. Каждый слой должен высохнуть, после чего снова протирается конденсат на трубе и наносится следующий слой.
Третий способ может быть комбинированным, то есть сначала красите трубы теплоизоляционной краской, а потом одеваете во вспененный теплоизолятор.
Как я уже говорил, потеют и металлические трубы и пластиковые (полипропиленовые, металлопластиковые), поэтому покрывать надо все виды труб.
Но! Перед тем, как наносить теплоизоляцию на трубу необходимо тщательно проверить нет ли где-нибудь в трубе микро — дырки, из которой по капелькам сочится вода. Особенно часто такой каверз кроется в металлических трубах. Если конденсат образуется годами, то металлическая труба гниет с удивительно скоростью, в результате образуются микро-дырки и микро-течи. Поэтому будьте внимательны, чтобы потом не пришлось переделывать! Чаще всего такие микро-дырочки образуются в местах около пола или потолка (в этих местах наиболее благоприятные условия для коррозии металлических труб).
После правильных мероприятий по теплоизоляции труб с конденсатом вы можете попрощаться. А если сделали не правильно или в трубе есть течь, то конденсата станет меньше, но он не пропадет.
Мой всем совет, не скупитесь на теплоизоляцию. Лучше один раз заморочиться, чем страдать каждый день от сырости (которая вредна для здоровья), плесени, запахов и просто постоянных луж..
источник
Всем добрый вечер!
Скажите пожалуйста, возможно ли чем-нибудь обмотать шланги, чтобы они не потели? Шланги масляного радиатора буду менять целиком, а вот шланги ГУРа при более близком рассмотрении оказались вроде бы ничего так, не текут, но вот как бы «потливость» на них есть, особенно ближе к бачку, так же потеют маслом широкие матерчатые шланги, которые идут на интеркулер, где такие взять новые — без понятия, да и эти вроде бы живые, хотелось бы их чем-нибудь обтянуть, чтобы не мокрились и не собирали грязь. Я как-то видел на чьей-то фотке обмотанные шланги чем-то, но не могу найти это фото. Возможно ли такое сделать самостоятельно?
Вечно я какую-нибудь хрень спрашиваю, что никому и в голову, видимо, не приходит
ничего страшного , я про хрень . тоже потели и даже немного сочились около бачка,залил хрень непомню как ее там по фирме в гараже стоит на полке ,но потливость прошла .жидкость для гура .пока у меня сухо .
В смысле — была заменена сама жидкость ГУРа? Или чем-то промазаны шланги? Видимо, в ГУР залито было какое-нибудь PSF.
Писал с мобилки поэтому кратко было . вобщем потели и совсем понемногу уходила жидкость гура ,цвет у меня жидкости был красный .в принципе я не пытался излечить какими нибудь жидкостями потекшие шланги ,просто надо долить было .пошел в магаз увидел универсальную жидкость написано было совместима со всеми типами жидкостей гура ,на этой же банке написано было ,если у вас шумы гура ,то залейте другую нашу хрень номер хрени был на банке (ну это я в общем просто) .просто залил а потом заметил что и жидкость перестала уходить и потливость пропала .толи это чудо толи хз что .но факт что шланги и по сей день сухие . а так лучше же шланги поменять всетаки поработали уже н
они достаточно . есть фирмы занимающейся гидравликой (изготовление шлангов любых )и не дорого . это я думаю будет правильнее . вот и фото нашел той хрени
вот и тему тебе нашел посмотри может с нашепрома поставишь как здесь . http://forum.4x4club. howtopic=101414 вобщем подумай ,сделать в конторке по образцу не так и дорого должно выйти ,осталось только конторку найти
Писал с мобилки поэтому кратко было . вобщем потели и совсем понемногу уходила жидкость гура ,цвет у меня жидкости был красный .в принципе я не пытался излечить какими нибудь жидкостями потекшие шланги ,просто надо долить было .пошел в магаз увидел универсальную жидкость написано было совместима со всеми типами жидкостей гура ,на этой же банке написано было ,если у вас шумы гура ,то залейте другую нашу хрень номер хрени был на банке (ну это я в общем просто) .просто залил а потом заметил что и жидкость перестала уходить и потливость пропала .толи это чудо толи хз что .но факт что шланги и по сей день сухие . а так лучше же шланги поменять всетаки поработали уже н
они достаточно . есть фирмы занимающейся гидравликой (изготовление шлангов любых )и не дорого . это я думаю будет правильнее . вот и фото нашел той хрени
вот и тему тебе нашел посмотри может с нашепрома поставишь как здесь . http://forum.4x4club. howtopic=101414 вобщем подумай ,сделать в конторке по образцу не так и дорого должно выйти ,осталось только конторку найти
Спасибо большое, фирма есть, которая может это делать, но мне ехать до нее 50 км, а я уже без машины, в принципе, думаю, старые шланги в очень неплохом состоянии. Вот маслянные на всякий случай буду переобжимать таким образом в фирме один комплект или даже сразу два, если что-нибудь пойдет не так, поставлю другие.
