Мазда 3 седан потеют задние фонари

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

HALEV Чт, 22 ноя 2012, 15:24

HALEV Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 101 Благодарности: 9 шт. —> Благодарности: 9 шт. Регистрация: Ср, 02 май 2012 Откуда: Москва-Калуга Машина: Impulse 6 new

Warhome Чт, 22 ноя 2012, 18:34

Warhome Ветеран движения Сообщения: 5987 Благодарности: 1148 шт. —> Благодарности: 1148 шт. Регистрация: Чт, 04 фев 2010 Откуда: Люберцы Машина: M6 Sport LB, 2.0 A/T

HALEV Чт, 22 ноя 2012, 21:47

HALEV Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 101 Благодарности: 9 шт. —> Благодарности: 9 шт. Регистрация: Ср, 02 май 2012 Откуда: Москва-Калуга Машина: Impulse 6 new

Warhome Пт, 23 ноя 2012, 07:38

Warhome Ветеран движения Сообщения: 5987 Благодарности: 1148 шт. —> Благодарности: 1148 шт. Регистрация: Чт, 04 фев 2010 Откуда: Люберцы Машина: M6 Sport LB, 2.0 A/T

HALEV Пт, 23 ноя 2012, 17:24

HALEV Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 101 Благодарности: 9 шт. —> Благодарности: 9 шт. Регистрация: Ср, 02 май 2012 Откуда: Москва-Калуга Машина: Impulse 6 new

vicktorovich Пт, 07 дек 2012, 14:24

Delfinbag Вс, 09 дек 2012, 20:28

Delfinbag Продвинутый маздавод Сообщения: 305 Благодарности: 1 шт. —> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Чт, 13 дек 2007 Откуда: Санк-Петербург Машина: M6 2.5 / CBR600F4i

eav99 Пт, 04 янв 2013, 17:09

319 19 Вт, 05 фев 2013, 17:39

319 19 Почетный маздавод Сообщения: 1288 Благодарности: 166 шт. —> Благодарности: 166 шт. Регистрация: Пн, 16 май 2011 Откуда: Абакан, Республика Хакасия Машина: 2.5 MT Luxury

Владимир К. Чт, 21 фев 2013, 13:44

319 19 Ср, 27 фев 2013, 06:47

Согласен полностью. Это особенность вентиляции салона.

Не так давно в этом убедился, высушил весь конденсат феном, пару дней все было хорошо сухо в фанарях, на уличе тоже сухо, снег ногами в салон не таскается, и вот я бросил мокрую тряпку в ноги переднего пасажира, за пару часов тряпка высохла от печки, а задние фонари, те что в крышке багажника, покрылись внутри, в верхих уголках, замерзшим конденсатом.
Тоже самое происходит в снегопады, когда ногами много снега в салон таскается. Вся влага что испаряется на ковриках, оседает на холодных стеклах и панелях кузова под обшивками, и в фонарях на холодном внешнем пластике.

319 19 Почетный маздавод Сообщения: 1288 Благодарности: 166 шт. —> Благодарности: 166 шт. Регистрация: Пн, 16 май 2011 Откуда: Абакан, Республика Хакасия Машина: 2.5 MT Luxury

Владимир К. Ср, 27 фев 2013, 20:22

curved90 Ср, 27 фев 2013, 20:27

curved90 Ветеран движения Сообщения: 7662 Благодарности: 596 шт. —> Благодарности: 596 шт. Регистрация: Пн, 19 сен 2011 Откуда: СЗМО Машина: HB 0,8 turbo-sport+

Германчик Вс, 03 мар 2013, 23:16

Германчик Клубчанин
Сообщения: 1361 Благодарности: 14 шт. —> Благодарности: 14 шт. Регистрация: Пт, 12 сен 2008 Откуда: Железнодорожный, Балашиха, Солнцево Машина: была M6 II Универсал

radeon Вт, 24 сен 2013, 11:13

tom_soer Вт, 22 окт 2013, 17:57

tom_soer Влившийся в движение Сообщения: 183 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Пт, 06 июл 2012 Машина: M6 New 2.0 AT

