В любом автотранспортном средстве установлен аккумулятор, который сокращённо называется АКБ. Дальше мы будем использовать это обозначение, чтобы вы не путались. Многие водители отмечают ситуацию, когда аккумулятор становится мокрым или в области пробок образовывается мокрый налёт. Эксплуатировать такой агрегат нельзя. Почему потеет аккумулятор на машине и что с этим делать — мы будем рассказывать дальше. Когда АКБ потеет или кипит, происходит интенсивный нагрев электролита. Этот процесс связан с определённой химической реакцией, также происходит разложение воды на два составляющих компонента: водород и кислород.
Этот процесс не происходит сам по себе. Он вызывается рядом факторов и обстоятельств, о которых нужно знать и своевременно их устранять. В противном случае, даже новый аккумулятор также будет закипать. А если продолжать эксплуатацию такой батареи, то возможно наступление ряда негативных последствий:
- повреждение деталей подкапотного пространства, которые находятся рядом с АКБ;
- оголение пластин;
- снижение свойств аккумулятора;
- выход из строя батареи, в результате чего придётся эвакуировать авто, поскольку своим ходом оно уже никуда не поедет.
Мы собрали все причины, по которым потеет аккумулятор автомобиля. Вышел внушительный список:
- Эксплуатация при высоких температурах.
- Неисправности в электросети.
- Неправильная эксплуатация чаще всего выражается в использовании электроприборов автомобиля при выключенном моторе. В таких случаях происходит глубокий разряд батареи. Во время запуска мотора на батарею приходится высокая нагрузка, что как раз и может приводить к закипанию. Для предотвращения такой ситуации необходимо снимать посаженную батарею и заряжать её при помощи специального устройства.
- Замыкание свинцовых пластин приводит к снижению выходного напряжения при сохранении прежнего уровня входного напряжения.
- Перезарядка возникает в результате перебоев в функционировании реле-регулятора, который отвечает за поддержание стабильного напряжения в сети. Необходимо периодически выполнять проверку генератора и измерять напряжение. Низкое напряжение будет указывать на недозаряд, а при высоком напряжении можно говорить о перезарядке, которая как раз и становится причиной кипения.
- Обрыв электродов от соединяющего мостика.
- Разрушение пластин.
- Сульфатация пластин связана с образованием на их поверхности сернокислого свинца.
- Перегруженность электросистемы возникает в результате одновременной работы большого количества энергоёмких систем.
- Низкий уровень вентиляции — причина установки аккумулятора, размеры которого превосходят стандарты, прописанные для конкретного автомобиля. Уменьшаются зазоры между батареей и конструкционными узлами.
- Переполюсовка АКБ возникает при неправильном подключении батареи к системе автомобиля.
Каждый водитель должен чётко знать что делать, когда потеет АКБ. Грамотные действия позволят спасти недешевый агрегат от основательной поломки и не дадут автомобилю заглохнуть где-нибудь на трассе вдали от цивилизации. При обнаружении закипания во время движения ТС нужно выполнить следующие действия:
- останавливаемся и глушим мотор;
- открываем капот для доступа воздуха к нагретому агрегату, при наличии рубашки на батарее снимаем её (температура аккумулятора должна снизиться за пределы 40 градусов);
- если под рукой нет бутылки с дистиллированной водой, закрываем капот, заводим авто и пытаемся доехать до заправки или автомагазина (что встретится первым);
- покупаем воду и доливаем её пока электролит не достигнет нужного уровня;
- при наличии мультиметра проводим измерение напряжения на батарее при заведённом двигателе;
- при показателе выше 15 Вольт отключаем толстый провод с генератора, проводим изолирование, закрепляем его за кузов и направляемся к месту ремонта с выключенными электросистемами.
Не хотите, чтобы с вами случилась такая неприятность? Тогда нужно предпринимать меры профилактики. Если следовать инструкции профилактических мероприятий, то в будущем вам не придётся задаваться вопросом о том, почему мокрые пробки на аккумуляторе и что делать, если он мокрый сверху.
- вокруг батареи должно находиться свободное пространство, которое необходимо для вентиляции;
- каждый месяц в холодное время года и каждую неделю в жаркую погоду контролируется уровень электролита;
- каждый месяц проводится измерение напряжения при заведённом авто (нормальные показатели варьируются в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт);
- постоянно проводится визуальная оценка состояния клемм и корпуса батареи.
Каждая деталь в автомобиле требует внимания, АКБ в особенности. Чтобы автомобиль не остановился посреди загородной трассы, необходимо следить за состоянием аккумулятора, проводить профилактический осмотр и измерять его рабочие показатели.
источник
Люди кто знает почему потеют первые три пробки на аккумуляторе?Аккумулятору 2 года тюменский на 62Ач. Еще ни разу не подзаряжал. машина в подписи. Всем спасибо за советы)))
Значит живой, мертвые не потеют.
