Почему потеет форд мондео

Вчера менял салонный фильтр на моне 4,это ужас какой то!что за мудак его засунул его в такое недоступное место!

7@skit90@, Я слышал что если на холодное стекло горячим воздухом на всю включить,лобовое трескается

На личном опыте была такая ситуация, на фокусе 2, завел машину прогрел не включая обдув, когда тачка прогрелась пррмерно до 70 включил печку. треснуло лобовое стекло, за бортом было -28

чтобы сзади пошел теплый воздух надо установить режим климата в положение на пасажира и будет вам счастье господа!

очень сильно патеют стекла из нутри. лоб.ибок. обдуваются а вот с зад.и зад.боковыми проблема. в чем может быть причина?

меняй фильтр салона, вся причина в нем

Попробуй переключи забор воздуха.Что бы не из салона а с улицы был.Уверен на 90 проц ,что из-за этого и потеют.

забор автоматом выключается при следующем запуске движка

спасибо!проблема именно в заборе воздуха из салона была!(аж сосульки на заднем стекле висели))у меня он автоматически при след.запуске не сбрасывается. так ездил потому что с улици запах от выхлопа в салон идет.

У меня машине всего неделя эксплуатации, пробег 560 км и всё равно задние стекла замерзают, отпускает только при длительной езде и то , если открыть дефлекторы в средних стойках, но из них идет холодный воздух.

ДА , вот почему зимой с сзади холодный дует. И к нопка A/C of должна быть зимой я так понял.

пОМОГИТЕ комплектация Титаниум. Почему с задних воздуховодов дует холодный задние стекла все потеют. а лобач токо правый верхний край в инее. кнопка А/с должна быть отключена иил включена зимой. и как сделать чтоб теплый воздух сзади дул.

Эдуард, с этим похоже ничего не поделаешь, я уже перепробовал все режимы и скорости обдува, (у меня тоже титаниум), не потеют только если сзади никого не везешь(((

меняй фильтр салона, вся причина в нем

Попробуй переключи забор воздуха.Что бы не из салона а с улицы был.Уверен на 90 проц ,что из-за этого и потеют.

забор автоматом выключается при следующем запуске движка

ДА , вот почему зимой с сзади холодный дует. И к нопка A/C of должна быть зимой я так понял.

Положение обдува на стекло, вентилятор на максимум и все обдует за три секунды, или стразу кнопку МАХ на стекло

меняйте фильтра салонные и все буит нормально

Вчера менял салонный фильтр на моне 4,это ужас какой то!что за мудак его засунул его в такое недоступное место!

[id5724730:bp-12705117_804|Александр], Я слышал что если на холодное стекло горячим воздухом на всю включить,лобовое трескается

Андрей,а при чём тут фильтр салона,у меня при пробеге чуть больше тысячи при рециркуляции всё равно потели стёкла,фильтр засорился за такой маленький пробег,уже 12000,скоро на ТО)).

плохо дует кондей, думаю тоже фильтр. но как его менять. 7 может подскажет кто? спасибо))

Салонный фильтр рядом с педалью акселератора.педаль откручивается,снимается фишка и откручивается фильтр

[id20131415:bp-12705117_1353|Дмитрий], может фильтр не той стороной вставили.проблема ж есть.значит что то не так

а как переключит забор воздуха самому?

плохо дует кондей, думаю тоже фильтр. но как его менять. 7 может подскажет кто? спасибо))

Салонный фильтр рядом с педалью акселератора.педаль откручивается,снимается фишка и откручивается фильтр

меняйте фильтра салонные и все буит нормально

supercilious, может фильтр не той стороной вставили.проблема ж есть.значит что то не так

источник

Может это кому-то сэкономит время и нервы.
Если в машине начало потеть лобовое стекло и боковые, прежде чем пробовать на вкус то что на стекле (антифриз сладкий на вкус)
Посмотрите на панель управления кондиционером. Если случайно нажата кнопка внутренней циркуляции 100% проблема с запотевшими стеклами в ней.
Я уже попался и получил несколько минут головняка :)))))
1 кнопка
2 здесь включенный значек.

Ford Mondeo 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Хотите раскрою вам секрет как с рециркуляцией не допустить запотевания?

Для начала вспомните что такое точка росы!
Не буду подробно объяснять кто не знает, скажу лишь то, что чем горячее воздух, тем больше влаги он способен в себе растворить.
А теперь представим вот вы включили климат, постоянный приток воздуха извне идет, избыток влаги от двхания водителя и пассажиров компенсируется постоянным притоком свежего и подсушенного за счет нагревания воздуха, на улице-то воздух прохладней, да и теплообменник кондиционера конденсирует часть влаги, это мы видим под днищем лужу.
Теперь включаем рециркуляцию, свежего притока воздуха нет, а мы все дышим и дышим, начыщая воздух влагой, а теперь внимание! Температура не повышается, а остается постоянной, в соответствии с установленной селектором, а воздух-то увлажняется, увлажняется и в конечном итоге не выдерживает, становится пересыщенным и выпадает на поверхностях в виде осадков.
Короче: если очень нужно включить рециркуляцию, т.к. дышать за чадящим впнредиедующим авто нет мочи, после включения не поленитесь повернуть ручки выбора температуры на 2-4° выше!
Тем самым вы повышаете ту самую точку росы, только учтите, что постоянно в режиме подводной лодки ездить нельзя и опасно!

ТОЧКА РОСЫ! ВОТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! :)))))
Я и на коврики грешил и на все. А про это забыл.
Теперь хотя-бы есть физическое объяснение феномена :))

И еще совет: если не хотите делать постоянно (бесполезные) дезинфекции кондиционера, следите чтобы кнопка А/С и летом и зимой была постоянно нажата (включена), тем самым вы обеспечите постоянный процесс конденсатообмена и никакие бактерии не успеют обзавестись там колониями.