Мужики, ну чё-то такого я не понимаю ремонта.
Во-первых, потеют и текут — разные понятия, потеть он может вечно, а вот если уровень падает, то да.
Но, неужели нельзя на замену найти/подобрать какие-нибудь по размерам? Или родные, пусть и б/у приличные.
Нет-нет, не текут, а потливость — ну это дело вкуса, мне не очень нравится, на влажные шланги постоянно липнет пыль и наслаивается постоянно, вид какой-то неопрятный ГУР можно найти, а еще лучше как уже писали, сделать новые в мастерской со старыми штуцерами, это да, а вот где искать трубы на интеркулер — это никто не знает, только с разборки покупать такие же убитые, там какая-то матерчатая армированная резина.
При покупке своей машины обнаружил что шланг от кулера к впускному коллектору весь обмотан изолентой, и везде сифонит. Было принято решение об ампутации этой порнографии. В газомаге подобрал 2 шланга (газелевские с горловины бензобака вроде бы), по диаметру подходят.Изгиб тоже. Приложил к снятому, лишнее отрезал, соединил куском трубы подходящего диаметра, стянул хомутами. Ни где не травит.
источник
. или шланг для капельного орошения (но не система с капельницами, а именно шланг), еще варианты: «сочащийся» шланг, «потеющий» шланг, а на латинице «soaker».
Если у кого-нибудь есть опыт использования, поделитесь, пожалуйста.
И подскажите, где в Москве можно купить такое сокровище с низким рабочим давлением, чтобы можно было из приподнятой бочки полив организовать?
Caltha |
Москва |
18.04.2006 |
11:55:22 |
LLL |
Челябинск |
18.04.2006 |
15:42:41 |
Caltha |
Москва |
18.04.2006 |
16:23:42 |
LLL |
Челябинск |
19.04.2006 |
09:01:57 |
Tolga |
Москва |
19.04.2006 |
12:16:39 |
Caltha |
Москва |
19.04.2006 |
17:12:51 |
Рябинкина |
Санкт-Петербург |
19.04.2006 |
20:55:34 |
Zebra |
Москва |
20.04.2006 |
02:58:56 |
Caltha |
Москва |
21.04.2006 |
11:02:51 |
никси |
Питер |
21.04.2006 |
15:58:54 |
Рябинкина |
Санкт-Петербург |
21.04.2006 |
20:07:31 |
никси |
Питер |
21.04.2006 |
20:18:55 |
Caltha |
Москва |
21.04.2006 |
23:46:13 |
Рябинкина |
Санкт-Петербург |
22.04.2006 |
22:49:40 |
Caltha |
Москва |
23.04.2006 |
10:35:50 |
Zebra |
Москва |
24.04.2006 |
09:58:43 |
Рябинкина |
Санкт-Петербург |
24.04.2006 |
16:05:11 |
Татьяна |
Зеленоград |
24.04.2006 |
18:36:17 |
Caltha |
Москва |
29.04.2006 |
12:46:38 |
Lesya |
Москва |
06.05.2006 |
23:57:28 |
Какие причины влияют на запотевание окон | Лобовое | Водительское | Боковые | Задние |
---|---|---|---|---|
Салонный фильтр | ||||
Мокрые сиденья | ||||
Неправильный обдув | ||||
Перегар | ||||
Отказ печки и/или внутренней вентиляции |
По причине того, что он не справляется со своими функциями, в салоне образовывается закрытое воздушное пространство без вентиляции. Температура со временем поднимается, воздух нагревается и стекла в машине изнутри потеют по вышеописанном физическом явлении.
Здесь же стоит отметить, что салонный фильтр может быть не только забитым, но и попросту неправильно подобранным, в частности, слишком плотным. Его материал не справляется с пропусканием достаточного количества воздуха и влага остается в салоне. По этой же причине потеют окна в машине при включении печки. В связи с этим многие автомобилисты советуют устанавливать в холодное время года стандартный фильтр, а в теплое время года — угольный фильтр. Стандартный имеет не такую большую плотность, и соответственно, лучше пропускает воздух через себя.
