При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
источник
Если при замене свечек вы обнаружили масло в свечных колодцах Ford Focus 2 (1,8 л), не спешите сразу же бить тревогу и ехать за помощью на первый попавшийся сервис. Конечно же, причиной подтекания могут быть различные факторы, но, как правило, проблема вполне решаема, хотя это и зависит от типа двигателя и его модели. Ответить на вопрос самостоятельно – вполне реально.
К тому же, если вы умеете пользоваться инструментами, самому сделать ремонтные работы будет гораздо надежней. По крайней мере, будете уверены в том, что все сделано по инструкции и с должным пристрастием.
Масло в свечных колодцах Ford Focus 2 (как и во многих других марках машин) появляется в результате износа прокладок. Основная причина довольно банальна. А чем же она грозит, если ее вовремя не устранить?
Конечно же, данная проблема не является чем-то особо опасным из разряда: полное вытекание масла из движка или выход из строя масляного насоса. В конце концов, можно с ней и поездить (но слишком долго не рекомендуется), доливая масло и протирая или меняя свечи. Но истинного удовольствия от езды вы уже не сможете получить.
Мотор начинает себя вести неадекватно: потраивает, жрет неположенное ему количество масла (вроде бы вчера еще доливал, а на щупе опять показывается критический уровень смазки). А свечи укорачивают свой ресурс в несколько раз.
Кому это может понравиться? Да и накладно постоянно тратиться на доливку масла и замену свечей. Не проще ли заняться ремонтными работами и устранить обнаруженные неполадки?
- Тем более, что произвести ремонт вполне возможно собственными руками в домашних условиях гаража;
- Подготовим нужные запчасти и инструмент. Нам надо взять прокладку клапанной крышки, уплотнители, сальники, смазку, очиститель для мотора, набор ключей;
- Соблюдаем правила безопасности и производим работы (лучше в закрытом и отапливаемом в зиму помещении) в боксе или гараже. Все делаем не торопясь и аккуратно, верим в себя: тогда должно получиться наверняка;
- Снимаем крышку с движка. Откручиваем винты с электродов и отсоединяем клеммы от катушек зажигания;
- Вытаскиваем электроды вместе с катушками (в количестве 4-х штук);
- Выкручиваем свечи с помощью головки-ключа. Осматриваем их визуально. Как правило, картина предстает перед нами довольно некрасивая: резьба в масле, контакты в нагаре и соли. Кстати, это еще одна наглядная иллюстрация к тому, что ремонт производить нужно, и как можно не медля при этом. А в самих цилиндровых колодцах четко просматриваются подтекания смазки (если выбирать шприцом, то можно набрать до 20 миллилитров, но как правило – меньше). Бывают подтеки не во всех колодцах из проверенных. Например, распространены в первых двух, а в 3-м и 4-м – сухо. Конечно, можно попробовать подтянуть крышку с маслянистой стороны. Но лучше все же проблему решать радикально;
После всех проделанных процедур всю конструкцию собираем в обратном разборке порядке.
Результат: наша проблема – масло в свечных колодцах Ford Focus 2 – успешно устранена, а вопрос можно считать решенным. Весь ремонт занял всего-то парочку часов (с перекурами). Но зато жор масла мотором прекратился, свечи снова в порядке и их не надо учащенно менять. Разницу вы сразу же почувствуете, немного покатавшись на послеремонтном Ford Focus.
источник
При первых признаках перегрева, если стрелка-указатель температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.
Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
Предупреждение:
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.
1. Остановите двигатель, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Предупреждение:
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждение:
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.
3. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение и при необходимости замените его.
4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
5. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.
Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.
7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.
Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве.
Если после замены плавких вставок вентилятор не начнет работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их.
Предупреждение:
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.
Полезные советы:
В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной.
Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МП а (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.
К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 1 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.
В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
источник
Добрый день. Из этой статьи вы узнаете про слабые места форд фокус 3. Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видеоматериала.
Ford Focus первых двух поколений стал на нашем рынке самым настоящим бестселлером. Автомобиль третьего поколения, мировая премьера которого состоялась в 2010 году, наши автолюбители восприняли более спокойно, но и он по объемам продаж обогнал немало сильных конкурентов. Теперь же кроме новых Ford Focus автолюбители могут присмотреться и к подержанным вариантам. Но много ли неприятных фокусов в процессе эксплуатации подкинет «третий» Focus с пробегом? Это мы сейчас и выясним.
