quote: Originally posted by чёрт:
на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))
quote: Originally posted by чёрт:
не бросало, нормально было.
quote: Originally posted by Obuh:
показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить
это уже ппц а не показатель. как начнет на кочках раскачивать и в поворотах валят машину — уже можно менять
трещер | Если амортизаторы только «потеют» но работают ( чувствуется на дороге и при проверке в сервисе) — то менять их не надо. еще походят. если «потеющий» амортизатор уже сдох — то его надо менять. Все просто. |
Сан-Саныч | Я ездил на мокрых аммортизаторах примерно 2 года (50 тыс км) до тех пор пока при переезде лежачих полицейских не стало греметь сильно, потом поехал и поменял разом все 4 штуки |
gallak | Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе «запотевание» стоек ни о чем не говорит, — это может быть т.н. «разовый выброс» (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все) Иногда «сухой» амортизатор с оборванными внутри клапанами гораздо хуже «мокрого» или «подпотевшего» Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят — стойки/амортизаторы надо менять в паре. |
Kir* |
Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. |
Kir* |
Kir* | Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. P.S. Если конечно новую стойку, не загнуло о бордюр или еще какую колдобину. Тогда можно обойтись заменой 1-го аммо. |
ASv |
ASDER_K |
источник Доброго времени суток! И мирного неба над головой! К сожалению подвеска убивается в разы быстрее, а учитывая, что машинка не молода и пробежала достаточно, повылазили некоторые «нежданчики-растройчики». Масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, понравилось, залил его снова. Фильтры оригинал… Price tag: 4 500 ₽ Mileage: 238000 km пробег 370 тыс км.До сих пор стоят родные стойки и левая шаровая тоже родная! Если в упаковке Оригинала мне продадут действительно оригинал, то я готов переплатить. 12 тыс. назад заменил только 1 стойку на оригинал, на данный момент обе работают норм. Опоры ставил себе Монро-проходили меньше года.Купил оригинал и стойки заодно Каяба оригинал.Скоро буду ставить посмотрю как оно будет.И опять таки чтоб сравнить наверное надо иметь рядом два автомобиля с разными амортами, пересесть с одного на другой и проехаться, причем в разных режимах и желательно с аппаратурой, так все это настолько субьективно.Кому то больше понравятся мягкие аморты, а кому то и жесткие. Спасибо за ответ! Вопрос стоит в большей степени по надежности, а комфорт уже на втором месте… По монро уже ясно… Хотя правильность выбора все равно лотерея, можно попасть и с каябой и с саксом, пока по оригиналу не было нареканий. В оригинальных коробках каяба лежит? Я ставил КАЯБА, уже 2 года катаюсь, все устраивает 2 Года не показатель, показатель это количество пройденных км. и качество дорожного покрытия. Ведь на Хороших дорогах и Польская подделка походит больше 80 тыс. Проехал 90 тыс, 1/3 наездил в Украине, где покрытие не из лучших А мой сакс не прожил и 70 тыс. TRW JSB 164 Никого не слушай я катался и на Каябе и на Саксе сейчас оригинал с оранжевыми метками, разница в поведении машины после Сакса существенная — очень жесткий скорость перекачивания (упрощенная внутренняя начинка реанимации неподлежит), газа несоответствует весу авто от этого его частенько пробивает и каяба тоже не такая как оригинал стоит вскрыть амортизатор и можно в этом убедится (когда потекли саксы я их повез реанимировать то есть перезаправить) Мастер только взял в руки с и казал что кина не будет и не стоит так сакс и каяба с оригиналом имеют существенные различия в начинке и у них не помню точно на один клапан меньше. Большинство производителей амортизаторов выпускают специальные серии с увеличенными усилиями отбоя и сжатия. С такими амортизаторами машина становится устойчивее при скоростном прохождении поворотов и просто при быстрой езде, но при этом делается значительно жестче, и поклонникам very agressive style неизменно приходится расплачиваться за свое увлечение комфортом при обычной езде. Примером таких амортизаторов может служить серия Ultra SR фирмы Kayaba. Та каяба кторая ставится на конвеер Рено премиум и логично каждый амортизатор проверен на качаство, ложат в коробочку для Рено, все что уходит в шлак продают существенно дешевле под маркой Каяба или просто упрощенной внутренней начинкой от этого все вдадельцы новых КАЯБ слышат постукивание. источник А может, и не страшно, если стойки подустали? И даже когда амортизаторы давно перестали потеть, отчего бы не продолжать поездки, если потихонечку и недалеко? Совместно с компанией «Каяба», съевшей собаку на демпферах, мы раздобыли пожилой «Логан» в хорошем состоянии и отправились на «Смоленское кольцо». Почему именно этот автомобиль? Потому, что почти десять лет колесят эти рабочие лошадки по всей стране, наматывая многотысячные пробеги и в частных руках, и в такси. Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.Наш экземпляр куплен у заботливого хозяина – с пробегом 70 000 км, с родными амортизаторами. После цикла замеров им уготована роль пустышек: сольем из них масло и смоделируем ситуацию, когда владелец совсем запустил ходовую. А на другом полюсе будут газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G, только что из коробки. Чем хорошо «Смоленское кольцо»? Светлые боксы с электро- и водоснабжением, где будем менять подвеску и высверливать стойки, приглянулись нашей технической бригаде. Но еще важнее, что на автодроме можно комплексно нагрузить автомобиль. Зарулевские тесты на время круга – это испытания для тормозов, шасси, мотора… Стоит обнаружиться слабому звену в этой связке, и хороших результатов не жди. Вот и посмотрим, как повлияет состояние амортизаторов на время прохождения трассы при прочих равных. Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.Вдобавок гоночный трек – это гладкий асфальт, на котором сымитируем экстренное торможение на междугородней трассе. А еще попробуем остановиться с заездом на поребрик – бетонную «елочку», которая ограничивает рабочее полотно автодрома. Она более скользкая и с выраженным рельефом, – проверим, как поведет себя машина без амортизаторов при торможении на неровностях. Сначала проведем заезды на штатных амортизаторах. Прямо скажем, удовольствия от езды по гоночному кольцу на «Логане» с 1,4-литровым мотором мощностью 75 сил немного. Пока он разгоняется на прямых, можно пройти задание в игре «Нид фор спид»! А в половине поворотов, где спорткары приходится осаживать, на этом «Рено» можно вообще не тормозить. Впрочем, автомобиль гармоничен и хорошо сбалансирован, пусть время круга и пенсионерское: 2 минуты 15,4 секунды. Медленнее в истории наших замеров была только уставшая от службы в ГАИ «Лада-114», да и то лишь на полторы секунды. Как известно, подвеска состоит из направляющих, упругих и гасящих элементов. Если избавиться от амортизатора, демпфировать колебания будет нечему.Меняем стойки на газонаполненные «каябы» – и вновь на трек. Субъективно «Логан» стал чуть собраннее, плотнее и четче в реакциях, но суперкаром, разумеется, не обернулся. Выигрыш на круге благодаря новым стойкам невелик: ровно секунда. Монтируем пустые амортизаторы, выкатываемся из бокса… Мама дорогая! Небольшой перепад покрытий при выезде на пит-лейн – и «Логан» превращается в холодец, мерно раскачиваясь на пружинах. Гасить-то колебания, считай, нечему! В паддоке «Смоленского кольца» достаточно просторно, чтобы расставить конусы для упражнения «переставка» и разогнаться до 100 км/ч.Первые два круга едем с опаской. Казавшееся идеально ровным «Смоленское кольцо», оказывается, таким не является. Тут незаметный глазу стык, там небольшая волна – и на каждое изменение профиля «Рено» реагирует, как желе. А если неровность совпала с перемещением кузова при торможении, разгоне или повороте… Сначала страшно – а ну как перевернемся? Но потом едем, приплясывая, ерзая в виражах то передней осью, то задней, – и глупо хохочем. Все автомобили проектируют так, чтобы минимизировать риск переворота. Даже с пустыми стойками «Логан» выполнил маневр в скольжении, оставшись на колесах.