Как утеплить металлическую дверь чтобы она не потела

Входная дверь имеет свойство скапливать на себе конденсат. С такой проблемой чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Запотевать могут железные или металлические изделия. Многие хозяева не догадываются, почему потеет входная дверь, и как справиться с этой неприятностью. Поэтому, прежде чем купить входные двери ознакомьтесь с нашей статьёй.

Хозяева городских квартир с этим не сталкиваются. Никогда не наблюдают инея или капель воды на входе. Но, если установить такую же конструкцию в загородном жилище, как тут же проявляется «потливость». Многие до сих пор не понимают, почему потеет входная металлическая дверь в частном доме.

Это случается только зимой или в холодное межсезонье. Когда на улице мороз, от входа несет холодом, а изнутри помещения температура воздуха выше. Происходит своеобразная «борьба» тепла и холода, препятствием которой служит дверь. На ее внутренней стороне видны капли жидкости. И, если герметичность не достаточная, жидкость преобразуется в слой инея.

Это зависит не только от герметичности, но и от качества изделия. При изготовлении железных конструкций, об этом надо думать. Если изделие выполнено на заказ, или вы покупаете готовый товар, всегда обращайте внимание на качество. Спросите у продавца, подходит ли изделие для эксплуатации в условиях сурового климата, где собираетесь его установить.

Для морозных условий необходим соответствующий товар. Многие производители ориентируются только на то, что их конструкции будут монтироваться только в городских квартирах с подъездами.

Так почему же потеет входная металлическая дверь? Добросовестные производители всегда предусматривают утепление и отсутствие зазоров (щелей) между коробкой и основанием. Но, это еще не является гарантом отсутствия конденсата. Это объясняется так: железные изделия отличные теплопроводники, и, при конструировании в промежутках всегда остаются холодовые мостики, в дверной коробке и в ребре.

Расстояние между внутренней и наружной облицовки заполняется утеплителями. Но, как бы не старались мастера, в конструкции еще много деталей, которые проводят холодную температуру. Поэтому, полностью изолировать вход не возможно. Мороз всегда будет добираться до внутренней стороны по мостикам. Внутреннее покрытие будет потеть. Так как воздух, окружающий вход не в состоянии удержать в себе влагу. Она оседает на плоскости капельками росы.

Косяки дверного проема могут покрываться снежным слоем. Если холод очень сильно проникает через щели. Нужно следить, чтобы основание полотна прилегал к корпусу. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже нуля внутри помещения возле входа. В этом случае, можно избежать образования инея.

Если потеет входная дверь, что делать? Как исправить ситуацию? Чтобы не столкнуться с проблемой конденсата, еще при проектировании частного дома, надо продумать некоторые детали:

Если конденсат скапливается из-за разницы температурного режима перед входом и за ним, то позаботьтесь о том, чтобы оборудовать прохладный тамбур при входе. Это создаст постепенный переход морозного воздуха в теплый.

Смонтируйте не большой козырек или навес над входом. Благодаря этому, не будет воздействия лучей солнца и осадков на полотно снаружи.

Опытные мастера советуют покрывать полотно металла полимерными порошками. Они имеют атмосферостойкую обработку. Помогают избежать «борьбы» разных температур.
Снаружи входную дверь лучше отделать панелями, которые пропитаны атмосферостойкими растворами. Это послужит также декором.
Все полости в металлических деталях лучше заполнить пеной для монтажа. Так не будет образовываться мостиков холода.

Чтобы представлять визуально, как правильно обустроить вход в частный дом, можно посмотреть пошаговые фото от мастеров.

Расстояния между стенами и коробкой надо тоже заполнять пеной. А коробка, представляющая собой трубу профилированную, должна просверливаться в отмеченных местах. Через отверстия закачивается внутрь пена. Она выполняет роль утеплителя и не пропускает холодный воздух внутрь, а теплый — наружу.

Бывают случаи, когда соблюдены все правила установки, а поверхность все равно потеет или промерзает. Что делать с этим? Такая проблема возникает из-за облицовки с внутренней стороны. Если полотно покрыто материалом, который не пропускает теплый воздух.

Итак, причин запотевания входных дверей в частном доме несколько. Основная – некачественное изделие. Поэтому, при покупке следите за этим. Иначе, установленная в доме входная дверь прослужит не долго. Так как «потливость» приводит изделие в негодность. Но, если вы просмотрели этот нюанс, то следуйте представленным рекомендациям. И проблема разрешится!

источник

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

выбрать материал уплотнителя;
определиться с толщиной уплотнителя;
выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

При первом варианте предпринимаем следующее:

Снимаем.
Демонтируем декоративную панель.
Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой — не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

источник

Скопление конденсата на поверхности входной двери – распространенное явление, которое чаще настигает владельцев загородных домов. Это негативное проявление надо устранять как можно скорее после обнаружения. Потеющая конструкция не сможет нормально защищать внутренние помещения от холода и приходит в негодность из-за деформаций и промокания. Почему так часто потеют входные двери и как с этим бороться?

