Печка не дует салон потеет

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

источник

Коллеги, добрый день! Извиняюсь за повторы, не нашел ничего подходящего по своей теме. Так вот суть моей проблемы:
Лансер 9, 2006 год, 1.6 механика. Климат-контроль. Печка дует еле теплым воздухом при заборе с улицы — на большой скорости вообще холодным. При заборе воздуха из салона минут через 15 после езды дует горячий — но собственно потеют стекла (и почему то не всегда)
Патрубки на радиатор печки оба горячие руку трудно держать. Сам радиатор как кипяток. Машина не греется, оба вентилятора крутят. Произвел замену термостата и антифриза — как было так и осталось. Заслонка смешивания потоков закрыта в ручную, полагаю что на максимум — так как дальше она не крутится. Фильтр салонный установлен новый — чистый.
Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?

а трубки входящие в салон на радиатор печки теплые, горячие? как давно машина во влядении? имело место продолжительная езда без салоннного фильтра? ездил ли кто нибудь на машине верующий в силу супродряни и других чудо жидкостей?

Трубки входящие-выходящий в салон на радиатор печки обе горячие (писал в тексте) верхний патрубок радиатора горячий (соты на радиаторе теплые) Нижний патрубок радиатор от термостата уже холодный. Машина во владении 2-3 месяца. Без салонного фильтра я не ездил — До меня возможно (При покупке он стоял новый). Про супро-дрянь не смогу ответить.

Но при замене антифриза вылился полностью чистый без всякой дряни антифриз. (зеленый) Так же залазил под торпеду с ног водителя для проверки закрытия заслонки смешивания потока воздух(климат) Там вообще отсоединил все нафиг (так как планка вылетела и в ручную закрыл заслонку. Так обжег руку о трубки радиатора. (машина прогрета была)

что за планка вылетела? там слева на печке два сервопривода, один температуру меняет второй отвечает за распределение потоков, за перчаточным ящиком стоит сервопривод рециркуляции и все, надо визуально посмотреть что там шевелится и не шевелится, если есть где то немного подразобрать и будет видно испаритель кондиционера и соответственно будет видно забит ли он тополиным пухом и другой неуставной грязью от езды без фильтра., а так же оценить ходит ли заслонка горячо-холодно.

Планка(некорректно выразился) зеленая такая ерунда которая вставляется в сервпоривод изменения температуры (горячо-холодно) В итоге в ручную можно упарвлять заслонкой горячо-холодно. ходит без всяких закусов-ровно. В одну сторону дует холод. В другую еле теплый воздух. Буду искть гараж для разбора испарителя и осмотра на пух и тд. Как его почистить не снимая есть совет?

там в принципе можно хотя бы осмотреть и при определенном опыте даже почистить (соты очень нежные, от прикосновения загибаются, ) поэтому можно попробовать смастерить оз компрессора подкачки колес продувочную хрень и продуть, или так разобранным до сервиса доехать и попросить дунуть или принять решение о снятии испарителя.

Подскажи, я правильно понял, получается разбирать всю торпеду и не к чему? Главная жертва это кондер(который заправить предстоит к лету) ?

я так не делал, мне проще все разобрать чем разломать, там достаточно плотные защелки, кондер да, нужно будет перезаправить, но, если ездить без фильтра то испаритель первый барьер на пути пыли и грязи, заслонки шевелятся?

Все заслонки шевелятся и даже очень легко. Мне не понятно одно! При рециркуляции воздуха по салону печка начинает жарить (но после минут 15 езды — естественно пока в салоне начнет греться) Но стоит включить забор воздуха с улицы, то сразу начинает остывать и дует еле теплым. Неужели если испаритель кондера забит такое может быть? На ощупь напор совсем не слабы — дует что надо дури

Вот и я о том же. Боюсь дело не в нем( Поэтому прежде чем ехать в гараж надо все пакости узнать и куда лезть). Есть ли вероятность того, что кто-то уже лазил туда и естественно что-то не верно установлено (предполагаю как раз в районе испарителя — моторчика печки. В следствии чего подсос воздуха идет холодного

есть вероятность что сам радиатор забит изнутри каким нибудь тече устранителем или подобным,

Какой именно радиатор? Печки или тот что под капотом? Оба патрубка от печки радиатора горячие всегда — значит проходит через него жижа

проходит, стоишь такой моешся в ванной а вода проходит в слив но не уходит, слив забит на половину, только в случае с авто если радиатор забит на половину то антифризу есть куда пойти по легкому пути. он будет горячим но будет остывать быстро.

снять пластмасску черную между вентилятором и блоком печки, два пистона панель под бардачком, три винта головы на 10 открутить блок управления двигателем, и штук семь шурупов под крестовую отвертку не длинную открутить белую пластмасску.

Добрый день! Хочу обратиться еще с таким вопросом. Вчера решил сменить крышку радиатора (поставил на 1.1 бар как и стояла, но новую) Удивление: В ноги стал дуть горячий воздух. Но на стекло еле теплый так и дует (стал потеплее чем было но все равно чуть теплый) Подскажешь в чем может быть причина?