А кондиционер я постоянной работой не ушатаю? Просто на предыдущей машине 7 лет мы им не пользовались, так что я по поводу этого агрегата обладаю знаниями на уровне ВКЛ ВЫКЛ.

Наоборот, от застоя компрессор корродирует, вон в холодильниках компрессор сколько работает 10 и больше лет.
Равновесное состояние это называется!
Если есть кондиционер, то он должен работать постоянно.

А горючка? Надо будет посмотреть.

Что горючка?
Бензин имеете в виду?

Расход. Включенный кондей это включенный компрессор? Если да то расход увеличен.

Да, на холостом это более существенно, в движении незначительно, но надо понимать, что для вас важнее расход или комфорт. Ведь если такими экономными категориями рассуждать, так зачем вообще автомобиль, ездите на общественом транспорте, так дешевле и экономичней или купите хозяйственнуб сумку-тележку.)

помойму конде во ВКЛ режиме, не работает в режиме 24.7, а включается, только, когда надо. Выключал, разницу в топливе не заметил. Но после зимы с Выкл кондеем, весной вонял, как старый холодильник

компрессор подключается автоматически, работая в переменном режиме, но и зимой он тоже включается, подсушивая воздух.
У меня всегда на всех машинах ас режим был включен и никогда ничего не воняло и ничего не чистил и не заправлял.

я про другое, если его на пол года выключить, там внутри все тухнет)) сам тоже не выключаю.

Не понимаю почему автопроизводитель не предусмотрел все эти нюансы!

Потому, что сейчас упор делается на производительность а не на качество. Быстрей сломается, быстрее купят новое… и так постоянный приток денег. Прошли те времена, когда были движки миллионники и вещи не ломались по 20-30 лет (да тот же советский холодильник)

И да, и нет. Если включен кондиционер/климат потеть не должно, поскольку он также осушает воздух. Если все же потеет — меняйте фильтр.

А вот тут засада 🙂
На улице около нуля, кондей не работает. А машину только завел и печка чуть теплая. Салоннику месяц.

Почему не работает кондей?
Если скрин твой — то значок A/C ON говорит о том, что происходит кондиционирование воздуха.

У меня тоже показывает что включено но по факту не включается то что в радиаторе дырдочка ?и он пустой

источник

Эта модель прописалась на нашем рынке чуть более трех лет назад, но за это время успела проявить себя с лучшей стороны. Лишь на первых экземплярах проявились мелкие огрехи сборки.

Что касается стойкости к коррозии и шумоизоляции, то с этим у пятого Mondeo все в полном порядке – не в пример, скажем, Nissan Teana или Toyota Camry, да и толщина кузовного металла у «Мондео» гораздо больше. А вот с качеством сборки на первых машинах были некоторые проблемы. В основном это последствия селективной сборки, подразумевающие неравномерные зазоры между некоторыми элементами корпуса. Например, неприлично большая щель может зиять между передним бампером и капотом, косовато вставлены двери в проемах. Правда, все это не критично. Достаточно потратить несколько часов и около 10 000 руб. за работу и проблемы устранят навсегда. Причем, в данном случае обратиться стоит к официальному дилеру — цены здесь ниже, чем у неофициалов.

Правило «первого блина» подтверждается и в салоне «Мондео». Владельцы нередко жаловались на провисающую переднюю панель и потолочную обивку — на новом-то автомобиле! Справедливости ради отметим, что все эти недостатки дилеры оперативно устраняли по гарантии. К тому же, уже в 2016 году практически все болячки роста у машины вылечены.

Среди трех бензиновых моторов российского Mondeo самым надежным слывет 2,5-литровый. Этот двигатель позаимствован из американского арсенала компании и ведет свою родословную с 90-х годов. Он прекрасно работает на 92-м бензине, но экономичным его не назовешь. В приводе газораспределительного механизма здесь используется прочная цепь, которая рассчитана более чем на 200 000 км. Правда, замена ее в комплекте со звездочками, успокоителем и натяжителем потянет почти на 40 000 руб. вместе с работой. В процессе эксплуатации из-за некачественного топлива могут выйти из строя датчики кислорода (по 5600 руб.) и массового расхода воздуха (6500), а также катушки и свечи зажигания. Вот, пожалуй, и все.

К турбомоторам вопросов гораздо больше. Известны случаи преждевременного выхода из строя водяного насоса (12 500 руб.). Пользователи высказывают претензии на неравномерную работу двигателей на холостых оборотах. Однако сервисмены уверяют, что в этом их специфика. Хуже, когда после 100 000 км придет в негодность турбокомпрессор. Если машина на гарантии, замена у дилера будет бесплатной, а вот второму владельцу придется выложить более 100 000 руб. за установку нового узла. Нередки случаи, когда владельцы делали чип-тюнинг 199-сильных моторов, увеличивая мощность до 240 и больше. Рекомендуем избегать таких машин – ведь никто не знает, сколько после этого прослужит чипованный двигатель и какие неприятности с ним могут случиться в дальнейшем.

Со всеми моторами сочетается исключительно 6-ступенчатая автоматическая коробка. Казалось бы, от классического «автомата» никто подвоха не ожидал. Но не тут-то было. Порой (хотя и довольно редко) АКП выходила из строя даже на машинах с пробегом менее 10 000 км. Естественно, дилеры меняли ее по гарантии. А вот второму владельцу придется потратить на ремонт более 100 000 руб. На 60 000-80 000 км могут подтекать сальники коробки. Уплотнения недороги, но ремонт с заливкой масла обойдется в 25 000 руб.

