Почему потеет баня стены

Почему образуется конденсат в предбаннике? Этот вопрос волнует многих. Любая русская баня имеет помещение, которое называется предбанник. В нем, как правило, люди после парилки отдыхают, хранят вещи, прочие различные атрибуты и небольшой топливный запас для печки. Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.

Построить баню на своем загородном участке − это одно дело, однако совершенно иное – это правильный уход за ней. Проблема высокой влажности с образованием конденсата, который оседает на поверхности стенок и потолка бани, приводит к появлению плесени и грибка на них, а также мокрые стены от излишка влаги подвержены весьма быстрому разрушению строительных конструкций и гниению деревянных частей.

Редко когда в предбаннике устанавливают печь, которая выполняет одновременно функцию обогрева помещения и естественной вентиляции через нее. Во всех прочих вариантах для избавления от конденсата в предбаннике следует предусмотреть наиболее оптимальные и удобные способы вентилирования бани.

Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат.Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.

Из-за постоянного перепада температур владельцу бани через какой-то промежуток времени, чаще всего, приходится заменять нижние доски в полу, которые начинают подгнивать, обрастать грибком и источать неприятный запах, на новые.

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.

Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.

Как избавиться от образовавшегося конденсата на стенках и потолке в предбаннике несложными и эффективными способами? На этот вопрос в ответ можно предложить несколько вариантов и действий, которые помогут снизить уровень конденсата в бане:

Под самым потолком, в противоположных по расположению стенках в предбаннике, рекомендуется сделать круглые или прямоугольные отверстия под вентиляцию. Отверстия должны быть со сторонами прямоугольника или диаметра не менее 10 см.
В отверстия, предусмотренные под вентиляцию, можно установить маломощные электрические вентиляторы в несколько Вт. Эти вентиляторы будут принудительно вытягивать избыток влажного воздуха наружу.
В зимнее время, при необходимости, отверстия-продухи во время протапливания бани прикрывают плотным материалом – тканью или губкой, чтобы помещение не остужалось, а затем после принятия всех водных процедур отверстия снова раскрывают.
Потолок предбанника можно просушить также путем открытия дверей из нагретой парилки. Таким образом, высвобожденный теплый воздух переместится из одного помещения в другое и, безусловно, устремится вверх. Естественно, что это мероприятие рекомендуется выполнять уже после завершения главного процесса пребывания в бане.
Не рекомендуется предбанник и парилку красить, покрывать лаком, олифить по части деревянных изделий. «Заветренные» места при необходимости обрабатывают наждачной шкуркой.
Деревянный потолок в предбаннике можно пропитать антисептирующими, противогрибковыми и влагоустойчивыми составами, которые предохранят его от черноты, синевы и прочих неприятных проявлений. Нанести пропитку на потолок можно с помощью валика или кисти в несколько слоев − для надежности.
Элементарно и не лишним бывает после того, как пропаритесь, взять обыкновенную швабру с тряпкой и протереть потолок в предбаннике от образовавшихся на нем капель воды − конденсата.
Причиной повышенной сырости в предбаннике может быть и наличие влаги под полом, которая стекает в ходе мытья и скапливается там, а затем через щели в полу испаряется и оседает уже на потолке.
Под полом в предбаннике рекомендуется с уклоном в одну сторону смонтировать несколько листов оцинкованного железа, чтобы вода стекала и не накапливалась в подполье.

Почему собирается конденсат в предбаннике и как избавиться от него? На этот вопрос ответить нелегко, но найти ответ и решить эту проблему вполне осуществимо. В заключение необходимо отметить, что предбанник потребуется основательно и хорошо утеплить, полностью исключив при этом появление сквозняков.

Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.

Желательно после принятия банных процедур хорошенько проветрить и просушить предбанник, даже если работает обычная или принудительная вытяжная вентиляционная система. Удачи!

источник

В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.

Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.

Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.

На образование влаги могу влиять ряд факторов:

Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.

Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.

Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.

Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.

Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.

В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.

Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.

Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.

В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.

Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.

Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.

Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.

Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.

источник

Почему зимой в бане и предбаннике стены и потолок сильно покрываются влагой? Вся баня про конопаченая, щелей нигде нет. .

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Почему зимой в бане и предбаннике стены и потолок сильно покрываются влагой? Что нужно сделать, чтоб

Клевая вентиляция и все будет тип топ

…А все из-за того, что каркасные бани с мансардой очень практичны.…

Первым красят потолок, потом стены, но только не эмалированной краской!