Подвергаются запотеванию чаще остальных металлические конструкции. Причина — высокая теплопроводность металла (выше, чем у дерева, в 300 раз). Сам металл, не оснащенный теплоизоляцией, никак не задерживает тепло – оно распространяется по толще материала и уходит на улицу из помещений (либо наоборот летом).

Как только появляется разница температур на улице и внутри помещения, к которому примыкает дверь, последняя остывает, отдавая «лишнюю» температуру на улицу. При соприкосновении воздуха с холодным металлом из первого выпадает влага, которая и представляет собой конденсат входной металлической двери.

Три причины, по которым потеет входная дверь:

Плохая теплоизоляция конструкции либо полное ее отсутствие.
Неправильно установленные внутренние откосы.
Чрезмерный уровень влажности в помещениях.

Образование конденсата на металлической конструкции – одна из основных проблем, встречающихся в процессе эксплуатации. Решать ее необходимо быстро и хладнокровно.

Некоторые люди не считают запотевание входной двери проблемой, их не волнуют причины, по которым потеет входная металлическая дверь. Однако это явление портит комфорт и серьезно вредит самой конструкции. Перечень негативных эффектов:

Увеличенный риск промерзания, которое предоставляет еще большую опасность.
Рост энергопотерь в процессе отопления (запотевающая дверь отдает тепло).
Деформация откосов, коробки и самого полотна вплоть до выхода из строя.

Если вовремя не провести устранение причин запотевания входной двери, можно остаться без нее – придется приобретать новую. Это станет уроком на всю жизнь, однако можно пойти легким и экономичным путем.

Есть пять проверенных способов, при помощи которых можно избавиться от конденсата. Рекомендуется прибегнуть ко всем указанным одновременно:

Заняться изготовлением изоляции. Так как металл сам по себе – плохой барьер для удержания тепла, надо позаботиться о его утеплении. Изолировать следует металлические части конструкции, которые обращены внутрь помещения – их можно заполнить монтажной пеной, после чего закрыть облицовкой. Еще один вариант – установка резинового уплотнителя по всему периметру коробки и полотна.
Утеплить замочную скважину. Идеальный вариант – залепить пластилином, но в таком случае эксплуатация замка станет невозможной. Отбрасываем этот вариант и приобретаем специальную накладку на замочную скважину. В бездействии она плотно закрывает замок, а для того, чтобы вставить ключ, нужно отодвинуть ее в сторону.
Герметизируем зазоры. Зазор между коробкой и проемом должен быть герметичный. Проверьте, так ли это? В противном случае придется вновь заполнить дыры монтажной пеной.
Красим дверь. Речь идет о специальной «энергосберегающей» краске, которая в народе именуется жидким утеплителем. Попадая на поверхность, она создает тонкую пленку, которая не пропускает тепло, предотвращая тем самым запотевание поверхности.
Устанавливаем тамбур. Это самый эффективный способ из всех здесь названных. Даже неутепленная внешняя дверь при наличии тамбура не будет подвергаться запотеванию. Достоинство метода омрачается сложностью исполнения – необходимо устанавливать входные тамбурные двери, а это очередные затраты и строительный мусор в доме.

Не рекомендуется устанавливать вторые металлические двери в тамбур, так как они будут выносить тепло в тамбур – получится та же ситуация, что и была. Во избежание повторения следует в качестве дополнительных ставить деревянные полотна, так как они не проводят тепло и оставляют тамбур холодным, что в свою очередь предотвращает запотевание входной металлической двери.

Есть три надежных способа устранить запотевание, однако лучше всего его заранее предотвратить. Следующие рекомендации позволят навсегда забыть о проблемах с конденсатом:

Проверяйте качество установки конструкции в процессе ее монтажа. Между коробкой и проемом нельзя оставлять зазоры – даже маленькая щель в 1 мм может привести к частичному запотеванию и дальнейшему промерзанию всей конструкции. Металлические части должны быть направлены наружу. Легче предотвращать ошибки во время установки, чем через некоторое время разбирать дверь (иногда приходится делать это зимой) и устранять причины запотевания.
Откажитесь от установки глазка и утеплите замочную скважину.
Позаботьтесь о наличии тамбура. Как уже говорилось ранее, тамбур – 100% способ предотвратить образование конденсата на поверхности двери даже в сильный мороз.

Также рекомендуется ставить около двери отопительные приборы. Они будут прогревать полотно и коробку, препятствуя образованию конденсата. Но не стоит пренебрегать этим методом и обставлять дверь калориферами – соблюдайте меру.

Устраняйте причины потения двери сразу же после проявления, и тогда вы не столкнетесь с необходимостью замены конструкции по причине выхода ее из строя.

источник

Потеющая дверь представляет собой дверное полотно, на котором в результате перепада температуры образовывается конденсат. Поздней осенью он остается главным образом в жидком состоянии, зимой замерзает, переходя в изморозь и даже ледяную корку. Некоторых владельцев домов эта проблема мало волнует. Вероятно, они считают данное обстоятельство само собой разумеющимся фактом. Однако сознательные хозяева знают, что потеющая дверь в таком режиме сильно изнашивается, является причиной того, что из помещения уходит накопленное тепло. Поэтому если Вы не желаете уже через несколько лет менять входную дверь, а также платить за отопление жилого помещения лишние деньги, настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашей тематической статьей, в которой Вы найдете ответы на следующие вопросы: по какой причине потеет входная дверь, каковы последствия этого явления, а также что можно с этим сделать.