Извиняюсь, что не должно влиять и на что? Получается в ноги через испаритель кондера проходит воздух, но на лобовое почему то нет

крышка не должна влиять на температуру.

Может есть какойто механизм за перчаточным ящиком который открывает поступление воздуха горячиего или что-то подобное? Уже не знаю где искать. Поток воздуха аж сдувает. Но еле теплый.

Такая же проблема. Причем в прошлой осенью снял патрубки со стороны двигателя (не из салона), промыл всякой химией печку проточной водой. На холодную (минут 15 после старта) — чуть теплый воздух, хотя температура — рабочая. После минут 15-20 активной езды: как чайник — не дотронуться.
Пока температура на улице около 0 — терпимо, но что делать при минусах — ума не приложу.
Лезть из салона и разбираться полмашины, чтобы добраться до печки из салона — не вариант…
Подскажите, кто в теме чем личились?

Последнее видео от angelfear. Думаю добраться и посмотреть что там твориться. Смогу не раньше выходных. После отпишусь о результатах)

Буду благодарен за отзыв после выходных. Если будет возможность — сделайте фото самого радиатора печки. Планирую через недельку данную процедуру…

Обязательно сделаю, если придется снимать его. Сначала надо увидеть насколько он грязный

Добрый день. Снимать не стал. Был у знакомого радиаторщика. Причину нашел — это китайский радик печки. Трубки тонкие из-за чего забились. Решил не промывать, тк надолго точно не хватит. Выбираю новый и сделаю замену.

Добрый день. У меня очень похожая проблема. Только я ничего не понимаю в машинах, поэтому объяснять мне, а тем более вам будет сложно.
Машина у меня с 2015 года. С октября 2015 по октябрь 2016 не было салонного фильтра (как выяснилось, обманули…). Все замерзало. В этом году мне поменяли радиатор печи. Стало лучше жить, но при той же силе обдува температура стала меньше. При легкой влажности стекла потеют. Были моменты, когда вроде бы никаких причин для беспокойства нет, стекла чистые, а после садишься в машину — лобовуха просто замерзшая изнутри. При температуре воздуха -8! Сегодня при -26 мороза через 10 минут езды переднее боковое стекло стало запотевать. В сервисе предлагают просто подержать ее в гараже, потом на улице и понаблюдать. Но первое, что сказали после того, как я приехала после смены радиатора с вновь замерзшими окнами: мы вам больше ничего сделать не сможем. Подскажите, пожалуйста, что попросить посмотреть еще этот сервис.

Ирина, добрый день! 1. Радиатор печки оригинал или китайский с тонкими трубками? 2. Нужно смотреть заслонку смешивания потоков воздуха. 3. Смотреть термостат, помпу. 4. Давно ОЖ менялась?

Добрый.
1. Радиатор не оригинал, но насколько я помню и не Китай. Вроде бы Белорусия. Могу посмотреть в документах название, но позже. Про трубки вообще не в курсе.
2. Сегодня отдала машину, обещали проверить «полностью ли открыта заслонка». Про это, правильно?
3. Термостат и помпа они также под приборной панелью? (разбор и сбор приборной панели, чтобы поменять радиатор печи вылетел мне в копеечку»)
4. ОЖ — охлаждающая жидкость? Если да, то меняли месяц назад, когда устанавливали радиатор печи.
Интересно еще, что с водительской стороны переднее боковое окно запотевает быстрее / сильнее и оттаивает медленнее, нежели в пассажирской.
И еще меня смущает, что я вынуждена постоянно ездить с потоком воздуха, направленным на лобовое стекло (или лобовое + ноги). Один раз у меня уже треснуло лобовое, менять опять совершенно не хочется.

1. Владелец до меня поставил не оригинал радиатор печки. И по непонятным причинам работает только 1/3 его часть (тоесть жидкость не проходит через весь радиатор). По этому у меня и не прогревается. (Мне приговорили оригинал поставить с трубками нормального диаметра) Может у вас все ок с этим

2. Про заслонку все верно. Не понятно почему этого не сделали когда меняли радиатор. Опять снимать будут?

3. Термостат и помпа под капотом. Термостат я поменял (900 рублей стоит) но не помогло. Если помпе «хана» то машина будет перегреваться

4. ОЖ — охлаждающая жидкость.

Мне сейчас приходится ездить почти всегда с потоком воздуха по салону. И о чудо — то потеет, то нет! При чем в ноги всегда дует горячий, а на стекло еле теплый. Отдавать 12к в сервис за 5 часов работы по замене радиатора — увольте)

Перезвонили, сказали, не до конца была открыта заслонка, холодный воздух перекрывал горячий. Если еще раз такая проблема повторится, нужно будет разбирать и смотреть что-то там еще. Сейчас же сумели залезть через бардачок…
Сказала заодно, что начиталась про тонкие трубки радиатора печи. В ответ услышала: ну и зря, что начитались, нечего вам в интернете такое читать.
Кстати, заодно мне зарядили разрядившийся на морозе аккумулятор (который эксплуатируется чуть меньше года. и мороз переживший впервые). Так вот на вопрос, почему, ответили: мало ездите. Мне одной кажется, что это бред? У нас 90% города ездит только на работу и обратно, а город — городишечко.

