Если потеет рейка на мерседесе

Немногие автолюбители знают, что делать, если течет рулевая рейка. Попробуем разобраться, почему это происходит, и как с этим бороться. Ведь от состояния рулевого управления напрямую зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Не стоит надеяться на авось, как только заметили малейший намек на неисправность, сразу стремитесь ее устранить любыми возможными способами. Простейшую диагностику можно провести самостоятельно. Определив причину неисправности, ее можно быстро устранить без особых проблем в любом гараже. Для этого, не потребуется никакого особого инструмента. Можно обойтись тем, что имеется под руками.

Что делать, если течет рулевая рейка? Для ответа на этот вопрос следует определиться с техническими особенностями этого механизма. Тогда станет более понятно, почему так происходит.

Для начала следует уяснить, что текут только гидравлические рейки. Поэтому, именно их мы и рассмотрим более внимательно. Внутри их корпусов находится специальная жидкость, которая облегчает работу рейки, подталкивая ее в нужном направлении. В конструкцию входит торсион, золотник, трубки, пыльники. Именно из-за последних зачастую и происходит проблема с утечками жидкости из системы.

Определить утечку жидкости можно, просто заглянув под машину после продолжительной стоянки. Если под рейкой увидите лужицу темной маслянистой жидкости, то однозначно имеется течь. Загляните под капот, осмотрите все трубки ведущие к рейке. Увидев утечку, примите меры к ее устранению. В большей части случаев, подводящие жидкость трубки, а также их соединения, оказываются чистыми.

В таком случае без эстакады не обойтись. Осмотр рейки снизу позволит определить поломку. Не стоит затягивать с ремонтом. Через повреждение наверняка попадет грязь. Это приведет к быстрому выходу из строя рейки. Ее замена целиком может обойтись недешево.

Для того, чтобы устранить проблему, вам придется повозиться. Как правило, для этого вам придется снять рейку с автомобиля. Рассмотрим ремонт такой рейки. На разных моделях некоторые операции могут различаться, в основном, это касается размеров крепежных элементов, а также некоторых крепежей. Но, в целом эта работа выполняется примерно одинаково.

Ремонт рейки происходит в следующем порядке:

• Ставим руль в положение прямолинейного движения. Фиксируем его с помощью изоленты. Если не сделать этого, то вы можете повернуть «баранку» в процессе работы, что приведет к негативным последствиям;
• Окручиваем гайку крепления колонки к рейке. Она может располагаться как в салоне, так и в выемке кузова. Тут все зависит от особенностей вашей модели;
• Под капотом снимается все, что будет мешать. На большей части машин придется снять корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Иногда требуется снять абсорбер, а также часть трубок. Тут имеет смысл ориентироваться на ваше удобство;
• Очищаем все соединения на рейке и сопутствующих деталях. После этого обрабатываем все гайки и винты жидким ключом. Это облегчит разборку;
• Сливается жидкость с бачка гидроусилителя;
• Снимаются трубки, подающие жидкость к карданчику колонки. Будьте аккуратны. Грани очень легко сминаются. Поэтому, лучше использовать специальные ключи. Если их нет под руками, то воспользуйтесь обычными ключами;
• Снимаем сам карданчик. Перед этим, отмечают его положение. Для снятия вам потребуется шестигранник или звездочка;
• Из карданчика выбиваем привод;
• Из корпуса с помощью шлицевой отвертки извлекаем сальник вместе с подшипником. Здесь устанавливаются шариковые подшипники. Поэтому будьте с ними предельно аккуратны;
• Ставим новый сальник на место. Если причина была только в нем, то можно начинать обратную сборку.

Но, течь могут и пыльники, тогда работу следует продолжить:

• Домкратим автомобиль, снимаем колеса;
• Отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака;
• Снимаем с машины рейку. Обычно она крепится на 4-6 гайках, открутив которые, нужно извлечь ее;
• Остается только поменять пыльники. Они обычно закреплены с помощью стопорных колец. Просто снимите их, используя отвертку. При установке нового пыльника будьте аккуратны, не повредите его.

После этого, остается только поставить на место рейку. Установить обратно все детали. Не забудьте прокачать систему гидроусилителя. Так вы сможете удалить воздушные пробки. Если в процессе работы вы снимали рейку, то стоит посетить СТО для регулировки углов установки колес.