Салон форд фокус 3 по качеству отделочных материалов сравним с таковыми у большинства одноклассников. Впрочем, огрехи сборки и неровные зазоры в большинстве автомобилей можно обнаружить без труда. Естественно, что и от «сверчков», которые чаще всего поселяются в районе магнитолы и воздуховодов на передней панели, Focus третьего поколения не избавлен.
У подавляющего большинства «третьих» Ford Focus, что официально продавались на нашем рынке, под капотом будет находиться бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, который в зависимости от степени форсировки может развивать 85, 105 и 125 лошадиных сил. О двух самых слабых версий, пусть они и радуют достаточно низким расходом топлива, лучше отказать сразу.
Для достаточно тяжелого автомобиля 105 лошадиных сил, а уж тем более 85 «лошадок», откровенно маловато. Если же говорить о проблемах, что могут доставить бензиновые двигатели Ford Focus, то с радостью придется констатировать, что пока их практически нет. Многих владельцев Focus настораживает стрекот в верхней части двигателя, который имеет обыкновение усиливаться с прогревом, но бояться этого не стоит. Это всего лишь особенность работы форсунок. Непривычные звуки, кстати, издает и двухлитровый бензиновый GDI, который достаточно часто встречается на тех Ford Focus, что продавались в странах Западной Европы. Полюбились европейцам и дизельные Focus, которые без проблем выдерживают пробег в 200 тысяч километров, но у нас такие версии автомобиля в продаже встречаются крайне редко.
На Focus из первых партий двигатели объемом 1,6 литра отличились неустойчивой работой, троением и пропаданием тяги после холодного пуска. В компании Ford сперва попытались объяснить подобное поведение силовых агрегатов преждевременным отложением нагара в камере сгорания, после чего выпустили новую прошивку модуля управления силовым агрегатом. Проблема исчезла.
А вот с коробками переключения передач форд фокус 3 поколения проблем больше. Даже «механика» уже после 5-10 тысяч километров может огорчить подтеканием сальников полуосей. В остальном, впрочем, к механической коробке переключения передач претензий нет. А вот к «роботу» PowerShift есть. Мало того, что в вялотекущих заторах он начинает переключать передачи с заметными подергиваниями, так еще и во время разгона он может напугать металлическим скрежетом при переключении передач. Когда количество претензий к PowerShift превысило допустимый уровень, компания Ford вынуждена была издать специальный технический бюллетень, который предписывал перепрограммирование контрольного модуля трансмиссии. Частично это решило проблему – вибрации коробки уменьшились, а переключения передач стали более плавными.
Подвеска у Ford Focus третьего поколения достаточно крепкая и никак не может называться слабым местом. До 100 тысяч километров, а большинство продаваемых автомобилей только-только подбираются к этой отметке, внимания к себе она не требует! Так что на данный момент единственной серьезной претензией к подвеске Focus является появление посторонних звуков при проезде неровностей, которые имеют обыкновение усиливаться с наступлением холодов.
На фоне подвески рулевое управление «третьего» Focus кажется откровенно недоработанным. Уже после 5-7 тысяч километров рулевая рейка может начать стучать. А все из-за люфта левой рулевой тяги. И хуже всего то, что замена рейки кардинальным образом проблему не решает. Через те же 10 тысяч километров стуки появляются снова. Не все ладно и с электрическим усилителем рулевого управления. Иногда он может отказать в самый неподходящий момент. Виной тому электродвигатель усилителя руля. Хотя торопиться менять его сразу же не стоит. Иногда работоспособность электрического усилителя удается восстановить банальным выключением и включением зажигания.
Назвать форд фокус третьего поколения абсолютно беспроблемным автомобилем не получится. Если его двигатели и подвеска в целом проблем не доставляют, то от рулевого управления и коробок переключения передач неприятных сюрпризов стоит ждать уже после пробега в 10 тысяч километров. Быть может именно это повлияло на то, что «третий» Focus не стал столь популярным как его предшественники. С другой стороны по уровню надежности большинство конкурентов Ford Focus если и лучше, то лишь самую малость. Так что отказываться от покупки подержанного Focus третьего поколения не стоит. При своевременном обслуживании автомобиль будет служить верой и правдой долгие годы.
Для тех кто не любит много читать – небольшой видеообзор по интерьеру, экстерьеру и болячкам форд фокус 3:
На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места форд фокус 3 – пожалуйста пишите комментарии.