Почему входная дверь потеет?

В основном потеют металлические входные двери. Причина этого общеизвестна. Металл является отличным проводником тепла. В сравнении с деревом данный показатель отличается в большую сторону примерно в 300 раз. Теплый воздух, находящийся внутри помещения, при соприкосновении с настуженной дверью переходит в конденсат. В результате на дверном полотне образовывается большое количество влаги. Даже в относительно сухом помещении она не высохнет быстро. Если же дверь не утеплена, это грозит еще более масштабным и длительным запотеванием входной двери. Мало того, что на дверном полотне образовывается влага, большое количество тепла уходит из помещения. Подытоживая, можно выделить четыре основных причины, по которым потеет входная дверь:

Резкие перепады температуры снаружи и внутри жилого помещения.
Некачественный утеплитель дверного полотна и короба либо его отсутствие.
Повышенная влажность в жилом помещении.
Нарушение технологии монтажа конструкции в дверном проеме.

Каковы негативные последствия потеющей входной двери?

Если ситуацию с потеющей входной дверью оставить как есть, это непременно вызовет наступление негативных последствий. Во-первых, наличие конденсата на входной двери несколько повысит влажность в коридоре и остальном жилом помещении. Во-вторых, влага является отличной средой для образования плесени и грибка. Вывести их впоследствии будет достаточно сложно. В третьих, повышается износ входной двери. В таком режиме она прослужит менее пяти лет. Выйдут из строя ее отдельные компоненты либо вся конструкция целиком. И, наконец, образование конденсата или ледяной корки является свидетельством того, что входная дверь промерзает. В таком случае отмечается большая энергопотеря. Если летом этот факт малопримечателен, зимой станет вполне ощутим. Полагаем, ознакомившись с вышеперечисленными последствиями, Вы отдаете себе отчет в том, насколько важно вовремя устранить причины. Бороться с этим можно и даже нужно. Причем выполнить требуемую работу можно своими руками.

Как сделать так, чтобы входная дверь не потела?

Можно выделить пять основных способов того, как сделать так, чтобы входная дверь не потела. Обращаем Ваше внимание, чтобы добиться наилучшего эффекта, следует выполнить не какой-либо из следующих пунктов, а все сразу (последовательно):

Загерметизировать зазоры и швы. Часто после монтажа входной двери остаются зазоры. Если специалисты, которые устанавливали Вам входную дверь, забыли это сделать, заизолируйте швы самостоятельно. Сделать это можно при помощи монтажной пены и пневмопистолета.
Утеплить дверное полотно. Утеплить дверь своими руками можно несколькими способами: наполнить внутреннюю полость утеплителем либо приклеить утеплитель по периметру (или требуемому отрезку, к примеру, между нижней частью полотна и порогом). При этом, потребуется демонтаж двери и последовательное выполнение действий в соответствии с алгоритмом . Как выбрать подходящий утеплитель, читайте здесь.
Загерметизировать замочную скважину. Сквозняк может попадать через небольшое отверстие, размер которого достаточен для проникновения холодного воздуха. Решить эту проблему можно посредством приобретения специальной резиновой вставки. На практике ее функционал выглядит следующим образом. Это ничто иное как накладка, которая помещается поверх замочной скважины. Если требуется открыть замок ключом, она отодвигается в сторону, затем возвращается в свое первоначальное состояние.
Покрыть дверное полотно специальной краской или дополнительно его обшить. В продаже можно встретить так называемый жидкий утеплитель, который валиком или кистью наносится на дверное полотно. Эта краска образует своего рода защитную пленку. Она не только препятствует проникновению в помещение холодного воздуха, но также препятствует образованию конденсата.
Установить тамбур либо дополнительную входную дверь. Это наиболее энергозатратный и дорогостоящий способ сделать так, чтобы входная дверь не потела. В свою очередь он является наиболее эффективным. Тамбур можно организовать в виде дополнительного пространства, которое появляется в результате установки второй входной двери. Лучше всего для этой цели подобрать деревянную дверь подходящих параметров. Вышеуказанный сравнительный параметр, касающийся теплопроводности материалов, позволяет дереву в лучше степени задерживать тепло внутри помещения и не пропускать прохладный воздух из тамбура.

Итоговые рекомендации.

Бороться с причинами запотевания входной двери следует безотлагательно. Чем дольше оттягиваете требуемую работу, тем дверное полотно и каркас больше изнашиваются, и ухудшаются их звуко- и теплоизоляционные параметры. В особо холодные ночи и дни вблизи входной двери рекомендуется временно размещать дополнительные отопительные приборы (к примеру, воздушную пушку или обогреватель небольшого размера). Так, можно будет практически избежать образования конденсата. Не забудьте про утепление дверной скважины. К сожалению, многие этому уделят недостаточное внимание, сразу принимаясь за более комплексную работу. Если в доме имеется система видеонаблюдения в наличии глазка во входной двери нет необходимости. В таком случае от него стоит отказаться. По возможности проконтролируйте процесс установки двери. Попросите работников тщательно загерметизировать швы по окончании монтажа двери. Помните о том, что даже небольшой зазор в 1-2 мм может стать причиной проникновения холодного воздуха и как следствие – промерзания и запотевания входной двери. В Москве и Московской области качественную установку входной двери с последующим утеплением, а также подбор подходящего полотна можно заказать на нашем сайте в разделе «услуги».