Немало жалоб поступает на некорректную работу «автомата» – коробка может долго зависать на первой передаче, прежде чем перейдет на вторую, а при переключении из режима D (Drive) в R (Reverse) происходит ощутимый удар. Эти дефекты, как правило, устраняют перепрошивкой программы блока управления коробкой. У некоторых владельцев Mondeo «автомат» начинал самопроизвольно дергаться и тупить. Обычно причиной тому был неисправный гидротрансформатор, ремонт которого обходится в среднем в 45 000 руб. На гарантийных машинах все работы проводили бесплатно.

Статистика неисправностей по подвеске пока полностью не сформировалась – автомобиль еще довольно молод. Впрочем, за три полных года негативных отзывов по ходовой не поступало, хотя некоторые экземпляры пробежали уже более 150 тысяч км. Судя по предшественнику – машине четвертого поколения, от которого нынешний «Мондео» почти полностью унаследовал конструкцию подвески, – проблем в ходовой части практически нет. А основные траты начнутся после 100 000-130 000 км пробега.

Среди электрических неисправностей можно выделить редкие глюки блока комфорта, управляющего электроприводами кресел, стекол и зеркал. Есть претензии к фирменной мультимедийной системе Sync, которая не всегда находит общий язык со смартфонами. Чудачества климат-контроля происходят спонтанно, но довольно ощутимо – например, при выставленной температуре на 19 градусов из дефлекторов может неожиданно пойти горячий воздух.

По большому счету Mondeo – неплохой вариант для покупки. Желательно не брать машину из первой партии, когда стали вылезать врожденные дефекты. Лучше остановиться на более поздних вариантах, когда основные «косяки» уже устранили. Чтобы свести проблемы к минимуму, советуем модификацию с 2,5-литровым мотором

источник

Добрый день. У нас на портале очередная статья про покупку автомобиля с пробегом, и сегодня мы поговорим про слабые места форд мондео 4 поколения. Традиционно, для нашего сайта, в статье рассмотрены все модификации автомобиля, а так же много фото и видео.

Среди своих многочисленных одноклассников Ford Mondeo выделяется привлекательным внешним видом, просторным салоном и достаточно демократичной ценой. Выходит, что Mondeo можно считать чуть ли не идеальным автомобилем среднего класса? Доля истины в этом есть. Поэтому и не застаиваются подержанные Ford Mondeo на рынке. Покупатели активно прицениваются к автомобилям с пробегом и чаще всего не остаются без покупки. Но надежен ли Ford Mondeo четвертого поколения?

Качество кузовного металла Ford Mondeo на высоте. Даже глубокие, которые на самих ранних автомобилях далеко не редкость, не зацветают достаточно долго. А вот хромированное покрытие могло бы быть чуть более долговечным. Уже через пару лет оно заметно темнеет и покрывается неприглядными черными точками. Есть претензии и к резиновым уплотнителям дверей. Достаточно часто в нижней части дверей они отрываются уже после 3-4 лет эксплуатации автомобиля.

Салон Ford Mondeo до сих пор выглядит стильно, но обращаться с многочисленными крашенными пластиковыми деталями, используемыми в нем, придется довольно аккуратно. Они имеют свойство достаточно легко царапаться. Также будьте готовы к тому, что со временем придется заняться устранением люфта водительского сиденья. В остальном претензий к салону Ford Mondeo нет.

Электрика форд мондео 4 поколения, зарекомендовала себя весьма надежной, слабых мест в ней практически нет. Иногда на некоторых автомобилях наблюдалось перетирание жгута электропроводки, что соединяет кузов и крышку багажника. Если же говорить о ресурсе узлов, то тот же генератор, например, без проблем выдерживает порядка 150 тысяч километров, после чего из-за стирания щеток и выработке на якоре его приходится ремонтировать или менять на новый.

Бензиновых двигателей на Ford Mondeo четвертого поколения устанавливалось достаточно много, но на рынке чаще всего продаются автомобили с силовыми агрегатами объемом 1,6 (125 лошадиных сил) и 2 литра (145 лошадиных сил). Двигатель объемом 1,6 литра в целом весьма хорош, но для тяжелого Mondeo его мощности явно недостаточно. Так что лучше поискать автомобиль с двухлитровым агрегатом. К тому же по надежности он еще лучше. Механики, специализирующиеся на автомобилях марки Ford, отмечают, что данный силовой агрегат, если обслуживать его вовремя, способен прослужить порядка 300-400 тысяч без капитального ремонта.

Неплохо смотрится и двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого составляет 161 лошадиную силу. Лишь к отметке в 70 тысяч километров данный силовой агрегат заставит немного поволноваться из-за появившихся детонации и плавающих оборотов холостого хода. А в один прекрасный момент двигатель и вовсе может не запуститься. Благо, что проблема решает очень просто – достаточно почистить дроссельный узел.

Встречается на рынке Ford Mondeo и с бензиновым двигателем 2,5T. С данным силовым агрегатом динамика автомобиля выше всяких похвал, но рекомендовать его к покупке вряд ли стоит. Уже после 50-60 тысяч километров данный двигатель может огорчить подтекающими сальниками, а после пробега в 90-120- тысяч километров будьте готовы к выходу из строя натяжного ролика приводного ремня. Примерно в это же время стоит ожидать выхода из строя бензонасоса. И самое обидное, что о своей скорой кончине он никаких образом не предупреждает. Так что неподвижным автомобиль может стать в самый неподходящий момент.

На западноевропейском рынке активно продавался Mondeo с двухлитровым дизельным двигателем, но в нашей стране такие автомобили практически не встречаются. И огорчаться в данном случае не стоит. Выход из строя клапана EGR, не самый надежный клапан управления турбиной, закусывание дроссельной заслонки из-за загрязнения ее сажей – это далеко не полный перечень тех проблем, что может доставить дизельный Ford Mondeo. Да и устранить их дешево не получится.