идет обильное выделение газов от зарядки например, скоро ему капут придет. срок годности аккумов и так 2-3 года. тем более тюмень, готовь ему смену))) ИМХО
хотя может еще долго так продержаться, надо бы проверить плотность, протестить нагрузочной вилкой
водички бы подлить там где потеют, а то мож уже все употело и банки сухие. тогда точно капут придет быстро если не пришел еще))
У меня тоже тюменский стоит и его потение — это нормально :)) Просто раза 2-3 в год его сначала бумажной салфеткой протираю, а потом еще раствором соды. Перед зимой обязательно доливаю воду/электролит до нужного уровня/плотности (1,29) и заряжаю зарядником. 2 зимы уже отходил и помирать не собирается, может и на следующую машину его поставлю еще. При цене 1800 руб он честно 2 года отработал, даже если скопытится в морозы, то новый такой же на 2 года куплю да и все.
если потеют все пробки то идет перезаряд аккума, т.е. неисправна система зарядки, если часть пробок, то приходит капец аккуму ибо неравномерная емкость банок, те которые потеряли емкость заряжаются быстрее и начинают кипеть когда остальные еще потребляют заряд,
вроде так
ну а вообще то 2 года не срок, вот у меня 5-й год доживает, корея, вроде жив пока
Корею с Тюменью не стоит сравнивать ни по качеству ни по цене :)) Считаю потение тюменских батареек нормальным явлением, т.к. они судя по отзывам, не только у меня потеют. А другие батарейки у меня никогда не потели, значит с системой зарядки все в порядке.
****я это все и ни о чем не говорит. У меня Mutlu так же потел — просто непродуманная система вентиляции. А то что часть банок потеет — так скорее всего в них больше электролита налито только и всего. Тут главное не проморгать когда надо будет долить дист. воды.
Какая разница — Тюменский или нет, потеет чаще всего изза глубоких циклов разряд-заряд, обычно первыми высыхают первые 2 плюсовые банки! Раз в полгода главное доливать, смотреть плотность и 5 лет — отходит практически любой аккум без проблем!
Банки аккумуляторной батарейки потеют по тому что в следствии обсыпания пластин снижается сопротивление банки, повышается зарядный ток, электролитик кипит (газует) вот продукты этого кипения и вылетают через вентиляционные отверстия и резбовые соединения пробок, емкость батарейки при этом снижаеться.
Судя по этой логике все тюменские батарейки сразу сновья осыпаются и теряют сопротивление? У меня первое потение через пару месяцев началось. В третью зиму уже вхожу с этим аккумулятором. Еще раз повторю, для тюменских батарей потение нормальный признак. Просто нужно периодически протирать и нейтрализовать кислоту на поверхности.
У меня корейский «Roket» седьмой год дохаживает, год тому начала потеть вторая банка, с машины ни разу не снимал, машина живет на улице все время. гаража нет, только парковка.
У меня корейский «Roket» в первую же зиму замерз насквозь за 2 дня стоянки в -25. Я его в тазике с теплой водой отогрел, зарядил и до лета доездил. Потом он сдох. Я его заряжу, поставлю на машину, заведусь, проеду, заглушу и больше завести не получается ((. Возил с собой 2 батарейки: этого Рокета и «родную» японскую. Как одна отказывается заводить, ставил вторую. Как это все надоело, купил тюменскую на 62А*ч и третий год счастливый катаюсь круглогодично. У корейцев плотность электролита 1,27 в лучшем случае.
1.27 это хорошая плотность для зимы.
Это смотря какие морозы зимой бывают. У меня в инструкции к ареометру написано что для зимы плотность 1,29 надо, вот я ее и выставил в каждой банке.
Добавлю свои 5 юаней.
Тюменский аккум вне машины. Зарядил. Через сутки поставил на место пробки. На машину не ставился. Через неделю пробки запотели.
У моего экземпляра проблема — возле минусовой клеммы травит электролит. Возможно это из-за плохой вентиляции в пробках.
Но за неделю я его не заряжал. Стоял на работе в офисе при температуре +25. Просто тупо начал потеть.
Он мне достался, не покупал его. Резьба на пробки практически сорвана — трудно проворачивать. Попробую промыть их и пробить вент. дырки. может забились.
источник
Итак, уже который год наблюдаю очень неприятную особенность эксплуатации — потение АКБ.
Имеем волгокрысу с бортовым напряжением 14,4В на клеммах АКБ. В процессе эксплуатации использовались следующие батареи:
1. Зверь 66А*ч — потеет.
2. Титан 76 А*ч — потеет.
3. Актех 76 А*ч — потеет.
4. Титан 105 А*ч — потеет.
Сначала грешил на перезаряд АКБ и пытался сбить напряжение до 14В всеми доступными способами. Но ничего не получилось. И тогда я посмотрел на рабочее напряжение на других автомобилях.
1. Хонда Фит 2002 г.в. Рабочее напряжение 14,89В. АКБ не потеет.
2. УАЗ Патриот 2009 г.в. Рабочее напряжение 14,8В. АКБ не потеет.
3. Лада Калина 2006 г.в. Рабочее напряжение 14,7. 14,9В. АКБ не потеет.
4. Волга с крайслером, 2008 г.в. Рабочее напряжение 14,4В. АКБ потеет.