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)
Subaru Forester XT (2002) — был
Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
Пользователь
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 73
Пользователь №: 12213
Регистрация: 02.2012
Тюмень
Профессионал
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 388
Пользователь №: 11821
Регистрация: 01.2012
Москва
Пользователь
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 73
Пользователь №: 12213
Регистрация: 02.2012
Тюмень
| Цитата (severshok @ 3.05.2012 — 15:56) |
| ivan4o Это транспортные заглушки. А вообще где то уже писали об этом пользуйся поиском |
Активист
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 253
Пользователь №: 10610
Регистрация: 09.2011
вологда
Пользователь
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 85
Пользователь №: 12589
Регистрация: 03.2012
Ноябрьск
Пользователь
Профиль
Группа: Участники
Сообщений: 73
Пользователь №: 12213
Регистрация: 02.2012
Тюмень
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
источник
Эксплуатация Форд Фокус второго поколения в зимнее время года имеет свои особенности. Поскольку условия меняются, то автомобиль нужно подготовить, чтобы он доставлял такой же комфорт во время движения. Эффективная работа печки является крайне важной при низких температурах, а для этого сначала должен прогреться двигателя. Что делать, если на Форд Фокс 2 долго прогревается двигатель? Этот вопрос интересует многих автолюбителей, а поэтому мы постараемся детально разобраться.
Для начала необходимо выяснить, что имеется в виду под долгим прогревом. К примеру, если с наступлением зимы на достижение рабочей температуры уходит больше времени, то это нормально. Если же двигатель не нагревается долго при неизменных условиях, то стоит поискать причину и устранить ее.
Перед тем как приступать к выяснению, нужно также знать несколько важных нюансов:
- на холостых оборотах двигателя будет нагреваться дольше;
- включение печки в режиме обогрева приводит к более длительному прогреву.
Во втором случае это объясняется тем, что для обогрева салона используется теплота от мотора. Если же включается печка, то температура двигателя немного падает. К слову, по этой причине некоторые водители включают печку летом, чтобы снизить температуру силового агрегата на несколько градусов.
Допустим, что очень долго нагревается двигатель Фокуса 2, и вы поняли, что это не норма. Куда нужно смотреть в первую очередь? Давайте начнем с самых популярных неисправностей.
Для начала нужно проверить работу термостата. Работает ли он? Понять это поможет непосредственно диагностика или небольшой эксперимент. В нормальном состоянии клапан термостата должен быть закрытым. Допустим, что движок запущен и греется уже несколько минут. Необходимо проверить верхний патрубок, который должен быть теплым. После этого смотрим на нижний патрубок. Если он тоже нагревается, это говорит о неисправности термостата, который открывается и пускает жидкость по большому кругу.
Самый простой и эффективный способ решить проблему – поставить новый термостат. Можно выполнить ремонт, но его долговечность никто гарантировать не сможет. Если термостат оказался исправным, проблема может быть в датчике температуры. Это значит, что двигатель прогревается до нормальной температуры, но на приборной панели отображается другая информация. Еще один вариант – постоянно работающий вентилятор. Конечно же, его было бы слышно, но такая вероятность существует.
Причиной длительного прогрева могут быть не столько неисправности, сколько мелкие недоработки. К примеру, когда температура на улице падает, температура самого двигателя также становится более низкой. Для того чтобы ускорить эту процедуру, можно использовать чехол для утепления моторного отсека. Также многие автомобилисты используют установку какой-то перегородки в районе радиатора, что положительно влияет на скорость прогрева. К слову, неисправность радиатора или его некорректная работа может приводить к плохому прогреву двигателя, а поэтому его можно проверить вместе с другими системами.
Многие автолюбители до сих пор не знают, как правильно должен прогреваться мотор их Фокуса. Здесь есть несколько аспектов, которые нужно учитывать. С одной стороны, инструкции к современным автомобилям говорят о том, что нет необходимости в прогреве двигателя перед началом движения. Все жидкости в системе автомобиля смогут распределиться и выполнять свои функции, при условии езды на невысокой скорости.
С другой стороны, многие люди по старой привычке продолжают прогревать мотор своей машины. Более того, большое количество механиков отмечают необходимость этого мероприятия. Особенно это актуально зимой, когда можно запустить двигатель, а в это время очистить машину от снега или льда. Объясняется это тем, что масло и другие жидкости при низкой температуре загустевают, а поэтому нужно позволить им сначала немного нагреться. Помимо этого, используемые резиновые детали могут потрескаться, если они также не нагреются.
Откуда взялось мнение о том, что прогревать мотор необходимо? Еще в прошлом столетии старые автомобили не могли эксплуатироваться до тех пор, пока не достигнут определенной температуры. Конечно же, весь процесс проходил на месте, а машина не двигалась. Только спустя какое-то время можно быть начинать движение. Конечно же, для Форд Фокус 2 это уже не актуально.