Основная причина того, что сиденья становятся влажными, заключается в том, что некоторое количество влаги попадает в салон и впитываются паралоновой сидушкой. В свою очередь это явление может быть вызвано следующими факторами:
- нахождение пассажиров и/или водителя в салоне в мокрой верхней одежде (после снега, дождя);
- плохие (старые, трухлые) резинки-уплотнители на стеклах или дверях автомобиля;
- длительное нахождение машины с открытыми дверями во влажном помещении;
- попадание жидкости на сидения (банальное разлитие воды или другой жидкости, из-за чего она впиталась и долго может находиться внутри сиденья).
Здесь же стоит отметить, что влажность в салоне может повыситься и от того, что машина длительное время стоит на холоде, а потом резко перемещается в теплую атмосферу.
Мокрые коврики также основной источник влаги в салоне автомобиля зимой и осенью. И в свою очередь являются причиной значительного запотевания окон. Причин того, почему скапливается влага на или под ними несколько:
- забитые дренажные отверстия в полу;
- нанесенный и впоследствии растаявший снег зимой или мокрая обувь пассажиров/водителя в дождь;
- протекающая (даже незначительно) печка или ее магистрали.
Обычно это явление возникает из-за проблем с внутренней вентиляцией. Стёкла не потеют при правильно включённой вентиляции воздушных масс. Исключение — заднее стекло при температуре -15°C. Как правило, виноваты забитые вентиляционные каналы или рециркуляционный клапан. Кроме того, если машина старенькая, то возможно, что вентиляционные трубки попросту прохудились, и в них образовались отверстия. Также помните, что для обдува окон от запотевания необходимо брать воздух снаружи, то есть, отключить внутреннюю рециркуляцию воздуха.
В начале движения весь поток воздуха сначала направлять на лобовое стекло, затем на передние боковые стёкла, а после и на задние стёкла. Режим вентиляции и отопления регулируется не в сервисе, а во время движения в зависимости от состояния салона и внешних факторов, которые меняются каждые несколько минут. Для начала нужно взять в руки инструкцию к автомобилю и прочитать раздел «Отопление и вентиляция».
Достаточно часто бывает так, что водитель даже и не подозревает что клапан рециркуляции сломан, а продолжает ездить, и удивляется, почему же слишком быстро становится тяжёлым воздух в салоне, либо появляется запах сырости (в такой ситуации помогает либо исправить поломку, либо временно вынуть салонный фильтр, если конечно же он недавно менялся, а запах все равно есть).
Запотевают окна в машине и от перегара пассажиров. Это интересное физическое явление, почему потеют стекла, основано на том, что этиловый спирт способен разогревать и притягивать к себе водяной пар. Из-за этого получается ситуация, когда имеющаяся в салонном воздухе влага становится более концентрированной, и в таком виде еще более плотно оседает на внутренней поверхности стекол автомобиля именно когда выпьешь.
В данном случае имеется в виду протекание или полный выход из строя печки. В первом случае влага из нее может попасть на коврик, образовывая дополнительную влагу в салоне. Во втором полная поломка приводит к тому, что воздух и жидкость не будут греться, поэтому не будет происходить осушение воздуха в салоне, а значит и запотевание будет продолжаться.
Существует 10 полезных рекомендаций, которые помогут бороться с ситуацией, когда потеют стекла в машине. К ним относится:
- Внутри салона стекла должны быть всегда чистыми, прикасаться руками к ним нельзя, необходимо мыть с использованием моющих средств, а после насухо вытирать чистым материалом. При температурах ниже 25 градусов мороза и при поездках с пассажирами полезно обработать стекла от замерзания.
- Использоватьсредство чтоб не потели стекла в машине, так называемые антизапотеватели. Это может быть как народное, так и магазинное. Обработка им позволит в сырую и зимнюю пору значительно снизить или убрать полностью (в зависимости от влажности и температуры) туман на внутренней поверхности стекла.
- Необходимо следить за состоянием салонного фильтра и печки. Их правильное функционирование позволит быстро избавится от запотевания при уже запущенном двигателе автомобиля.
- Соблюдать последовательность прогрева. Обдув теплым воздухом нужно направлять сначала на лобовое стекло, потом на боковые, а лишь в последнюю очередь на заднее стекло.
- Настроить правильный забор воздуха. Он должен поступать снаружи, поскольку именно внешний воздух не такой влажный, как внутри салона.