В результате получаем очень неприятную картину.
1. АКБ на волге постоянно теряет электролит, вследствии чего приходится его постоянно доливать.
2. Потеющий АКБ угавняпывает электролитом все вокруг себя, что создает дополнительные сложности при эксплуатации. В частности разъедает изоляцию проводов, клеммные колодки вентилятора.
3. Потеющий АКБ разъедает лакокрасочное покрытие под капотом, которое приходится периодически обновлять антикором. Хватает к сожалению ненадолго.
Обработал антикором площадку:
8eyNuCg9.jpg (http://forum.allgaz.ru/goto.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnNob3QucWlwLnJ1JTJGM DA4eW52LTI4ZXlOdUNnOSUyRg==)
Спустя три месяца после обработки антикором:
http://f3.s.qip.ru/
8eyNuCg7.jpg (http://forum.allgaz.ru/goto.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnNob3QucWlwLnJ1JTJGM DA4eW52LTM4ZXlOdUNnNyUyRg==)
4. Вся батарея в кислоте и на фоне всего этого была угроблена куча штанов. :bayan:
Это у меня одного такая проблема или у всех?
Имеем волгокрысу с бортовым напряжением 14,4В
для лета великовато. имхо. чуть бы снизить, до 14-14,1в.
1. АКБ на волге постоянно теряет электролит, вследствии чего приходится его постоянно доливать.
выкипает вода, электролит остаётся.
доливать можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО воду, дистилированную. но не как не электролит.
зимой тоже потеет?
ты бы лучше фотку запотевшей акб сделал.
в каком месте потеет?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Имеем волгокрысу с бортовым напряжением 14,4В
всегда? или мерил сразу после заводки?
по мере прогрева гены напряжение имеет тенденцию к снижению.
не пробывал ставить трёхуровневый регулятор напряжения?
для лета великовато. имхо. чуть бы снизить, до 14-14,1в.
А никак 🙁 Регулятор напряжения запитывается от клеммы АКБ, через разгрузочное реле, которое управляется замком зажигания. Я его уже и так и сяк — ну не может ниже и все тут. Регуляторов, кстати штук восемь разных перепробовал.
выкипает вода, электролит остаётся.
Не совсем. Выкипает именно электролит — взгляни на фото №2.
доливать можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО воду, дистилированную. но не как не электролит.
Это понятно 🙂 На аккумуляторах мы уже собаку съели. Если повар нам не врет. (с)
зимой тоже потеет?
Как ни странно — да. Но меньше.
ты бы лучше фотку запотевшей акб сделал.
Ок. Завтра будет.
в каком месте потеет?
Пробки и газоотводные трубки. Короче все щели потеют 🙁
0,5В! Один и тот же АКБ на патриоте с высоким напряжением не кипит, а у меня кипит.
Так он у меня внешний и стоит.
У меня напряжение не выше 14 вольт на клеммах АКБ (все выключено). Но и генератор на 110А. По мере работы и прогрева напряжение падает до 13,6 вольт.
У нас генераторы разные, так что не знаю — корректно ли такое сравнение.
доливать можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО воду, дистилированную.
Сколько воду не кипяти,она электролитом не станет.
Только плотность роняешь.
Tregart, Попробуй сделать конверт для АКБ из войлока(кошмы),читал об этом ещё в советские времена в журнале »За рулём».Зимой держит тепло АКБ,летом не даёт ему греться от ДВС.Потом через лет несколько увидел сей девайс уже на инках.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
выкипает вода, электролит остаётся.
Тогда почему эта вода так металл съедает-может она тяжёлая?
Сколько воду не кипяти,она электролитом не станет.
Только плотность роняешь.
Не-не-не. Доливаешь дистилированную воду — плотность сразу падает, причем сильно. Ставишь его на зарядку — плотность повышается до нужных 1,28. 1,30. По обслуживанию АКБ Алекс прав.
Tregart, Попробуй сделать конверт для АКБ из войлока(кошмы),читал об этом ещё в советские времена в журнале »За рулём».Зимой держит тепло АКБ,летом не даёт ему греться от ДВС.
Уже думал об этом. Мне кажется наоборот — летом войлок будет помогать кипеть батарейке. Батарейка все равно нагреется — как от ДВС, так и от хим. процессов, протекающих в ней. А отдавать тепло уже не сможет.
Блин. Надо не забыть сегодня фото сделать.
Кипит — не совсем точное описание процесса. Те пузырьки, которые выделяются из электролита в АКБ не пар — это водород.
До, процесс сопровождается повышением температуры, но не до температуры кипения (перехода из жидкого состояния в газообразное) воды или электролита.
Источники влаги на стенках батареи надо искать в перепаде температур и составе окружающего АКБ воздуха. Если под капотом воздух насыщен парами тосола, то он и будет конденсироваться на более холодных поверхностях. Учитывая большую массу АКБ можно объяснить отсутствие конденсата на других поверхностях вблизи — они быстрее прогреваются до температуры воздуха и конденсат не выпадает.