Это конденсат из-за разницы температур, такназываемая точка росы!

Www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php? printertopic=1&t=18&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
это форум и ответы про баню. утеплять потолок надо и делать вентиляцию.

Это конденцат, происходит это из за большой разницы температур внутреннего и наружнего воздуха. Чтобы избежать этой проблемы — необходимо дополнительно утеплить стены и потолок бани утеплителем на основе минеральной ваты (только ни в коем случае не пенополистирол) при этом точка росы сместится в сторону утеплителя и конденцат исчезнет с внутренней поверхности стен и потолка. Толщину утеплителя подбирают расчетным путем.

Сделайте обрешетку, положите утеплитель, закрепите рулонный материал «ИЗОЛОН» (паро, влагоизоляция) и обшейте вагонкой.

У меня такая проблема! у меня стена между предбанником и мойкой шлакоблочная 25 см толшиной. думаю в этом вся причина.

чем утеплить стены саманные в бане

все ответы на этот вопрос тупые кроме того что эта разница температур даже какой-то умник задвинул точку росы я скажу так у меня банька стоит 20 лет этой проблемы никогда не было если баня у тебя около дома где живешь ставь кирпичную хорошую банную печь каменку проблема исчезнет а если на даче сойдет итак

Сделать как вытяжку с предбанника, чтобы с потолка не капало, может у кого есть фото, подскажите пожалуйста.

Добрый день. Вытяжку сделать в предбаннике можно, фото есть в интернете, не поленитесь и посмотрите. С потолка капает конденсат, наверное, вам стоит сделать нормальную вентиляцию. Могут еще сыреть потолки из-за промерзания, утеплять придется.

Робот тема, жена в восторге уже пол года. А у вас какой Айклебо? Arte или Pop? Сколько квадратов реально убирает?

Баня под ключ недорого в Калужской области — более, чем реально. Достаточно для себя разобраться, из какого материала будет построена эта баня. Потому что основная доля расходов приходится как раз на строительные материалы, задействованные в процессе. Поэтому, решите для себя, брус это будет и какой, а может бревно.

Здравствуйте! Я живу в Казахстане, хочу переехать в Саратов, хотелось бы жить не в городе, а в пригороде, в небольшом доме.

Думаю, что сначала надо все-таки плитку класть

Потому что, скорее всего, при утеплении (если таковое было вообще) не были учтены принципы пароизоляции

Я думаю что без утеплителей не обойтись

вот как могли насчет пароизоляции забыть (очень вероятная проблема), так и сквозит может где. У меня было что-то подобное, холодный с северного угла шел и после протопки каждый раз весь угол сырой становился. Я тогда до лета ждал, чтоб межвенцовый герметик с того угла положить. Положил акрил 100 — отличная вещь. Примазывал обычной ложкой столовой, надо мной сосед ржал, а сейчас все тепло и никакой сырости. Но вам кстати тоже до лета ждать придется, сейчас холодно для укладки герметика, не рискуйте, подождите до тепла

источник

Конденсат в бане : возможные причины

Конденсат на потолке -явление достаточно типичное для любых холодных помещений,будь то баня или гараж или подполье.

Если в холодное помещение попадает теплый или даже горячий воздух,то,ествественно что,при соприкосновении с холодной поверхностью,теплый воздух превращается в воду и оседает на той же холодной поверхности.

Если вы не топили баню всю неделю,а за окном мороз,то при затапливании банной печи,весь теплый воздух устремится на потолок и «осядет»на нем конденсатом. Если вы зайдете в баню через пару часов,то увидите,что конденсата стало меньше,потому что за 2 часа протапливания стены,пол и потолок (все помещение) в какой-то степени прогрелись и просушились. Зимой,чтобы баня не конденсировала, нужно топить не менее 4 часов,поскольку все конструкции промерзли и необходимо,чтобы они не только согрелись,но и из них испарилась лишняя влага.

Замечали,наверное,что когда приезжаешь на дачу весной,то все,включая одежду,матрацы и белье в доме влажное. Тоже самое и с конструкциями строения,будь-то дом или баня.Весной их надо прогревать дня 3-5,чтобы перестала ощущаться влажность и холод ,идущие от стен и пола.