источник

Никогда не сталкивались с такой проблемой, как конденсат на входной двери, только жители многоквартирных домов и люди, которым повезло с качеством установки, устройством самого дверного полотна, а заодно и конструкцией дома. А как вы думали: факторов, которые нужно учесть для устранения проблемы, довольно много, так что в поисках источника конденсата придется провести осмотр и анализ конструкции по нескольким фронтам.

Конденсат на входной металлической двери, да и не только, образовывается по причине разницы температур поверхности и воздуха. То же самое явление можно наблюдать на алюминиевой банке из холодильника или на автомобильных окнах в холодное время года. Когда воздух в помещении относительно теплый, а поверхность холоднее, при определенных показаниях температуры воздуха и влажности она достигает температуры точки росы, когда пар из воздуха переходит в форму жидкости и собирается на этой самой поверхности.

Например, при температуре в предбаннике в 21˚С и влажности 50% точка росы для поверхности двери составит 10.2 градуса. Учитывая высокую тепло-, а в нашем случае холодопроводность металла, при низкой температуре на улице дверь в частном доме будет стабильно покрываться конденсатом.

Роса или даже иней на внутренней части входной двери не добавляет уюта обстановке, но самое неприятное – это то, что железные двери запотевают не только снаружи, но и изнутри, что может привести к быстрому выходу конструкции из строя. Покупая входную дверь, каждый хочет получить высокое качество по разумной цене, но если вы решите сэкономить и купите систему без внутренней антикоррозийной обработки в загородный дом, будьте готовы к тому, что служить она будет недолго. Если, конечно, вы не решите проблему запотевания раньше, чем полотно заржавеет.

Главное – понять, почему потеет дверь, и выявить слабую сторону коробки, полотна или помещения, граничащего с ней.

По большому счету, причина одна – вышеупомянутая разница температур. Но возникать она может из-за нескольких факторов.

В основном потеют входные двери из-за плохого утепления. Если вы купили полотно без качественного утепления, способы исправить ситуацию – попробовать утеплить ее самому или менять полотно. Полости в полотне можно заполнить монтажной пеной, но лучше все же подумать о качественной прослойке утеплителя внутри двери еще до покупки.

В этом случае конденсат может образоваться не только на самой коробке, но и на полотне по периметру соприкосновения с ней. Утеплить ее можно при помощи все той же пены, минеральной ваты или пенопласта, а уж раз вам все равно придется для этого демонтировать коробку, проверьте, достаточно ли качественно запенен дверной проем. Если между ним и коробкой были полости, причина запотевания могла крыться в них, и винить нужно не производителей, а монтажников.

Помимо утепления коробки и полотна, можно утеплить откосы еще и снаружи, если внешняя отделка фасадов позволяет.

Дверь может покрыться конденсатом, если между полотном и коробкой нарушена герметичность, что можно довольно легко проверить по наличию сквозняков. В этом случае роса будет скапливаться в основном по периметру полотна и коробки. Устранить проблему в этом случае поможет обычный самоклеящийся резиновый уплотнитель, который нужно прикрепить к коробке и полотну по периметру.

Если металлическая дверь стоит дешево и отделана декоративными панелями, не факт, что производители должным образом провели антикоррозийную обработку металла под ними. Если панели плохо прикреплены и между ними и металлом имеются пустоты, то потеть дверь начнет под панелями, и вы об этом узнаете только тогда, когда она выйдет из строя.

Еще одна причина, почему потеет входная дверь даже с хорошим утеплением, – мостики холода, которые есть практически во всех дверях. Мостики холода – это сквозные металлические элементы, вроде замка или ребер жесткости, которые не разделяются теплоизоляцией или хотя бы пустотами и отлично проводят холод на внутреннюю поверхность полотна. Даже при запенивании полостей в полотне избежать локальной потливости в районе такого мостика можно только при помощи следующего способа.

Иногда мостиков холода просто не избежать: обычно это замок и глазок, и этого уже достаточно. Но в случае с замком можно хотя бы использовать отодвигающуюся накладку или не выбирать модели с вертикальными ригелями.

Иногда входная дверь ведет прямо в коридор, но все же чаще всего в доме предусмотрен тамбур. Неотапливаемый тамбур, в котором воздух теплее, чем на улице, холод с которой понижает температуру внутренней поверхности из-за вышеперечисленных причин. Что делать, если потеет входная металлическая дверь в таком случае? Попробовать немного выровнять температуру внутренней поверхности полотна и воздуха в тамбуре при помощи отопления. Чем меньше разрыв этих показателей, тем большая влажность требуется для выпадения росы. Если вы нагреете воздух до 24 градусов, то при средней влажности в 50-60% нагреть внутреннюю поверхность нужно всего до 14-16 градусов, чего легко достичь за счет теплоизоляции, герметичности и, главное, теплого воздуха. А вот если в предбаннике будет градусов 15, то при той же влажности роса на входных дверях выпадет уже при 4-7 градусах, а температура металлического полотна без отопления в мороз будет намного ниже.

