Почему потеет двигатель гранта

Запотевшие стекла в машине существенно снижают обзорность, могут служить причиной дорожно-транспортного происшествия. Наиболее часто с этой проблемы водители сталкиваются в холодный период эксплуатации автомобиля.

Почему потеют окна в машине изнутри и что делать, чтобы снизить их «потливость» читайте далее.

Запотевание стекла в автомобиле является следствием физического процесса перехода воды из газообразного состояния в жидкое (конденсация). Во время стоянки машины температура воздуха внутри салона и вне (окружающей среды) выравниваются, как и относительная влажность.

В момент посадки в салон водителя и пассажиров влажность существенно увеличивается за счет выдыхаемого воздуха, в котором содержится большая концентрация паров воды. Многие водители знают, что эффект многократно усиливается, если в выдыхаемом воздухе находятся пары алкоголя.

Так как стекло в момент посадки остается холодным (его температура ниже точки росы), на нем мгновенно конденсируются пары воздуха. Конденсация происходит и на других элементах салона, но она не существенна для обзорности.

Видео — почему запотевают окна в машине и как с этим бороться:

Наиболее эффективные способы борьбы с конденсацией воздуха, чтобы не потели стекла в автомобиле:

• нагрев стекла до температуры, превышающей точку росы;
• мощный обдув стекла, приводящий к обратному испарению воды;
• нанесение специальных средств на внутреннюю поверхность стекла, уменьшающих оседание паров, преобразующих структуру микрокапель.

Таким образом, в холодное время года процесс конденсации, приводящий к запотеванию стекол в машине, неизбежен. Он может многократно усиливаться под действием других условий эксплуатации транспортного средства:

• в зимний период эксплуатации автомобиля изменяется температура точки росы, увеличивается время для необходимого прогрева стекол;
• во время дождя значительно увеличивается влажность воздуха, вероятность попадания влаги в салон, за счет обмыва дождевыми каплями стекол увеличивается и время их прогрева;
• во время движения автомобиля непосредственно после посадки водителя и пассажиров в непрогретый салон, прогреть стекло сложнее по причине его охлаждения потоками встречного воздуха.

Помимо указанного выше эффекта наличия алкогольных паров у пассажира, увеличению запотевания стекла в машине изнутри способствуют следующие условия эксплуатации автомобиля:

• Повышенная влажность воздуха в салоне. Ее причиной могут быть влажные коврики, сидения после соприкосновения с мокрой одеждой водителя и пассажиров, вода, попавшая в салон при плохих уплотнителях стекол, заглушках, неплотном закрывании дверей, оставшиеся капли дождевой воды и снег после открытия дверей, распитие напитков (особенно горячих) в салоне. Все это может существенно повысить относительную влажность.

• Загрязнение, износ салонного фильтра. Многие водители годами не меняют салонный фильтр. В его полости скапливается влага, особенно, в летний период эксплуатации авто во время частого включения кондиционера.

• Некорректная работа регуляторов заслонок системы обдува салона. В этом случае рециркуляция воздушных потоков в салоне машины может быть нарушена, эффективность принудительной вентиляции воздуха существенно снижена. Лишняя влага из салона в таком случае в процессе движения автомобиля удаляться практически не будет.

• Утечка радиатора печки. Даже незначительная утечка антифриза из радиатора печки или патрубков, которая не обнаруживается визуально и органами обоняния человека, может на 10 – 20% увеличить относительную влажность в салоне машины. Обнаружить возможную малую утечку радиатора печки можно по характерному маслянистому налету на внутренней поверхности лобового стекла.

• Частая мойка машины. Если автомобиль не новый, уплотнители дверей, стекол имеют износ. В момент мойки, особенно под высоким давлением, в машину проникает влага, которая полностью не успевает уйти из салона до следующей процедуры.

Комплекс мер по уменьшению эффекта запотевания стекол машины изнутри условно можно разделить на профилактические и оперативные.

К профилактическим мерам следует отнести:

• Своевременная замена салонного фильтра. Лучше всего менять салонный фильтр во время смены сезонов эксплуатации автомобиля: холодный — теплый и теплый — холодный, то есть дважды в год. Если машина эксплуатируется не в напряженном режиме, то достаточно производить замену салонного фильтра один раз в год – по окончании теплого периода эксплуатации. Одновременно с заменой фильтра следует произвести очистку внутренней полости места установки фильтра, поддона и отверстия слива конденсата.

• Периодическая очистка салона машины. Во время эксплуатации авто в холодное время года, особенно после продолжительных осадков, необходимо периодически просушивать нерезиновые коврики и чехлы сидений, если таковые имеются. Они как губка впитывают влагу. Сушку можно производить, поместив их на ночь на отопительном радиаторе. Для просушивания салона можно оставлять раз в неделю автомобиль в сухом отапливаемом гараже с открытыми дверями. Есть специальные материалы типа силикагель (пакетики с ним иногда помещают в качественную обувь при предпродажной подготовке), которые впитывают влагу. Для впитывания влаги из объема салона машины потребуется не менее 1 кг материала. Его просушивают на отопительной батарее, затем на сутки помещают в салон авто, после чего вновь просушивают.