Проверь внимательно целостность и герметичность всех систем под капотом: достаточно «сопливого» радиатора или патрубка для насыщения парами тосола окружающего воздуха.
Кипит — не совсем точное описание процесса. Те пузырьки, которые выделяются из электролита в АКБ не пар — это водород.
Знаем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что этот «пот», в котором батарея, разъедает все и вся на своем пути. Пока нес домой батарею, коснулся ею своих джинсов. В результате джинсы на свалку четыре пары штанов так угробил на общую стоимость, превышающую стоимость аккумулятора :(. Кстати, обратите внимание на площадку АКБ (см. фото). Это явно не тосол.
источник
| Зафировод * |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 13:16
Сообщения: 5594
Откуда: Московская обл. Воскресенский р-н
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 251 раз.
Автомобиль: Кодиак 2,0TD 2019
| Член клуба ** |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 22:14
Сообщения: 7140
Откуда: Санкт-Петербург — Горелово -Красное Село — Сланцы
Благодарил (а): 2059 раз.
Поблагодарили: 533 раз.
Автомобиль: ЗафирочкА 1999, fiat
| насколько я знаю — на батарею гарантия 6 месяцев. у тебя уже прошел этот срок? попробуй крышечку затянуть получше. а в идеале — выкрутить, проверить плотность электролита и по необходимости залить дист.воду или электролит, после чего закрутить заново. |
| Зафировод * |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 13:16
Сообщения: 5594
Откуда: Московская обл. Воскресенский р-н
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 251 раз.
Автомобиль: Кодиак 2,0TD 2019
| Член клуба |
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 12:59
Сообщения: 1720
Откуда: г.Москва,СВАО
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
| Зафировод * |
Зарегистрирован: Чт окт 04, 2007 11:09
Сообщения: 2617
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 58 раз.
Автомобиль: Santa Fe 2.2CRDi 6AT
| Член клуба ** |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 22:14
Сообщения: 7140
Откуда: Санкт-Петербург — Горелово -Красное Село — Сланцы
Благодарил (а): 2059 раз.
Поблагодарили: 533 раз.
Автомобиль: ЗафирочкА 1999, fiat
| я и говорю — сначала надо проверить плотность электролита. При пониженной плотности — тоже самое, но быстрее. При повышенной — это означает, что банка кипела и вода вышла. Воду можно покупать любую дистилированную. |
| Член клуба ** |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 22:14
Сообщения: 7140
Откуда: Санкт-Петербург — Горелово -Красное Село — Сланцы
Благодарил (а): 2059 раз.
Поблагодарили: 533 раз.
Автомобиль: ЗафирочкА 1999, fiat
| запоррото было не из-за некачественной воды. а из-за |
| Ветеран клуба |
Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 11:32
Сообщения: 8896
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 843 раз.
Автомобиль: Subaru Outback 2,5L
| Член клуба ** |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 22:14
Сообщения: 7140
Откуда: Санкт-Петербург — Горелово -Красное Село — Сланцы
Благодарил (а): 2059 раз.
Поблагодарили: 533 раз.
Автомобиль: ЗафирочкА 1999, fiat
| Модератор |
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2008 13:34
Сообщения: 9308
Откуда: Москва, Мосфильм
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 317 раз.
Автомобиль: Естественно Зафира
| Ветеран клуба |
Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 11:32
Сообщения: 8896
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 843 раз.
Автомобиль: Subaru Outback 2,5L
| Модератор |
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2008 13:34
Сообщения: 9308
Откуда: Москва, Мосфильм
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 317 раз.
Автомобиль: Естественно Зафира
| Ветеран клуба |
Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 11:32
Сообщения: 8896
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 843 раз.
Автомобиль: Subaru Outback 2,5L
| Понятно, что не хочется. Раз в месяц посмотреть, не завелись ли мыши под капотом — вполне достаточно. Если не жалеть омывайку (а её трудно растянуть больше, чем на месяц, если не пофиг лобовое стекло, что мягче жигулёвского к царапинам) — как раз совпадёт. Вот читаем руководство по Ford Fusion (прост, как 21093i, хоть и межсервисный интервал 20 тыс в России) Машина изготовлена в Германии, в рейтингах надёжности (да и по форуму, уже 3 года в России) — по TUV втрое надёжней Зафиры, вдвое надёжней Мерседеса Е-класса, в полтора раза надёжней Короллы. И ни кто не отменял ежемесячный полный осмотр подкапотного хозяйства и еженедельный краткий осмотр. |
| Зафировод * |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 13:16
Сообщения: 5594
Откуда: Московская обл. Воскресенский р-н
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 251 раз.
Автомобиль: Кодиак 2,0TD 2019
| Ветеран клуба |
Зарегистрирован: Вт апр 08, 2008 11:32
Сообщения: 8896
Откуда: Петербург
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 843 раз.