Если тамбур не предусмотрен, убрать конденсат поможет изоляция внутренней поверхности металлической двери от более теплого воздуха при помощи деревянной двери. Деревянная дверь при этом должна быть установлена сразу после металлической.

Обидно, но полотно может запотеть даже в отапливаемом тамбуре: напомним, чем выше влажность, тем меньшая разница в температурах поверхности и воздуха требуется, чтобы поверхность стала мокрой. Например, при 80% влажности и температуре воздуха в 24 градуса роса выпадет при температуре поверхности 20.3. То есть сильно тепло и влажно – хуже, чем умеренно тепло и сухо.

Конечно, запотевающие двери не станут для вас проблемой, если покупать дорогостоящие модели с терморазрывом мостиков холода, подогревом коробки, атмосферостойкой обработкой поверхности или жидким утеплителем, изолирующим металл от воздуха. Но убирать это неприятное явление даже с доступными дверьми не придется, если вы позаботитесь о качественном утеплении и максимальной герметичности, а также немного разберетесь в таблице показателей влажности и температуры воздуха для точки росы.

источник

Запотевание входных металлических дверей является очень распространенным явлением, особенно если речь идет о дверях, имеющих непосредственный контакт с улицей. Процесс этот достаточно неприятный, но главное, что благодаря ему портятся двери, поэтому данную проблему нужно решать безотлагательно. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с причинами этого явления и найдем ответ на вопрос, почему потеют входные металлические двери?

Причина образования конденсата на любых поверхностей ясна как Божий день и уже практически ни у кого не вызывает сомнений. Она кроется в банальной разнице температур различных поверхностей и окружающего воздуха. Как правило, такие поверхности являются своего рода катализатором, способным изменять агрегатное состояние воды. Вспомните, что происходит, когда на раскаленный металл попадает вода? Совершенно верно – она испаряется. То же самое, только с точностью до наоборот, происходит и на сильно охлажденных поверхностях. Только на них она не испаряется, а замерзает – а если говорить о воде, содержащейся в воздухе, то она просто переходит из газообразного состояния в жидкое, что и является, по сути, конденсатом.

Причина, по которой потеет входная дверь, вроде бы прояснилась – получается так, что ее поверхность намного холоднее окружающего воздуха. Почему? Здесь догадаться несложно – просто двери недостаточно качественно утеплены или вообще кто-то забыл, что их нужно утеплять. Если входное дверное полотно не утеплено полностью, то способ устранения конденсата сводится к тому, что дверное полотно, а вернее его внутреннюю полость, нужно заполнить утеплителем.

Другое дело, если речь идет об утепленных входных дверях – если на них появляется конденсат, то в первую очередь это говорит о некачественном или слабом их утеплении. Таких моментов не так уж много – полностью всей своей поверхностью утепленная дверь конденсировать не может. Если такое происходит, то в большинстве случаев это проявляется в районе замочной скважины, в местах прилегания дверного полотна к коробке или же запотевать может сама дверная коробка. Других вариантов не бывает.

Следует понимать, что выбор технологии, позволяющей предотвратить образование конденсата на входной двери, целиком и полностью зависит от причины, а точнее сказать, от места, через которое происходит охлаждение металлической поверхности. Таких мест, как и говорилось выше, не очень много – они называются мостиками холода. Начнем по порядку.

Не утеплено или плохо теплоизолировано место прилегания дверного полотна к коробке. Сквозняки в этих местах очень сильно охлаждают металлические части дверей, на которых конденсируется вода. Существует только один способ ликвидировать данную проблему – установить по периметру дверного полотна резиновый уплотнитель. Как правило, это самоклеящееся изделие, которое устанавливается очень легко. Открываем дверь (будет немного холодно, но придется потерпеть) и клеим уплотнительную ленту сначала по периметру дверного полотна, а потом по периметру коробки – такая двойная защита обеспечит надежную герметизацию двери и полностью избавит вас от сквозняков и, как следствие, от конденсата.
Замочная скважина. Со сквозняками, просачивающимися сквозь замочную скважину, бороться достаточно трудно – единственным надежным способом будет наглухо забить замочную скважину пластилином, но сами понимаете, что в таком случае пользоваться ею не получится, потому что замок попросту перестанет функционировать. Поэтому максимум, что здесь можно сделать, это установить на замочную скважину специальную накладку с отодвигающейся в сторону крышечкой. Полностью она не избавит вас от проникновения холода внутрь дома, но эффект запотевания снизится – конденсат на металлической двери практически исчезнет.
Плохо герметизирован монтажной пеной зазор между дверной коробкой и проемом. Если после уплотнения места прилегания полотна к дверной коробке конденсат не исчез, следовательно, дело здесь в другом – скорее всего в некачественной герметизации монтажного шва между дверной коробкой и проемом. По большому счету, это, мягко говоря, упущение монтажников – оставили где-то маленькую щелку в труднодоступном месте, и она дает о себе знать. Пока холода не сильные, все нормально, но как только мороз крепчает, тогда и появляется конденсат. Одолеть эту напасть можно двумя способами: в одной ситуации шов можно повторно задуть пеной, а в другой изготовить утепленные откосы. Лучше всего сделать и то, и другое. Вскрываем откосы (если таковые уже сделаны) и производим качественное запенивание дверного блока в проеме. После этого снова собираем откосы и качественно их утепляем минеральной ватой, пенопластом или полиуретановым герметиком под названием «монтажная пена».