Что касается коробок переключения передач, то предпочтение лучше отдать обычной «механике». С точки зрения надежности именно она кажется лучшим вариантом. Лишь после 100-120 тысяч километров на Mondeo с двухлитровым бензиновым двигателем могут начаться проблемы с включением передач. Виной тому – поведенный маховик.

Автоматическая коробка переключения передач Aisin на Mondeo также встречается достаточно часто. Вот только назвать ее беспрецедентно надежной не получится. Уже после 80-100 тысяч километров «автомат» может огорчить тем, что будет переключать передачи с заметными толчками. Некоторым владельцам в результате пришлось поменять гидротрансформатор. Хотя в целом, даже если основной пробег автомобиля приходится на город, ресурс автоматической коробки оценивается в 200-250 тысяч километров. Если же большую часть времени передвигаться по загородным трассам, то «автомат» Aisin и вовсе может прослужить до 400 тысяч километров. Но о замене трансмиссионного масла, а делать это придется каждые 70-80 тысяч километров, забывать не стоит.

А вот о коробке PowerShift информации пока мало, но многие автолюбители уже изначально ее недолюбливают за то, что алгоритм ее переключений плохо поддается прогнозированию, что делает езду слишком дерганной.

Подвеска Ford Mondeo четвертого поколения потребует вмешательства владельца уже после 30-40 тысяч километров пробега. Обычно к этому времени выходят из строя втулки стабилизатора. Еще через 20-30 тысяч километров настает черед замены опорных подшипников передних стоек. Остальные «расходники» подвески Ford Mondeo более живучи. Передний ступичный подшипник, передние амортизаторы, задние амортизаторы, сайлентблоки рычагов – все эти составляющие подвески Mondeo придется заменить в районе 90-150 тысяч километров.

Примерно к 150 тысячам километров может отказать и насос гидравлического усилителя руля. А устранять люфт в рулевой рейке придется еще раньше – примерно после пробега в 70-90 тысяч километров. Причем подтягивать стучащую рулевую рейку придется крайне аккуратно, поскольку регулировочный болт выполнен из хрупкой пластмассы. Не стоит забывать и о рулевых наконечниках. Их придется менять каждые 50-60 тысяч километров. Стоят эти узлы довольно дорого, поэтому при покупке уделите им больше внимания.

К тормозной системе Ford Mondeo претензий нет. Все сведется к плановой замене тормозных дисков и колодок, а частота их замены во многом будет зависеть от стиля езды. В среднем передние колодки выдерживают около 60 тысяч километров. Задние колодки, что удивительно, выдерживают меньше – примерно 40-50 тысяч километров.

Традиционный для нашего сайта видеообзор:

Беспрецедентной надежностью Ford Mondeo 4 похвастаться не может. В нем есть слабые узлы, которые время от времени будут напоминать о себе. Но и практически у всех конкурентов Mondeo ситуация с надежностью похожая. А большинство из них смотрятся даже хуже. Так что Ford Mondeo с пробегом действительно покупать можно. Но желательно после диагностики. Она позволит избежать крупных трат на ремонт сразу после покупки.

Если вы сами владели этими замечательными автомобилями или занимаетесь профессианальным подбором, или работайте на сервисе и знаете другие слабые места форд мондео 4 поколения – пишите комментарии.

источник

Покупка автомобиля — очень важное мероприятие, которое требует некоторой подготовки и понимания основных конструктивных особенностей выбранной для приобретения машины. Покупатель должен четко знать, на предмет каких потенциальных неисправностей нужно обследовать транспортное средство перед покупкой, чтобы радостный момент приобретения машины не стал печальным жизненным опытом.

Если вы рассматриваете для покупки Ford Mondeo, то данная статья поможет вам не оказаться обманутым.

Люфт руля;
Подвеска;
Бензонасос;
Оптика;
Трансмиссия;
Двигатель;
Ролики приводных ремней;
Электрозамок багажника.

Например, если вы решились на приобретение Ford Mondeo, то вам необходимо учесть следующее:

На пробегах 80 – 100 тыс. км. часто наблюдается проблема сильного износа крестовины рулевого механизма. Если данную проблему оперативно не устранить, то это повлечет за собой быстрый износ рулевых тяг и рулевой рейки из-за ударных нагрузок во время движения. Сигналами «запущенности» ситуации могут выступать подтеки масла из рулевой рейки, посторонние шумы из нее при движении по неровной дороге и сильная отдача на руль.

Еще одна болезнь – подвеска. При покупке стоит обязательно посетить СТО и провести комплексную диагностику всех ее элементов. Если это не сделать, то вы можете «попасть» на достаточно дорогостоящий ремонт. Особое внимание стоит уделить стойкам переднего стабилизатора, шаровым опорам, ступичным подшипникам, внутренним и наружным пыльникам ШРУСов, стойкам амортизаторов и всем сайлентблокам, т.к. именно эти детали подвержены более сильному износу.

На пробегах более 70 тыс. км наблюдаются проблемы с бензонасосом, вследствие чего падает мощность двигателя и появляется риск поехать домой на буксире или эвакуаторе. Симптомом будущей поломки может выступать неприятное жужжание со стороны бензобака и проблемы с запуском двигателя как на «холодную», так и на «горячую». Стоимость насоса сегодня составляет около 4000 руб., столько же будет стоить и работа по его замене.

Если в рассматриваемой машине используется заводской ксенон, то у него часто возникают проблемы с лампочками и блоками розжига. Понять это можно по долгому включению ближнего и дальнего света, а также неправильной работе корректора фар, стремящегося постоянно опустить световой поток в самое нижнее положение.