Тонкие трубки. Это не начитавшиеся данные! Своими глазами это наблюдал на моем радиаторе печки. Надо было вопрос задать как они меняют радиатор печки не проверив работу заслонок когда печка уже разобрана.(Лучше ведь сразу запросить 500р доплаты за настройку и смазку всех внутренностей) Но так как заслонка не полностью перекрывает, значит и дальше эта проблема повторится. Возможно из-за большого количества грязи скопившейся с годами там.

Про Аккумулятор это полный бред. Моему 3 года и езжу на работу и с работы. Все заводится. Скорее всего кто-то слушал музыку в сервисе на заглушенном авто)

Надеюсь теперь у вас в машине будет тепло)

машину поеду забирать после работы, если вспомню, спрошу. Но вообще, я уже не очень и хочу все это уточнять, потому что кроме денег, еще и постоянные ответы, подобные «мало ездите», «запотевает у всех», «запотевает, потому что тряпкой окна протираете» и т.д.
Уж надеюсь с заслонкой не повторится…
Спасибо за советы и поддержку)

Удачи на дорогах. Будут вопросы спрашивайте. Подпись.

источник

Зимой салонный обогреватель становится незаменимым. Тем печальнее столкнуться с его поломкой. Типичная история: в один момент печка либо вообще отказывается дуть, либо дует холодным воздухом.

Важно решать проблемы с неработающей печкой сразу, не откладывая: помимо настывшего салона, это грозит постоянно запотевающими окнами, что ухудшает обзорность вплоть до риска аварии.

Мы собрали распространённые причины поломки салонной печки — и их решения.

Салонная печка использует тепло, которое вырабатывает двигатель. Как только он нагревается, в салон начинает поступать тёплый воздух. Если же при включённой печке салон не прогревается, значит мотор не выходит на рабочую температуру. А в этом, как правило, виноват заклинивший термостат.

Это клапан, который регулирует циркуляцию антифриза по системе охлаждения по большому и малому кругу. Если термостат заклинивает на открытие, ОЖ будет циркулировать только по большому кругу, через радиатор, где она постоянно охлаждается — и двигатель не нагревается (за это отвечает циркуляция антифриза по малому кругу), и печка «не дует».

Если при запуске мотора проходит минут 3-5, а из салонной печки не поступает тёплый воздух — это повод проверить работу термостата и при необходимости заменить его.

Ещё печка может работать неэффективно из-за особенностей конструкции самого мотора.

Дизельные ДВС, турбонаддувные бензиновые агрегаты и современные малообъемные (до 1,4 л) экономичные агрегаты — прогреваются очень долго как раз из-за своей высокой энергоэффективности. То есть на холостом ходу такие моторы вырабатывают тепла меньше, чем нужно печке для нормального обогрева.

Решить такую проблему поможет утепление моторного отсека или установка предпускового подогревателя.

Помимо уже рассмотренного выхода из строя термостата, нормальной работе салонной печки мешают такие неисправности системы охлаждения двигателя, как изношенная водяная помпа, низкий уровень антифриза и образовавшаяся воздушная пробка.

Низкий уровень антифриза — может быть вызван нарушением герметичности радиатора, его крышки, патрубков и шлангов системы ОЖ.

Изношенная помпа — возможно, насос ещё работает, но недостаточно эффективно для нормальной работы салонной печки: из-за истёршейся крыльчатки и люфтов давление в системе охлаждения двигателя падает, мотор нагревается, но работы изношенной помпы не хватает для того, чтобы докачать горячий антифриз до радиатора печки. Признак проблемы с помпой — если на холостом ходу печка дует еле-еле, но с ростом оборотов двигателя (под нагрузкой) поступающий в салон воздух теплеет.

Воздушная пробка часто появляется из-за повреждения прокладки между блоком цилиндров и ГБЦ или при повреждении патрубков системы охлаждения (потрескались). Нужно проверить систему на герметичность и при необходимости — прокачать, заменив антифриз.

Логично: неисправности с обдувом следует искать в нарушениях работы элементов самой салонной печки.

Распространённая причина — радиатор печки забился. Да, он защищён лучше, чем радиатор двигателя, но дорожная паль, пух и грязь всё равно могут попасть в него через систему забора воздуха с улицы. Да и антифриз при нарушении сроков замены начинает разлагаться и забивает каналы. Решение проблемы — промывка радиатора печки, замена его на новый.

Искать причину проблем с печкой в её радиаторе стоит в последнюю очередь, потому что визуально определить проблему сложно, а замена элемента достаточно трудоёмкая.

Не работает вентилятор печки — ещё одна причина, по которой в салон не поступает тёплый воздух.

Система вентиляции в салонной печке реализуется через систему заслонок, которые меняют пропорции разных воздушных потоков (горячий и холодный в случае с кондиционером воздух, воздух с улицы).

От конструкции печки зависит система управления заслонками — механическая (тросики + кнопки или шайбы на панели) или электрическая (моторчики на каждой заслонке). Соответственно повреждения проводки, тросиков, моторчиков и самих заслонок приводят к поломке салонной печки.