Автомобиль: Subaru Outback 2,5L
| Зафировод * |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2007 18:13
Сообщения: 784
Откуда: Москва, CAO
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Автомобиль: сx5
| Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями. источник
Просмотр Гаража Здравствуйте! Ситуация следующая: у меня начал в последнее время потеть аккумулятор. Причём за лето «напотел» так, что образовалась жуткая окись на клеммах и планки крепления акума. Еле отмыл содой. Сверху акк всё время мокрый и грязный (видмо с пылью смешивается). Недели 2 назад и вот сегодня выхожу — акк мёртв, стартер еле ворочает. Погуглил немного в сети — вроде пишут, что акк помирает. Но я думаю — а вдруг у него есть утечка какая? И вот по этому он разряжается. Вопрос в следующем: кто что может сказать по данному вопросу? И главное: помогите (научите) как замерить ток на работающем и на машине без зажигания? Я не знаю саму технологию. Вот купил себе китайский тестер, но что там на нём ставить и куда совать контакты тестера и какие значения я увижу и что они буду означать я не знаю Кому не сложно — помогите, пожалуйста по подробней схему замера токов! Спасибо, большое! п.с. акк ёмкостью 55. генератор заводской, старенький.
Просмотр Гаража Переключите тестер в режим измерения тока, на максимальный предел, и подключите его в разрыв цепи АКБ, без разницы, на + или на -, то что покажет прибор, это и есть ток утечки, все что в пределах 0,1А это нормально, больше хуже.
Просмотр Гаража Переключите тестер в режим измерения тока, на максимальный предел, и подключите его в разрыв цепи АКБ, без разницы, на + или на -, то что покажет прибор, это и есть ток утечки, все что в пределах 0,1А это нормально, больше хуже. Спасибо! Но я полный ноль в этих делах Так что сразу хочу спросить: что такое «максимальный предел»? Там есть куча всяких на настроек, какую включить?
Просмотр Гаража Спасибо! Но я полный ноль в этих делах Так что сразу хочу спросить: что такое «максимальный предел»? Там есть куча всяких на настроек, какую включить?
На переключателе, что посередине выбрать положение 10А, черный щуп в самое нижнее гнездо, красный, в самое верхнее!
Просмотр Гаража Спасибо! Но я полный ноль в этих делах Так что сразу хочу спросить: что такое «максимальный предел»? Там есть куча всяких на настроек, какую включить?
Просмотр Гаража Ещё один момент возник: заряжал акк предварительно протерев насухо. К концу зарядки обнаружил, что «потеют» первые две банки от плюса. Т.е. они влажные (крышки), остальные в норме, сухие. Выкрутил эти крышки потные, а там . сопли Ну не прямо сопли, но какие-то белые комки типа соли, что ли. На крышках и в горловине были. Это поможет диагностировать причину? Умирает мой верный друг?
Для начала, стоит проверить плотность электролита после зарядки во всех банках. Уровень электролита во всех банках, я так понимаю, нормальный? Вообще, если интенсивно «кипит» электролит — это может означать перезаряд. А потеря ёмкости аккумулятора — уже как следствие его ускоренного износа. Замерь напряжение на аккумуляторе (полностью заряженном) на холостом ходу и на 2000-3000об (на тестере переключатель на 20 DCV, чёрный провод в нижнее гнездо, красный — в среднее (это важно. если оставишь в верхнем — спалишь прибор), и щупы к двум клеммам аккумулятора. Должно быть не более 14.5в (стандартно — 13.5-14в), если больше — надо менять регулятор в генераторе («таблетка», меняется за 5 минут при помощи отвёртки не снимая генератор). Аккумулятор в этом случае, скорее всего, тоже под замену.
Просмотр Гаража Вообщем. мой китайский товарищ показал мне (если я всё правильно сделал) разрядку 0.45. и заряд в районе 13.70. Я подумал, что у меня оч. большой разряд. Поехал к электрику, а у него на приборе разряд 0.07, а заряд 11.30. Говорит — у тебя он просто не заряжается. Поменяли пятак — стало на его приборе 13 с копейками. Вот я думаю — видимо я что то не правильно делал. По поводу самого аккумулятора — у меня на крышках банок нет дырок. Т.е. есть только на средних двух, на крайних нет. Это нормально?
Просмотр Гаража По поводу самого аккумулятора — у меня на крышках банок нет дырок. Т.е. есть только на средних двух, на крайних нет. Это нормально? А с боков трубочки не выходят?
Просмотр Гаража
Просмотр Гаража Выходят Так вот они и есть для вентиляции вместо отверстий в пробках. Средние в таком случае должны быть другого цвета(что-бы глухую в центр не поставить по ошибке).
Сообщение отредактировал 111: 16 Сентябрь 2013 — 05:57 источник
Постоянно потеет аккум. Протру его — через некоторое время опять такие же подтёки. Аккум на 75 Ah, напряжение на контактах при заведенном двигателе около 14.0-14.1 Вольт. Электролит есть. Сообщение отредактировал Dunkelheit: 10 May 2012 — 11:24 AM
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 10 May 2012 — 11:48 AM
Судя по выбитой на корпусе последовательности цифр — то ли сентябрь 2008, то ли март 2009. В принципе не старый еще. Другое дело что производитель как я понимаю мягко скажем не брендовый Так насколько реально опасно с ним ездить? Сообщение отредактировал Dunkelheit: 10 May 2012 — 11:56 AM
Так насколько реально опасно с ним ездить?