Американские горки в детском парке аттракционов, да и только! Жаловались, что на нормальной подвеске «Логан» слишком пресный? Вот и получили развлечение: перевернуться не перевернулись, но рулем и газом наработались вдоволь. Время на круге хуже, но не радикально: 2 минуты 16 секунд, то есть примерно полсекунды уступает результату с родными стойками и полторы – с «Каябой». Переходим к торможению на ровном асфальте. Раскочегариваем «Логан» до 105 км/ч, включаем «нейтраль» и, как только дисплей измерительного комплекса показывает сотню, тормозим в пол. Коротко постанывая шинами в такт работе антиблокировочной системы, после первых трех торможений автомобиль на штатных амортизаторах замирает около отметки 46,3 метра. Затем тормоза нагреваются и результаты начинают ухудшаться: сначала на метр, потом на полтора, два… На десятом замере «Логан» замер только через 52,5 метра! Объективно «Логан» на убитых стойках одолевает кольцо не сильно медленнее, но ощущения не из приятных. А будь машина мощнее, управлять ею стало бы невозможно.Шок! Пугающе много! Тормозной путь с 60 км/ч на гребенке у авто без амортизаторов может вырасти и на 10, и на 15 метров. Но первые стабильные результаты уже дают отправную точку. Станут ли новые стойки подспорьем в этой дисциплине? Нет. Пока тормоза не перегреются, автомобиль так и тормозит на уровне 46,5 метра. А если поставить «вытекшие» амортизаторы, то результаты стабильные, но неважные – в первых пяти замерах «Логан» показывает от 50,0 до 50,2 метра до полной остановки. Очевидно, что при резком торможении вес интенсивно перераспределяется на переднюю ось, пустые амортизаторы на ходе отбоя позволяют корме взмыть вверх – и антиблокировочная система ослабляет давление в магистрали. Машина катится дольше, но при этом тормозные механизмы нагружаются меньше. Итак, проигрыш даже на ровном асфальте с негодными стойками – около 4 метров. При торможении с 60 км/ч исправному автомобилю, чтобы остановиться на гребенке, нужно 25–26 метров. В этом месте соорудили стену из картонных блоков.Как работает антиблокировочная система на неровной дороге, мы рассказывали совсем недавно (ЗР, 2013, № 8). И даже проводили эксперимент, чтобы выяснить, насколько увеличивается тормозной путь по сравнению с результатом на гладком асфальте ( ЗР, 2012, № 12 ). На этот раз сравним эффективность замедления на гребенке на разных амортизаторах. Тормозили с «городских» 60 км/ч, когда колеса одного борта катились по ровному покрытию, а другого – скакали на поребрике автодрома. Исправные амортизаторы, пробежавшие 70 000 км, с заданием справились достойно. Со стороны видно, что колеса стараются прижаться к покрытию после каждого подскока, антиблокировочная система не зависает, автомобиль сохраняет курсовую устойчивость при достойном замедлении. Хотя, разумеется, оно хуже, чем при торможении на ровном покрытии: там ускорение составляло 0,8–0,95 g, а здесь и предел ниже, и диапазон шире – от 0,5 до 0,8 g. Зацеп ведь то появляется, то исчезает. Если амортизаторы неисправны, остановиться вовремя не удается. С глухим ударом едва тормозящий «Логан» сносит препятствие.Удивительно, но установка новых стоек KYB дала лишь небольшие улучшения: как и на немало потрудившихся родных стойках, «Логан» останавливался, пробежав 25–26 метров. Но когда поставили пустые амортизаторы… Еще до начала торможения, стоило заехать колесами на бетонную «елочку», колеса начинало колбасить – в иные секунды оба зависали в воздухе! График замедления скакал от 0,2 до 0,6 g. Соответственно и тормозной путь вырос. И самое неприятное, что исчезла стабильность: порой «Логану» хватало 35 метров для полной остановки, а иногда он выкатывался за 40-метровую отметку. Для демонстрации последствий аварии из-за неисправных стоек отправили на заклание макет олененка – такие в качестве мишени используют лучники.Что это значит? На неровном покрытии автомобиль с неисправной ходовой соберет паровозик из двух-трех машин. Или не остановится перед пешеходным переходом. Причем скорость, с которой он влетит на зебру, если повезет, будет около 30 км/ч, а если нет, то и все 40 км/ч! Что в таком случае происходит с 75-килограммовыми манекенами, мы проверяли в ЗР, 2012, № 2. Шансов выжить при наезде с такой скоростью у пешеходов почти нет. Так что ездить с убитыми стойками – все равно что носить заряженный пистолет с неисправным предохранителем. Может, конечно, и не выстрелит, но проверять это совершенно не хочется. Перед тем как сбить манекен, попробовали его объехать. Это реально, хотя машина без амортизаторов предъявляет особые требования к пилоту.