В пятиступенчатых МКП часто начинают течь сальники полуосей и штока переключения передач, из-за чего включение скоростей может стать затруднительным, а устранить эту проблему без специального инструмента и навыков будет очень затруднительно.

Практически вся линейка силовых агрегатов этой модели зарекомендовали себя как достаточно надежные узлы, но если говорить о недостатках, то здесь «отличился» 1,6-литровый агрегат, в котором частой неприятностью является загрязнение и неправильная работа дроссельной заслонки, засорением системы вентиляции картерных газов, проблемы с клапанами дожига выхлопных газов (EGR), растрескиванием патрубков охлаждения воздуха в системе впрыска топлива, плавающий холостой ход и сильная чувствительность к качеству используемого горючего.

Ближе к пробегу в 50 тыс. км, со стороны навесного оборудования мотора часто возникают непонятные шумы, которые хорошо слышны для водителя. Эти звуки могут свидетельствовать о проблеме с подшипниками отводящего или натяжного ролика приводного ремня. Проблема не большая, и решить ее можно самостоятельно при наличии минимального набора инструмента, но обратить на нее внимание все же стоит.

После прохождения отметки в 90 тыс. км. пробега, в машине могут перетереться провода на электрозамок, в результате чего перестанет открываться багажник. Цена решения вопроса не будет составлять больших сумм, а вот повод для торга с продавцом будет весьма весомый.

Если некоторые неполадки можно вполне устранить самостоятельно (заменить подшипник, лампочку в фаре, или другие мелкие неисправности), то проблемы с двигателем, трансмиссией и рулевым управлением необходимо производить только в специализированных автосервисах и производить замену деталей на оригинальные.

Низкая сопротивляемость к коррозии;
Жесткая подвеска;
Плохое качество шумоизоляции салона;
Невысокое качество сборки;
Плохая обзорность дороги;
Слабый свет фар;
Плохая устойчивость салона к истиранию.

Ford Mondeo – это достойный внимания автомобиль, который особенно подойдет для тех, кто любит много пространства в автомобиле и не готов тратить большие деньги на обслуживание своего железного коня. Если вы практичный человек, обратите свое внимание на универсалы или лифтбэки, ведь полезное пространство этих кузовов одно из самых больших в этом сегменте.

По поводу выбора силового агрегата, самым лучшим вариантом будет 2,3 – литровая версия, ведь это даст вашей машине еще и достойную динамику при достаточно приемлемом расходе топлива.

Единственное что точно не стоит делать при выборе машины — рассматривать варианты с газобаллонным оборудованием, так как уже через 20 тыс. км пробега «на газу» начинают прогорать легкие и тонкие клапаны, что может стать причиной выхода их строя ГБЦ, а ее замена или ремонт выйдет в очень круглую сумму.

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Чего боится Форд Мондео после нескольких лет эксплуатации? Что больше всего раздражает его владельцев и чего стоит опасаться тем, кто покупает такой автомобиль с серьёзным пробегом?

Гроза большинства машин – коррозия не так и страшна. Хотя есть у этой модели несколько откровенно слабых мест. Крыша, которую производитель не защищал цинковым покрытием, может ржаветь. Конечно, это вам не БМВ тройка, для которой проблемы с коррозией кузовных элементов полностью исключены. Возле кромки ветрового стекла появляются сколы. Если машина выпущена раньше 2010, то крышка багажника может гулять так, что на заднем бампере сбивает краску, а задние брызговики серьёзно провисают.

Коврики на полу и проставки под них сложно назвать долговечными. Потому на моделях 2011-2012 материал изменили. Также к этому моменту были замечены проблемы и с креслами. Они из стационарных сидений, за пару лет эксплуатации, могли запросто превратиться в кресла-качалки.

Ещё «веселее» становится владельцу, когда он пытается одновременно закрыть передние и задние двери по одной стороне. На многих образцах Мондео он могут запросто соприкоснуться. Что, в свою очередь, приведёт к сколу краски на ребре задней двери. Конечно, иногда это решается обычными мерами, вроде регулировки. Но, по факту, уже после такого удара и необходимости покраски участка.

В зимнее время уплотнители дверей примерзают и отстают от порожка. А ещё хуже, когда трос замка клинит и капот просто не открывается. Проблема характерна для всех авто, кроме моделей, выпущенных после 2010, где трос модифицировали.

Ещё одна беда, характерная даже для «Фокусов» – перетирание проводов, которые идут к крышке багажника. В результате лючок бензобака перестаёт открываться. А ещё больше головной боли возникает, когда нити обогрева, идущие к лобовому стеклу, перегорают. До рестайлинга также часто ломался парктроник. Потом производители пересмотрели некоторые конструктивные элементы. В частности переработали юбку заднего бампера. Проводка перестала так сильно страдать от грязи.

Ах, да. Ещё один «сюрприз», знакомый владельцам «Фокусов» — у Мондео после сотни тысяч запросто может накрыться бензонасос в баке. А он стоит в среднем 450 евро. И это не всё. Ещё может быть перегрев, потому что датчики температуры, или вентилятор за 400 евро, вдруг решили взять отпуск. Также перегрев могут вызывать соты радиатора охлаждения и кондесатора кондиционера, которые расположены рядом и вечно забиваются.

По движкам тоже бывают проблемы. И меньше всего их с непопулярными Duratec 1,6, которые ставились на 14% авто. Их спроектировали ещё в далёкие девяностые. Это был совместный с Yamaha проект. Были там мелкие проблемки, вроде ненадёжной муфты распредвала. Стоила она в районе 90 евро.