пробки выбивает кислота в лицо взрыв не взрыв, это при перезаряде было Сообщение отредактировал vvladq: 10 May 2012 — 12:12 PM
взрыв не взрыв, это при перезаряде было Имеется в виду что капот будет открыт после долгой поездки? Я имею в виду если проверять уровни масла и т.д. ДО поездки
хз с чего началось, он открыл капот, пошевелил клемы и пробки выбило, на 8ке лет цать тому назад случай был если подумать, если уже сейчас давит оттуда, где гарантии, что в итоге не выбьет, как перемкнут пластины. емкость резко уменьшится, равносильно резкому долговременному подъему напряжения по эффекту. говорят, что да, от перезаряда выделяется много водорода, искра и. во общем наверное так и вышло, нефиг было клеммами искрить. с другой стороны у меня есть несколько лопнувших аккумов от ИБП. и один распертый, там тоже пробки есть, но их не выбило, расперло корпуса. яб не стал под капотом возить «водородную бомбу» =))) Сообщение отредактировал vvladq: 10 May 2012 — 13:07 PM источник Вопросы, рассмотренные в материале:
Испарина на окнах автомобиля является распространенной проблемой. Это не только мешает комфортному вождению, но и снижает безопасность движения. Видимость дороги при запотевших стеклах значительно уменьшается. Это неудобно как для новичков, так и для опытных автолюбителей. Абсолютно любому водителю не нравится, когда в машине потеет стекло. Что делать в этой ситуации, расскажем в нашей статье. Чтобы как-то видеть дорогу, водитель вынужден протирать стекла, которые потеют. Делать это приходится подручными средствами, что отвлекает внимание от дороги. Окна в автомобиле потеют по нескольким причинам:
Есть ряд несложных правил, следуя которым можно избежать ситуации, когда потеют стекла в машине. Основное, что нужно делать – это минимизировать проникновение воды внутрь салона. Стряхивайте снег и капли дождя с обуви. Мокрый зонт помещайте в плотный пакет и завязывайте. Старайтесь не класть влажные вещи в салон. Следите, чтобы коврики и кресла всегда оставались сухими после поездки. Регулярно проверяйте, заглядывая под капот, не засорилась ли дренажная система. В прохладное время года убирайте листву и снег с решетки на капоте. Если этого не делать, то после включения печки влага от растаявшего снега и мокрой листвы начнет проникать внутрь салона. Бывает, что окна потеют, даже если следовать всем вышеперечисленным советам. Что делать в этом случае для устранения проблемы? Самый быстрый и простой способ убрать испарину – направить на окна поток воздуха из кондиционера. Обдув при этом следует включить на максимум. Кондиционер не только сушит воздух в салоне, но и выводит лишнюю влагу. Чтобы ускорить процесс, следует закрыть центральные отверстия для подачи воздуха. Этот способ особенно эффективен, когда потеет лобовое стекло изнутри. Что делать, если при этом остается испарина на задних и боковых окнах? В этом случае просто нужно подождать. Кондиционер не может сразу просушить весь салон и воздух внутри машины. Если же кондиционер включен, а стекла в автомобиле все равно потеют, то стоит проверить салонный фильтр. Когда он забит пылью, загрязнен масляными частицами, то влажный воздух не может выходить из машины в достаточном объеме. Часть влаги остается внутри и оседает на окнах. Место размещения салонного фильтра зависит от марки автомобиля. Что делать, чтобы найти его? Свериться с техническим паспортом. Там же вы найдете информацию о том, как часто нужно менять эти фильтры. К сожалению, автолюбители делают это гораздо реже, чем положено. Потому и возникают проблемы с циркуляцией воздуха внутри машины. Смена фильтра – это несложная процедура, которую можно регулярно проводить самостоятельно. Стекла в салонах потеют практически с начала эры автомобилей. Эту проблему тем или иным способом решает уже не одно поколение водителей. Самое простое, что можно предпринять – протереть окна тряпкой. Эффекта от таких действий хватает обычно не более, чем на 300 – 400 метров, потом снова нужно делать то же самое. Этот метод мы не будем всерьез рассматривать, ведь таким способом вы не устраняете причину, а лишь боретесь с последствиями. Так что же делать, если окна машины потеют в дождь? Первое, что нужно предпринять – правильно настроить вентиляцию в салоне. Следует помнить, что рециркуляция воздуха во влажную погоду приведет только к тому, что стекла будут больше потеть. В дождь лучше отключить функцию забора воздуха снаружи. А вентилятор следует перевести на обдув (иногда приходится ставить максимальную мощность) и направить воздушный поток на стекла. Некоторые не любят так делать из-за слишком сильного шума, но этот метод тем не менее приносит быстрый и гарантированный результат. Что еще можно сделать? Например, проветрить салон. Суть в том, что разница температур снаружи и внутри автомобиля при этом нивелируется. Но в дождь, да ещё и во время движения авто поступать таким образом просто опасно. Из-под колес встречных автомобилей в салон может попасть изрядная порция воды из луж, не говоря уж о