Если в зимний период топить баню раз в неделю,по выходным,то нужно приезжать в субботу,топить весь день для просушки,а уж в воскресенье париться и мыться в нормальной,просушенной бане.Между прочим,так и делают все деревенские: протапливают баню за день до банной субботы или воскресенья.

При таком, согревающем баню,протапливании, конденсат сначала будет образовываться не только на потолке,но и на верхних бревнах. Зимой правильнее топить печь умеренно,совсем по-немногу подкладывая дрова,для того,чтобы не было огромного выброса из печи очень горячего воздуха,чтобы согревание конструкций происходило более мягко и постепенно.

Бывает,что конденсат в бане образовывается только на потолке даже тогда,когда накануне баня топилась. Поскольку холодный только потолок,то значит причина в недостаточном слое утеплителя перекрытия.

Если утепление делалось современными материалами типа матами или плитами из базальтового волокна или минеральной ваты,то для жилого дома нужа толщина 150мм,а для бани,в которой температура помещения гораздо выше, толщина утеплителя должна быть 200мм.

Холодным потолок может быть в случае,когда отсутствует слой пароизоляции,который нужно класть перед укладкой утеплителя из минеральной ваты или из стекло или базальтового волокна . Со временем ваш утеплитель наберет влагу и потеряет все свои теплоизоляционные качества. Вы то думаете,что у вас там (на потолке) 200мм хорошего утеплителя, а там давно уже ничего нет.

Когда в качестве утеплителя в бане применен керамзит,то потолок также будет холодным:

керамзит по своим теплотехническим качествам уступает базальтовым плитам в несколько раз и соответственно его толщина должна быть гораздо большей: уже не 200мм,а все 600. Так у минераловатного утеплителя коэффициент теплопроводности равен 0,045 Вт/м*к,а у керамзита=0,15, то есть в 3,34 раза больше,что в 3 раза хуже для потолка бани.
керамзит имеет фракционность и чем больше фракция,тем больше пустот между керамзитовыми камешками.То есть, нет плотного утепления.Нужно для утепления применять керамзит минимальной фракции 5-10мм.

Чтобы убедиться в том,что из керамзита нужна большая(600мм) толщина слоя утепления,просто сделайте теплотехнический расчет с учетом средней зимней температуры для вашего региона (пусть -20 С) и внутреннего воздуха в помещениях бани.

Другой случай,когда конденсат в бане на потолке комнаты отдыха и только здесь. В парной и моечной-нет. Опять же в зимний период посещения бани.

Дело в том,что в парной 100 градусов,в моечной 50 градусов,а в комнате отдыха 10 градусов. Естественно,что из всех помещений, комната отдыха самая холодная. Чтобы не было конденсата в бане на потолке комнаты отдыха,выход один: в зимний период дополнительно нагревать помещение комнаты отдыха(предбанника) каким-нибудь электрическим нагревателем(калорифером),чтобы сократить разницу температур между помещениями.

Можно конкретно прогревать потолок комнаты отдыха(предбанника) каким-нибудь настенным обогревателем с направленным потоком воздуха. Пока баня топится,такой обогреватель успеет прогреть и просушить потолок комнаты отдыха.

Обычно такой проблемы нет,если баня-пятистенка с парной и комнатой отдыха,то есть, состоит из двух помещений,находящихся в одном срубе.Да еще и банная печь топится из комнаты отдыха. В такой бане прогревание конструкций происходит равномерно.Соответственно,если нет холодной поверхности,то и нет конденсата в бане.

Постоянный конденсат в бане приводит к гниению дерева,к неприятному запаху от плесени и грибка. Поэтому,при эксплуатации бани не только в летний период,но и зимой, нужно продумать мероприятия по вентиляции и просушиванию помещений и конструкций.

Если летом для просушивания бани достаточно пооткрывать все окна,двери и поднять доски пола,то зимой дверь не откроешь. А в течение недели отсутствия отопления, все оставшиеся влажными деревянные поверхности не высохнут,а замерзнут.

Зимой есть смысл делать специальную протапливание бани на следующий день,с помощью чего можно будет просушить те поверхности,которые оказались влажными после банного дня:

холодными поверхностями в бане могут быть не только потолки,но и окна,если их конструкция летнего варианта( с одним стеклом и переплет из бруска 50мм)
в маленькой бане,при отсутствии системы вентиляции,обычно для проветривания открывают двери и тогда над дверьми (притолок и потолок вокруг двери) будут влажными от конденсата (от столкновения теплого воздуха с наружным холодным воздухом,впускаемым через дверь)

Причины появления конденсата в бане -разные.И в каждом конкретном случае,нужно ее найти,затем каким-то образом решать проблему,чтобы ваша баня служила дольше.