Delfinbag Ср, 30 окт 2013, 10:21

Delfinbag Продвинутый маздавод Сообщения: 305 Благодарности: 1 шт. —> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Чт, 13 дек 2007 Откуда: Санк-Петербург Машина: M6 2.5 / CBR600F4i

aleksandr36 Сб, 02 ноя 2013, 21:36

aleksandr36 Продвинутый маздавод Сообщения: 888 Благодарности: 34 шт. —> Благодарности: 34 шт. Регистрация: Сб, 29 янв 2011 Машина: 2.5 GH Sport

tom_soer Сб, 09 ноя 2013, 22:44

tom_soer Влившийся в движение Сообщения: 183 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Пт, 06 июл 2012 Машина: M6 New 2.0 AT

Alex. Вт, 12 ноя 2013, 08:30

Alex. Влившийся в движение Сообщения: 271 Благодарности: 5 шт. —> Благодарности: 5 шт. Регистрация: Пн, 14 окт 2013 Откуда: Penza-region Машина: блонда с 2м размером

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

• Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

• Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
• Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
• Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
• Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

• Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
• Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
• Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

• Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

• Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
• После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
• Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
• Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

• Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
• Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Выдался свободный выходной и решил добраться до двух проблем, которые уже давно хотелось исправить: 1….

Соответственноо прокладка была располовинена на две части и переклена на силикон.

Оставшаяся в углй фонаря вода была удалена через засверленное в этом же углу отверстие. Когда разобрал все то вскрытие показало, что провода действительно перетерлись, но уже немного в другом месте.

Перестала работать кнопка открывания багажника, а на днях пропал свет заднего хода 1.

С фарами все понятно — это стандартная болячка троек. Нужно снять фару и вырезать новую прокладку под нее.

Фары снять не сложно. Нужно разобрать обшиву багажника, открутить две гайки на фонаре изнутри багажника, а затем уверенным движением потянуть фонарь на себя — там есть одна клипса и нужно чтобы она отщелкнулась. Отдираем старую прокладку с фары, по ней вырезаем новую.

Прокладку я вырезал из сплена, но его толщина около 8мм поэтому фонарь немного по-упирался перед тем как стать на место. Тонкие дырки в прокладках делал горячим паяльником новая прокладка встала хорошо 2.

С неработающей электрикой на багажнике немного сложнее. Я покупал машину с уже ремонтированными проводами которые идут от корпуса машины по резиновой гофре в крышку багажника — это тоже стандартная болячка тройки седана.

Но я понял что проблема опять с ними.

Когда разобрал все то вскрытие показало, что провода действительно перетерлись, но уже немного в другом месте. Самой основной причиной запотевания считают — недостаток вентиляции в совокупности с плохим негерметичным соединением фары и ее «Стекла» — пластиковая прозрачная внешняя накладка.

Не знаю как у кого но у меня дело было точно не в нарушениях герметизации Ибо рассверлив четыре отверстия по периметру фары — эффекта это почтине дало, почти потому что может быть чуть-чуть быстрее стала распатевать.

Далее, фара была прогерметезирована по периметру силиконовым герметиком дважды. Сильный дождь либо мойка мгновенно выпадали в осадок на внутренностях моего заднего фонаря.

Далее, второй причиной называлась резиновая прокладка внутри фонаря, точнее ее не совсем удачная форма. Забегая вперед, имхо это более правильный вариант, так как обратив внимание на прокладку я понял что вода по ней льет ручьем. Соответственноо прокладка была располовинена на две части и переклена на силикон.

Как не печально результат тот же НОль! И вот сразу после последней рыксовки, приехав на стоянку, решил я все таки последний раз разобраться с этим явлением.

Как раз лил ливень, соответственно я питал надежду что возможно будет понятно куда и как все таки попадает вода.

источник

Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.

Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.

Причины запотевания могут быть следующие:

• нарушение целостности корпуса блок-фар;
• разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
• нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
• микротрещины на остеклении фар;
• засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;

Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.

• Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
• Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
• Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
• Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
• Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.

Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.

Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.

Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.

В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.

Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.

Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.

При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.

Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.

После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.

При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.

Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.

В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.

Рекомендации бывалых умельцев

• Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
• Ксеноновые фары и силиконовый герметик.В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.

Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.

После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.

источник

С тех самых пор, как возник вопрос о необходимости круглосуточного использования автомобиля, инженеры ломали голову над тем, как оснастить его надежным и достаточно функциональным освещением. Первый вариант автомобильных фонарей был предложен в 1896 году, и с тех пор он постоянно совершенствовался.

Совершенствовались даже те огни, которые вполне справлялись со своими функциями. На смену электрическим пришли галогеновые, на смену галогеновым – LED. Им придавали новую форму, меняя тем самым вид авто. Так, фара Мазда 3 менялась в ходе рестайлинга автомобиля. Наиболее заметные изменения произошли в 2011 году: были установлены адаптивные фонари, а противотуманки приобрели круглую форму, которая преобразила переднюю часть автомобиля. И это только один факт в доказательство того, что форма фар определяет восприятие машины в целом.

Как известно, производство первого поколения легендарной Акселы было запущено в 2004 году. Противотуманки у этих авто устанавливались только на топовые комплектации, в этих же комплектациях галогеновые менялись на ксенон. Противотуманки имели прямоугольную или овальную форму. Имелись различия и в оформлении разных вариантах кузова. Так, задние фонари у Мазда 3 хэтчбек первого поколения были диодными, в отличие от седана.

Стандартный набор ламп первого поколения «трешки» выглядел следующим образом:

1. Галогеновые:

• ближнего света (Н7) на 55 Вт, в форме цилиндра, двухконтактные;
• дальнего света (НВ3) на 65 Вт, в форме буквы «Г», цоколь из пластика;
• противотуманная (Н11) на 55 Вт, аналогичные дальнему свету.

1. Одноконтактные лампы накаливания:

• простой указатель поворота (PY 21W) – оранжевого цвета, на 21 Вт;
• бокового указателя поворота (W5W) – без цоколя, желтого цвета, на 5 Вт;
• сигнала движения задним ходом (PY 21W) на 21 Вт;
• заднего дополнительного стоп-сигнала (WY16W) на 16 Вт;
• подсветки номерного знака, передних габаритов, багажного отсека (W5W) на 5 Вт.

1. Двухконтактные лампы накаливания (Р21 и 5W): задние габариты и сигнал торможения, на 21 и 5 Вт соответственно; цоколь из металла.

В 2006 году инженеры внесли небольшие изменения. Так, красные и оранжевые кружки задних стопарей и указателя поворота уступили место прозрачным кружкам, органично вписавшимся в общий вид автомобиля. А уже в 2009 году на смену этой модификации пришло второе поколение, которое приятно удивило автолюбителей своим внешним видом и функционалом. Хотя многих смущал непривычный дизайн задних фонарей, да и слегка вытянутая, заостренная, форма передних фар.

В 2011 году дальний и ближний свет на Мазда 3 сменился адаптивными фарами. Это было одно из самых заметных обновлений в рамках рестайлинга. Слегка изменились и контуры задних фонарей.

В 2013 году на смену этой модели пришло третье поколение Акселы, которое выпускается заводом и по сей день. Считалось, что он стал более «женственным», что, возможно, стало причиной небольшого снижения потребительского спроса. Поэтому в 2016 году компания произвела очередной рестайлинг, и оптика сыграла здесь не последнюю роль:

• Изменилась форма передних и задних окуляров и противотуманок, они стали более органично вписываться в дизайн.
• И на седане, и на хэтчбеке Мазда 3 стекло фары заменили оптическим поликарбонатом. Он не уступает стеклу по прочности (и даже превосходит его), но со временем покрывается микроскопическими трещинами и мутнеет под действием повреждающих факторов внешней среды.
• Передняя оптика стала светодиодной.

Сейчас в базовых комплектациях на Акселу устанавливаются галогеновые фонари с омывателями, а в топовой комплектации – светодиодные огни LED. Светодиодные противотуманки LED предусмотрены во всех комплектациях.