В принципе, проведя эти бесхитростные операции, вы сможете навсегда избавиться от конденсата. Кроме этих способов имеется еще два варианта – их можно назвать контрольным выстрелом в голову, после которого уже ни одному сквозняку или мостику холода даже в голову не придет беспокоить вас конденсатом.

Как может помочь в борьбе с конденсатом на входных дверях установка дверной коробки с подогревом, смотрите в видео.

В качестве дополнительных мер, в задачи которых входит окончательное избавление от сквозняков и тем самым воспрепятствование образования конденсата на входной двери, можно отметить два момента.

Утепление наружных дверных откосов, если таковые имеются. Если нет, то, возможно, их придется сделать из пенопласта – естественно, этот момент лучше предусматривать во время утепления дома, но если до этого еще далеко, то можно начать с входной группы, а потом уже и все остальное сделать. Наружная закупорка шва между коробкой и дверным проемом усилит эффект от утепления внутренних откосов и дополнительного запенивания блока дверей.
Установка второй деревянной двери, которая станет дополнительным препятствием и окончательно отделит теплый воздух помещения от холодных поверхностей входных металлических дверей. Мало того, она не только устранит конденсат на входной металлической двери, но и сделает ваше жилище теплее, тем самым снизив расходы потребляемых энергетических ресурсов.

В заключение темы скажу несколько слов еще об одной уникальной технологии, которая в состоянии справиться с проблемой образования конденсата на входных металлических дверях – это энергосберегающая краска или, как ее еще называют, жидкий утеплитель, который обычно используется для утепления трубопроводов. Такая краска – это отличное решение вопроса, почему потеет входная металлическая дверь, поскольку она изолирует холодный металл от окружающего воздуха. В результате воде просто не на чем конденсировать, и проблема запотевания поверхностей отпадает сама собой.

источник

Почему потеет входная дверь? Зачастую, эта проблема касается и входных дверей в частных домах. В отличие от окон, здесь, проблема не в недостаточной конвекции воздуха. Что делать если дверь обмерзает, на ней образуется конденсат и иней?

Сразу отметим, что в основном, появление конденсата касается металлических входных дверей. Для них это очень актуальная проблема, деревянные двери подвержены ей меньше.

Прежде чем бороться с проблемой конденсата и инея на входной двери, давайте разбираться с возможными причинами этого неприятного явления.

Первая причина появления конденсата на входной металлической двери, вполне, ясна и понятна — существенная разница между температурой внутри дома и на улице. Если за дверью -10 °C, а в доме +23 °C — согласитесь, как тут не появиться конденсату.

Теплопроводность металла практически в 300 раз превышает теплопроводность дерева. Именно поэтому любимые многими, популярные металлические входные двери так быстро отдают тепло. Они холодные на ощупь, без должной теплоизоляции не могут защитить дом от потери тепла.

Вторая причина исходит из первой : двери просто слишком тонкие и недостаточно утеплены. Внутри металлической входной двери должна быть прослойка, которая поможет ей сохранять тепло внутри дома и не дать образоваться конденсату и инею.

Причина третья : мостики холода. Помимо полотна самой металлической двери проводить холод могут:

замок;
коробка двери;
металлические рёбра жёсткости.

То есть, мостиками холода служат все металлические части оснащения двери, которые проходят через полотно. Кстати, в деревянной двери замок тоже может стать мостиком холода, как и коробка, и крепления. Поэтому говорить о том, что деревянная дверь полностью защищена от всех проблем с появлением конденсата и измороси не приходится.

Конденсат на входной двери неприятен сам по себе, а в дополнение может вызвать следующие проблемы — замки и другие металлические части проржавеют под воздействием постоянной, сильной влажности в течение всего холодного времени года. На откосах двери может появиться плесень, они почернеют, это непривлекательно и вредно для здоровья. Кроме того, промерзший замок трудно открыть.