Заключение. Течь рейки не редкое явление. Сказываются особенности эксплуатации, на некоторых моделях это конструктивный недостаток. Поэтому, у водителей возникает вопрос, что делать, если течет рулевая рейка. Самым простым и дешевым вариантом является покупка ремкомплекта рейки, и замена поврежденных деталей.

источник

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

• в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
• уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
• насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
• по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

источник

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

• течь сальника в рулевой рейке;
• значительный износ рейки;
• попадание воздуха в систему;
• залив «неправильной» рабочей жидкости;
• перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

• передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
• в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
• доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
• далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
• из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
• перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
• после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

источник

Потеют стекла если за бортом влажно. W124

W124, 280Е «95г.
В туман, в дождь, и после дождя очень запотевают стекла в салоне,
фильтры менял, а все равно тянет в этих ситуациях влажный воздух, и потеет так что ехать вообще невозможно
подскажите что делать. У мужиков поспрашивал которые мерины с 90г ремонтят, а у самих такие же проблемы
Помогите заранее спс

Re: Потеют стекла если за бортом влажно. W124

Идем от физики процесса. В дождь:
1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
2. Снижается температура остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, температура стекла снижается).
Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.

Пути борьбы:
1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На 2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в машине один — сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у Вас нормальный левый руль).
2. Увеличить температуру воздуха в салоне. Теплый воздух может “вмещать в себя” больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить печку.
3. Отобрать “лишнюю” влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если вдруг кто-то не знает — кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой. Кондей сушит, печка греет, в салоне — оптимальная температура и влажность. Кондей — это вещь, одним словом.
4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
Добавление ко всему, что связано с кондеем
— кондей надо ставить на максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы сушить/греть только свой “внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом случае уже не открывать.
— производительность вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше — по потребностям.
— не забывайте периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации его следует пылесосить или продувать “изнутри наружу” раз в три месяца (как минимум). А если ездите по пыльным дорогам — то и чаще. Признаком забитости является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и еще — свист из печки на скорости “3″ и выше. “Беличьему колесу” не хватает воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще — если у вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр. Он должен быть всегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы. Чистка же этого хозяйства — вещь муторная и дорогая (читайте информацию на автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет несвежими носками…
Кстати, Вас, может быть, это удивит, но открывание окон помогает бороться не только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля) воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего дыхания. Поэтому, если стекла “заморожены”, а ехать надо строчно — откройте окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется — закроете.
Источник: http://avtovw.ru/2008/09/v-dozhd-zapotevayut-stekla-chto-delat/

От себя добавлю: проверить и при необходимости прочистить (продуть) выходные вентиляционные отверстия.

источник

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими.

Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать.
В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей.

Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов:
— ГУР — усилитель, работающий на жидкости;
— ЭУР — усилитель, работающий на электричестве.
Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.

Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке. Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии.

Основные неисправности рулевой рейки

Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:

— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;

— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук в рулевой рейке
Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.

Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.

Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.

Течь рулевой рейки
Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки.
Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.

В каком случае рулевая рейка может выйти из строя?
Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.

Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.

Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление.
Основные признаки неисправности рулевой рейки.

Итак, как же самостоятельно определить неисправность?

Во-первых, при управлении руль стало крутить в несколько раз сложнее, чем раньше.

Во-вторых, под машиной стали появляться капли маслянистой консистенции.

В-третьих, если Вы каждый день добавляете жидкость в специальный бачок, и при этом иногда выходит сигнализирующая лампа.

В-четвертых, во время езды по неровностям слышен сильный стук в передних колесах или посередине машины спереди.

В-пятых, при повороте руля в сторону слышен сильный гул.

Если Вы столкнулись с подобными признаками, то следует незамедлительно обратиться к мастерам в автосервис.

Стоит ли делать ремонт рулевой рейки?

Однозначно, стоит! Ведь если Вы временно эксплуатируете автомобиль, в котором рейка стучит или «подтекает», то нужно понимать, что рано или поздно направляющие элементы разобьются окончательно, в результате чего руль попросту заклинит.

А если такая поломка произойдет на большой скорости? О последствиях страшно будет даже подумать. Поэтому в первую очередь – это Ваша безопасность, о которой должны позаботиться только Вы сами.

Что выбрать: ремонт или замену на новую рейку?