С необходимостью ремонта или замены фары сталкиваются многие владельцы «матрешек». Самая распространенная проблема состоит в том, что у Мазды 3 «потеют» фары. Причина ее возникновения очевидна: где-то имеется нарушение герметичности, из-за чего под стекло попадает вода. Чтобы найти место попадания влаги, нужно снять всю фару.

Для этого откручиваются две гайки, вынимается два провода, один из которых идет на поворотник, другой – на стоп-сигнал. Фара тянется на себя и легко снимается. Если в ней оказалась вода, ее достаточно просто вылить. Просушка феном и дуйка компрессором не требуется.

После снятия, нужно промыть все пространство под фарой и отклеить от нее уплотнитель. Делать это нужно крайней осторожно, потому что в случае массивного повреждения, влага получит свободный доступ. Стекло после этого начнет потеть постоянно. Как правило, уплотнитель отклеивается легко, греть его не нужно.

Теперь остается вытащить лампочки и хорошо их промыть. А затем нужно просмотреть места, которые могут стать причиной скопления влаги.

В первую очередь, это отверстия, расположенные по обе стороны от места вкручивания лампочки. Если они забиваются пылью или грязью, нарушается вентиляция, и стекло начинает потеть.

Вторым делом, просматривается стекло. Если оно раскололось или разгерметизировалось (например, скололся уголок), то его надо тщательно заплавить. Таким образом, если у Мазда 3 потеет передняя или задняя фара – нужно искать дефект стекла или нарушение вентиляции.

Когда причина запотевания найдена и устранена, остается только вернуть на место уплотнитель, вмонтировать фару и зажать гайки. Дело сделано!

Вторая по популярности проблема у «маздоводов» — потускневшее стекло. Если стекло потускнело, не помогут никакие работы, в том числе полировочные: полировка фар у Мазда 3 помогает восстановить их блеск, но никак не влияет на прозрачность оптического поликарбоната. Поскольку тусклые огни заметно снижают качество освещения, ездить на такой машине становится небезопасно. Единственный выход в этом случае – поменять фонарь полностью или заменить только стекло.

Многие, не имеющие опыта в разборке фар Мазда 3 водители, спрашивают, как разобрать фару у того, кто ее уже разбирал. И получают довольной простой ответ на этот вопрос: нужно хорошо нагреть стекло, чтобы оно само начало отходить по месту припоя. Для нагревания используются самые различные методы, но чаще защелки нагреваются струей горячей воды, после чего в них подкладывается тонкий плоский предмет, который используется в качестве рычага.

По мнению большинства автолюбителей, не так сложно разобрать фонарь, как снять старый герметик. Его нужно соскабливать, стараясь не повредить подложку. Затем можно ставить новое стекло, которое, как правило, тоже требует предварительного нагревания. Чтобы не допускать попадания внутрь воды, можно нагревать его горячим феном.

Замена отражателя линзы на Mazda 3 bl, bk и bm также вполне может быть выполнена своими руками. Фара снимается, нагревается и раскрывается, после чего появляется доступ к отражателю. Если он загрязнился, достаточно очистить поверхность, если изменил цвет от времени – нужно будет менять. При этом стоит оценить состояние фонаря в целом: возможно, проще поменять весь комплект.

Самый простой и доступный способ преображения передних огней – это установка накладок, или, как их еще часто называют автолюбители, «ресничек». Основная их функция – декоративная, но есть и полезный бонус: «реснички» перекрывают часть стекла и тем самых защищают его от повреждений. Накладки на стекло на фару Мазда 3 нужно подбирать с учетом ее формы, учитывая при этом и площадь перекрывания. Слишком широкая накладка ухудшит освещение дороги и видимость, а слишком узкая не будет заметна вообще.

Еще один вариант усовершенствования фонарей Мазды 3 – ксенон или светодиоды. Изменив начинку фары, можно изменить и ее внешний вид, а также заметно повысить функциональность.