• Регуляция вентиляции салона. Перед холодным периодом эксплуатации машины необходимо проверить работоспособность всех регуляторов и клапанов, отвечающих за перераспределение воздушных потоков обогрева и вентиляции, в случае необходимости, отремонтировать их.

Видео — если в машине сильно потеют стекла, что делать и какие средства можно применить:

Оперативные меры для устранения запотевания стекол в машине:

• Постоянное наличие в салоне автомобиля мягкой сухой ветоши для протирания стекол. Практически, надо иметь минимум две матерчатых салфетки, одна из которых хранится дома на просушке, другая — в машине. По окончании поездки они меняются местами.

• Обработка внутренней поверхности стекла специальными средствами. Простейшее средство – самодельный водный мыльный раствор невысокой концентрации. Он изменяет поверхностное натяжение материала стекла. Влага скатывается в микрокапли, которые практически не препятствуют видимости. При отрицательной температуре такая смесь неэффективна. Некоторые автолюбители составляют смесь с использованием глицерина, но она вызывает блики в темное время суток. На авторынке можно найти множество специальных средств химического происхождения. Каждое из них по-своему эффективно, следует подбирать их опытным путем.

• Покрытие стекла специальной нанопленкой. Такое покрытие производится в мотошлемах. Перед проведением такой дорогостоящей процедуры на СТО следует посоветоваться со специалистами.

• Уменьшить количество ненужных вещей в автомобиле. Они могут впитывать влагу, особенно различные пледы, покрывала, матерчатые коврики.

• Меньше разговаривать в автомобиле, особенно во время прогрева салона.

Во избежание проблем не следует протирать внутреннюю поверхность стекол спиртосодержащей жидкостью, а также средствами сомнительного происхождения!

Не применяйте нештатные дополнительные обогреватели салона, работающие от прикуривателя. Они потребляют большие токи, что может привести к нарушению электропроводки, а иногда и к воспламенению.

Основные точки подключения сигнализации СтарЛайн известны многим автовладельцам.

Какое понадобиться оборудование для того, чтобы установить Wi-Fi в машину.

Видео — что делать, если потеют окна в машине (народные средства):

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

Запотевшие окна в автомобиле создают много неудобства для водителя во время движения. Окна в авто часто запотевают в зимнее время или в дождь. Часто из-за нарушения обзора, связанного с запотевшими стеклами происходят дорожно-транспортные происшествия.

Причиной запотевших стекол всегда является конденсат образовавшейся от разницы температур в салоне автомобиля и на улице.

Почему потеют стекла в машине изнутри

Если в салоне авто повышенная влажность от мокрой одежды и или ковриков, то при включении отопителя влага начинает испарятся, и оседать на стеклах. Еще возможно салонный фильтр плохо выполняет свой функции, пропуская и не задерживая влагу. В автомобиле существует клапан по подаче чистого воздуха в салон, при неисправности датчика на таком клапане тоже происходит запотевание стекол.

При наличии в автомобиле нетрезвых пассажиров такое тоже возможно. Спирт выдыхаемый через легкие оседает на стеклах и конденсирует воду.

В холодное время года проблема с запотевшими стеклами стоить особо остро. Такую проблему можно решить еще на этапе покупки автомобиля. Следует выбирать модель с функцией подогрева лобового стекла. Такой шаг позволит вам сэкономить не только время но и нервы при прогреве автомобиля.

Включение обогрева стекол

Такой не хитрый прием быстро избавит стекла от конденсата. Лучше включать забор воздуха с улицы, а не гонять его только по салону. Также стоит следить за состоянием отопителя печки, это позволит быстро прогревать воздух в авто.

Еще в свободной продаже есть специальные пленки от конденсата. Наклеить их можно так же как и солнцезащитные пленки.

Существуют и химические средства при нанесении которых стекла остаются чистыми и не потеют. Лучше выбирать такие средства которые наносятся в виде спрея. Их легко наносить, а перед использованием нужно только обезжирить стекло.

Если не возможности приобрести специальные средства, а ехать с запотевшими стеклами не хочется, то можно воспользоваться народными средствами.

• Хорошо от конденсата помогает пена для бритья. Ее стоит нанести на стекло, а потом растереть сухой тканью.
• Соль в бумажных пакетах, также не плохой способ убрать влагу со стекол.
• Можно разрезать лимон и натереть его соком стекло, далее протереть тканью.

В дождливую погоду стекла потеют из-за перепада температур и скопившейся лишней влагой в автомобиле. Чтобы этого избежать нужно чательно следить за состоянием салонного фильтра. А если он забит следует его поменять.

При скоплении влаги на ковриках их нужно сушить и протирать.

Не следует оставлять в машине мокрую одежду и вещи. При движении если окна потеют то можно их немного приоткрыть, это позволит влажному воздуху испарится из салона.

Залог чистых и сухих окон, это хорошая вентиляция салона, с постоянным притоком свежего воздуха и оттоком влажного. После окончания поездки нужно открыть окна и сравнять внешнюю и внутреннюю температуру воздуха, это не даст образовываться конденсату.

Подводя итог можно сказать, что для того чтобы избежать запотевших окон, нужно соблюдать чистоту в автомобиле и своевременно обслуживать его отопительную и вентиляционную систему.