Безусловно, прогревать мотор нужно. Однако делать это необходимо на ходу. По крайней мере, так рекомендует производитель. Достаточно запустить двигатель, подождать несколько минут и после чего начинать движение.
Однако для этого нужно соблюдать несколько условий, которые помогут не навредить своему автомобилю. Во-первых, ехать нужно очень медленно и плавно, без резких стартов. Поддерживания средние обороты, нужно подождать достижения температуры около 40 градусов, после чего можно ускоряться. Это не только не нанесет урона мотору, но и сохранит коробку передач.
Во-вторых, необходимо использовать только качественное масло, которое обладает высокой вязкостью. Оно постоянно находится в жидком состоянии и может в кратчайшие сроки смазать все механизмы.
источник
Производился в Тайване, Аргентине, Мексике, Германии, Филиппинах, Испании, Венесуэле, России и США.
Платформа Ford C170 platform.
Протирается краска на пластике салона.
На автомобилях, произведенных в России, ткань в салоне засаливается, но не протирается.
Для замены лампочки в левой передней фаре необходимо снять аккумулятор вместе с полкой, на которой он установлен.
Из-за некачественного уплотнителя капота быстро загрязняется подкапотное пространство. Быстрее изнашивается генератор, окисляются контакты.
Уплотнитель накладки салонного фильтра допускает лишь двух кратный демонтаж. В противном случае в салон попадет вода.
Шарниры трапеции стеклоочистителей служат 5-6 лет.
Кузов оцинкован и неплохо сопротивляется коррозии. Краска легко царапается.
Заметная коррозия может появится лишь через 7-8 лет эксплуатации.
Ослабевают возвратные пружины наружные ручек дверей и ручки начинают заедать.
Со временем начинает трещать отделка салона, скрипят ограничители открывания дверей, громыхают стекла и замки дверей багажника хэтчбека и универсала.
Заедают дверей без регулярной смазки.
Металлическая накладка протирает краску на крышке багажника. С накладкой из пластика этой проблемы нет.
Краска легко царапается и мутнеет. С пятой двери, порогов и колесных арок краска может слезать.
Первой гниет крышка багажника под металлической накладкой. Возникают пятна на хромированных элементах отделки. Отклеиваются от дверей молдинги.
Первые российские автомобили собирали преимущественно вручную, потому неравномерные зазоры и криво вклеенные задние стекла хэтчбеков для них являются нормой.
Лобовое стекло очень мягкое, трещины появляются от попадания мелких камней.
Запотевают боковые и лобовое стекла. Частично этому способствует быстро загрязняющийся и разбухающий от влаги салонный фильтр.
Резина между ветровым стеклом и пластиковой накладкой фильтра может пропускать влагу в салон.
Отказывает подогрев сидений чаще из-за отказа проводки.
Через 2-3 года отказывает правый подрулевой переключатель.
На Ford Focus ST рвутся болты крепления опор к двигателю. После этого двигатель падает повреждая вал привода и крышку ГРМ, что обходится ы 700$. Запчасти для Ford Focus ST поставляются только на заказ. Выгоднее заказывать из США.
Двигатель 2,0 Split Port без проблем служит до 150 т. км, после могут вывалиться седла клапанов, что приводит к ремонту ценой до 3500$. Запчасти под заказ.
Дизельные двигатели Duratorq TDCi, устанавливаемые с 2002 года, чувствительны к качеству топлива. Изнашивается ТНВД. Неудачная заправка может привести к ограничению оборотов до 1000 об/мин. Турбина служит 200 т. км.
Дизельные двигатели семейство Endura устанавливались до 2002 года и не имеют проблем.
Бензиновые двигатели Zetec хорошо справляются с отечественным топливом. В США ставили только Zetec 2,0.
В Россию до 2002 года поставлялись автомобили с Zetec-SE 1,6, который плохо заводится в мороз и слаб для машины.
Двигатели Zetec-Е 1,8 также плохо заводятся в мороз и слабоваты.
Частично проблема с запуском решилась обновлением прошивки блока управления двигателем.
На автомобилях, производимых в России, устанавливали Zetec-RoCam 1,6 под названием Duratec 8V. Это удешевленная версия Zetec-Е с цепью ГРМ и чугунным блоком. Он шумнее и более вибронагружен. Характеризуется неплохой тягой внизу и лояльностью к российскому бензину.
Американские двигатели Zetec-Е нередко радуют лампой Check Engine при эксплуатации в России из-за низкого качества топлива.
Периодически на всех Zetec требуют промывки клапан холостого хода и блок дроссельной заслонки.