Поскольку галогеновые фары не отличаются долговечностью, а стоят ненамного дешевле, чем ксенон, Мазда 3 часто переоснащается более концентрированными и яркими ксеноновыми фарами. Разумеется, такая инициатива исходит от самих владельцев – с завода эти машины чаще идут или с галогеном, или со светодиодами. К преимуществам ксенона применительно к этой модели можно отнести то обстоятельство, что он обеспечивает хорошую видимость, даже несмотря на то, что поток света направляется слегка вниз.

Установка ксенона на Мазду 3 — задача, требующая внимательного подхода. План работ по его установке включает:

• снятие галогеновых ламп: отсоединяется штекер, снимается резинка, отгибается удерживающая пружина;
• круговую обрезку резинки, которая держится на проводах ксеноновой лампы; получается кольцо, которое нужно немного подрезать под выступ на лампе (она прижмет пружинку);
• установку лампы на место, прижатие пружинки;
• продевание проводов сквозь резиновый кожух и установку его на место (лампу помещаем насечкой вниз);
• соединение проводов: красный совмещаем с оранжевым, черный — с черным;
• изоляцию.

После установки на ближний свет ксеноновых фар у Мазды 3 штатный дальний свет по своему качеству будет мало чем отличаться от него. Поэтому у многих владельцев возникает вполне объяснимое желание – поменять на ксенон и галогеновые фонари дальнего света.

Альтернативой такому решению может стать установка биксенона. Это более совершенная версия ксеноновых фонарей, принципиальное отличие которой заключается в наличии специальных «шторок». Они позволяют использовать одну и ту же лампу как для ближнего, так и для дальнего освещения, изменяя направление и степень рассеивания световых лучей. Для тех, кто решил полностью заменить галогеновые фары своей Мазда 3 на ксенон, биксеноновые фары – очень практичный вариант.

Современная оптика Мазда 3 представлена светодиодными LED фонарями только в самых дорогих, топовых, комплектациях. Но, учитывая несомненные преимущества светодиодов, многие автовладельцы начинают задумываться об их установке на более бюджетные версии автомобилей, а также на машины предыдущих поколений. В первую очередь, подкупает долговечность: считается, что хорошие светодиоды могут служить несколько десятков лет за счет высокой устойчивости к перепадам температур, вибрации и ударам. Да и уровень светоотдачи здесь гораздо выше, чем у других типов огней.

Но есть и один нюанс. Несмотря на то, что в магазинах можно встретить разные виды светодиодных «светильников» и отдельные светодиоды, светодиодные лампы на Мазда 3 менять должны только специалисты. То же самое касается ремонта или замены уже установленных с завода LED-фар.

Чтобы поменять лампу дальнего света, нужно действовать по следующему плану:

1. Выключить зажигание.
2. Перевести центральный выключатель освещения в положение «выкл».
3. Открыть капот.
4. Отсоединить провод от «-» клеммы АКБ. Если замена проводится по ходу движения, нужно демонтировать щиток, который блокирует доступ к тыльной стороне блокфары.
5. Отсоединить электрический разъем, нажимая на фиксатор.
6. Снять лампу.

После того, как снял разъем, снять фару на Мазда 3 не составляет труда. Старая лампа убирается, вкручивается новая, провода и гайки возвращаются на место.

У второго и третьего поколения Мазда 3 фары снимаются проще: не убираем блок-монтаж, не снимаем бампер, так как снять переднюю фару здесь можно и без этого. Это одно из основных преимуществ оптики на более современных моделях «трешки». Для владельцев первого из трех поколений (Мазда 3 до 2008 года выпуска включительно) вопрос, как снять фару, решается самым сложным образом. В то же время, здесь устанавливаются самые простые лампочки, которые можно менять без риска, даже не имея диплома электрика.

Неправильно отрегулированные передние фонари не только уменьшают эффективную зону видимости, но и создают аварийную ситуацию для идущих навстречу автомобилей. Но, несмотря на то, что фонари у Мазда 3 достаточно просто регулируются, настройка и регулировка фар должна выполняться специалистом. Только незначительные изменения можно вносить самостоятельно.