В связи с тем, что замена всей системы у официального дилера обходится довольно в круглую сумму, большинство автолюбителей приобретают «неоригинальные» запчасти, которые в свою очередь в разы дешевле и в зависимости от производителя бывают хорошего качества, таким образом, эти запчасти прослужат достаточно долго, не меньше чем запчасти от официальных дилеров.

Но зачастую особо экономные автовладельцы приобретаю дешевые или восстановленные запчасти, которые могут выйти из строя уже через 3-6 месяцев эксплуатации.

Также при желании можно приобрести и полный ремонтный комплект, включающий в себя все сальники, пыльники, втулки и прочее.

Но лучше всего ремонт рулевой рейки доверить профессиональному автосервису, так как подобная замена запчастей требует определенного опыта и навыков.При этом большое значение имеет то, какого качества будет приобретенный ремкомплект.

Теперь Вы знаете о том, как определить, исправна ли рулевая рейка в Вашем автомобиле.

источник

Сам по себе механизм управления рулем не доставляет владельцу каких-либо проблем. Однако качество дорог, частые ямы, люки, бордюры постепенно приводят к ремонту рулевой рейки «Мерседес». А поскольку управление рулем – сложный механизм, то определить неисправность, выявить причины и провести ремонтные работы могут только квалифицированные специалисты.

Реечный механизм управления сегодня является самой распространенной системой управления в автомобилях. Главным его преимуществом является более высокая точность управления и меньшее количество элементов, которые изнашиваются и требуют постоянного ремонта.

Устройство реечного механизма довольно простое. Оно является частью управления машины, которое контролирует направление машины и движение колес. Принцип действия реечного механизма заключается в перемещении основной шестерни, которая сопряжена с колесом руля. При вращении руля реечный механизм перемещается в заданном направлении, что заставляет работать привод, и колеса поворачиваются.

Первый признак того, что пора проводить ремонт рулевой рейки «Мерседес Спринтер» – неприятный стук, который доносится из-под передней оси. Сначала это – слегка различимый звук, который заметен только на небольших ухабах. Со временем он усиливается и начинает заметно бить по рулю.

Спустя несколько месяцев водитель воспринимает езду по неровной дороге как пытку. Руль буквально бьется в руках, а из-под колес раздается барабанная дробь. Однако это проявляется только при незначительных неровностях дорожного покрытия. Глубокие выемки и колдобины автомобиль проезжает без стуков, спокойно.

Отличие усиления на колесе управления при температуре до 30 °C и его появление при нагревании свыше 100 °C также говорит о том, что настало время провести ремонт или замену соответствующего механизма.

Кроме того, реечный механизм начинает протекать и оставляет на месте стоянки пятна от трансмиссионной жидкости.

В правилах дорожного движения неполадки в работе управления движением стоят на втором месте в списке неисправностей, при которых категорически запрещается эксплуатация автомобиля. Поэтому необходимо регулярно следить за состоянием механизма управления рулем, чтобы вовремя произвести ремонт рулевой рейки «Мерседес W211».

Эта неисправность может возникнуть из-за грязи на дорогах. В случае повреждения защитных пыльников она оказывается на реечном механизме, что и вызывает высокий износ уплотнителей и, как следствие, – течь.

Стуки или люфт в управлении движением могут появляться по нескольким причинам. Как раз их устранение позволит наслаждаться плавным управлением автомобиля после ремонта рулевой рейки «Мерседес Вито».

Для выявления всех причин понадобится полная разборка и диагностика машины. В основном стук в рейке появляется вследствие износа:

1. Направляющих втулок центрального вала. Может быть вызван естественным старением деталей или коррозией на валу.
2. Подшипников. Происходит в результате коррозии или естественного старения.

1. Зубчатой части центрального вала и распределителя. По большей части возникает в результате неравномерного износа вала или наличия коррозии. Коррозия, в свою очередь, появляется по причине негерметичности пыльника и попадания внутрь рейки влаги. Неравномерный износ вызывает повреждение регулировочного возвратного механизма или неисправности зубчатой части (нередко это бывает следствием неправильной установки).
2. Регулировочного механизма. Возникает по причине естественного износа, коррозии, окисления или повреждения при неправильном монтаже тяги руля.

Кроме того, в результате деформации вала в механизме управления авто также может появиться люфт. Причина такой неприятности проста – повреждение вала в ДТП или наезд на препятствие.

Если руль тяжело вращается, возможная причина – неполадки в работе гидроусилителя руля.

Самостоятельное устранение люфта также может стать причиной того, что руль тяжело возвращается в исходное положение.