С Duratec 2.0 и 2,3, которые разрабатывались Mazda и имели маркировку MZR, тоже были проблемки. Последние – почти 40% всех авто.У них может накрыться катушка, провода зажигания, или клапан в впускном коллекторе. Да и дроссельная заслонка тоже запросто может подвести.

Дальше – больше. Примерно к 100 тысячам начинает постукивать двухмассовый маховик. Его выход из строя грозит серьёзными затратами. Если же обратить внимание вовремя, то ремонт выльется в 500 евро. Кстати, на Дюратеке 2,3 расход масла на угар может быть очень большим. Следите за уровнем. Иначе бывает всякое, даже обрыв шатуна.

Около 2% машин комплектовались вольвовскими турбированными моторами на 2,5 литра. В системе вентиляции картера может запросто зарасти отложениями маслоотделитель. Немного поездите в таком состоянии, и вас ждет сюрприз в виде выдавленных сальников. Если на улице мороз – шансы ещё выше. А вот для катушек зажигания злейший враг – жара. А ещё очень «радует» термостат, который запросто может заклинить закрытым. В итоге антифриз идёт мимо радиатора.

Ещё больше непредвиденных ситуаций возникает с турбированным Эко Бустом 2.0. Он хоть и появился после рестайлинга, но имеет немало слабых мест. И главное – привередливость к качеству топлива. Залили гадость один раз – всё. У вас включается сигнал «check engine» и машина никуда не едет. А могут и вовсе треснуть поршни после детонации.

А бывают «глюки», что движок даже на приличном топливе не тянет. Это проблемы с байпасным клапаном турбокомпрессора.

Не лучше дела и с Duratorq на 2 и 2,2 литра. Их разрабатывали вместе с французами из Пежо-Ситроен. И долгое время не могли избавиться от проблем с топливными форсунками и ТНВД от Бош. Первые стоили до 400 евро, насос – до 1000. После того, как эти детали переработали, они стали выдерживать до 200 тысяч км.

На дизелях, уже на 70 тыс. км запросто может полететь клапан в системе рециркуляции отработанных газов. Как результат, движок может запросто заглохнуть. Как вам такая перспектива?

Но даже владельцы самого надёжного и простого Дюратека 1,6 получили массу проблем. Не с движком, а с механической коробкой, которая ставилась не только на Мондео, но и на Фиесты и Фокусы. Износ у неё весьма быстрый.

Головную боль вызывали и проблемы масштабные. К примеру, если не выдерживала нагрузок ось сателлитов в дифференциале. Итог такого происшествия – в картер попадает масло, а вам придётся выложить в среднем 2 тысячи евро за ремонт. Если подшипник первичного вала издаёт неприятный воющий звук, лучше сразу ехать в сервис. Иначе с вас ещё пара тысяч.

Пятиступенчатая MTX75 от GTF (Германия) ставилась на бензиновые двушки и дизельные движки 1,8 литра. Она была понадёжнее, но сальники тоже могли принести немало хлопот. Радовало лишь сцепление. Оно менялось где-то на 120 тысячах. Стоила запчасть в пределах 400 евро.

Пожалуй, самая надёжная коробка, это выпущенная ещё 15 лет назад автоматика от Aisin Warner. Это настоящий титан и стоик, способный выдержать без замены 250 тыс.км. Разве что масло поменяйте на 60 тысячах. А вот на более новом Getrag 6DCT450 масло придётся менять раньше – где-то на 45 000 км.

Идём дальше. Насос гидроусилителя, стоящий 700 евро, можно и не менять, если вы обратите внимание на шум и вовремя поменяете бачок с фильтром. Подвеска достаточно надёжная, хотя активные системы за 520 евро могут и подвести.

В целом, надёжность и долговечность Мондео уступает таким машинам, как Тойота Камри, но вот какой-нибудь Ниссан Теана, или даже Пассат, Форды обходят запросто. И при этом рестайлинговая модель будет ещё и дешевле вышеуказанных конкурентов. Можно за 800 тысяч рублей запросто взять отличный вариант. На нём будет маздовский 2,3 движок с японской автоматической коробкой.

В этот раз делимся с вами обзором, соответственно, подержанного Ford Mondeo. Не упустите ни одной детали, это очень важно:

источник

Производители стремятся сократить объем двигателя, а мощность компенсировать путем установки турбин, или турбо плюс компрессор. Все бы хорошо и экология в плюсе, вроде, но вот беда — греются эти двигатели очень сильно. Кто-то скажет — да бред это, что-то я Волг не видел или тазов кипящих. Да, тут не поспоришь — какие уж там турбины и высокая литровая мощь, но там причины перегрева во многом являются следствием технической изношенности авто и не самым высоким качеством сборки, хотя, признаться, я не видел новых тазов кипящими, но может не там езжу. Хотелось бы еще упомянуть, что закипание, это крайняя стадия перегрева. Есть работа на повышенной температуре, когда вы эксплуатируете машину на рабочей температуре 110-120 градусов. Стоит понимать, что ГБЦ и блоки у современных авто в большинстве алюминиевые, но про дефекты поговорим позже, а пока давайте рассмотрим, что может стать причиной перегрева нашего авто:

• Забитый радиатор-стоит понимать что во времена климат-контролей и турбин, перед радиатором стоит еще радиатор кондиционера и интеркулер во многих случаях, поэтому визуально сложно оценить чистоту радиатора, рекомендуется после зимы промывать радиатор, как правило пух за лето и грязь за зиму начинают приводит к проблемам летам, поэтому раз в год по возможности мойте радиатор снимая или не снимая его если есть такая возможность, так-же стоит оценивать состояние сот, забитые и погнутые соты так-же не улучшат охлаждение вашего авто, именно поэтому не рекомендуется пользоваться керхером для промывки радиатора.