Системы управления двигателем адаптируются под водителя. Сброс клемм обнуляет адаптацию.
Присутствует защита двигателя от перегрева. В жару снижается мощность, а при включении лампы высокой температуры антифриза отключаются половина цилиндров и обороты не поднимутся выше 3000 об/мин.
С возрастом отказывает электромотора вентилятора и корродируют его разъем. К 60-80 т. км появляются трещины в корпусе термостата или в тройнике отопителя. Раньше трещины могут появятся из-за заклинившего клапана крышки в расширительном бачке.
Трескаются корпуса катушек зажигания. Сбоят высоковольтные провода. Быстро изнашиваются свечи зажигания – их следует менять на каждом ТО (платиновые служат не больше обычных).
На пожилых двигателях Zetec лучше сократить интервал ТО до 10 т. км, вместо положенных 20 т. км. На Duratec ТО изначально через 15 т. км.
Гидроопоры в двигателе предпочитают синтетическое масло 5W-30 или 5W-40. В противном случае откажут гидроопоры, а следом за ними износятся тарелки клапанов от ударных нагрузок.
Двигатели Zetec расходуют до 1л / 10 т. км масла. При езде на низких оборотах на стержнях клапанов образуются отложения, что приводит к залипанию клапана в открытом положении и его встрече с поршнем при запуске.
На первых двигателях 1,8 происходил быстрый износ направляющего ролика, в следствие чего рвался ремень ГРМ. Позже конструкцию доработали.
Отказывает бензонасос из-за перегрева после загрязнения фильтра. Насос чувствителен к воде и грязи в топливе. Рекомендуется не опускать уровень ниже половины.
Из-за потока отказов компания Ford снизила цены на насосы в 2 раза (до 200$).
Можно переделать разъем под насос от ВАЗ-2110 (50$).
Для замены насоса требуется снять бак, но можно сделать отверстие под задним сиденьем.
Отказывает датчик скорости (40$) и на автомобилях с АКПП коробка переходит в аварийный режим, а на автомобилях с МКПП двигатель глохнет на ходу.
АКПП 4F27E такой же как на Mazda 3 и Mazda 6.
На МКПП5 могут течь сальники. Периодически требуется регулировка тросового привода и замена пружинки рычага переключения.
МКПП надежна и служит не меньше двигателя. За это время износятся два комплекта сцепления (250$), два промежуточных подшипников правого привода, 3-4 выжимных подшипника (50$).
АКПП надежна. Замена масла требуется через каждые 50 т. км, хотя на машинах для Европы подобная операция не предусмотрена.
После рестайлинга были усилены стойки стабилизатора и сайлент-блоки рычагов передней подвески.
В подвеске ненадежны ступичные подшипники и пружины.
На дорестайлинговых автомобилях через каждые 30-40 т. км изнашиваются передние стойки стабилизатора. После рестайлинга срок службы удвоился да 60-80 т. км.
Те же 60-80 т. км служат стойки заднего стабилизатора.
Задние сайлент-блоки рычагов до рестайлинга служили 100 т. км, а после 150 т. км.
Шаровые опоры служат около 100 т. км (150$в сборе с рычагом). Столько же живут амортизаторы (240$ за передние, 180$ за задние).
Задняя подвеска Control Вlade служит 120 т. км и ремонт обойдется в 800$. После износа сайлент-блоков задней подвески автомобиль начинает неадекватно вести себя в поворотах и на неровностях. Закисают крепежные болты.
К 100-120 т. км может потечь сальник насоса ГУР. Вероятность этого больше на ранних автомобилях.
К 100-120 т. км износятся рулевые тяги и наконечники.
Стучащую рейку российских автомобилей нередко меняли по гарантии.
Стуки при проезде неровностей наравне со скрипом при повороте руля могут говорить об износе опорных подшипников передних стоек (50$), необходимости подтянуть крепление рулевого «карданчика» или износе рейки.
На рынке до 25% автомобилей из США. Там они стоили дешевле и быстрее дешевели.
Ford Focus RS оснащался турбированным двигателем 2,0 (215 л.с.) и имеет заниженную короткоходную подвеску.
Ford Focus ST (SVT в США) оснащался атмосферным двигателем 2,0 (170 л.с.) и имеет заниженную короткоходную подвеску.
Почти на всех автомобилях из США стоит АКПП. Также они отличаются указателями поворотов в радиаторной решетке, иным передним бампером и отсутствием оранжевых секций в задних фонарях. Также в них чаще светлые салоны, что нехарактерно для европейских Ford Focus. Комплектации, в основном богатые. В бедных комплектациях автомобиль, скорее всего, трудился в прокатной фирме.