Разумеется, лучше заменить вышедшую из строя деталь, однако системы управления рулем на «Мерседес», как правило, стоят выше среднего. Вот почему ремонт рулевой рейки «Мерседес МЛ 164» становится актуальным.

Выполнить ремонтные работы могут далеко не все автосалоны – для этого необходимо довольно дорогое и специфическое оборудование. Именно его наличие и влияет на стоимость ремонта.

Прежде всего, для устранения неисправностей рулевой рейки в арсенале автомастерской необходимо иметь:

• ключи для шарнира рейки руля;
• съемники для насосов гидроусилителя;
• съемники для рулевой рейки;
• измерительные приборы для проверки геометрии валов;
• средство для восстановления корпусов.

Кроме того, при ремонте могут понадобиться такие расходные материалы, как подшипники и уплотнители.

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки «Мерседес W210», в обязательном порядке следует изучить ходовую часть на предмет неполадок, поскольку ее неисправность может иметь аналогичные внешние признаки.

Приступая к диагностике, первым делом необходимо поочередно провернуть руль до упора в одну и в другую сторону. Таким образом можно определить положение всех креплений конструкции и проверить наличие расхождений в шарнирах рулевых тяг.

После диагностики приступают к устранению неисправностей:

1. Полностью разбирают узел и тщательно очищают все детали, а подшипники и уплотнители заменяют на новые.

   источник

   Потеют стекла если за бортом влажно. W124

   W124, 280Е «95г.
   В туман, в дождь, и после дождя очень запотевают стекла в салоне,
   фильтры менял, а все равно тянет в этих ситуациях влажный воздух, и потеет так что ехать вообще невозможно
   подскажите что делать. У мужиков поспрашивал которые мерины с 90г ремонтят, а у самих такие же проблемы
   Помогите заранее спс

   Re: Потеют стекла если за бортом влажно. W124

   Идем от физики процесса. В дождь:
   1. Повышается влажность в салоне (особенно, если народ в салон сел в мокрой/влажной куртке);
   2. Снижается температура остекления (стекла влажные, едем, снаружи происходит усиленное испарение влаги со стекол набегающим потоком воздуха, температура стекла снижается).
   Следствие: влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных стеклах.

   Пути борьбы:
   1. Снизить влажность воздуха в салоне. Надо приоткрыть стекла дверей. На 2-3-5 см, этого хватит. Достаточно только передних стекол (но будет легкий сквознячок, не простудитесь!). Или только с одной стороны (особенно если не стоишь в пробке, а быстро едешь; но заднее стекло открывать надо в 2 раза шире, чем открыто переднее. Тогда в машине не будет сквозняка. Если вы в машине один — сделайте это со стеклами правой стороны (подразумеваю, что у Вас нормальный левый руль).
   2. Увеличить температуру воздуха в салоне. Теплый воздух может “вмещать в себя” больше влаги без попыток вывалить ее в конденсат. Надо включить печку.
   3. Отобрать “лишнюю” влагу у воздуха. Надо включить кондиционер. На его охлажающем элементе влага будет конденсироваться и стекать наружу. Если вдруг кто-то не знает — кондиционер чудесно умеет работать вместе с печкой. Кондей сушит, печка греет, в салоне — оптимальная температура и влажность. Кондей — это вещь, одним словом.
   4. Увеличить температуру стекол. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
   5. Ускорить испарение со стекол образовавшегося конденсата. Надо включить печку и подать теплый воздух на стекла. Можно включить обогрев заднего стекла.
   Добавление ко всему, что связано с кондеем
   — кондей надо ставить на максимум охлаждения (включить рециркуляцию воздуха салона, чтобы сушить/греть только свой “внутренний воздух, а не уличный). И стекол в этом случае уже не открывать.
   — производительность вентилятора (скорость) надо ставить сперва на максимум, а дальше — по потребностям.
   — не забывайте периодически чистить салонный фильтр. Даже при средненапряжной эксплуатации его следует пылесосить или продувать “изнутри наружу” раз в три месяца (как минимум). А если ездите по пыльным дорогам — то и чаще. Признаком забитости является как раз запотевание стекол в дождь при включенном обдуве стекол и еще — свист из печки на скорости “3″ и выше. “Беличьему колесу” не хватает воздуха, притекющего штатным путем через фильтр и оно начинает сосать воздух через щелочки и дырочки. Вот этот воздух и свистит. И еще — если у вас есть кондиционер, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не снимайте салонный фильтр. Он должен быть всегда. Пыль, попадающая с воздухом на охладитель кондиционера на этом охладителе оседает особенно активно (охладитель почти всегда влажный, при исправном и включенном кондиционере) и вы сперва нанесете на охладитель слой почвы, а потом на этой почве вырастите грибы. Чистка же этого хозяйства — вещь муторная и дорогая (читайте информацию на автокондиционерных сайтах). А грязный охладитель при включении воняет несвежими носками…
   Кстати, Вас, может быть, это удивит, но открывание окон помогает бороться не только с запотеванием стекол, но и с изморозью на них. Холодный (ниже нуля) воздух с улицы всегда суше чем тот, который Вы выдыхаете. При вентиляции салона морозным воздухом стекла не будут обмерзать изнутри от Вашего дыхания. Поэтому, если стекла “заморожены”, а ехать надо строчно — откройте окно и поезжайте. Когда печка нормально разогреется — закроете.
   Источник: http://avtovw.ru/2008/09/v-dozhd-zapotevayut-stekla-chto-delat/