источник

Наш подписчик в группе ВКонтакте Александр Плотников спрашивает:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от конденсата в предбаннике?

Как избавиться от конденсата в предбаннике?

Елена Сперанская: Вентиляцию делать. Приток и отток воздуха должен быть
Наталья Пашкова: Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат. Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

— повышенная влажность;
— неправильно выполненная теплоизоляция;
— высокая температура воздуха;
— плохая вентиляция.
Александр Тихонов: Система вентиляции!
Александр Латушкин: Греть предбанник, и не сдавать в парилке)
Денис Коростелёв: Отдушину сделайте в потолке, и все будет хорошо
Елена Трууса: Вентиляция и теплоизоляция.
Сергей Раенко: Вентиляция, утепление — это все хорошо, но я просто окошечко приоткрываю. А вообще должна быть теплая входная дверь или тамбур
Lilya Neko: Я тут послушаю — тоже интересно. Хочу переоборудовать ванную под теплую
Тамара Новицкая: Теплоизоляция, прежде всего потолка, и вентиляция. В Вашем случае поможет только принудительная, форточки недостаточно.
Александр Александров: Смиритесь ) Это болезнь влажного помещения
Анастасия Якова: Я не знаю.
Александр Максимов: Верно про отдушину, в потолке прямо над дверью в баню делай люк на чердак, у многих видел
Рауль Дибаев: Точно )
Любовь Котала: Вентиляция, сделать дырку внизу на стене и на боковой стене.
Ирина Парсаева: Александр, не помогает (
Любаша Шанина: У меня муж в предбаннике на 2-х противоположных стенах (под потолком) сделал по паре дырок, чтоб была система сквозняка, которая сушит. Поскольку это под потолком — по телу этот сквозняк не идет, а лишняя влага выходит
Алексей Чеплыгов: Влага оседает на потолке потому, что он холодный, его надо утеплить
Маргарита Олюшина: На небольшой площади обязательно будет конденсат от разницы температур и влажности баня-улица. Нужна принудительная вентиляция.
Ренат Гареев: Нужно сделать отверстия над дверью при выходе, 11 сверлом дырками 5 рядов по 30 дырок
Серафима Царан: Утеплить потолок.
Николай Телешев: Вентиляция и только вентиляция это мы уже проходили )
Игорь Лотогольцев: Анастасия, ну это чисто женский вопрос.
Андрей Маслов: Соглашусь с предыдущим, потолок не прогрет, теплоизоляция потолка + вентиляция
Георгий Герасимов: покрыть потолок плиткой на основе пенопласта.
Александр Пономарев: Плачет потолок — значит, недостаточно утеплено перекрытие и вентиляция нужна
Гульнара Шарафутдинова: Предбанник должен тоже отапливаться. Т.е. Например, мы расположили печь так, она расположена в парной, а дрова подкидывать из Предбанника. И между Предбанником и парной кирпичная стена
Пелагея Скуридина: Мы, когда топим печь, дверь из парной в предбанник открываем. Когда протопится — закрываем. Если предбанник теплый, конденсата не будет.

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Если баней пользуются не ежедневно, а только 1-2 раза в неделю, и в помещении нет постоянного отопления, то поддерживать стены теплыми и не допускать конденсата в предбаннике при использовании парной, душа и других источников теплого сырого воздуха очень трудно. Даже при хорошем утеплении всех конструкций за несколько дней температура внутренних стен сильно снизится и без довольно длительного прогрева стенки будут вытягивать влагу на себя. Практически нужно или протопить весь объем бани до нагревания стен или обеспечить очень интенсивную приточно-вытяжную вентиляцию. В последнем случае в предбаннике будет хоть и сухо, но очень холодно.
Конечно есть варианты вентиляции с рекуперацией тепла. Но этот вариант стоит немало.