• Неисправный термостат-может привезти и к перегреву и к недогреву, и то и то не полезно для двигателя, при долгом прогреве, или при плохой работе печки(долго не идет горячий воздух), либо при скачках стрелки температуры двигателя стоит обратить на него внимание.
• Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости — не частая поломка но если двигатель горячий а рабочая температура либо не поднимается либо показывает сомнительные данные стоит проверить датчик.
• Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте-коварная поломка, и может застать вас в самый неожиданный момент, конкретных проверок вентилятора нету, можно порекомендовать следить за состоянием вентилятора, и при подозрение о его ранней или долгой работе, или вообще полном отсутствии работы при перегреве стоит обратить на него внимание.
• Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя-тоже коварная деталь, могу порекомендовать лишь менять ее раз в 100000 не дожидаясь ее отказа, а так-же следить за состоянием ремня.
• Низкий уровень охлаждающей жидкости,- такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает, тут классическая рекомендация дилера раз в неделю проверяйте все жидкости в авто, учитывайте, что на многих машинах нет датчика низкого уровня ОЖ.
• Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже— тут имеется ввиду технический износ мотора, если двигатель работает на пределе, то перегрев тоже вполне вероятен.

Рассмотрим степени перегрева двигателя Форд Мондео:

• Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается, когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни (маловероятно), большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева.
Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.

оплавление поршня при слабом перегреве.

Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20-ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости, на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.

Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет «кулак дружбы». При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.

Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный алюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, но может также продолжить работу.

Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, но может также продолжить работу.

Другой сценарий:
один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам, нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и, недолго думая, пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.

Что желательно не делать, если произошёл перегрев.

Заметив, что датчик показывает температуру свыше 110°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения т.к. система находится под давлением. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя, подвергшиеся резкому охлаждению, либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.

В заключении хочется сказать что перегрев часто можно предотвратить, поэтому уделяйте внимание системе охлаждения двигателя, и тогда я думаю вам не придется столкнутся с этим малоприятным явлением.

Содержание статьи:
1. Тюнинг двигателя Ford Mondeo: воздушный тракт
2. Тюнинг двигателя Ford Mondeo: ГБЦ
3. Тюнинге двигателя:

источник

Ford Mondeo четвертого поколения явно задержался на конвейере. Чем успел запомниться этот долгожитель и какими болячками прославиться?

КУЗОВА: седан, хэтчбек, универсал

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые — Р4, 1,6 л, 125 л.с.; 2,0 л, 145, 200 и 240 л.с.; 2,3 л, 161 л.с.; Р5, 2,5 л, 220 л.с.; дизельные — Р4, 2,0 л, 140 л.с.; 2,2 л, 175 л.с.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M5, M6, A6, Р6

РЕСТАЙЛИНГ: в 2010 году изменены светотехника, бамперы, капот и решетка радиатора; стали доступны бензиновые наддувные моторы «Экобуст» (EcoBoost) объемом 2,0 л и роботизированная коробка «Пауэршифт» (PowerShift)

КРЭШ-ТЕСТЫ: 2007 год, EuroNCAP. Общая оценка — 5 звезд: защита водителя и взрослых пассажиров — 35 баллов; защита пассажиров‑детей — 39 баллов; защита пешеходов — 18 баллов

Изначально все «Мондео» производили только в Бельгии. Но уже в 2009 году под Санкт-Петербургом наладили сборку седанов. Здесь их выпускают и по сей день. Универсалы и хэтчбеки сняли с производства еще в прошлом году.

Машина непопулярна среди угонщиков: вскрытый «Мондео» скорее недоразумение, чем правило.

«Мондео» одарили широчайшей линейкой моторов. Младший, бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 л хорошо зарекомендовал себя на «Фьюжнах» и «Фокусах» второго поколения. Но для «Мондео» он слабоват. Чтобы ехать динамично, приходится раскручивать его до высоких оборотов, из-за чего заметно снижается ресурс. «Мондео» с этим двигателем распространен в такси, где ему достается почем зря. В результате ремень ГРМ часто не доживает до регламентной замены. А ремонтопригодность этого мотора стремится к нулю: запчастей нет — только шорт-блок (блок цилиндров в сборе) или двигатель целиком. Хотя один таксист из Чебоксар умудрился проехать на нем 350 000 км. Секрет — в спокойной езде и сокращенном в два раза (до 7500 км) интервале замены масла. Причем умерла головка блока, а состояние цилиндров и поршневой было хорошим.

У 1,6‑литрового двигателя часто текут клапаны управления муфтами изменяемых фаз (VCT). Моторное масло через них вытекает довольно быстро, а контрольная лампа загорается поздно — когда остается меньше литра. Если водитель этого вовремя не заметил, агрегату капут. А еще течет прокладка клапанной крышки, но это не так страшно для двигателя.

Атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,3 л («Дюратек-HE») — самые распространенные. Иногда они отличаются высоким расходом масла и менее надежны, чем 1,6‑литровый, но в целом живут дольше вследствие более спокойной эксплуатации. Ремонт не предусмотрен производителем, но можно найти неоригинальные или маздовские запчасти (у последних ресурс больше). Цепь ГРМ переживает пробег до 250 000 км. Нередко жульничающие сервисмены уверяют в ее скорой смерти — слышите, мол, грохот? А его на самом деле производят вихревые заслонки во впускном коллекторе. Обычно это происходит на пробеге от 70 000 км. Причина — повышенный люфт вала заслонок со стороны навесного оборудования. Раньше продавали специальный ремкомплект, сейчас все чаще меняют коллектор в сборе. Грамотные сервисмены лечат недуг, устанавливая выточенные опорные шайбы. Кстати, у этих моторов тоже часто течет прокладка клапанной крышки.