Несмотря на обилие элементов, которые могут выйти из строя, для диагностики проблемы достаточно разобрать печку — и осмотреть результат.

Подшипники вентилятора печки или её же графитовые щётки тоже выходят из строя.

Наконец, нельзя забывать о такой банальной причине, как перегоревший предохранитель, управляющий подачей напряжения на салонную печку.

Если автомобиль оснащён системой климат-контроля, стоит отдельно проверить датчик температуры салона и ЭБУ «климата», считать коды ошибок в порядке диагностики борткомпьютера.

О том, как быстро эффективно прогреть салон авто зимой, узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

источник

К нам часто приходят письма с просьбой, помочь выяснить причину по которой, в машине вместо теплого воздуха дует холодный. С приходом зимы такой вопрос всегда стоит очень остро. Наше интернет-издание предлагает вам узнать о самых частых причинах, по которым в машине не греется печка.

И так представьте, вы с утра садитесь в холодную машину, чтобы отправиться на работу, запускаете двигатель и традиционно включаете обдув салона, а далее ждете, когда начнет дуть теплый воздух. Но спустя какое-то время, до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, вы начинаете понимать, что тепла в салоне вы не дождетесь, в салон по-прежнему продолжает поступать студеный холодный воздух. В чем же состоит причина?

Существует много причин по которым теплый воздух перестает поступать в салон. Самая частая из причин, это поломка радиатора печки. Но на нашем данном примере вероятность поломки следующая, либо воздух поступающий с улицы не проходит через радиатор самой печки либо, сам антифриз не циркулирует через нагреватель.

Сразу хотим заметить, что все наши советы относятся к автомобилям только с водяным охлаждением двигателя. Таким образом, если вы являетесь владельцем старого автомобиля с воздушным охлаждением двигателя (Запорожец и т.п.) или владеете электрическим автомобилем, который имеет электрический обогрев салона, данные советы будут не приемлемы и не пременимы. Так что, если ваш электрокар не обогревает салон, то возможные причины в первую очередь могут быть связаны с отсутствием питания нагревательного электрического элемента, а может быть и с выходом его из строя.

Большинство автомобилей по-прежнему оснащаются водяным охлаждением двигателя, которое во всех традиционных современных автотранспортных средствах действует по одному этому же принципу:

Горячая охлаждающая жидкость, когда нагревается за счет тепла двигателя (антифриз, тосол), переходит в небольшой радиатор (радиатор печки) и начинает нагревать воздух, который поступает с улицы (теплообмен), а далее в салон через проложенные в машине воздуховоды.

По этой самой причине теплый воздух и начинает подаваться в салон после того, как мотор прогреется и нагреет антифриз. То есть, пока двигатель не прогреется охлаждающая жидкость не сможет нагреть холодный воздух, который и проходит через радиатор печки.

Существует несколько причин, по которым теплый воздух может не поступать в салон. Вот например, в самой системе охлаждения вышел из строя термостат, или в систему охлаждения каким-то образом попал воздух, который мешает циркулировать антифризу по системе.

Подведем итог основных причин, по которым в салон поступает холодный воздух несмотря даже на то, что двигатель прогрелся.

— Застрял термостат

— Воздух в системе охлаждения

— Отсутствует питание электрического нагревателя (если автомобиль оснащен электрической системой отопления)

— Охлаждающая жидкость не циркулирует через радиатор печки

Обращаем ваше внимание, что это самые частые причины, когда плохо работает печка в салоне автомобиля. Конечно же, на практике все намного сложнее. Например, это может быть из-за низкого уровня антифриза в самой системе охлаждения, которое случается из-за утечки охлаждающей жидкости (повреждение патрубков, радиатора охлаждения, радиатора печки и т.п.). Также, воздух может не поступать и из-за поломки системы воздуховодов и самих клапанов вентиляционной системы.

Куда и на что надо обратить внимание в первую очередь?

В самую первую очередь и для начала, надо проверить уровень охлаждающей жидкости. В том случае, если уровень антифриза в расширительном бачке находится на низком или минимальном уровне, то необходимо долить охлаждающую жидкость до ее нормального уровня.

Далее необходимо проверить исправность термостата, который является частой причиной неисправности обогрева салона машины.

Термостат, как таковой по сути, представляет собой обычный клапан, который открывается и закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в системе. Система охлаждения автомашины настроена таким образом, что во время прогрева силового агрегата термостат находится в своем закрытом положении, что способствует более быстрому прогреву двигателя в холодную погоду.

Но как только мотор прогрелся до рабочей температуры, то термостат открывается и антифриз тут-же начинает подаваться по патрубкам, которые ведут охлаждающую жидкость к радиатору печки, где и происходит теплообмен с холодным воздухом. В случае неисправности термостата, а он может не открыться и даже после того, как двигатель достиг рабочей температуры, холодный воздух поступающей с улицы радиатором печки нагреваться не будет, он будет поступать в салон не нагретым, а в случае заклинивания термостата особенно в закрытом положении, двигатель автомобиля может перегреться.