том, что дождь заливает через открытые окна. Если, наоборот, повысить температуру внутри, то в некоторых случаях это помогает справиться с ситуацией, когда потеют стекла. Включите печку и обеспечьте обдув из дефлекторов, окно при этом нужно слегка приоткрыть. Теплый воздух поможет влаге испариться, и мелкие капельки исчезнут. Однако данный способ не всегда дает результат. Наиболее эффективным метод борьбы с запотеванием окон во время дождя считается использованием кондиционера или системы климат-контроля. Обычно после их включения стекло очищается меньше чем за минуту. Происходит это потому, что кондиционер высушивает воздух в салоне. Но если дождливая погода сохраняется на протяжении долгого времени, то ездить с постоянно включенным кондиционером становится проблематично. Во время дождя на улице не жарко, а включение кондиционера в этой ситуации перетягивает на себя ресурсы двигателя. Стекла не потеют, но бензин расходуется сильнее. Можно также воспользоваться еще одним нехитрым методом: хорошенько высушить салон феном. Ведь ткань обивки впитывает влагу и долго может удерживать ее в себе. Зимой окна могут сильно потеть. Что делать в этом случае? Если автомобиль современный, то такой проблемы нет, ведь чаще всего машина имеет функцию подогрева стекол. За счет этого окна быстро высыхают, и езда снова становится комфортной. Альтернативный метод – включить обогрев на максимум и направить обдув на лобовое стекло. Чтобы при этом в кабине не было слишком жарко, можно приоткрыть боковые окна. Чтобы чрезмерно не нагревать салон, можно воспользоваться современными препаратами против конденсата. После нанесения они образуют защитный слой, который не дает стеклу потеть. Некоторые автовладельцы устанавливают в машину панели с электрическим подогревом. Это требует финансовых вложений, но окупается комфортом и безопасностью езды. Еще один достаточно эффективный метод борьбы с конденсатом – использование специальной пленки. Она сделана из поликарбоната, прочного полимера, который устойчив к истиранию. Пленка плотно прилегает к стеклу благодаря насечкам и прозрачному клею, нанесенному на изнаночную сторону. Наружный слой из-за гидрофобных свойств материала отталкивает влагу, за счет чего вся вода скатывается до того, как стекло начинает потеть. Наклеить такую пленку – несложный процесс, но требует аккуратности. Сначала вырезается кусок материала по форме окна. Заготовка должна быть чуть больше, чем нужно. Само стекло важно очистить, обезжирить и высушить. Затем с пленки удаляется защитное покрытие, и она прикладывается к стеклу. Образовавшиеся пузыри удаляются специальной лопаткой. Такие препараты в народе называют по-разному: «антидождь», «антизапотеватель», «антиконденсат». Все эти составы предназначены для борьбы со скоплением влаги. Они создают на поверхности пленку, которая и не дает стеклу потеть. Использовать такие средства можно как снаружи, так и внутри машины. «Антиконденсат» выпускается в двух видах. «Антидождь» чаще всего продается во флаконах с пульверизатором. Состав благодаря этому легко распылить на поверхность. При выборе конкретного состава нужно смотреть на то, что именно делает средство. Некоторые из них работают, отталкивая влагу. Такие лучше подходят для внешней стороны стекла. Те же, что не дают даже образовываться капелькам влаги, можно смело использовать, когда стекла потеют внутри салона. Что делать, теперь ясно, далее расскажем, как именно нанести средство. Тут все просто. «Антизапотеватель» следует нанести на чистое стекло, после чего растереть на поверхности. Получается пленка, которая и не даст окну больше потеть. Эти средства более концентрированы. Правила нанесения схожи со средствами из пульверизатора. Основное достоинство составов в виде мастики – это их комбинированное действие. Они не только не дают влаге образовываться, но и делают поверхность водоотталкивающей, за счет чего стекла перестают потеть. Подобные средства дольше сохраняют свой эффект после нанесения, поскольку слой получается толще, чем при использовании жидкости. Если за окном зима, а у вас под рукой нет специализированного средства от запотевания, то можете спасти ситуацию обычным омывателем или «антильдом». Проблема с конденсатом будет решена на пару дней, если нанести такие составы на стекло внутри салона. Расскажем также и о некоторых народных методах решения проблемы запотевших окон в машине. Эти способы эффективно справляются с появлением конденсата на лобовом стекле, а необходимые материалы и средства легко купить и вне специализированных автомагазинов. Когда потеют стекла в автомобиле, поможет:
Перед тем как применять любой из этих методов, обрабатываемую поверхность нужно очистить от грязи и высушить. Удобнее это делать с помощью ткани или губки, но подойдут и смятые газеты. 2 простых метода борьбы с запотеванием стекол видео: «Вместо антизапотевателя в виде жидкости можно использовать специальную салфетку (антиобледенительную и антизапотевательную). Она пропитана особым химическим раствором. На упаковке есть инструкция, но и без нее все понятно. Единственное, эту ткань перед использованием надо смочить в воде, так активизируется пропитка. Потом уже можно протирать ей само стекло. Действует безотказно – поверхность не потеет, все отлично видно. Наткнулся на такие салфетки случайно. Когда спросил в магазине, что делать, чтобы не потели стекла, мне предложили этот вариант вместо антизапотевательной жидкости». «Уже успешно пользовалась другой продукцией этого производителя» «Говорят, что если окна в машине потеют, то это кто-то пьяный спирт выдыхает. Не уверена, что это единственная причина. В моём авто, особенно зимой, если обдув со стекла убрать – оно сразу запотевает. Ничего не видно, раздражает ужасно. Чтобы решить проблему, купила антизапотеватель Grass Antifog. Остановилась на этой марке, потому что уже успешно пользовалась другими товарами производителя «ТД Грасс». Средство во флаконе с распылителем, так что его удобно наносить. Есть также фиксирующая кнопка, чтобы после использования нигде не протекло. На самом флаконе подробно расписано, как наносить и из чего делают средство. Обработала этим составом стекла пока только один раз. Езжу больше недели, ничего не потеет, да и запаха почти никакого нет. Так что средство действенное. Единственное, на упаковке указано, что хранить его можно при температуре от +5 градусов. Поскольку у нас сейчас морозы, то в машине я его не оставляю. Это, пожалуй, единственное неудобство». «Пробовал два раза» В прошлом году пользовался антизапотевателем Rain—X, чтобы заднее стекло хетча не потело. Результат мне тогда не понравился, все время разводы оставались. Видимо, слой делал не совсем равномерным. Недавно снова увидел его и решил дать второй шанс. Попробовал сначала на зеркале в ванной. Делал по инструкции: помыл тщательно, протер, нанес средство и в финале еще микрофиброй прошелся. Результат обнадежил – зеркало почти не потело. Решил обработать боковые окна и лобовое стекло. Ну что могу сказать. На боковые еще пойдет, а вот на лобовое не очень. Растирать слишком сложно, высыхает быстро, из-за чего неясно, где уже обработал, а где – нет. Вроде и микрофиброй потом обработал, а все равно разводы остались. Стекло, правда, меньше потеет, но покрытие уж больно нежное. Чуть рукой или тряпкой задел – считай, всё, не делал ничего. И еще со временем потеки появляются, видимо, от конденсата. Труда вложено много, а результат не то чтобы соразмерен. Если уж использовать его, то там, где стереть случайно не получится: на зеркало заднего вида или заднее стекло. P.S. В ванной тоже недолго радовался эффекту. Протер салфеткой несколько капель воды с душа – и нет покрытия» «Дешево и действенно, но ненадолго» «Когда искала что-то из серии антидождь, задавалась также вопросом, что делать, когда потеют стекла внутри машины. В «Ленте» наткнулась на флакончики с антизапотевателем EXPERT. Решила попробовать, тем более что цена была всего около 100 рублей за упаковку. По антидождю дать рекомендации пока не могу – не пользовалась еще. А вот антизапотевателем обработала всё прямо в день покупки, делала по инструкции. Эффект сразу приятно удивил – стекла не потели. Но радовалась всего один день. Средство хоть и воняло спиртом, но после него остались какие-то маслянистые разводы. Думаю, теперь попробовать что-то подороже. EXPERT работает сообразно своей стоимости. Снова его точно не куплю, размалеванные маслом стекла мне совсем не нравятся». «Не физика, но качественный обман зрения!» Аккурат перед похолоданием и надвигающимися дождями закупил антиконденсат Tortle Wax. Антидождь от этого же производителя у меня уже был, просто все было некогда заняться и по технологии его нанести. Решил в этом сезоне заранее подготовиться и избежать ситуации, когда потеет стекло, и ничего не видно. Так что в конце лета делал обработку стекла антидождем и антиконденсатом снаружи и внутри соответственно. Эффект от антидождя некоторый есть, хотя ничего волшебного я и не заметил. Средство действительно делает поверхность немного водоотталкивающей. Дождевые капли сдуваются с боковых стекол при движении, да и дворники по лобовому стеклу как-то лучше скользят. Эффект же от антиконденсата оказался неожиданно хорошим. Когда делал обработку , не ожидал, что стекла не будут потеть. Причем это касается и задней части салона. Я даже эксперимент проводил. Когда в машину сели пятеро промокших после лесной прогулки в дождь, я закрыл окна и выключил обдув. Удивительно, но стекла остались прозрачными, никакого «тумана» не появилось. Физика есть физика: конденсат все же был. Но определить это удавалось, лишь проведя пальцем. Тогда становилось понятно, что поверхность все же мокрая. Благодаря средству влага оседала не мелкими каплями, образуя испарину, а распределялась по поверхности тонкой пленкой. На глаз такой тонкий водяной слой совсем не заметен. Резюмируя, могу сказать, что это улучшает обзор в дождливую и холодную погоду. Отличное решение, чтобы стекла не потели». источник |