Вот вариант несколько диковатый, но зато позволяющий удалить конденсат и избежать сквозняков от постоянно действующей вентиляции при весьма скромном бюджете:
Сделать что-то типа теплообменника с улицей. По принципу сообщающихся сосудов. И заполнить это все антифризом. Влага в предбаннике будет конденсироваться на холодных стенках этого устройства и стекать по ним. Достаточно приспособить снизу желоб и емкость. Кроме удаления конденсата будет еще и дистиллированная мягкая вода для стирки и полива.
Тепло и сухо и мухи не кусают.

источник

Всем привет! столкнулся с проблемой. построил баню из 150-го бруса, перегородки тоже из бруса, парилка с мойкой раздельные, третье помещение комната отдыха.баня на фундаменте ленточном, с продыхами(продыхи на зиму закрыл).пол из доски 40-ка.высота в бане 2,1м. от пола до потолка. потолок обшит вагонкой(в мойке и парилке осина, в отдыхашке лиственница), дальше воздушная прослойка 5 см, потом доска 40-ка, и на ней пароизоляция и керамзит 10см. печка металическая топится из отдыхашки, труба и стенки прилегающие к ней из кирпича. Так вот собственно проблема: после того как баня натопится начинает капать в одыхашке с потолка .

похоже, что потолок недостаточно утеплен.

думаете это конденсат. без утепления при температуре 0с на улице было тож самое , в выходные утеплил и все равно капает. Мож керамзита мало.

lelikm66 ну а что это еще может быть, кроме конденсата? думаю, или мало(что скорее всего), или есть щели, в которые дует в пространство за подшивкой потолка. или то и другое вместе. . Летом же наверняка не капало. А над моечной и парилкой утепление такое же, и там не капает?

летом не капало, но и утепления не было. в пространство вроде не дует, хотя начал сомневаться (счас возможно птицы паклю вытаскали!)
над парилкой и мойкой все точно также и не капает но там теплее на много

lelikm66 летом и не могло капать, потому как нет перепада температур, нужных для выпадения конденсата.. надо проверить насчет щелей. вот смотрите что у вас получается. воздух нагревается, если котел не выносной, то при закипании воды воздух становится очень влажным. он поднимается вверх, и ударяется об очень холодный потолок. вот вам и капель с потолка. Почему в парилке не выпадает -не знаю.. Может есть какая-то разница в конструкциях все же.. или может там температура выше, и вагонка сильнее прогревается, соответственно нет такого перепада. может-лиственница и осина дают разный эффект, например- осина быстрее и легче прогревается.

в парилке и мойке потолок теплый, а в отдыхашке комнотной температуры!! щели проконопачу в выходные! вот еще делема: тепло держится в бане чуть ли не двое суток, значит не выдувает его, хотя печь под утро холодная уже!! Может минвату м/у вагонкой и сороковкой проложить?

lelikm66 не, между-точно не надо..воздушный зазор должен быть обязательно. я вот вспомнила -у меня в бане над парилкой потолок прогревается насквозь, пол становится теплым над ней.. несмотря на гораздо более тщательное утепление по сравнению с вашим -вагонка осина, фольга на бумажной основе в качестве пароизоляции, 20 см каменной ваты и доска пола второго этажа -35 мм..
само собой, при таком нагреве никакого конденсата быть не может. а над комнатой отдыха настолько не прогревается. в общем-думаю, надо искать дырки, откуда холодный воздух подсасывается в вентзазор между обшивкой и пароизоляцией.. ну.. и я б керамзитика б подсыпала. 10 см -это очень мало. он гораздо менее эффективный по сравнению с минеральными ватами. и требует слоя побольше.. раза в три ))

буду пробовать щели искать, ну и керамзита прикупить придется!! спасибо за совет.

lelikm66 не за что. может к вечеру еще кто подтянется, еще чего-нибудь посоветует.. вдруг еще какие-нибудь причины могут быть. мне неведомые

наверно я поторопился просто вроде как все утеплил а не проверил до конца. дырочки, щелочки!!

lelikm66 а это всегда так где-то что-то выплывает))

По моему опыту Вы сделали большую ошибку. С точки зрения утепления помещения потолок — это главное. Главнее пола и стен. И именно туда, в самое важное место, Вы поместили самый неудачный из утеплителей — керамзит. Да, у него есть теплоемкость и теплопроводность. Эти цифры можно сравнить с деревом, кирпичом и камнем. Я все это изучил и посчитал (как и Вы, полагаю). Я использовал его для пола, и слой насчитал побольше Вашего. Мои 20 см керамзита не утепляют СОВСЕМ. Температура с обоих сторон пола практически одинаковая. Качество исполнения в своем случае гарантирую. Не первый раз строю, знаю чего когда ждать. Первый раз использую керамзит как утеплитель в жилом помещении, и первый раз такая неудача. Или цифры в справочниках завышены, или у меня не керамзит. Причем попробовал разные фракции (5-10 мм и кажется 15-25 мм), так уж вышло. Разницы практически нет.