Примечательно, что термостат может заклинить не только в закрытом положении. Например не редкость, когда термостат заклинивает сразу после того, как он только открылся после прогрева двигателя. В итоге, охлаждающая жидкость начнет циркулировать по большому кругу охлаждающей системы даже при не прогретом холодном двигателе.

В этом случае теплый воздух начнет поступать в салон после холодного запуска двигателя очень быстро. Правда в этом случае двигатель очень долго не сможет набрать свою рабочую температуру.

Для того, чтобы устранить эту причину необходимо, заменить неисправный термостат.

Еще одна проблема, которая связана с плохим обогревом салона, это попадание воздуха в систему охлаждения. В этом случае воздух будет сильно мешать нормальной циркуляции антифриза в системе.

Для того, чтобы исправить эту проблему необходимо, выпустить воздух из системы охлаждения.

Кроме всего прочего и это не редкость, может случиться и такая проблема, когда теплый воздух перестает поступать в салон из-за засорения самой системы охлаждения. Это может произойти из-за внутренней коррозии радиатора охлаждения.

В этом случае необходима промывка системы охлаждения машины.

источник

Если плохо дует отопитель или печка в автомобиле, то зимой салон машины будет не прогреть и окна придется периодически очищать от наледи.

Зимой, в самые холодные её дни и ночи, нет ничего лучше, чем забежать домой, в тепло. Точно такие же желания испытывает и каждый автовладелец, но в дальней дороге на протяжении сотен километров его домом является машина. А уютным и тёплым её салон становится, если в ней хорошо дует печка. Прекрасные комфортные условия обеспечивает автозапуск, который приводит в действие и двигатель, и кондиционер, и печку – словом всё то, что нужно на данный момент для комфортного управления автомобилем. Но не все машины обладают автозапуском. Каким же будет удивление, разочарование, и даже негодование водителя в зимнюю пору, если он садится за руль холодной машины, двигатель работает, а печка неисправна!

Неисправности автомобильной печки могут выражаться разными способами.

Поток воздуха может быть мощным, как и прежде, но холодным;
Он может быть горячим, но поток воздуха будет слабым.

Ответы на эти вопросы можно найти самостоятельно, и не только. Можно и устранить проблемы своими руками, если, конечно, есть на то желание. А желание непременно возникнет после четверти часа езды в холодной машине.

Сначала автовладельцу следует выяснить причины, по которым салонный отопитель (а именно так называется обогревающая водителя и пассажиров печка) отказывается греть или плохо дует. Самая простая из них – пробки в патрубках радиатора. Иногда автовладельцы забывают регулярно менять охлаждающую жидкость, и поэтому образуется труха, накипь, и всё, что патрубки зашлаковывает. Ну, а поскольку эти патрубки очень узкие, то появление пробок в них не удивительно: воздух может идти, как и прежде, но он не горячий. Вот поэтому кажется, что печка не греет. Надо просто прочистить патрубки, да и сам радиатор – и можно считать проблему решённой. В салоне сразу станет жарко.

Может возникнуть такое явление, как заклинивание заслонки. Это значит, что печка может прекрасно греть вниз, т.е., в ноги, а в лицо – не очень, или наоборот. А заслонки как раз и направляют воздушные потоки. Заслонки заклинивают, когда требуется их прочистка.

Преимущественно, в отечественных машинах встречается недостаточность вращения моторчика салонного отопителя. Причины банальны – изношенный моторчик печки. Он не способен развивать необходимую скорость вращения. Увы, его придётся заменить. Но, ещё возможно, что при подключении кое-кто перепутал контакты. Тогда надо просто перевернуть контактный разъём. Иногда после такого простого действия о проблемах, которые может принести печка, можно забыть надолго.

У ВАЗ-2109, например, печка может работать, но салон нагревать довольно медленно. Поэтому для владельцев этой модели реальная подсказка: установка второй помпы, увеличивающей поток охлаждающей жидкости. Тогда намного быстрее будет происходить теплоотдача, и салон начнёт прогреваться за несколько секунд.

Вообще, для того чтобы печка приносила только радость в холодное и сырое время года, нужно предпринимать ряд мер профилактического характера.

Радиаторы отопителя надо очищать от мусора. Иногда стоит его просто снять и промыть водой. Пылесосом можно очистить внутренний радиатор. Ещё радиатор прочищают с помощью лимонной кислоты, или специальной жидкости для промывания.

Внимание следует уделять и охлаждающей жидкости. Тосол должен быть качественным. А если в его качестве есть сомнения, то менять в системе его следует не реже, чем 2 раза в год.

Внимания требует и работа термостата. Если его заклинит, то машина будет долго греться. В открытом состоянии термостата может перегреться вся машина, и тогда придётся делать полный ремонт. Для того чтобы циркуляции охлаждающей жидкости улучшилась, можно приобрести дополнительный насос отопителя.

Регулярности требуют и проверки салонного фильтра. Первый признак – горячий, но слабо дует из печки. Обойтись без фильтра можно, но тогда вся пыль окажется в салоне.