Также автомобиль из прокатной фирмы часто имеет старый двигатель 2,0 Split Port с полусферической камерой сгорания обозначаемый как CVH.
Клиренс автомобилей произведенных в России 170 мм, вместо 148 мм.
На европейской версии Ford Focus капот и лючок бензобака открываются ключом зажигания. Личинка замка капота находится за эмблемой на решетке радиатора. На американских машинах капот открывается рычажком из салона.
Лучше выбирать автомобиль после рестайлинга и всегда иметь при себе запасные свечи и бензонасос.
источник
Но вскоре эйфория прошла: холодным душем стала смена в ценниках доллара на евро (к счастью, ненадолго), а затем и опыт эксплуатации показал, что российский «Фокус» — отнюдь не лучший выбор по соотношению цены и качества.
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Впрочем, по сравнению с изделиями нашего автопрома «всеволожские иномарки» выигрывали по многим статьям, в первую очередь — по управляемости. Крепко сбитый, остро и вместе с тем предсказуемо реагирующий на малейшие движения рулем автомобиль не мог остаться неоцененным. К очевидным достоинствам отнесем также неплохую обзорность, достаточно удобную посадку (даже всего с двумя регулировками кресла), складывающееся по частям (2:1) заднее сиденье, подушку безопасности водителя и регулируемую по длине и высоте рулевую колонку в базовой комплектации. Вместе с тем полноценный электропакет, ABS и подушку безопасности пассажира покупатель получал только в самом дорогом исполнении Ghia. «Автомат» предлагали в комплекте с самым мощным двухлитровым мотором, зато «механикой» во Всеволожске оснащали лишь те, что послабее. Поэтому любители позажигать везут «2,0 л, МКП» из Европы, а ценители комфорта частенько заказывают «американцев».
Наиболее существенное эксплуатационное различие между двигателями Zetec и Duratec (см. Историю модели) — ременный привод ГРМ у первого и цепной — у второго. Досрочные обрывы ремней, особенно при пуске холодного двигателя, — не редкость. При этом клапаны встречаются с поршнями, поэтому лучше перестраховаться и менять ремень на 60 тыс. км, обращая внимание на состояние роликов. К 120 тыс. км последние нужно поменять непременно. Двигатели 1,8 л первых лет выпуска заметно «тупели» при включении кондиционера — дефект устранили, поменяв программу управления.
Небезупречен и собираемый в ЮАР Duratec. Прошивку блока управления здесь также меняли, а на части новых автомобилей под замену попали и сами двигатели (по-видимому, целая партия оказалась с браком). К счастью, эти болячки вылезали уже в первые месяцы эксплуатации и устранялись по гарантии, поэтому у подержанного автомобиля сердце практически здорово. А вот расход бензина вряд ли порадует владельца — около 12 л в городе и больше 8 л на трассе (конечно, все зависит от стиля езды, но вазовская «десятка» в тех же условиях процентов на 15 экономичнее).
Непременная и регулярная статья расходов владельца «Фокуса» — свечи зажигания. Российский 1,6 л довольствуется обычными свечами, для 1,8 и 2,0 л идут дорогие «платиновые», но служат они немногим дольше, редко дотягивая до очередного ТО. Кстати, моторы 1,6 и 1,8 л вполне сносно живут на нашем 92-м бензине, который «бодяжат» не так откровенно, как 95-й. Двухлитровый агрегат с «автоматом» его тоже переварит, но для этого двигателя специалисты все же рекомендуют АИ-95, как указано в инструкции.
А вот другой расходник куда дороже комплекта свечей. Бензонасосы на «фокусах» мрут чуть ли не ежегодно — через 30–40 тыс. км пробега. Поэтому если подергивания в работе двигателя не устраняются заменой свечей и становятся особенно заметны на подъемах при езде с полупустым баком, не тяните с осмотром бензонасоса. Почистив его бензоприемник (там два фильтра — предварительной и тонкой очистки), дорогой узел можно спасти, вернее, оттянуть его кончину тысяч на двадцать. А чтобы для очистки сеточки не снимать весь бак (особенно «удобно» это делать в дороге, да еще с топливом), в полу невредно вырезать небольшой лючок (ЗР, 2005, № 6, с. 176).