А в бане традиционно должны «плакать» оконные стекла, но не потолок. Попробуйте, потанцуйте вокруг щелей или некачественного исполнения утепления. Но если дефектов не найдете, придется заменить керамзит на минвату. Мне с полом это предстоит весной. Обидно.

источник

Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.

Образование конденсата на стенах и потолке в предбаннике

Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.

Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:

Недостаточно хорошее проветривание помещения;
Повышенная влажность в пространстве;
Неправильная теплоизоляция стен, пола и потолка, а также окон и дверей; Схема теплоизоляции стен в бане

Процесс монтажа утеплителя на пол

Регулярно высокая температура воздуха, что особо влияет на возникновение конденсата в зимний период;

Неправильная и непродуманная вентиляция в бане.

Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.

Схема образования конденсата в предбаннике

Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.

Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:

Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.

Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.

Схема утепления различных помещений в бане

Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.

На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.

Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.

Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.

Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.

Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:

Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.

Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.

Монтаж вентилятора в бане Схема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.

Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.

Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.

Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.

Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.

Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.

источник

После постройки начинается пора использования бани. Поскольку ею пользуются круглый год, в некоторых случаях многие замечали появление конденсата в предбаннике (особенно зимой). Это неприятное явление заставляет ржаветь металлические части интерьера, оно приводит к появлению плесени.

Многие замечали, что на стеклянной банке, которую стерилизуют над паром, образуются капельки воды (банка потеет). После нагрева банки капельки перестают появляться. То же происходит, если к носику кипящего чайника поднести холодную металлическую ложку. Через некоторое время после нагрева ложки капельки перестанут образовываться.

Основной причиной образования конденсата является тот факт, что из нагретого водяного пара, который попадает на более холодную поверхность или в более холодную среду, начинает образовываться вода в виде небольших капель.

По этой же причине падает и дождь. Нагретый водяной пар попадает в верхние (более холодные) слои атмосферы. Таким же образом возникает влага на стенах и потолке предбанника. При этом мокнут, сыреют стены и потолок. Накопившиеся капли воды капают вниз на пол, он становится мокрым.

Причин появления конденсата в предбаннике несколько:

Высокая влажность воздуха в помещении. Влажный воздух собирается в слабо проветриваемых частях, появляются влага и сырость.
Попадание теплого влажного воздуха на холодные стены бани.
Отсутствие вентиляции в помещении либо ее недостаточное функционирование.

Помимо этого причиной появления конденсата является отсутствие необходимой теплоизоляции между внутренним покрытием стен предбанника и наружной стеной бани. Вследствие этого покрытие постоянно охлаждается. Все это приводит к постоянному наличию конденсата. Он ухудшает свойства материала, из которого построено здание, снижает его долговечность. Попадая на электрические провода, капли воды могут привести к короткому замыканию.

Одной из причин образования конденсата может оказаться поступление воды под полом непосредственно из самой бани. Поэтому необходимо убедится в отсутствии поступления влаги через подпол. При наличии протекания необходимо делать все для его устранения.

Данное неприятное явление может сопровождаться гниением материалов, из которых построена баня. В основном это деревянные части постройки. Возможно возникновение большого количества грибка и плесени на стенах и потолке, а также под облицовкой. На металлических поверхностях образуется ржавчина.

Существуют разные приемы избавления от конденсата в предбаннике. Среди них можно отметить несколько, позволяющих убрать этот негативный фактор.

Проветривание. Данный способ является самым простым и применяется в случае, когда нет возможности использовать другие методы. Проветривание позволяет из помещения удалить часть влажного воздуха. Это приводит к снижению общей влажности и прекращению образования конденсата. Чтобы проветрить предбанник, достаточно открыть на некоторое время входную дверь. Стены и потолок необходимо протереть от влаги.
Система естественной вентиляции. При этом методе в помещении устанавливают воздуховоды снизу и сверху, которые обеспечивают естественное движение воздушного потока. Для эффективной вентиляции диаметр воздуховодов должен составлять не менее 10 см.
Установка систем принудительного проветривания. Даже самая незначительная система принудительного проветривания позволит удалить из помещения влажный воздух, чем устранить основную причину образования конденсата. При этом в воздуховодах устанавливают небольшие вентиляторы, которые обеспечивают непрерывное движение воздушного потока. Вентиляторы устанавливают в нижних и верхних воздуховодах.