«Вредителем» печки могут оказаться банальные воздушные пузырьки. Если они появляются в системе, то печка работает крайне плохо. Воздух нужно выгонять. Это делают при выключенном моторе. В расширительном бачке открывают пробку, шланг к радиатору от бачка используют для перелива антифриза или тосола. Если ничего не получится, то машина должна просто поработать в холостом режиме.

Печка может дуть либо только холодным, либо горячим воздухом. Тогда сами печки могут нуждаться в ремонте. Причины — поломки датчиков температуры, контроллеров, моторедукторов, заслонок, или их приводов. Значит, нужно проверять их работоспособность. Как правило, «виновников» поломок меняют. Заслонка может вообще болтаться, и если принято решение не клеить её, то пластиковую заменить следует на алюминиевую. Самое сложное – проверить работоспособность моторедуктора. Снимать приходится дворники, утеплитель мотоотсека, шланг стеклоомывателя. Если смущает количество крепёжных элементов, то их нужно раскладывать в отдельные контейнеры и подписывать. Иногда моторедуктор после разборки, прочистки и смазывания реанимируется и замены не требует.

источник

Каждый водитель хотя бы один раз в жизни сталкивался с тем, что печка дует холодным воздухом. При этом в зимнее время невозможно прогреть салон автомобиля до комфортной температуры и отогреть замёрзшие окна. Эксплуатация транспортного средства становится невозможной особенно при очень низких температурах.

Система отопления салона автомобиля включает в себя электровентилятор, патрубки подачи и циркуляции жидкости охлаждения, радиатор, запорную арматуру, воздухопроводы и воздушные заслонки. Элемент отопления расположен в корпусе передней панели.

Для эффективной работы системы в зимний период нужно хорошо прогреть двигатель. Достаточно тридцати градусов, чтобы отопитель стал подавать в салон тёплый воздух. Включение системы сразу после запуска двигателя только увеличит время прогрева мотора и самого салона.

Когда печка дует холодным воздухом, этому могут служить несколько различных причин неисправности в системе охлаждения или отопления. Каждое повреждение имеет свой характер и способы устранения. К наиболее частым поломкам можно отнести: наличие воздушной пробки в контуре отопителя, неисправное состояние термостата, поломку приводов регуляторов, загрязнение фильтрующего элемента салона, забитые соты корпуса радиатора печки, изношенность крыльчатки помпы. Далее мы рассмотрим эти неисправности более подробно.

Как правило, попадание воздуха в систему происходит при разгерметизации некоторых элементов системы, а также при критическом уменьшении количества жидкости охлаждения в бачке-расширителе. Как происходит устранение данных проблем?

Если печка на холостых, дует холодным воздухом, то причиной неисправности могут быть изношенные лепестки крыльчатки.

Из-за неисправного состояния термостата, температура охлаждающего материала может не достигать оптимального значения или значительно превышать его показатели. Так, в момент когда термостат заклинило в открытом состоянии, а передвижение авто происходит в городских условиях, то отопитель будет греть отлично. Но при движении на высоких скоростях температурный режим жидкости значительно снизится — печка будет плохо греть. Неисправный термостат не подлежит ремонту, его также заменяют новым.

Этот механизм системы может повлиять на то, что печка дует холодным воздухом. Причина кроется в самом устройстве привода управления. В основном все регулирующие устройства этого типа оснащаются металлическими тросиками.

Независимо от того, как выглядят элементы контроля и управления заслонками и кранами печки (рычаг, колесико, дисковый переключатель), неисправность у них одинакова. Часто возникает обрыв элементов тяги (тросик, шток) от креплений на кранах и рычагах управления. Реже тросики засоряются и ржавеют в защитном чехле и плохо перемещаются в нём.

В тот момент, когда печка дует холодным воздухом из-за неисправности приводов управления, а осуществить полноценный ремонт не представляется возможным (например, в дороге), нужно вручную перевести запорную арматуру в положение «открыто». В автомобилях, в которых привод регулировки температурного режима осуществляется посредством электронных механизмов, в первую очередь нужно проверить состояние предохранителей системы. Но в основном рекомендуется обратиться в ближайший автосервис.

Засорение сот приводит к ухудшению его пропускной способности.

Как правило, радиатор печки меняют в двух случаях: когда его невозможно восстановить по причине засорения или же если он прогнил и имеет утечку. Случается, что даже новая деталь отопления может потечь. В основном это связано с некачественными материалами приобретённого изделия.

Осуществить замену радиатора печки можно в домашних условиях. Для этого нужно придерживаться последовательности ремонтного процесса. Важно отметить, что ремонт легче проводить с напарником. В этом пункте указан процесс, как демонтируется и устанавливается печка «Калины».

Поэтапный процесс демонтажа:

Для начала нужно слить около трёх литров охлаждающей жидкости.
Для беспрепятственного демонтажа радиатора снимаем педаль акселератора и приподнимаем педаль тормоза максимально вверх.
Снимается рулевая колонка. Сначала убираем защитные панели с колонки. Затем отсоединяем от неё штекера электропроводки.
Разъединяем детали промежуточного карданного соединения рулевого механизма и откручиваем крепёжную скобу от кузова. После этих работ снимаем полностью рулевую колонку.
Снимаем «жабку» стопов, находящуюся с правой стороны от педали тормоза.
Теперь, подвесив педали тормоза и акселератора в верхнем положении, мы получаем возможность доступа к радиатору.