Чтобы автомобиль служил верой и правдой намного дольше гарантийного срока, рекомендуем вдвое уменьшить интервалы между «масляными» ТО (вы же не проводите рекламную акцию!), тем более что речь идет о подержанной машине. Впрочем, в любом случае «Фокус» заставит вас засучить рукава: если не свечи, так насос! Топливный фильтр рекомендуем менять каждые 20 тыс. км, воздушный — по состоянию (до 40 тыс. км), антифриз, если он не мутный и не ржавый, прослужит положенные шесть лет. А чтобы обслуживать двигатель было приятнее, установите уплотнитель капота — любую подходящую резинку. Без него мотор всегда будет в грязи.
Защита моторного отсека крайне желательна: посадка у «Фокуса» все же низковата, а поддон двигателя — алюминиевый. А вот течь третьей опоры двигателя — не повод для немедленного вмешательства: «вспотев», она зачастую продолжает исправно гасить колебания.
Механическая коробка передач вполне надежна, но проверить четкость ее работы нужно обязательно. Нередко передачи включаются с трудом, особенно при переходе вниз. Порой помогает регулировка тросиков привода, иногда — смена масла. ATF в «автомате» обновляем раз в 60 тыс. км (без разборки); специфических болезней у АКП нет. ШРУСы зарекомендовали себя отлично, а ступичные подшипники иногда приходится менять, но при достаточно солидных пробегах — за 100 тыс. км.
Подвеска — на твердую четверку. Раньше всего (к 70–90 тыс. км) сдаются стойки стабилизатора поперечной устойчивости спереди и амортизаторы сзади. Но клиренс, даже «российский» — маловат: на проселке груженая машина так и норовит приложиться брюхом. Зато основные элементы (шаровые опоры, сайлент-блоки) держатся молодцом.
Тормоза заслужили бы высший балл, если бы не сильный износ передних дисков (одного хватает примерно на полтора комплекта колодок — ни туда ни сюда) да мудреное крепление передних колодок. А вот эффективность на высшем уровне: задних барабанных тормозов «Фокусу» вполне достаточно, а от грязи они защищены куда лучше дисковых. Обычно они служат свыше 100 тыс. км, но после 90 тысяч желательно проверять состояние колодок при каждом ТО (не только износ, но и отслоение накладок). Меняют жидкость (DOT-4) каждые два года.
Гидроусилитель руля работает без нареканий, но заслуживает внимания. К 80–100 тыс. км начинает потеть по сальникам корпус насоса: если большой течи нет, просто поддерживайте уровень жидкости в бачке. А вот стук в рейке обычно предвещает скорую ее замену. Четкой статистики по отказам нет: на некоторых машинах рейку приходится менять к 50 тыс. км, а на других она служит далеко за сотню.
Еще одну неприятность, связанную с ГУР, неисправностью назвать нельзя, но побороть желательно. Если проехать по луже в быстром повороте, вода, попав на ремень, несколько мгновений работает как смазка, и руль из легкого и послушного вдруг превращается в тренажерный снаряд. Неподготовленный водитель может и растеряться. Поэтому внимательно следите за натяжением ремня и по возможности перекройте прямой доступ к нему воды и грязи.
Качество окраски нельзя отнести к достоинствам «Фокуса». Более того, не всякая отечественная машина с такой легкостью теряет внешний лоск: ко второму году краска начинает клочьями слезать с порогов и колесных арок. Поэтому обязательно защитите уязвимые для камней и грязи места антигравийной мастикой. Правда, это только «косметика» — обнаженный металл почти не ржавеет, но ведь процесс легче предупредить, чем остановить. Не помешает и полная антикоррозионная обработка (если об этом не позаботился предыдущий владелец) — на заводе днище покрывают антигравием лишь частично (лонжероны и прилегающие к ним участки просто окрашены).
Отклеивающиеся молдинги на скорость не влияют, но цену сбить помогут, как и запотевающие фары (впрочем, на их работоспособности это заметно не отражается). А вот газовые упоры пятой двери в мороз отказывают почти на всех машинах. Недаром набившие шишек водители возят с собой подпорку — так надежнее. Что же у них там за газ такой — может, для зажигалок?
Случается, что уплотнители задней двери пропускают воду. Но если штатный коврик на месте, большого озера под запаской не будет — он отлично впитывает воду. Боковые двери тоже не дают скучать: скрип ограничителя порой не удается победить, даже утопив его в смазке.
Электрика в целом ведет себя смирно, но конструктивные особенности правого подрулевого переключателя года через два потребуют его замены. Дело в том, что омыватель ветрового стекла здесь включается не оттяжкой рычага, а ползунком на его конце. При нашей погоде ползунок все время в ходу, вот и подгорают контакты, протираются дорожки. А переключатель отнюдь не дешев.