- Следить за состоянием вентиляции салона. При необходимости проверить и прочистить дренажные каналы.
- Включать не только печку, но и кондиционер (если таковой имеется). Использовать автокондиционер нужно как в жару, так и холод. С его помощью можно быстро избавиться от запотевания путем его включения на теплый режим (при условии исправной системы кондиционирования). Он хорошо сушит воздух.
- Просушить салон. Редко потеют стёкла, когда машины хранится в тёплом гараже. При высушивании желательно открыть все двери в теплом и сухом помещении.
- Необходимо отключить систему климат-контроля.
- Проверить клапан рециркуляции воздуха.
Также поможет избавиться от проблемы, по которой в машине потеют стекла, периодическая проверка негерметичных мест автомобиля, такие как: гнезда антенн, регуляторы зеркал и уплотнители стекол, чтобы предотвратить попадания осадков в салон.
Продвигаясь в решении проблемы автолюбители применяют множество различных хитрых способов и методов устранения запотевания стекол. Все начинается из «приоткрытия» окна, чтобы мог поступить свежий воздух в салон, тогда проблема решается сама собой — кто-то пользуется различными спреями, «антизапотевателями», широкий выбор которых предлагает рынок. Но все эти методы на самый крайний случай или как временное решение проблемы.
Перечисленные выше процедуры позволят частично или полностью избавиться от ситуации, когда потеют стекла в машине. Это зависит от комплекса предпринятых мер, а также конкретной ситуации (уровня влажности в салоне, исправности вентиляции, печки и других перечисленных аппаратных средств).
источник
Качественный шланг облегчит полив растений, не подведет в разгар сезона и прослужит долго. Приобретая оборудование, нужно немного разобраться, какими изделия бывают, знать основные критерии выбора. Изделие хорошего качества, при правильном хранении, прослужит долго, полностью оправдает затраты на его покупку, облегчит работы в огороде и не только.
Рассмотрим основные виды шлангов, материалы, из которых они изготовлены.
Один из критериев деления изделий – материал, из которого они изготовлены:
- резиновый. Знакомый многим и очень популярный. Прочный, при этом – гибкий, не боится перекручивания, трения о жесткие предметы и перепадов температуры. Может состоять из четырех слоев. Основательный, но тяжелый. Выдерживает напор до 40 бар. Служить может до 20 лет;
- нейлоновый. Очень прочный и гибкий, при этом легкий. Напор больше 5 бар ему противопоказан, также, как и перепад температур. Срок гарантии – год;
- пластиковый. Изготовлен из поливинилхлорида. Однослойный. Легкий, прозрачный, гибкий. Минусы: очень ломкий. При использовании случаются загибы, из-за этого перекрывается вода и в месте заломов шланг ломается. При высоких и низких температурах обязательно будет деформироваться, придет в негодность от механических повреждений. Внутри шланга часто образуется известковый налет. Напор воды больше 5 бар не выдержит;
- пластиковый с тканевой прокладкой (Tricotline). Ткань делает его гибким, удерживает от деформации при низких температурах, от перекручивания. Заломов не боится. Выдерживает напор до 35 – 50 бар. Срок службы – 15 лет;
- трехслойный или армированный. Состоит из трех слоев. Внутренний обычно изготавливают из черного ПВХ, чтобы усилить устойчивость к УФ-излучению и обезопасить от нарастания водорослей. Между двумя слоями поливинилхлорида есть еще нейлоновая сетка. Третий слой ПВХ мягкий, может быть разных цветов. Напор воды распределяется равномерно. При низких температурах становится жестким, но при этом не деформируется. Самый износостойкий вид из всех видов шланг. Выдержит напор 35 бар. Минус: дороговизна.
Для капельного полива используются такие поливные шланги:
- разбрызгивающий. Имеет три ряда микроотверстий, на одинаковом расстоянии между собой. Часто укрепляют такой шланг на невысоких опорах;
- сочащийся (пористый). Стенки его пористые, вода просачивается по всей длине, таким образом поливаются все растения. Обычно пористый шланг присоединяют к основному (обычному). Его протягивают между рядов растений и прикапывают на несколько сантиметров в землю возле стеблей.
Выбирая шланг для дачи, учитывайте:
- напор воды (если у вас водоснабжение не из скважины);
- как часто планируете использовать изделие;
- размер огорода.
Здесь можно посмотреть примерные цены на поверхностные насосы для полива огорода.