Любой водитель, не обязательно новичок, даже опытный автомобилист, рано или поздно столкнется с проблемой, когда окна в машине начинают запотевать, нарушая обзор. Испарение на окнах это не просто дискомфорт во время езды, но и серьезная брешь в безопасности вождения. Чтобы каждый раз не протирать рукавом или тряпкой запотевшие стекла, ради улучшения видимости, давайте выясним и разберемся с тем, а почему они собственно потеют, каковы причины?

Причин на самом деле много, но нужно понимать, часть из них легко устранить, и если не избавиться от конденсата полностью, то значительно минимизировать его, хотя бы в области лобового стекла. Итак:

• Первая причина, она же наиболее распространенная. В холодный период, когда на улице и в салоне наблюдается разная температура среды. То есть холодный воздух занесенный с улицы, вместе с теплым воздухом салона взаимодействует, отчего появляется испарина (конденсат). Природный процесс, от которого избавиться невозможно, по естественным причинам.

• Не достаточное поступление воздуха в салоне, из-за неисправностей воздуховода. В старых машинах, как таковой электроники нет, есть рычажок, открывающий/закрывающий заслонку, может, обломался или забился сам канал. В современных авто, за открытее/закрытие заслонки отвечает, в том числе и датчик, регулирующий поток воздуха от заслонки. Вполне вероятно, что он мог выйти из строя. В общем, совет, проверьте каналы и связанную с ними электронику, диагностика на сервисе не дорогая, в пределах 1 500 р.

• Испарения во время дождя, повышенной влажности на улице. Промокнув под дождем, включаете «печку», она сушит вещи, сиденья, коврики под ногами, и соответственно испаряющаяся влага оседает на стеклах.

• Не герметичные стыки уплотнителей лобового или заднего стекла, дверей.

• Забился салонный фильтр, если таковой имеется. Фильтр из-за загрязненности проводит не достаточно воздуха.

• После изрядной мойки автомобиля, когда вода проникла в салон и не успела просохнуть. Старайтесь аккуратно мыть машину, не заливая её внутри.

• Потек антифриз, возможно негерметичный канал или протек радиатор печки. Отчего могут появляться так называемые маслянистые пятна, создающие эффект запотевания.

• Все остальные причины исключены, тогда обратите внимание на своего пассажира, возможно, он немного выпивший. Конечно, такого глобального эффекта, как от излишней влаги или недостаточного поступления воздуха не будет, но в отдельных местах, может наблюдаться запотевшее стекло. Точный сигнал, что виновен пассажир, если испарина выпадает только там, где он сидит.

1. Отрегулируйте «климат» настройки. Направьте потоки теплого воздуха на стекла, при этом не забудьте включить циркуляцию воздуха с улицы. Хорошо справляется с «туманом» кондиционер или климат-контроль.

2. Периодически проветривайте салон, просушивайте, особенно после дождя или мойки.

3. Проверьте исправность работы заслонки, электроники отвечающей за это, прочистите воздухоканалы, замените салонный фильтр или хотя бы прочистите его.

4. Приоткройте немного боковые стекла, эффективный метод борьбы с «туманом».

5. Включите обогрев стекла, на большинстве автомобилей уже штатно установлен обогрев не только заднего стекла, но и лобового.

6. Используйте специальные химически средства, в виде аэрозолей или просто распылителей со спиртосодержащей жидкостью, влажные салфетки. Есть специальные жидкости по типу «Антидождь» (им брызгают на внешнюю сторону окон, и дождь как бы скатывается со стекла, не оставляя разводов и потеков), по аналогичной схеме работают средства для внутренней обработки стекол. Как правило, действие такой химии результативно на протяжении нескольких недель. Но, имейте виду, что покупать нужно только проверенные и оригинальные средства, иначе купив «паленку», обнаружите неприятную вещь, что в вечерне время лобовое стекло начнет бликовать от встречных фар и фонарей освещения. Такие фирмы, как «Антитуман», Ombrello хорошо себя зарекомендовали.

Приведенные примеры помогут справиться не только с запотевшим лобовым стеклом, но и с запотеванием других окон в машине.

Нет денег на специальную химию? Возьмите на вооружение народные средства

Итак, многие отечественные автолюбители в пору кризиса, берут на заметку, так называемые народные средства. Предлагаем и вам с ними ознакомиться:

1. Соль. Просто и не принужденно. Разложите на торпеде и задней полке небольшие бумажные пакеты с солью. Она отлично вбирает влагу, и стекла остаются чистыми, никакого «тумана».

2. Лимонный сок. Разрезаем пару лимонов, выдавливаем сок на чистую тряпочку и протираем ею лобовое и другие стекла. На недельку точно хватит. Имейте виду, лимонная кислота не подойдет.

3. Пена для бритья, зубная паста. Тонким слоем наносится на стекло, затем протирается бумагой либо чистым полотенцем.

4. Мыло. Провернуть аналогичные действия, как с пеной и пастой.

5. Протереть стекло обычной бумагой, она хорошо впитывает влагу, без дополнительных средств.

6. «Антизапотеватель» своими руками. В состав «адской смеси» входит этиловый спирт и глицерин. Смешать в пропорции 1 к 20, то есть на одну часть глицерина, 20 частей спирта. Перелить во фляжку с насадкой распылителем и протереть таким составом стекло.