На российских «фокусах» ветровое стекло — с обогревом: позаботились немцы о хорошем обзоре. Только вот забота вышла боком: тонкие нити почти невидимы днем, но ночью, в свете фар встречных машин, они проявляются, рассеивая свет и, естественно, ухудшая видимость. Конечно, менять из-за этого стекло не стоит, но если оно треснуло от встречного камня или включенной зимой на полную мощность печки (здесь оно весьма чувствительно к разности температур), лучше заказать обычное. А чтобы оно меньше запотевало, вовремя меняйте фильтр вентиляции салона. Кстати, делать это здесь неудобно, а потревожив рамку, рискуете получить обратный эффект — протечку воды. В этом случае лучше вообще удалить этот фильтр, а вот с кондиционером этого делать не стоит — фильтр защищает испаритель от засорения и коррозии.
Несмотря на все недостатки, «Фокус» остается вполне предсказуемым автомобилем и в целом достаточно надежным. Ну а иногда не грех и засучить рукава — ведь в гараже, не на дороге. Конечно, в дальнюю поездку стоит захватить комплект свечей, бензонасос и редкие лампочки фар Н7. Не так уж много!
Высокий курс евро сыграл невеселую шутку со всеми европейскими производителями, оттого цены на вторичном рынке не способствуют притоку покупателей. Смотрите сами: трех-четырехлетний «Форд Фокус» в Германии вряд ли удастся найти дешевле чем за 6–7 тыс. евро! После долгих поисков я подобрал «автомобиль мечты». За 5-дверный хэтчбек 2001 года с двигателем 1,6 л (101 л.с.) в богатой комплектации (гидроусилитель, кондиционер, АBS, 2 подушки, электропакет) с пробегом 84 тыс. км хозяин-немец просил 6400 евро (7700 долл.). Все машины подешевле побывали в аварии или использовались как служебные (имели пробег под 150 тыс. км).
А во что обойдется такая машина россиянину? Таможенная пошлина на автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 1,8 литра в самом популярном возрасте «от трех до семи» ныне — 1,5 евро за 1 смз. Значит, за «растаможку» «Фокуса» придется заплатить 2955 долл., сбор за оформление — еще 35 долл. Итого 10 710 долл. без учета затрат на доставку. Приняв их минимальными — около 500 долл., в сумме получаем 11 210 американских «у.е.». Да, недешевенький вышел «Фокус»…
Не стоит забывать, что за право ввезти подержанную иномарку придется оставить на российской таможне депозит в сумме 7000 евро (как уменьшить эту сумму и избежать лишних затрат, мы писали в ЗР, 2005, № 9). Словом, «штучный» перегон даже такой модной (во всем мире, а не только у нас) машины, как «Форд Фокус», оказывается не слишком выгодным. Новенький «Форд Фокус 2» в схожей комплектации обойдется в 15,5 тыс. долл. — реальная разница меньше чем 20%! «Позвать на подвиг» может лишь то, что сразу купить его нельзя: очередь на новый «Фокус» растянулась до начала будущего года. Но подержанный логичнее все-таки поискать в США или Канаде, где «Фокус» тоже неплохо продавался. Правда, тут иные проблемы — в Америке «фокусы» в основном 2-литровые, а их «растаможка» обойдется куда дороже (примерно 4,4 тыс. долл.), как и доставка (от 1 тыс. долл.), да и ждать заказа придется дольше. Зато комплектация будет, скорее всего, побогаче: «автомат», климат-контроль. А красота, как известно, требует жертв. В первую очередь — финансовых.
1998 год. Представлен Ford Focus — седан, хэтчбек и универсал. Двигатели Zetec — бензиновые четырехцилиндровые 16-клапанные: 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; 1,6 л, 74 кВт/101 л.с.; 1,8 л, 85 кВт/116 л.с.; 2,0 л, 96 кВт/131 л.с. (для рынка США — 82 кВт/ 111 л.с.). Турбодизели 1,8 л, 55 кВт/75 л.с. и 66 кВт/90 л.с. Коробки передач — М5 или А4, привод — передний.
2001 год. Начало сборки автомобилей во Всеволожске. Помимо бензиновых двигателей 1,8 и 2,0 л устанавливался и 8-клапанный Duratec: 1,6 л, 72 кВт/98 л.с. Двигатели Zetec 1,4 и 1,6 л на российские «фокусы» не устанавливались.
источник
Форд Фокус 2. Конденсат в двигателе
Конденсат — это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.
Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.
Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.
Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке — первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости — удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.
После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.
ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ
Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.
Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.
образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.
Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.
Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.
Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.
КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?
Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?
Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.
В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.
Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.
Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.
ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ
После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.
Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.
Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.
Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.
Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.
источник