   От себя добавлю: проверить и при необходимости прочистить (продуть) выходные вентиляционные отверстия.

   источник

   Начинающий авеовод
   

   Группа: Пользователи
   Сообщений: 13

   Регистрация: 13.6.2015
   Пользователь №: 37159
   Спасибо сказали: 0 раз(а)

   А/М:AVEO
   Год выпуска автомобиля:2011
   Двигатель:F14D4, 101 л.с.
   Рабочий объем двигателя:1,4 л
   Тип кузова:седан/Т-250
   Откуда: г. Москва
   

   Авеовод постоялец
   

   Группа: Пользователи
   Сообщений: 1464

   Регистрация: 15.12.2014
   Пользователь №: 44032
   Спасибо сказали: 291 раз(а)

   Год выпуска автомобиля:2001
   Двигатель:B12S1, 72 л.с.
   Рабочий объем двигателя:1,2 л
   Тип кузова:седан/T-200
   Откуда: г. Москва
   

   Начинающий авеовод
   

   Группа: Пользователи
   Сообщений: 13

   Регистрация: 13.6.2015
   Пользователь №: 37159
   Спасибо сказали: 0 раз(а)

   А/М:AVEO
   Год выпуска автомобиля:2011
   Двигатель:F14D4, 101 л.с.
   Рабочий объем двигателя:1,4 л
   Тип кузова:седан/Т-250
   Откуда: г. Москва
   

   Механик,дружище-проясни мне вопрос по рекйе.Посмотрел я тут на неё внимательно и сравнил с теми что в продаже, они оказывается разные. Разница в подводе жидкости — на моей входящий и выходящий шланги с разных сторон от силового цилиндра, а на новых все штуцера с одной стороны.Что за фигня? Машина 2011 года сборка Калининград-целых 2 VIN и ни по одному ничего не бьеться. Один vin XUUSF69W9B0026459, а второй KL1SF69W9BB264953.

   Сообщение отредактировал vitaliy_a — 30.5.2017, 12:15

   Авеовод постоялец
   

   Группа: Пользователи
   Сообщений: 1464

   Регистрация: 15.12.2014
   Пользователь №: 44032
   Спасибо сказали: 291 раз(а)

   Год выпуска автомобиля:2001
   Двигатель:B12S1, 72 л.с.
   Рабочий объем двигателя:1,2 л
   Тип кузова:седан/T-200
   Откуда: г. Москва
   

   Начинающий авеовод
   

   Группа: Пользователи
   Сообщений: 13

   Регистрация: 13.6.2015
   Пользователь №: 37159
   Спасибо сказали: 0 раз(а)

   А/М:AVEO
   Год выпуска автомобиля:2011
   Двигатель:F14D4, 101 л.с.
   Рабочий объем двигателя:1,4 л
   Тип кузова:седан/Т-250
   Откуда: г. Москва
   

   источник

   Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Без руля автомобиль – гусеничный трактор. Представьте свой автомобиль без рулевого колеса. Получилось? А понравилось? То-то! Без руля мы пока не можем представить себе автомобиль.

   И, естественно, руль – это одна из составляющих рулевого управления. Равно, как и рулевая рейка. Рулевая рейка автомобиля – это узел, соединяющий колёса и руль в одно целое. Как раз, с помощью рулевой рейки и рулевого привода, колёса точно реагируют на поворот руля в любую сторону.