Бороться с конденсатом и промерзанием входной двери можно следующими способами:

Заказать качественную, многослойную дверь с эффективным утеплением и изоляцией всех мостиков холода. Да, стоить она будет немало, за качество придётся платить. Но зато проблем с удержанием тепла внутри дома и потёками воды на внутренней части двери не будет изначально.
Заняться утеплением некачественной, пустой внутри металлической двери. Можно использовать обычный пенопласт, но это не слишком эффективный вариант. Лучше выбрать более современный утеплитель, который следует заложить внутрь двери. Есть специалисты, оказывающие такие услуги.
Металлическое полотно целесообразно покрыть порошковыми полимерами, имеющими атмосферостойкую обработку. Можно также снаружи отделать дверь панелями, прошедшими пропитку специальными составами, защищающими от перепадов температур.
С мостиками холода можно бороться, заполнив все полые металлические элементы монтажной пеной. Также тщательно монтажной пеной задувается место прилегания дверной коробки к проёму двери.
Установить по периметру коробки утеплительную ленту, она просто клеится на полотно. Замок можно прикрыть специальной сдвигающейся крышкой — она не станет надёжной изоляцией, но прямой доступ холодного воздуха перекроет точно.
Утеплить откосы, например, пенопластом или минеральной ватой, а сверху заштукатурить и покрасить.

Эффективнее всего от конденсата на входной двери и появления наледи защитит тамбур или веранда. Такое простое проходное неотапливаемое помещение перед домом становится прослойкой, не позволяющей наиболее холодному воздуху попадать к входной двери. И пусть в самом тамбуре будет холодно, всё равно — теплее, чем на улице. То есть перепад температур будет заметно ниже.

По этой же причине, хорошо помогает избавиться от проблем с конденсатом ещё одна входная дверь, дополнительная. Внутри дома целесообразно установить ещё одну дверь, лучше деревянную или пластиковую, чтобы металлическая меньше подвергалась разнице температур. Чем больше слоёв, тем теплее — этот принцип действует не только при одевании в морозы, но и при утеплении дома, помните об этом.

Из данной статьи Вы узнали почему потеет входная дверь, а также почему промерзает

источник

Иногда на двери появляются капельки влаги, словно она плачет или потеет. Почему это происходит, плохо ли это для двери и как с таким явлением бороться? Давайте разберемся.

Почему потеет входная дверь в частном доме и практически никогда – в квартирах многоэтажных домов?

Входная дверь имеет значительно меньшее сопротивление теплопередаче, чем стены здания, поэтому она служит своеобразным мостиком холода на границе «улица-дом». Когда разница температур становится значительной – 30 градусов и более (в зависимости от влажности воздуха это значение может быть ниже), температура на поверхности двери достигает так называемой «точки росы» – отметки, при которой воздух насыщается водяным паром, и на поверхности образуются капельки росы. Существуют специальные таблицы, где рассчитано, в каких условиях на поверхности двери будет появляться влага. Так, к примеру, при температуре внутри помещения 25 градусов и относительной влажности 50% точка росы достигается при 13,9 градусов. Это значит, что если поверхность какой-то стены или двери охладится до 13,9 градусов, на ней образуется конденсат.

Таким образом, в большинстве регионов России в осенне-зимний период будет образовываться конденсат (та самая роса) на входной двери , и причина тому – в физических и природных явлениях, которые не зависят от человека.

От образующейся влаги в первую очередь страдает внутренняя отделка двери. Кроме того, вода проникает внутрь полотна, что может привести к коррозии металла. Причем в качественных дверях на все металлические детали, даже невидимые глазу обывателя, наносится специальное антикоррозийное покрытие. А вот у дешевых дверей значительно выше вероятность разъедания металла коррозией (проще говоря — ржавчиной).

Конденсат также отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках двери. Когда потеет входная дверь, влага попадает в поры утеплителя, значительно ухудшая его изоляционные свойства.

Усиливают эффект «потения» двери «мостики холода» – все металлические детали, которыми оснащена дверь и которые проходят через полотно насквозь (ребра жесткости, коробка, замок и др.). Что сделать, чтобы входная дверь не потела? Существует несколько вариантов:

Приобрести качественную дверь, предназначенную для применения на границе «улица-дом». Такие двери имеют специально разработанную изоляцию, в том числе изолированы и металлические элементы. Благодаря этому мостики холода отсутствуют.
Если у вас потеет входная металлическая дверь, но вы не планируете приобретать новую, ее можно утеплить самостоятельно или обратившись в специализированные компании.
Изменить температуру внутренней поверхности двери. Для этого в некоторых случаях устанавливают специальные вентиляторы, которые нагнетают теплый воздух в сторону входной двери.

Нередко бывает так, что потеет коробка входной двери. Причиной тому могут быть щели в стенах – соответственно, для устранения конденсата щели нужно заделать. Но чаще всего это происходит потому, что коробка не утеплена. Ее также нужно утеплить.

Кстати, можно приобрести двери, которые имеют электрический подогрев коробки.

Самое эффективное, но и трудоемкое решение – это «утепление» пространства перед дверью снаружи. Для этого отделяют неотапливаемый тамбур. Благодаря мягкому переходу температур точка росы на поверхности двери не достигается, а значит, конденсат не образуется.

В некоторых случаях, когда нет возможности сделать тамбур, заменить его может навес. Он обеспечивает защиту двери от воздействия осадков, ультрафиолетового излучения и повышенной влажности. Такой навес должен быть достаточно большим, чтобы защитить входную металлическую дверь от дождей и прямых солнечных лучей не только когда она закрыта, но и когда открывается.