В этой статье мы разобрали основные причины запотевания стекол, в первую очередь лобового. Не всегда появление «тумана» связано с какими-то неполадками, это вполне природное явление и пугаться не стоит, тем более что, приложив чуточку усилий можно избавиться от запотевания.

Если нет денег на специальную химию, почему бы не испробовать народные средства? Примеры привели, рады были помочь.

источник

Внезапное запотевание лобового стекла Lada Granta не только сужает видимость, но и вызывает дискомфорт у водителя. С проблемой знаком каждый второй автовладелец.

От того, как быстро будет устранена причина, зависит личная безопасность водителя и пассажиров.

Чаще всего, автовладельцы не знают истинную причину, по которой запотевает стекло на Лада Гранта. Протирая его вновь и вновь тряпкой, а проблема не устраняется.

В розничной сети предлагают купить всевозможные покрытия для стекол, специальные химические составы для обработки, ветошь, прочее, однако эффект не всегда гарантирован.

Конденсат на поверхности — результат физического явления массового парообразования.

Наиболее распространенные причины запотевания следующие:

• контрастность температур за бортом и внутри салона автомобиля. Чаще всего, это происходит зимой, при отрицательных температурах;

Взаимодействие двух потоков приводит к обильному парообразованию. На поверхности образуется тонкий слой конденсата.

• избыточная влажность во время дождя. С ковриков, сидений, обшивки салона испаряется влага. Ее концентрация превышает количество воздуха в несколько десятков раз;
• нередко причиной служит деформация утеплителя ветрового стекла, дверных проемов, разгерметизация;
• чрезмерное засорение салонного фильтра, что приводит к подобным проблемам в пути;
• неисправность ветровой заслонки на регуляторе. В машинах с возрастом от 20 лет система вентиляции основана на механике, тросах, рычагах. Современные средства оснащены сервоприводами, всевозможной электроникой. Иногда техника дает сбой. Вследствие этого нарушается цикличность подачи воздушного потока;
• течь, разгерметизация радиатора, системы охлаждения в целом. Первые симптомы подобного в маслянистой пленке на внешней поверхности лобового стекла;
• длительная мойка машины с проникновение воды внутрь салона;
• пассажир / водитель с признаками остаточного опьянения.

• регулировка дефлекторов, увеличение скорости воздушного потока из печного отопителя. При наличии предустановленного кондиционера, с этой задачей можно справиться в два счета;
• применение специальных химических средств, реагентов от запотевания. Среди автомобилистов их называют «антизапотеватели».

В автомагазинах, на авторынках выбор достаточно широкий, как отечественные, так и зарубежные производители (жидкости, пульверизатор, салфетки).

• систематическая просушка, продувка салона, особенно после дождя, мойки, прочей обработки;
• проведение комплексной диагностики, технического осмотра строго по графику. Нарушение интервалов служит причиной отказа в обслуживании на СТО.
• устанавливать качественные, оригинальные фильтры, очистительные элементы;
• одновременная активация печного отопителя и вентиляции. По отдельности воздух будет циркулировать лишь внутри салона. Проблема не будет устранена.

Заметим, что указанные рекомендации также будут актуальны и на других марках авто. Когда стекла обильно потеют на Лада Гранта, а денег на покупку аэрозолей вовсе нет, используйте следующие «хитрости»:

• пена для бритья: наносим тонким слоем на поверхность стекла, растираем бумагой, готово;
• соль: достаточно 2 – 3 небольших пакетика с солью в салоне и окна никогда не будут потеть. Соль отлично впитывает конденсат;
• лимон: покупаем продукт в любом магазине, разрезаем пополам, натираем стекло, вытираем тряпкой;
• газета: универсальное средство для очистки, удаления грязи, предотвращения запотевания;
• хозяйственное мыло: по углам лобового стекла рисуем небольшие фигурки, протираем салфеткой. Пленка с мыла предотвращает образование конденсата;
• приготовьте антизапотеин своими руками: смесь этилового спирта, глицерина. Смешивайте в пропорции 1 : 25, тщательно перемешайте, готово. Пользуйтесь и другим рекомендуйте.

Вывод
В статье – рекомендации разобрались с основными причинами запотевания стекол на Lada Granta. Рассмотрели наиболее популярные средства защиты, профилактики.

При условии отсутствия денежных средств, пользуйтесь народными методами. Имеете возможность выделить на расходные материалы — покупайте специальные химические аэрозоли.

>

источник

Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?

Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.

Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:

Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?

Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.

На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.

Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.

сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?

ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.

Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.

Кастрол горит по конски! ИМХО.

Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30

1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.

прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂

Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)

Subaru Forester XT (2002) — был

Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.

Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.

источник

Запотевание фар изнутри – не такое безобидное явление, как это кажется с первого взгляда, когда на стеклах оптики скапливается пар и влага, становится хуже освещение дороги в темное время суток, соответственно, снижается уровень безопасности водителя и пассажиров в автомобиле.

Часто запотевает фара во влажную погоду или после автомойки. Причем, это явление не зависит от пробега автомобиля, фары внутри могут быть влажными и на практически новом автомобиле. Автомобильная фара (задний фонарь) представляет собой замкнутое пространство, в котором при увеличении температуры от лампы накаливания увеличивается и внутреннее давление. Чтобы избыток давления не создавался, во всей автомобильной оптике имеются специальные клапаны.