Теплоизоляция. При этом производится установка теплоизоляционных панелей с целью устранения охлаждения внутренних облицовочных панелей стен и потолка.
Установка дополнительной печи или камина. Один из самых сложных и дорогих способов борьбы с конденсатом. При этом обеспечивается дополнительный прогрев помещения и стен, этим устраняется причина образования конденсата.

В этом случае требуется дополнительная свободная площадь в предбаннике для установки печи, нагревателя или камина, а также обеспечение дополнительной вытяжки.

Устраняя причины образования конденсата в предбаннике, следует позаботиться и о защите внутренних частей конструкции (особенно деревянных и металлических) от образования грибка, плесени и ржавчины. Для этого деревянные части обрабатывают специальными антисептическими составами, которые обеспечат влагоустойчивость и антигрибковый эффект. Все провода для монтажа электросети, внутренние светильники и выключатели следует применять с повышенной защитой от влаги и коррозии.

Пол в предбаннике рекомендуется покрывать керамической плиткой, которая не подвержена коррозии и устойчива к влаге.

Учет всех требований при строительстве бани (в том числе и относительно возможности образования конденсата), обработка внутренних частей современными материалами, использование эффективных и качественных систем нагрева и вентиляции обеспечат уютную атмосферу и отличный отдых в бане, ее длительную эксплуатацию. Учет всех нюансов позволит избавиться от конденсата.

О том, как избавиться от конденсата в предбаннике, смотрите в следующем видео.

источник

В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.

Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.

Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.

Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.

Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.

В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.

Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.

Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.

источник

Прошло всего два года, как я построил баню, а уже мучаюсь с грибком и плесенью. Стараюсь чаще проветривать, но все равно не помогает. Может, что-то не так сделал при строительстве? Объясните, пожалуйста, причины образования сырости и конденсата.
С уважением, постоянный читатель В. Никифоров,
г. Коломна

Если в новой бане через некоторое время появились сырость, грибок и плесень, то, скорее всего, она построена с нарушением технологии. А когда баня не защищена конструкционно (протечки, конденсат, пожароопасность), то, как утверждают специалисты, все другие виды «спасения» (антисептики, пропитки и т.д.) носят временный характер. Поэтому при строительстве надо обращать особое внимание вопросам теплогидроизоляции и вентиляции.

Для предотвращения конденсационного увлажнения конструкции стен теплоизоляционный слой должен примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий – к внутренней (теплой).

Правильная организация подкровельного пространства является обязательным условием долговечности крыши. Плохая вентиляция увеличивает опасность загнивания деревянных деталей, появления на них плесени и грибков.

Вентиляционные зазоры для притока воздуха под покрытием необходимы для его прохода, а под коньком отверстия – для его выхода.

Потолок парной должен быть утолщенным, с обязательной изоляцией из фольги или другого непахнущего влагоизолирующего материала.

Деревянная обшивка внутри бани обрабатывается специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений

Древесину лучше сначала пропитать антисептирующим составом «СЕНЕЖ ЭКОБИО», тем самым надежно защитив глубокие слои древесины. После чего обработать специальным защитным покрытием «СЕНЕЖ САУНА», обладающим повышенной влагостойкостью и дополнительным антимикробным эффектом. Красить, олифить, покрывать лаком внутреннюю деревянную обшивку не следует.

Не следует отделывать стены парной фольгой или пластиком. Отделка парной противоречит смыслу строительства русской бани из дерева. Сруб должен дышать и издавать приятный запах дерева.

Пол подвергается самому большому увлажнению. Для стока воды его следует настилать с уклоном в сторону сливного отверстия. Лаги обязательно пропитайте антисептиком. Для предохранения от загнивания досок пола необходимо хорошее вентилирование подполья, а также применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя.

Пол в парной должен быть выше пола моечной на 15 см, а пол моечный на 3 см ниже уровня пола раздевалки.