Для этого нужно использовать винт регулировки светового пучка, расположенный между лампами ближнего и дальнего света. Винт, обведенный синим, отвечает за настройку в вертикальной плоскости, а обведенный красным – в плоскости горизонтальной. Чтобы поставить винт в нужное положение, можно ориентироваться по видимости перед собой, но лучше использовать специально размеченный участок стены и дороги.

Хорошо подобранная и правильно настроенная оптика – залог безопасности движения автомобиля. Поэтому, даже если какие-то фонари выглядят более эффектно, но не соответствуют техническим параметрам, лучше отказаться от их применения. А к установке и настройке огней всегда нужно подходить с предельной осторожностью, чтобы не подвергнуть себя риску дорожно-транспортного происшествия.

Известная автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation существует с начала 20-х годов прошлого века. Первоначально Мазда…

Автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation выпустила свой первый автомобиль в 1931 году. Это была трёхколёсная…

Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая свою продукцию уже около 100 лет. Мазда…

источник

Доброго времени суток, подскажите откуда может затекать вода в багажник . Недавно поднял коврик багажника а там вода , где запаска и правая сторона со стороны домкрата все было в воде. Мазда 3 седан 2008 год. Есть какие мысли по этой проблеме?.плюс а тому же потеет задняя фара

У меня слева текёт, точно незнаю, но есть мысль что.. хз как обьяснить, где метал снутри..

Скорее всего фонарь задний. Там уплотнитель есть.

Спасибо) парни, а то я уже подумал что где течет

Багажник зашумировал и больше подобного нет!

Уплотнитель фонаря полюбому

Есть подозрение на гору с проводами. Ну а фонари само собой. Я фонари на двухсторонний скотч в два слоя посадил. Там теперь не течет.

Ребят!! Вода в багажнике изза заглушки! Проверено

Ты скорее всего задел эти заглушки снизу, и они подтекают, так же есть заглушка слева где домкрат, от туда тоже есть вариант,

Если изза фары то в том месте должно быть мокро, заедь в гараж и разбери и найди утечку

Нет , там прямо видно как она течет со стороны крышки багажника

Ты же не говорил что вода с крышки, а сказал что под ковриком

nightdress199003, ну я так тоже подумал , почему потому что он потеет немного

Тогда зачем такой пост? Если сам знаешь отает

Ну да она течет под коврик, примерно со стороны фары . Как то так

Да кто его знает никогда не сталкивался, с этим поэтому спросил, может еще есть какие либо подводные камни кто его знает

Короче такая же проблема, в итоге весь тазик под запаской ржавеет. (

В итоге, проклеил все заглушки. потом проклеил провод который идет на крышку багажника на седане. оттуда тоже подтекало.. плюс когда купил машину 2008 года старый хозяин снял подкрылки, и самая большая влага шла из воздухоотводов с обеих сторон, ниче не спасало. Купил подкрылки, поставил. стало лучше, но. все равно есть влага. это болезнь, и она называется конденсат. труба под багажником горячая, кузов холодный, на металле образуется конденсат. решения не вижу в проклейке, потому что металл начнет гнить изнутри.. че делать хз!

Езжу пока без обшивки багажника, натыкал везде ковриков влаговпитывающих, летом буду решать этот вопрос:) хочу насадку на выхлоп, чтобы хотя бы отработавшие газы не попадали (во всяком случае меньше, чем есть) под бампер, чтобы наледи меньше было!

Вчера запаску не смог вытащить примерзла.Горячая вода помогла.

Был у меня спорт 2008 года седан, проблемы такой не было

Шумируйте пол багажника и нет проблем проверенно 100% у меня там пневмооборудование стоит электрики до жопы все сухо✌️

vise, а где эти заглушает находяться?

aspire198408, если снимешь докатку обрати внимание там около шумки заводской наподобие битума

aspire198408, где домкрат там смотри

Дренаж прочистите где запаска чтоб вода утекала и забейте

источник