Задача клапанов – впускать и выпускать воздух из оптики, при этом в нее не должна лететь пыль, грязь и вода. Вечером после поездки в межсезонье фара остывает, в ней снижается давление, влажный воздух через клапан попадает внутрь. Влага конденсируется на стекле, и поэтому оптика запотевает. В этом ничего страшного нет, если влага быстро испаряется после прогрева автомобиля и начала его движения. Но конденсат уходит не всегда, и тогда он уже доставляет автовладельцу немало проблем. Наиболее частая причина дефекта – слетевшие колпачки с вентиляционных клапанов, в этом случае оптика требует ремонта. Также влага в фару может проникать через еле заметную трещину в стекле или в корпусе – если конденсат подолгу задерживается в оптике, необходимо производить ее ремонт.

Устранить запотевание фар в автомобиле можно несколькими способами, все зависит от того, какой в оптике выявлен дефект. Если на корпусе обнаружена трещина, ее необходимо запаивать с помощью паяльника или фена, следует знать, что в этом случае не получится:

• заклеить трещину клеем;
• заделать дефект скотчем или липкой лентой.

Для изготовления фары используется специальный ABS-пластик, который склеить невозможно.

Стекла часто приклеиваются к фаре на силиконовый герметик, со временем герметичный слой проседает, и через небольшие зазоры в оптику попадает влага. Чтобы устранить дефект, в данном случае следует снять стекло и проложить новый слой герметика.

Если причиной запотевания фонаря является вентиляционный клапан, необходимо устранить дефект – почистить клапана от воды и от грязи, обеспечить вентиляцию воздуха. К сожалению, отдельно клапана на фары не продаются, поэтому приходится заниматься их восстановлением.

Есть несколько народных способов борьбы с запотеванием автомобильной оптики, автовладельцы устраняют неполадку так:

• размещают в корпусе фары пакетик с силикагелем (вещество хорошо впитывает влагу);
• наливают в оптику немного тормозной жидкости.

У каждого из методов есть свои побочные эффекты, из-за тормозной жидкости мутнеет стекло, силикагель со временем сам разбухает от воды и может повредить один из элементов внутри конструкции.

В некоторых случаях запотевание фар является конструктивной недоработкой, но производители автомобилей знают об этом и предпринимают все меры для борьбы с неприятным явлением. К примеру, компания Kia на некоторых моделях штатно устанавливает контейнеры с силикагелем, подобную фару Kia Sorento можно видеть на фото внизу.

На автомобилях Lada Priora оптика потеет очень часто, проблема встречается чуть ли не на каждой второй машине. Причина дефекта – не слишком плотное прилегание задней крышки к корпусу, из-за этого в оптику проникает влага. Чтобы устранить неполадку, можно попробовать заменить резиновый уплотнитель. Но все же основная причина дефекта – плохая вентиляция, необходимо в первую очередь обращать внимание на вентиляционные клапана.

Вот один из способов, как можно бороться с запотеванием фары на Приоре, лучше это делать в теплую (жаркую) солнечную погоду:

• устанавливаем автомобиль оптикой на солнечную сторону;
• снимаем задние крышки с фар;
• прогреваем внутренности оптики обыкновенным феном;
• на сковороде прокаливаем силикагель, упаковываем его в ткань, размещаем в корпусе так, чтобы затем его можно было легко достать.

За силикагелем необходимо посматривать, и при его набухании менять мешочек.

На автомобиле Лада Гранта, так же как и на Калине, часто потеют задние фары зимой, а летом в них набиваются насекомые и пыль. Как можно бороться со столь неприятным явлением?

Рассмотрим устранение дефекта на авто Гранта:

• отсоединяем защитный кожух в багажнике, отключаем питание от оптики, снимаем задний фонарь (он крепится тремя гайками на 8);
• тщательно промываем стекло, размещаем фонарь в ванночке с водой, добавляем две-три капли Fairy для мытья посуды;
• после промывки даем пластику основательно высохнуть;
• устанавливаем фонарь на место, берем пакетик с силикагелем, крепим его на тыльной части оптики, например, между проводами;
• герметизируем фонарь – заклеиваем сзади скотчем;
• ставим на место пластик, закрываем фонарь пластиковой заглушкой. После проведенной работы фонари не должны запотевать длительное время.

Запотевание фар может происходить на любой модели автомобиля, и Hyundai Solaris не является исключением. Ничего нет страшного, если оптика потеет в сырую погоду, а через 5-10 минут после включения света конденсат со стекол исчезает. Если Хендай Солярис находится на гарантийном обслуживании, при сильном проявлении дефекта во многих случаях официальные дилеры меняют оптику по гарантии, но нередко автовладельцам приходится решать эту проблему самим.

Как объясняют механики, потеет фара потому, что фарное стекло из-за колебаний автомобиля смещается на своей плоскости, через стыки и неровности герметика в корпус оптики попадает воздух и влага. Для устранения дефекта необходимо снимать фару, демонтировать стекло, заново его приклеивать силиконовым герметиком.

Если фара запотела, а ехать нужно срочно, применяем метод:

• открываем заднюю крышку корпуса на фаре;
• включаем дальний свет;
• ждем, пока конденсат со стекла не исчезнет.