Перед тем как снять печку, следующие работы нужно проводить с подкапотного пространства. Снимаем аккумуляторную батарею, его установочную полость и кронштейн основания. Отсоединяем патрубок воздушного фильтра и подгибаем его в сторону салона. Затем откручиваем патрубки охлаждающей жидкости от штуцеров радиатора отопителя салона. Снимая патрубки возможна течь тосола из печки, который там остался в незначительном количестве.

Действуя со стороны салона, ножовочным полотном для металла, отпиливаем пластиковые патрубки. Затем печка «Калины» изымается совместно с уплотнителем и металлическим элементом защиты.

Устанавливаем новый радиатор в его посадочное место. Для большего удобства установки заранее отрезаем часть пластиковых патрубков.
Поместив радиатор в салоне, подсоединяем к его отводам патрубки подачи охлаждающей жидкости со стороны двигателя.
Все последующие работы производятся в последовательности, обратной снятию.

Перед тем как снять печку, желательно заблаговременно обзавестись новыми патрубками для её подключения и заменить их вместе с радиатором.

Замена печки отопителя на легковом автомобиле – процесс трудоёмкий, часто он занимает немало времени. Во избежание постоянных ремонтов такого характера следует устанавливать на авто только оригинальную и качественную деталь, а также применять в качестве охлаждающей жидкости исключительно надёжные и проверенные материалы. Желательно перед наступлением холодного сезона провести диагностику системы отопления, чтобы в дальнейшем не иметь с ней проблем зимой.

источник

Плохо дует печка. Проблемы с печкой в автомобиле.

Проблемы со всеми автомобильными печками можно разделить на две части — когда плохо дует печка (то есть поток воздуха слабый), и когда печка дует хорошо, но сам воздух при этом холодный. В этой статье мы поговорим о первом типе проблемы, — когда печка дует плохо.

Итак, включаем печку, и обнаруживаем, что даже на максимальном режиме работы вентилятора теплый воздух еле-еле поступает из воздуховодов в салон. В чем проблема? А в том, что, что-то мешает воздуху нормально поступать в воздуховоды. На всех современных машинах это устраняется элементарно, — необходимо заменить забитый грязью салонный фильтр! Причем, чем современнее машина, тем проще проблема решается!

Например, в Civic (Цивик), Accord (Аккорд) и CR-V (ЦР-В), которые продавались, и продаются в дилерских центрах на территории РФ поменять салонный фильтр — пять минут усилий даже для неподготовленного человека! Для этого достаточно открыть бардачок (перчаточный ящик), вынуть из него все, что там лежит, откинуть его полностью вниз, сжав в точках крепления, снять заглушку на дальней стенке ящика, которая держится на одной-двух защелках, и все. Вот, перед Вами будет салонный фильтр в рамке, которую надо будет вытащить наружу. Далее все еще проще, — выкидываете старый грязный салонный фильтр (иногда в нем можно найти удивительные вещи!) а вместо него в рамку ставите новый фильтр.

Тут стоит обратить внимание на две вещи, — во-первых, на то, как старый фильтр стоял. Иногда, на фильтре нарисованы стрелки и точки установки, и желательно устанавливать по ним, хотя большой разницы нет, и от того, что Вы перевернете фильтр вверх тормашками, мир не рухнет. Гораздо важнее второй пункт — плотность посадки фильтра в рамку. Часто, при установке салонного фильтра, он немного «заваливается» в крайних точках. На самой рамке имеются специальные пазы, куда должны попадать края фильтра для оптимального прилегания, в которые не всем удается попасть с первого раза. Опять же к какому-то кризису это не приведет, но качество фильтрации воздуха значительно ухудшится, поскольку в образовавшуюся щель будет попадать много пыли и грязи.

Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)

Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.

Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.

Расположение салонного фильтра Honda CR-V RD1 (Хонда ЦРВ первого поколения). Хорошо видна та самая планка, которую «приговорили» под распил, чтобы не маяться с ней в следующий раз.

Но иногда, в этих машинах может ждать супер-сюрприз. Причем, приятным его не назовешь. Сняв бардачок, и еще не открутив планку, посмотрите на заглушку. Если на ней нет защелок, и сама «заглушка» выглядит как элемент панели, который надо выломать, это может означать только одно — в этой машине НЕТ салонного фильтра. Причем, его нет не потому, что его нельзя туда установить, а потому, что Вам просто не повезло, — с завода фильтр не ставился из-за комплектации, а японец (чаще всего это машины с правым рулем), оказался лентяем, и не позаботился о Вас, не поставив в машину комплект салонного фильтра. Такое встречается, причем, очень часто. Дело в том, что комплект «салонников» в Японии стоит очень недешево, и когда-то в 90-е мы выживали как могли производители, пользуясь тем, что салонные фильтры не являются обязательным элементом конструкции, старались экономить на них с завода. Потом, после покупки — любой каприз за Ваши деньги — комплект на выбор, хочешь обычный, хочешь, угольный. Так вот многие покупатели так и не ставили себе этих комплектов, стараясь по-своему тоже экономить. Чаще всего это встречается на Civic (Цивик) EK3, EU-ES, CR-V RD1, Accord (Аккорд), Torneo (Торнео) CF3-CF4, Odyssey RA6-9, Partner, Orthia, Capa, Logo, HR-V, в общем, почти на всех Хондах 90-х. Тут надо понимать всю глубину этой ситуации. Если печка не дует, а салонный фильтр в машине не установлен, значит дело не в нем, и установка салонного фильтра ситуации не поможет, а то и усугубит ее. Почему же не дует печка?