По данным крупного дилера «Рено» – компании «Мосрент-сервис», подвески у «логанов» живучие. Чтобы прикончить амортизаторы к 70 000 км, надо очень постараться. В среднем при пробеге 80 000–90 000 км стойки живы на 70% и окончательно теряют эффективность ближе к пробегу в 150 000 км. Таким образом, пока владелец привязан к сервису трехлетней гарантией, можно на ранних стадиях диагностировать неисправность подвески. Затем, при больших пробегах, техническое состояние шасси зависит от бдительности водителя и уровня сервиса, где он обслуживается. При торможении без амортизаторов остается лишь ждать, когда плохо контролируемый автомобиль разнесет олененка на куски.— При каком пробеге необходимо менять амортизаторы? Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески. Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора. «Каяба» рекомендует менять амортизаторы каждые 70 000 км в России и каждые 80 000 км при эксплуатации автомобиля в Европе, проводя диагностику каждые 20 000 км пробега. — Как понять, что настал этот момент? Повреждения на штоке амортизатора, большое количество подтеков масла говорят сами за себя. Но даже внешне исправный элемент может быть изношенным. Приходится постоянно подруливать? На том же расстоянии устаете от управления все больше? Появились большие клевки при старте и при торможении? Все чаще автомобиль, раскачиваясь, слепит встречных водителей, а на шинах неравномерный износ? Срочно на диагностику! — Можно ли самостоятельно определить эффективность амортизаторов? Дедовский способ – раскачать кузов автомобиля – поможет определить только два «крайних» состояния: демпфер полностью вышел из строя либо его подклинивает. Сопротивление элементов многорычажной подвески вообще не позволяет выяснить состояние амортизаторов таким методом. Надо отправиться на сервисную станцию, где профессионалы, обратившись к помощи стендов, тестовых поездок и осмотров, вынесут вердикт. — Зависит ли срок службы амортизатора от возраста? Незначительно. Хотя амортизационная жидкость и теряет свои изначальные свойства со временем, это несущественно сказывается на работоспособности амортизаторов. Более подвержены старению сальники и сайлент-блоки амортизаторов. — Что можно сделать для увеличения срока службы? Не превышайте грузоподъемность, не ждите долговечности от стандартных подвесок в гонках, старайтесь проезжать ямы на невысокой скорости. В морозное время года первые 500 м после стоянки двигайтесь медленно, чтобы привести амортизаторы в рабочий режим. Меняйте амортизаторы парами и проверяйте состояние подвески каждые 20 000 км. Партнер теста – российское подразделение KYB. Редакция благодарит компанию DriveTech за гоночное сиденье и компанию APEX Group источник |
| ||||||
Народ подскажите пожалуйста |
| |||||||
если есть возможность — менять пару. если нет возможности, пока кататься и собирать на замену пары (потому как второй скорее всего уже тоже на подходе). |
| |||||||
вспотели — устали. но могут еще походить. |
| |||||||
Вообщем как повезет. |
| |||||||
Однако некислый пробег для запотевших. Хотя, если верит нету возможно это единоразовый выброс. Главное чтбы они гермеитичность сохраняли-я так думаю |
| |||||||
Запотели — это ровным счётом ничего не означает. Я как-то купил машину с пробегом в 100 тык, задние аммотры были запотевшие. Проездил ещё 120 тык. и так и продал без каких-либо изменений. |
| |||||||
стенд ничего не покажет. был на Автолабе на стенде,он показал 100%рабочие задние амики(а на трассе зад носит шо [*****]),коротче купил новые,и поехал на сто ,сняли старые и у них шток просто упал. а стенд показал что рабочие. |
| |||||||
Если делать для себя и не на годик перекататься, то при таких условиях надо перебрать ходовую полностью, если это перед, то полностью перёд, заменить все шаровые, сайленты, наконечники рулевых и амортизаторы. После замены один раз делать развал и больше туда не заглядывать. Да как бы денег стоит всё сразу, но полумеры по ходовой в результате оборачиваются «двойными» затратами. Оставив в ходовой что-то старое, вроде ещё живое, не факт, что это живое не развалится через месяц и потом опять по новой разборка-сборка, развал-схождение, А потом, опять таки старая деталь в ходовой не будет в полной мере держать нагрузки, значит будут перегружаться новые детали, а это их преждевременный износ. |
| |||||||
Если деньги карман жмут, то чего уж мелочиться, можно и машину на новую сменить. МЕНЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОСИВШИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ. Остальное — это бездумно выброшенные деньги. |