Во многих случаях этот способ помогает, и хозяин машины может отправляться в дорогу в темное время суток. Если этот метод не работает, можно попробовать при снятых задних крышках прогреть внутренности фары обычным феном.

Стоит обратить внимание, что фары обычно запотевают не напротив ламп, чаще всего конденсат появляется на стекле внизу. На автомобиле Ford Focus 3 влага больше всего скапливается в районе поворотника, рассмотрим, как здесь можно устранить дефект.

Приобретаем гофру дверной электропроводки, стандартную нейлоновую стяжку. Проделываем аккуратно отверстие в нижнем отливе поворотника, используем паяльник, так как при сверлении стружка попадет вовнутрь корпуса.

Подделываем по бокам отлива отверстия, устанавливаем в них стяжку.

Сверху надеваем гофру, внутри набиваем ее синтепоном.

Что гофра не болталась, притягиваем ее другой стяжкой к корпусу.

Получилось новое вентиляционное отверстие рядом с поворотником, и теперь стекло на фаре не будет запотевать.

Каждая фара обязательно оснащается вентиляционным отверстием, которое играет такую же роль, как и сапун в двигателе или КПП для сброса лишнего давления картерных газов. Если клапан засоряется, образовавшийся конденсат не может выйти из замкнутого пространства, он откладывается в виде запотевания на фарном стекле. Чтобы оптика не потела, эти клапана необходимо периодически чистить.

На современных автомобилях обычно в каждой фаре имеются по два или три клапана, расположение вентиляционных каналов зависит от модели автомобиля.

Снаружи пластиковые кругляши похожи на заглушки, но в самом деле здесь расположены каналы.

Чаще всего грязь забивает вентиляционные каналы и попадает в фару в нижней части, именно поэтому оптика становится грязной, а стекла ее запотевают.

Чтобы защитить оптику от попадания грязи с дороги, необходимо устанавливать защиту передних крыльев. Если фары потеют, следует просверлить дополнительные вентиляционные каналы, но лучше их делать не внизу. Удобно клапана устанавливать в задних крышках, в этом случае не придется сверлить саму фару.

В процессе эксплуатации авто фарные стекла могут не только запотевать, но еще и мутнеть, из-за этого оптика светит не так ярко, что также отражается на безопасности движения. Пластиковые стекла могут терять свой внешний вид по разным причинам:

• наружная поверхность фары протирается сухой тряпкой (этого делать нельзя);
• на стекла летит с дороги пыль и песок, в результате на стекольной поверхности образуются мелкие царапины, появляется желтизна;
• стеклышки тускнеют от времени, происходит естественное старение, а также происходит выгорание стекол под солнечными лучами.

Чтобы вернуть стеклам нормальный вид, производится их полировка. После полирования фара как новая выглядеть не будет, но ее светопропускная способность повысится. Если стекла недорогие, и они продаются отдельно, легче их заменить, чем полировать. Полируется оптика с помощью специальных полировочных паст, сначала производится обработка крупнозернистым составом, затем мелкозернистой пастой.

источник

Автомобиль Лада Гранта поставляется с пятью основными типами двигателей. Они, несмотря на различия в количестве клапанов и мощности, имеют общие проблемы, связанные с их же поломками. Сегодня мы рассмотрим основные причины, по которым двигатель работает неправильно.

Если двигатель работает неустойчиво, и глохнет при переходе на холостой ход, то этому есть причины. Вполне возможно, что речь идёт о недостаточном давлении в рампе. Также мы говорим о сложностях в функционировании электронной педали газа.

В первом случае, стоит проверить регулятор давления. Учитывайте только то, что в новых моделях Лада Гранта данный регулятор может располагаться в связке с топливным насосом. Что же касается второй ситуации, то тут проверка должна касаться электронной части автомобиля, включая систему регулировки силового агрегата.

Проблема может заключаться и в том, что в системе присутствует подсос воздуха. Он может находиться на шланге вентиляции картера, который объединяет входную трубу с вакуумным усилителем тормозов. Вам следует провести дополнительную подтяжку хомутов крепления. И, если возникает необходимость, то шланги необходимо заменить новыми.

Если проблема касается нарушения зазоров клапанов, то тут решение требует обращения на СТО.

В случае владения Грантой с 8-ми клапанным двигателем, стоит проводить регулировку клапанов ГРМ каждые двадцать тысяч километров пробега.

А может быть и иначе. Если воздушный фильтр засорён, то воздуху сложнее будет пробиться и в форсунки будет поступать слишком обогащенная смесь. В данном случае необходима диагностика и замена воздушного фильтра.

Проблемой могут быть свечи зажигания

И, конечно же, причина может касаться неисправности системы зажигания. Мы говорим об источнике проблемы в виде свечей зажигания или же индивидуальных катушках. Если вы локализировали источник поломки, то неисправную деталь нужно заменить. На 16-ти клапанных двигателях с завода ставят свечи АУ17Д.

Косвенным фактором, который может указать на проблемы в работе свечей, является повышенный расход топлива. Однако, повышенный расход может появиться и по ряду других причин, подробнее в материале: уменьшаем расход топлива автомобиля Лада Гранта.