На пол рекомендуется класть каменную или керамическую плитку – она не подвержена гниению и образованию плесени

Асбестоцементные и металлические трубы банных печей при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У этого конденсата неприятный запах. В его появлении нет, ничего хорошего ни для печи, ни для всей бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый теплоизоляционный футляр.

Образование конденсата зависит и от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению.

Специалисты рекомендуют для бань и саун приобретать не только термометры, но и гигрометры. определяющие уровень влажности в помещении. На сегодняшний день существует приличный выбор приборов. которые на одной панели могут показывать температуру, влажность и атмосферное давление. Если у вас случайно разбился градусник — лучше всего обратиться за помощью к профессионалам http://expert-rtuti.ru/razbilsya-gradusnik/

Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания – 380 мм (полтора кирпича).

Повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок кирпичной дымовой трубы возникает, если дымоход не утеплен и сильно охлаждается. Влага впитывается в стенки трубы, что вызывает отсыревание кладки.

При оптимальных условиях работы печи и прогретой дымовой трубы водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается.

Нельзя спускать сточные воды в подполье, где они поглощаются землей, так как это приведет к гниению нижних венцов сруба

Обязательно предусмотрите отвод слива за пределы бани как минимум на 2-3 м. Можно устроить обычные отстойники, как под раковинами или ваннами, а на сливных люках в бане или душевой положить фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Тогда гнилостные запахи из колодца не проникнут в баню и не создадут благоприятную почву для грибков и плесени.

Для правильного функционирования бани нужна грамотно организованная вентиляция помещений.

Отверстие для поступления воздуха следует расположить внизу, рядом с каменкой. Смешиваясь с нагретым воздухом, поступающим от печи, он обеспечивает хорошую вентиляцию. Отверстие для вывода располагают как можно дальше от каменки, рядом с потолком. Воздухообмен должен проходить из расчета 3 куб.м в час на 1 куб.м помещения. Для притока свежего воздуха между полом и дверью в парную необходимо оставлять проем шириной 20-30 мм.

После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит 1-2 ч, летом – без перерыва, до следующей бани.

В дощатых перекрытиях концы балок, вставляемые в гнезда, должны быть обработаны или обернуты гидроизоляционным материалом и уложены с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки.

Если технология строительства нарушена и появились грибок с плесенью, то надо обратиться за помощью к специальным препаратам, правила пользования которыми даются в инструкциях.

Средства для предохранения древесины от плесени и гниения

Dufa — Holzlasur «Дюфа — хольцлазур» (Германия). Это глазурь для пропитки дерева. Защищает древесину от биологических и атмосферных воздействий всех видов. Расход — 1 л на 9-12 кв. м.

Sadolin — Pinotex Base «Садолин — пинотекс бейс» (Финляндия) — это грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе. Используется для наружных стен, дверей, рам. Расход – 1 л на 8 кв.м.

Sadolin — Pinotex Extra «Садолин — пинотекс экстра» (Финляндия). Краска-антисептик для древесины на масляной основе для наружных работ. Расход – 1 л на 8 кв.м.

Polifarb (Debica) — Biolux-Impregnat «Полифарб дебика — биолюкс-импрегнат» (Польша). Антисептическое средство для дерева, предохраняет от грибка и насекомых. Расход – 1 л на 8-11 кв.м.

Tikkurila — Valtti Color «Тиккурила-валти колор» (Финляндия). Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых, пропитанных под давлением деревянных поверхностей, бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы, гниения и образования плесени, создает водоотталкивающую и атмосферостойкую поверхность. Расход — 1 л на 10 кв. м. Alpina — Feuchtraumfarbe «Альпина-Фойхтраумфарбе» (Германия). Краска-антисептик на синтетической основе для долгосрочного обновления поверхностей, пораженных плесенью, а также как профилактическое средство для поверхностей, подверженных образованию плесени. Наносится без грунтовки. Расход – 1 л на 6-7 кв.м.

СЕНЕЖ (Россия). Усовершенствованный трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.

ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ (Россия). Эти составы уничтожают плесень, грибок и гниль с поверхности любых материалов: дерева, кирпича, бетона и др.

БИОКС (Россия). Состав предназначен для защиты и декоративной отделки изделий из любых пород дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает рельеф и текстуру древесины, не закрашивая поверхность. Наносится кистью, валиком.

источник