источник

Металлическая входная дверь, наиболее надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это значит, что она быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо удерживает внутреннее тепло. От взаимодействия внутренней и внешней температуры на поверхности появляется конденсат. Как известно, влага – одна из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственная возможность устранить этот недостаток – уменьшить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:

Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, поскольку нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению. При монтаже в дверях, ведущих на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который будет защищать от влаги. Не листовой материал при внутреннем утеплении имеет тенденцию со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, отчего повышается теплопроводность верхнего участка двери.
Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет длительный эксплуатационный срок, не склонен к деформациям. Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
Изолон – рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает монтажный процесс. Может применяться для внутреннего и внешнего утепления.
Пенопласт устойчив к влаге и деформации. Существенный недостаток материала – подверженность горению.
Полистирол по своей структуре напоминает пенопласт, однако из-за особого состава у этого материала заметно снижены свойства горючести и улучшены показатели долговечности. Утепление металлической двери полистиролом можно выполнять как изнутри, так и снаружи конструкции.

Как утеплить железную входную дверь изнутри? Для начала необходимо ознакомиться с ее конструкцией. В стандартной разборной конструкции слой утеплителя будет располагаться между стальным листом и декоративной панелью. Внутреннее утепление входной металлической двери с неразборной конструкцией представляет собой более сложный процесс.

Утепление разборных входных металлических дверей выполняют в следующем порядке:

Демонтируют с дверного полотна все элементы фурнитуры, которые могут помешать процессу разбора конструкции.
Конструкцию необходимо разобрать, для этого снимают декоративную панель, чтобы получить доступ к внутренней полости.
Удаляют старый утеплитель, если он был.
Все полости заполняют подготовленным теплоизоляционным материалом. Элементы листового утеплителя необходимо вырезать с небольшим запасом, чтобы они плотно заполнили все пустоты.
Для прочного прилегания пласты утеплителя сажают на клей или жидкие гвозди.
Если на окончательном этапе работы обнаруживается незаполненное пространство, его заливают монтажной пеной.
Далее необходимо убедиться, что для установки замка и глазка осталось свободное место, после чего декоративная панель возвращается на место.

Как утеплить железную дверь изнутри, если разбирать ее не предусмотрено конструкцией? Чтобы не нарушать ее целостность, лучше было бы использовать внешний вариант утепления. Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: шарики пенопласта или пенополистирола. В торцевой части двери срезают карту, после чего утеплитель засыпают во внутреннюю полость. Чтобы он равномерно распределился, время от времени следует встряхивать конструкцию. Категорически не подходит такой способ утепления для двери с блокирующими противовзломными ригелями: сыпучий наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.

Внешнее утепление железной двери выполняют непосредственно по поверхности створки, выходящей внутрь помещения. Материалы используют те же, что и для внутренней обивки. Теплоизоляция двери своими руками может быть выполнена двумя способами .

Теплоизоляция с применением реечного каркаса. После того как с двери демонтирована вся фурнитура, к полотну саморезами крепится реечный каркас (или приваривается металлический профиль). Внутри каркаса вся полость плотно выкладывается теплоизоляционным материалом, который фиксируют клеем или жидкими гвоздями. Поверх всей этой конструкции саморезами прикрепляют лист ДВП, заранее выкроенный по размерам двери.
Обивка теплоизолирующим материалом – хороший, менее сложный способ утеплить металлическую дверь своими руками. Для работы потребуется утеплитель, обивочный материал, клей. Дверь снимают с петель. На очищенную поверхность наносят слой клея, после чего укладывают утеплитель. Теплоизоляционный слой маскируется обивочной тканью, которую плотно фиксируют клеем по периметру створки. Чтобы обивка в дальнейшем крепко держалась, места приклеивания прижимают грузом до момента высыхания.

Утеплить железную дверь своими руками с применением деревянных закладных – посильная задача. Закладные – это бруски, которые необходимы для того, чтобы скрыть внутреннее заполнение двери. Они располагаются по периметру створки и по ее центральной части. В том месте, где буде монтироваться замок, необходимо установить дополнительные бруски. Способ фиксации выбирают в зависимости от материала конструкции. Если каркас выполнен из уголка, необходимо предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу саморезы для металла можно вкрутить без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.

Следующий этап работ – заполнение монтажной пеной всех щелей между металлом и установленным брусом, после чего можно укладывать утеплитель на свой выбор. Главное условие качественного утепления, чтобы толщина материала была равна глубине дверной полости. Чтобы утеплитель не сдвигался с места и не вывалился во время монтажа наружной обшивки, его следует посадить на клей.

Швы между отдельными пластами утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной, после чего дверь оставляют на несколько часов. После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и выполнить облицовку двери поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.

Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается сквозь щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После застывания все излишки, выступившие наружу, срезают вровень с дверной коробкой. Чтобы монтажная пена длительный срок сохраняла свойства герметичности, поверх нее обязательно наносят слой штукатурки или закрывают наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, и быстро разрушается. Кроме монтажной пены для заполнения швов можно использовать резиновый или силиконовый герметик.

Еще одни «ворота» для холода – это место стыка дверной створки с коробкой. Чтобы обеспечить герметичность, по периметру короба выполняют изоляцию резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно нарезать по размеру двери, или использовать готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.

источник