Возможны и ситуации, когда двигатель издаёт «тяжелые» звуки, что сопровождается невозможностью набора полной мощности. И этому есть причины.

Если вы приобрели Гранту новой, то проблемой может быть её новизна.

До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.

Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:

• не развивает достаточную мощность,
• он как-будто упирается в стену,
• или Вам при ускорении «бросают на буксир лишний груз»

то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.

Потеря мощности может быть связана с низким качеством топлива, проще говоря, когда Вам под видом 92-го или 95-ого бензина залили «бадягу». Нередко на заправках разбавляют бензин с водой, или используют специальные «китайские» дешёвые присадки, для увеличения октанового числа низкосортного топлива. В самом плохом случае придётся слить весь бензин из бака, и залить новый.

Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.

Набрать мощность мотор не сможет и по той причине, что клапана засорены или же свечи зажигания работают недостаточно стабильно, в результате чего некоторые такты «проскакивают».

Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1.0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.

На 8-ми клапанном двигателе Лада Гранта необходимо измерять компрессию только после регулировки клапанов!

Компрессия на Лада Гранта должна быть не менее 12-13 атмосфер. Если она больше, около 15-ти, то скорее всего необходимо заменить маслосъёмные кольца. Если компрессия меньше — это износ двигателя, необходим его ремонт, он не будет развивать достаточную тягу!

Компрессометр — с его помощью измеряют компрессию в двигателе

Бывает и так, что мотор начинает издавать неправильные звуки, ранее не характерные для него. А, при увеличении количества оборотов двигателя, звуки лишь усиливаются.

Чаще всего, речь идёт о колебаниях шкива коленвала. В этом случае вам придётся заменить его новым, так как ремонту он не поддаётся. Также можно выделить ослабление ремня привода ГРМ. Чтобы убрать этот эффект, будет достаточно провести регулировку натяжения посредством мастера специализированного сервиса.

Может быть и так, что ослабевает крепление маховика. Такое случается нечасто, но проверить, на всякий случай, стоит.

Помимо названных причин, может проявляться износ ЦПГ. Вам необходимо проверить поршни, вкладыши и сам коленчатый вал, не изношены ли они. Если это так, то стоит заменить данные детали новыми. Указанный стук характеризуется приглушенностью, а слышно его, в основном, на низких оборотах коленвала.

Если же говорить о вибрации в моторе, то она возникает после ремонтных работ, когда развесовка ЦПГ была выполнена неправильно. В этом случае вам придётся самостоятельно провести балансировку деталей по их весу.

Кроме того, возможна ситуация с различной компрессией по цилиндрам, что случается при выработке ЦПГ или же проблемах с клапанами.

Как правило, неправильная работа двигателя наблюдается по нескольким основным причинам. К ним относится естественная выработка отдельных деталей, непройденная обкатка мотора, проблема с топливной магистралью или же с электрической системой. В любом случае, нужно провести полную диагностику, которая бы позволила локализировать проблему, устранив её. Сделать это, по возможности, нужно на сертифицированном СТО.

Если же вы выполняете работы сами, то необходимо будет обзавестись электронной системой считывания ошибок, которая подключается к компьютеру.

источник

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Авто опыт и совет необходим когда возникают спорные или трудноразрешимые ситуации автомобилиста на дороге особенно в холодную пору. Ответить на вопрос, почему греется мотор просто – неисправен, глупо. А вот, что именно неисправно иногда не удается определить бывалому мастеру, опыт подтверждает насколько сложными бывают причины. Бывает так, что сразу несколько неисправностей становятся причиной перегрева движка, здесь на помощь может придти только полезные советы и опыт мастеров своего дела.

За соблюдение нормального температурного режима двигателя авто отвечают масляная система также система охлаждения. При возникновении неисправностей этих систем, нарушается температурный режим мотора. Отсюда вывод, эти системы должны быть подвергнуты тщательному осмотру.

Начнем с охлаждения проверим исправность всех ее элементов, а также частей:

• Проверяем термостат, на предмет срабатывания
• Посмотрим целостность натяжку ремня вентилятора охлаждения
• Проверяем исправность подтекание помпы
• На автомобилях с электроприводом вентилятора охлаждения проверяем срабатывание электродвигателя
• Проверяем исправность датчика температуры охлаждающей жидкости
• Посмотрим подтекания резиновых патрубков радиатора, шлангов системы охлаждения, а также затяжки хомутов
• Проверяем расширительный бачок на следы масла и крышку бачка, и предмет срабатывания клапанов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ИЗ АВТО ОПЫТА

• Работоспособность термостата проверяем прикосновением руки к его донышку при полностью прогретом двигателе. У исправного термостата оно будет горячим, значит, клапан термостата открыт, охлаждение мотора идет по большому кругу. Если донышко чуть теплое или вообще холодное, то термостат подлежит замене новым
• Ремень привода вентилятора должен быть натянут, как предписывает инструкция автомобиля. Средний прогиб ремня 3-4 мм при нажатии рукой
• Помпа не должна иметь следов подтекания ощутимого люфта вала
• Электропривод вентилятора охлаждения радиатора должен срабатывать в районе 95 градусов (в зависимости от градуирования датчика температуры). Проверить целостность предохранителя проводов электрической цепи
• При полностью прогретом двигателе снять провода с датчика температуры радиатора при включенном зажигании замкнуть между собой. При этом срабатывание электра вентилятора укажет неисправность датчика температуры. Если вентилятор до этого не срабатывал на прогретом двигателе до максимума, что делать остается только заменить датчик температуры
• Система патрубков охлаждения не должна иметь следов подтекания жидкости, хомуты плотно зажаты
• В расширительном бачке не должно быть следов масла запаха выхлопных газов. Можно проверить на любом СТО, где есть индикатор выхлопных газов, прежде чем снимать головку блоков, при возникшем подозрении пробоя прокладки г/блока (ГБЦ)