   И от того, каким образом реагирует система рулевого управления автомобиля на команды водителя, в значительной степени зависит ваша личная безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Аксиома, о которой нужно помнить всегда.

   Возникновение неисправности рулевой рейки вызывается, чаще всего, ездой по неровной и пыльной дороге. Чем менее бережно водитель управляет автомобилем на плохих дорогах, тем быстрее рейка начнёт стучать.

   Стук рулевой рейки является одним из первых симптомов, составляющих признаки поломки рулевой рейки. Другими словами, чтобы избежать частых ремонтов рулевого управления, следует притормаживать перед заметными неровностями дороги, избегать передвижения поперек трамвайных рельсов. Впрочем, если такая необходимость возникла, то выполнять это нужно на крайне малой скорости.

   К преждевременному выходу из строя и ремонту рулевого механизма могут привести многократные заезды на бордюры, резкие ускорения при нахождении руля в крайнем положении, что ведет к росту нагрузки на рулевой редуктор, другие детали рулевой рейки, а также к износу насоса гидроусилителя. Последствия: загрязненность и поломка уплотнителей в системе гидроусилителя.

   Внешние признаки неисправности рулевой рейки можно спутать с другими неисправностями, поскольку диагностика этого узла достаточно сложна. В некоторых случаях, чтобы отыскать неполадку, рулевую рейку приходится разобрать полностью.

   Часто водители задают вопрос: как определить неисправность рулевой рейки? Наиболее очевидный и ощутимый симптом – характерный стук при езде по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля.

   Кроме того, заметные симптомы неисправности рулевой рейки:

   • тугой руль (нередко руль туго поворачивается лишь в одну сторону),
   • после стоянки на асфальте могут оставаться пятна масла в районе передней части автомобиля,
   • гул в гидроусилителе руля.

   При таких признаках велика вероятность того, что автомобиль может стать неуправляемым.

   Теперь ясно, как диагностировать рулевую рейку: нужно чаще обращать внимание на поведение рулевого управления, делать тщательный технический осмотр этого узла. Такая проверка рулевой рейки поможет сделать первичный вывод о необходимости ремонта, особенно, если имеется явная течь рулевой рейки.

   В случае обнаружения того, что подтекает рулевая рейка, автомашину необходимо срочно ремонтировать. Такая неисправность свидетельствует о том, что необходима, как минимум, замена манжет и пыльников.

   Но этим ремонт может не ограничиться. Если потекла рулевая рейка, ее полностью разбирают, оценивают целостность корпуса механизма и вала, уплотнительных колец и сальников, которые при необходимости меняют на новые. С ремкомплектом для рулевых реек сейчас проблем нет.

   Поэтому, если подтекает рулевая рейка, то замена износившихся сальников, прокладок или колец, не является сложным видом ремонта и вполне под силу любому водителю.

   В процессе ремонта следует применять только новые и качественные расходные материалы и запчасти. После ремонта рулевой рейки, производится гидропрокачка гидравлической системы.

   Зимой рекомендуется после прогрева двигателя плавными покачиваниями покрутить руль, чтобы разогреть масло в гидроусилителе руля. Целостность защитных пыльников и уплотнений на рейке продлевает ее исправную эксплуатацию.

   Даже небольшой дефект на пыльнике может пропустить внутрь рулевой рейки воду с грязевым абразивом, что приводит к быстрому износу уплотнителей и возникновению течи.

   источник

   • (3 Страниц)
   • 1
   • 2
   • 3
   • →
   • Вы не можете создать новую тему
   • Вы не можете ответить в тему

   Рулевая рейка потеет, течет. Пыльники. Оценка: Проголосовали: 1

   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 30
   • Регистрация: 02 Ноябрь 10
   • Имя: павел
   • Авто: Спейс 1.8 2003 автомат спорт

   Вчера залез под машину для ревизии. Обнаружилось, что рейка слева вся в масле и причем бачок в моторном отсеке давненько потный — такое ощущение, что жидкость поддавливает из него и стекает по корпусу. У кого-нибудь были подобные симптомы? Не нашел ремкомплекта для рулевой рейки — только в сборе. У паника как скоро предстоит капремонт/замена рулевой рейки. Гидроусилитель работает с одинаковым усилием.