А все очень просто, — если нет фильтра, который улавливает грязь, пыль и прочие уличные радости, — весь этот мусор сам становится «фильтром», забивая радиатор таким слоем, что воздух через него почти не проходит. В этом случае может помочь только одно, — чистка радиатора печки (кондиционера) со снятием. Спешим обрадовать, чаще всего, эта процедура возможна только при полном снятии приборной панели, что занимает в среднем один рабочий день и по деньгам выходит никак не меньше $200.

Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)

На самом деле, этих проблем можно было бы избежать, установив в систему любой салонный фильтр, — оригинальный, дубликатный, не важно. Дело именно в преграде, которая не давала бы грязи оседать на радиаторе, и которую можно было бы периодически менять. Особенно актуальна эта проблема для автомобилей Honda Civic (Хонда Цивик) EU-ES, которые выпускались с 2000 по 2006 годы. В них отсутствие салонного фильтра приводит к еще худшей, чем забитый радиатор проблеме, — поломке механизма переключения горячего-холодного потока воздуха. То есть, печка просто заклинивает в одном положении, чаще всего, пуская, одновременно, и горячий, и холодный воздух что создает неудобства всем, кто находится в салоне, и в зимний период (потому что холодно) и в летний (потому что жарко). Многолетний опыт ремонта этих печек показал одно — сделать их по-нормальному почти невозможно. Тип смазки, который используется в механизме, — до конца непонятен, а любая другая смазка очень быстро коксуется, забивается пылью и механизм снова клинит. Отдельно от корпуса печки, сам механизм не продается, но другого выхода нет, — или регулярно платить по $250-300 за снятие панели и чистку-промазывание механизма, или менять его на новый, стоимостью $350-500 (без стоимости работы, разумеется).

На более старых автомобилях салонные фильтры вообще не предусмотрены конструктивно, и если поток воздуха из печки слабый, а Вы владелец любой Honda, спроектированной до 1995 года выпуска, вероятность снятия радиатора кондиционера со снятием приборной панели вырастает почти до 100%. К таким машинам смело можно отнести все Civic (Цивик) до 1995 года, Integra (Интегра) DB – DC1-2, Odyssey (Одиссей) RA1-5, и другие. В этом случае, проблема будет именно в «шубе» на радиаторе.

Кстати, иногда может улучшить ситуацию более бюджетный вариант чистки радиатора кондиционера. Он выглядит следующим образом — система разбирается до точки замены фильтров, и далее берется шланг компрессора со специальной продувной насадкой. Насадка заводится под панель, в район расположения радиатора кондиционера, и потоком воздуха пробуется сдуть мусор с радиатора. Если повезет, грязь слетит с фильтра и печка станет дуть лучше. Из минусов этого способа — салон автомобиля, после такой «чистки» придется чистить отдельно, поскольку грязь, сорванная десятью атмосферами воздуха, полетит через воздуховоды печки наружу, щедро осыпая на своем пути абсолютно все, включая мастера, который взялся за это «грязное дело». Но и это еще не финал. После такой чистки, как только Вы включите печку, Вы наверняка получите в лицо еще несколько раз меньшими порциями пыли и мусора, который не вылетел сразу. В общем, получится бюджетно, но очень грязно. И, разумеется, это может помочь (а может и не помочь) во всех случаях, кроме заклинившей печки Цивик EU-ES (тут однозначно придется снимать панель). Ответственность за эту операцию и ее «грязные» последствия целиком ложится на Вас, как на владельца автомобиля. И не обижайтесь, если в сервисных центрах Вам откажутся ее делать, — немногим хочется дышать чужой грязью и отмываться потом полчаса под краном, ради $20-30.

Резюме — если с наступлением зимы Вы обнаружили, что печка в автомобили дует еле-еле, даже на последней «громкости», — замените салонный фильтр. Если салонного фильтра нет — чистите радиатор кондиционера, на котором налипли многолетняя грязь и пыль. А после — обязательно установите салонный фильтр, если это предусмотрено конструкцией автомобиля. После этого, даже на «двойке» поток воздуха должен быть такой, что хватит согреть салон даже в серьезные «минуса» на улице.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.

Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

Основные составные печки автомобиля. Печка и её неисправности.

Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Плохо работающие заслонки радиатора и дефлекторы часто становятся причиной плохой работы печки.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Сильно засоренный или поврежденный радиатор отопителя является одной из основных причин плохо греющей печки.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.
При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже одного раза в год.
Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.
Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.
Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.
Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.
Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

источник