Клапана крышки бочка расширительного должны быть чистыми (проверить можно не на всех крышках). Вариант — поставить новую крышку для проверки или старую хорошо очистив его от накипи грязи.

• Проверяем по масленому щупу присутствие охлаждающей жидкости (следы эмульсии), бывают варианты когда при пробое прокладки головки блока на щупе чисто или повышается уровень масла
• Проверяем магистральное давление масла (контрольный механический манометр должен показать заводскую норму)
• Как вариант, визуально проверить подачу путем открытия крышки масляной заливной горловины. Если давление нормальное – будет видно по брызгам масла в районе распредвала

Дальнейшая проверка масляной системы возможна только с частичной разборкой двигателя визуально.

Если все перечисленные варианты отвечают норме положительны, то к большому сожалению исходя из авто опыта – пробита прокладка головки блока.

При таком случае необходимо снять головку блока, отдать ее на фрезерование неровной плоскости в расточку двигателей, а уже затем заменить прокладку головки блока новым при сборке.

При пробое прокладки головки блока температура растет в квадратной пропорции тогда возможны множественные поломки мотора.

источник

Users

4 сообщений

• Марка авто: Ваз 2112 1,6л. 16кл.
• Откуда: Махачкала

VIP Member

8 539 сообщений

• Марка авто: LADA GRANTA 21900-41-014 Цвет «Гранта» 06.05.12г.
• Откуда: Юг МО, недалеко от Москвы

Просмотр Гаража

VIP Member

1 321 сообщений

• Марка авто: Калина 111860 люкс
• Откуда: москва

VIP Member

2 561 сообщений

• Марка авто: Lada 111 1.6i 16v

Просмотр Гаража

Очистка системы вентиляции картера
врядли поможет но буш знать кудой попадает

VIP Member

8 539 сообщений

• Марка авто: LADA GRANTA 21900-41-014 Цвет «Гранта» 06.05.12г.
• Откуда: Юг МО, недалеко от Москвы

Просмотр Гаража

VIP Member

8 539 сообщений

• Марка авто: LADA GRANTA 21900-41-014 Цвет «Гранта» 06.05.12г.
• Откуда: Юг МО, недалеко от Москвы

Просмотр Гаража

VIP Member

8 629 сообщений

• Марка авто: ВАЗ 21113
• Откуда: Санкт-Петербург

Просмотр Гаража

Users

4 сообщений

• Марка авто: Ваз 2112 1,6л. 16кл.
• Откуда: Махачкала

VIP Member

2 561 сообщений

• Марка авто: Lada 111 1.6i 16v

Просмотр Гаража

В этой главе будет описано, как бороться с обычной течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнений. Прежде всего надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, бензонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вы­зывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя. У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор. При больших оборотах картерные газы сильной струей через специальный клапан (PSV) отсасываются прямо во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает). Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

здесь разрезать

Обрезав Г-образный шестигранный ключ,

вы сможете при использовании обрезков

этого ключа применять гаечные ключи,

головки, удлинители и трещотки

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дырку вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу Мб): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, снять-то можно и так, а вот поставить правильно обратно скорее всего не удастся. Впрочем, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике

пластмассовый фиксатор пластмассовый болт Н4

Многие брызговики фиксируются с помощью пластмассовых заглушек, которые, в свою очередь, фиксируются опять же пластмассовыми болтами М4. Выкрутить этот болтик бывает зачастую сложно, тем более если пользоваться изношенной крестовой отверткой: срываются грани. Поэтому надо совсем не давить на отвертку, а если этот номер не пройдет — выковыривайте двумя плоскими отвертками головку болта.

несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая, потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/ом2. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет.

для фиксации трубок в ушах намотать на их концы изоленту

вклеенная в дно баночки металлическая трубка

резиновые или полихлорвиниловые трубки

зафиксированная на мембране двумя гаечками

Фонендоскоп, изготовленный из какой-нибудь пластиковой баночки (из-под крема, например).

Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кг/см2. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам открутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может; (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть, он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметикой и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим, но быстрее и, главное, надежнее — выкинуть старую прокладку, даже если она и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить крепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний, большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать «Литолом», посадочную поверхность смазать герметикой и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, так же, как стоял старый сальник, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5M-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя и из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вскрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если выбранный сальник мал по наружному диаметру, то можно изготовить кольцо из любой стали и «посадить» его на герметик вместо сальника, а сальник уже обычным образом вставить в кольцо. Такой способ мы обычно применяем при замене сальника хвостовика в главной передаче.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так, как изображено на рисунке : обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.
С.В. Корниенко
источник

источник