   Сообщение отредактировал KGL: 09 Апрель 2018 — 13:18

   • Группа: STAR’овод
   • Сообщений: 66
   • Регистрация: 10 Февраль 10
   • Имя: Александр
   • Пол: Мужчина
   • Город: Беларусь г.Новополоцк
   • Авто: мсс 1.8GDI 99г.
   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 91
   • Регистрация: 24 Ноябрь 10
   • Имя: Алексей
   • Пол: Мужчина
   • Город: Днепрорудное
   • Авто: SpaceStar Comfort 1.6 2003г + Colt Z34A (robot)
   • General

   Alex71 (18 Апрель 2011 — 21:37) писал:

   • Jedi Youngling
   • Padawan
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 150
   • Регистрация: 12 Январь 09
   • Имя: Alex
   • Пол: Мужчина
   • Город: Полтавская область
   • Авто: SS 2003 1.6
   • Группа: STAR’овод
   • Сообщений: 71
   • Регистрация: 05 Сентябрь 12
   • Имя: Сергей
   • Пол: Мужчина
   • Город: Astrakhan
   • Интересы: SUPER CAR MSS 2001. 1.3 16V GL
   • Авто: Mitsubishi Space Star 2001 1.3 16V

   Rabbi (02 Август 2007 — 08:25) писал:

   • Padawan
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 145
   • Регистрация: 31 Октябрь 11
   • Имя: евгений
   • Пол: Мужчина
   • Город: казань
   • Авто: mitsubishi space star
   • Padawan
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 145
   • Регистрация: 31 Октябрь 11
   • Имя: евгений
   • Пол: Мужчина
   • Город: казань
   • Авто: mitsubishi space star

   Сообщение отредактировал vsemoguwii: 28 Ноябрь 2012 — 10:18

   • High Council Member
   • Группа: Модератор
   • Сообщений: 1 039
   • Регистрация: 31 Август 08
   • Имя: Игорь
   • Пол: Мужчина
   • Город: Республика Беларусь Гродненская область
   • Авто: SS 1.3 1998г.в.

   vsemoguwii (26 Ноябрь 2012 — 21:54) писал:

   • Padawan
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 145
   • Регистрация: 31 Октябрь 11
   • Имя: евгений
   • Пол: Мужчина
   • Город: казань
   • Авто: mitsubishi space star
   • High Council Member
   • Группа: Модератор
   • Сообщений: 1 039
   • Регистрация: 31 Август 08
   • Имя: Игорь
   • Пол: Мужчина
   • Город: Республика Беларусь Гродненская область
   • Авто: SS 1.3 1998г.в.
   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 83
   • Регистрация: 03 Декабрь 12
   • Имя: Алексей
   • Город: Иваново
   • Авто: нет
   • Jedi Master
   • Группа: STAR’овод
   • Сообщений: 451
   • Регистрация: 27 Июнь 12
   • Имя: Иван
   • Пол: Мужчина
   • Город: Ярославль
   • Авто: Space Star 1.6 AT 2004 HG Rolf
   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 83
   • Регистрация: 03 Декабрь 12
   • Имя: Алексей
   • Город: Иваново
   • Авто: нет
   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 83
   • Регистрация: 03 Декабрь 12
   • Имя: Алексей
   • Город: Иваново
   • Авто: нет
   • General
   • Группа: Администратор
   • Сообщений: 4 412
   • Регистрация: 08 Апрель 09
   • Пол: Мужчина
   • Город: Запорожье, Украина

   Было:
   052fd8b3f739.jpg (60,37К)
   Количество загрузок:: 843

   Ездил 5 мес. точно. Поставил SWAG

   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 83
   • Регистрация: 03 Декабрь 12
   • Имя: Алексей
   • Город: Иваново
   • Авто: нет

   А это чего за жижа масляная в больших количествах?

   у меня «вона чо, Михалыч!»
   DSC_82281.jpg (78,74К)
   Количество загрузок:: 889

   • General

   С уважением,
   KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A

   >>>>> Люди! Прежде чем спрашивать посмотрите FAQ , файловый архив , поищите поиском . И будет вам счастье. 0

   • Jedi Youngling
   • Группа: Друг STAR’оводов
   • Сообщений: 83
   • Регистрация: 03 Декабрь 12
   • Имя: Алексей
   • Город: Иваново
   • Авто: нет

   KGL (11 июня 2014 — 15:48) писал:

   Прайм?! Класс! А по существу есть чего сказать?

   источник