Чтобы выбрать, нужно ориентироваться на следующие параметры:
- Материал изделия. Пластиковые однослойные быстро изнашиваются из-за поломок и всевозможных механических повреждений. Шланг может подвести в разгар сезона. Приобретать товар на один сезон (в лучшем случае) – нерационально!
- Количество слоев. У качественного шланга несколько слоев (лучше 3-4). Хорошо, если он армированный синтетическими волокнами. Такие изделия тяжелые и дорогостоящие, но они прослужат 20 лет и полностью окупятся.
- Напор воды. В характеристике изделий указано, какой напор они выдерживают. Обычно для полива достаточно давления в 5 бар. Уместным будет поливочный шланг с небольшим запасом.
- Гибкость. Шланг должен быть гибким, чтобы им удобно было пользоваться, перетаскивать по участку, огибая кусты, столбы и т. п.
Обращайте внимание на устойчивость материала к температурным перепадам. Пластмассовые, побывав на солнце (+40), придут в негодность. ПВХ выдерживает до +60 о С без деформации, но на зиму лучше спрятать от морозов, если вашей местности бывает больше, чем -20 о С.
У водопроводных кранов есть общепринятый стандарт – 13 мм (1/2 дюйма). Поэтому к ним подойдет и шланг такого же диаметра. Также встречаются изделия диаметром 19 мм (1/2 дюйма) и 25 мм (1 дюйм). Их использовать можно с переходниками (нужных размеров или универсальными, которые можно отрегулировать на нужный размер).
Полудюймовые шланги самые распространенные по диаметру, их продают сразу бухтами. Бухты бывают по 20, 25, 30, 50 м. Изделия меньшие в диаметре пользуются спросом меньше, поэтому их чаще можно купить на метраж. Купив шланг, сразу же, ориентируясь на их диаметр, приобретите к нему и дополнительные насадки.
- Очень удачный вариант – шланг с катушкой, оснащенный тележкой. Пользоваться очень удобно: можно просто катить тележку, шланг при этом разматывается. Сматывается он с помощью катушки, которая может быть простой (ее нужно крутить вручную), и инерционной.
- Шланг должен быть термоустойчив (чтобы не испортился зимой).
- Изделие с нейлоновой оплеткой прочнее других.
- Бывают шланги с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристый удобней держать, а гладкий, когда мокрый выскальзывает из рук.Откажитесь от прозрачного шланга: свет способствует появлению на его стенках водорослей. Они токсичные и вода уже не будет пригодной для полива.
- Качественный дорогой шланг прослужит дольше дешевого аналога.
- На зиму с шланга нужно слить воду и спрятать в помещение.
Читайте также про растягивающиеся поливочные шланги по этой ссылке.
Цены на изделия российского производителя:
- Шланг гофрированный, диаметр 18 мм, длиной 20 м, с насадкой – от 320 руб.
- Пластиковый однослойный, 25 м, диаметр – 18 мм. стоит 759 руб.
- Популярный армированный трехслойный, диаметром – 18 мм. В бухте – 25 м. Цена – от 1000 руб.
В почете среди потребителей и высококачественные изделия из Европы:
- «GARDENA» (Германия),
- «Claber» (Италия),
- Karcher (Германия).
Цены нужно уточнять, в связи с колебанием валюты.
Здесь можно посмотреть фото шезлонгов для дачи.
На видео – какие шланги для полива лучше приобрести:
- Сергей: “Года три назад купил армированный шланг Гардена. Деньги и тогда заплатил немалые, думал, что берут за имя. Но убедился, что и за качество! И на солнце между грядок он у меня валяется, и на улице зимовал, и по асфальту я его тягаю, когда машину мою, а он ничего – служит, ни единого разрыва”!
- Александр: “Купил на базаре шланг для полива и мытья машины, силиконовый, неармированный. Легкий, иногда заламывается, но после распрямления следов не видно. Сезон пользуюсь, а дальше – посмотрим”.
- Игорь: “Несколько лет пользовался шлангом, забыл, кто производитель, но я им очень доволен. Потом нужно было купить еще, купил на рынке, по виду похожий, зеленый. Летом попользовались месяц – стал рваться, а через пару месяцев стал дубовым, ломается. Разочарован, выброшенные деньги”.
Храните шланг правильно! Его нельзя оставлять на палящем солнце, во избежание термической деформации (материал может оплавиться). Убирайте в тень, предварительно слив с него воду! На зиму шланг убирают с участка, в начале проверив наличие повреждений, устранив их. Хранить можно в доме, гараже, погребе.
Возможно вам также будет интересно прочитать подробную информацию про дренажные насосы для полива огорода.
источник