| |||||||
Развалился передний сайлентблок — снял рычаг (попутно стойку, наконечник рулевой тяги отсоединил, шаровую открутил), перепрессовал сайлентблок, собрал всё обратно, сделал развал схождение. Всё поменян изношенный компонент! Опустим тот факт, что новый сайлент будет работать в паре со старым, но через месяц вышел из строя задний сайлент блок, и опять процедура повторяется, а через два месяца запотевшая стойка гавкнулась, опять снял-поставил, развал-схождение и т.д. Так тоже можно, но это уже гемор. Да, я согласен, есть детали которые можно поотдельности менять, монтаж-демонтаж которых не требует разбора пол-машины, можно менять поштучно, по мере износа, но такие вещи как основные элементы ходовой или допустим замена диска сцепления (если уже залез, снял коробку, то лучше заменить и диск и выжимной, а может и корзину, что бы потом опять коробку два раза не снимать, лучше один раз сделать, но опят таки всё на любителя, кто как хочет так и мочит. У меня в машине в задней ходовой двенадцать сайлентблоков, и что, мне менять их поштучно по мере износа каждого? При этом после каждой разборки-сборки развал схождение надо делать. Вот это как раз будут выброшенные деньги. источник Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия … СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить. Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:
Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов). Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса. Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам). Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло! Что делать – срочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше. Можно ли ездить:
Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены. НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.
Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:
Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает. Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки. На этом все, думаю было полезно. (15 голосов, средний: 4,60 из 5)
Передний или задний привод. Что лучше и надежнее, основные отлич. Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизат. Виды (типы) рулевых реек. Как работают, обзорная статья источник Правый передний аммортизатор начал потеть. Старший мастерюга дилера высказался категорично: «Да не морочьте себе голову! Машину ведь не бросает, не трясёт, подвеска целая, а чего он потееет — да кто его знает!». Задний левый не просто потеет, он уже течёт, но задние уже куплены и менять буду однозначно. А вот что делать с передними? а что гарантия уже не канает. Гарантия на подвеску канает только до 30 т.км или до одного года. на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))не бросало, нормально было. не смертельно это, всё зависит от условий эксплуатации и пробегов, что за машина кстати, я на новом мегане скончал аммы за 10 тыр начали потеть потом ещё десять с потеющими и это за два месяца, потом начало тянуть в сторону и от машины избавился, японцы с потными выхаживали по пол года, правда и пробеги сопоставимые, около пяти тыр можно смело кататься, показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить
Пробег 45 т.км, потекли штатные аммортизаторы, машина — можно сказать, что Киа РИО-2,3.
в соседней теме про тех-осмотр заставили бы поменять пару раз уже) Если амортизаторы только «потеют» но работают ( чувствуется на дороге и при проверке в сервисе) — то менять их не надо. еще походят. если «потеющий» амортизатор уже сдох — то его надо менять. Все просто. Я ездил на мокрых аммортизаторах примерно 2 года (50 тыс км) до тех пор пока при переезде лежачих полицейских не стало греметь сильно, потом поехал и поменял разом все 4 штуки Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе «запотевание» стоек ни о чем не говорит, — это может быть т.н. «разовый выброс» (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все)
Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. По теме: потеющий аммо-это его близкий конец. Тысяч 10 может еще проедет. Но, аммо лучше про запас купить. И, не надо слушать людей, которые ездят на машине с текущими или пустыми аммо. На дороге это может вылиться в очень неприятные/фатальные последствия.
|