Довольно редкий пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л достался от «Вольво». Его же ставили на предыдущие «Фокусы ST» и «Куги». Пока мотор был на сто процентов шведским, с ним не было забот. Но как только «Форд» приложил к нему руку, появились болячки: расслаивается ремень ГРМ, текут сальники как из-за их износа, так и по причине поломки маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.

У наддувных «экобустов» (2,0 л, 200 и 240 л.с.), пришедших на смену 2,5‑литровому мотору «Вольво» на рестайлинговых машинах, первое время прогорала поршневая из-за детонации и некачественного топлива. Некоторым владельцам мотор успели поменять по гарантии аж два раза — ремонтопригодность у этих «экобустов» тоже никакая. После появления обновленной прошивки блока управления двигателем болезнь отступила. Не обошлось и без течей. Наиболее частый виновник — задний сальник коленвала.

Для бензиновых моторов производитель рекомендует масло 5W‑20 и, в качестве альтернативы, 5W‑30. При использовании первого (оно меньшей вязкости) после 40 000 км иногда на холодном двигателе слышны стуки в головке блока, поэтому сервисмены рекомендуют заливать только 5W‑30. (Кстати, для дизелей рекомендовано только такое масло.) В наибольшей степени подвержен этой проблеме многострадальный 1,6‑литровый мотор. С интервалом 40 000 км на всех бензиновых двигателях обязательно надо чистить дроссельный патрубок. Учтите: лампа «Проверь двигатель» может не загораться, даже если этот узел очень сильно загрязнен. Желательно промывать форсунки: на атмосферных двигателях каждые 80 000 км, а на наддувных — после 150 000 км.

Ремонтопригодность дизельных моторов «Мондео», разработанных французским концерном «Пежо- Ситроен», высокая, доступны любые оригинальные запчасти. Если, к примеру, детали топливной аппаратуры под маркой «Форд» идут только в сборе, то французские аналоги можно заказать по отдельности. К 140 000–170 000 км выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Продукты износа топливного насоса забивают их так, что чистить бесполезно. Никакой профилактики, к сожалению, нет. Первый звонок — неисправность соленоида управления основным давлением ТНВД. Симптом — затрудненный пуск мотора. Замена только соленоида не убережет от скорой гибели насоса. Топливного фильтра хватает на 20 000–30 000 км. При замене важно вручную прокачивать систему — длительная работа на сухую прикончит ТНВД. Столь же чувствительны и насосы наддувных бензиновых моторов.

Регенерация сажевого фильтра обычно происходит при продолжительной езде на высоких скоростях. Если машина не покидает границ мегаполиса, соответствующую операцию можно сделать в сервисе, в ручном режиме. Из-за забитого сажевого фильтра не только падает динамика автомобиля, но и быстрее умирает недешевый клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов), который и так не отличается надежностью. Он залипает в открытом положении — и машина начинает дымить.

На всех двигателях, кроме 2,5‑литрового наддувного, после 80 000 км пробега умирает правая верхняя опора. Это можно определить даже визуально — мотор проседает и ложится на металлический кронштейн. Ресурс нижней опоры (около 160 000 км) зависит от своевременной замены изношенной правой, а вот левая верхняя практически вечная.

Долголетие турбины зависит от сознательности владельцев. Если давать узлу остыть на холостых оборотах после поездки, то его хватит на 250 000 км. Следы масла во впускной системе — явление абсолютно нормальное: любая турбина хоть немного смазки, да выплевывает. У машин с дизелями и «экобустами», попавших в аварию, через какое-то время после фронтального удара разрушается вал нагнетателя. Пережив деформацию, при высоких оборотах вращения он ломается.

Раз в три года (или каждые 60 000 км) нужно снимать и промывать радиаторы двигателя и кондиционера. Экономия на мойке грозит смертью моторов из-за перегрева. Многие владельцы спохватываются слишком поздно. Первым делом умирают все резиновые детали и залегают поршневые кольца — виноваты закоксовавшиеся отложения. Кольца можно попытаться спасти, но делать это нужно оперативно. В цилиндры через отверстия для свечей заливают жидкость для промывки инжектора или другой похожий раствор.

Часто из-за высокой температуры радиатора двигателя страдает блок управления вентилятором, расположенный на его корпусе. Из-за этого электромотор может работать не во всех диапазонах оборотов или вообще отказать. К сожалению, продают узел только в сборе. Очень повезет, если на разборке найдется отдельно блок от вентилятора.

Механические коробки хорошо известны по «Фьюжнам» и «Фокусам» второго поколения. Для мотора объемом 1,6 литра доступна только пятиступка IB5. На конвейере на нее устанавливали разные комплекты сцепления. Примерно до 2010 года были менее массивные диски, их хватает на 100 000–120 000 км. Позже пошли более толстые, с ресурсом до 150 000 км. В обоих случаях слабое место — выжимной подшипник. Из-за недостатка смазки (это часто бывает даже у оригинальных деталей) он быстро начинает шуметь и встает наперекос. В результате педаль сцепления становится жесткой, сложно переключать передачи, быстрее изнашивается диск.

Надежная 5-ступенчатая «механика» MT75 доступна только для бензинового 2‑литрового «атмосферника». На основе этого агрегата сделан шестиступенчатый вариант для наддувного мотора объемом 2,5 л и дизелей. Чтобы продлить всем механическим коробкам жизнь, просто меняйте масло после 100 000 км пробега или одновременно с заменой сцепления. Часто течет сальник правого привода, и это беда всех фордовских коробок.

Шестиступенчатый «автомат» «Айсин-AW21» идет в паре с дизелями и бензиновым 2,3‑литровым мотором. Его устанавливают также на «Мазды» и «Вольво», но почему-то именно на «Мондео» он капризничает. Проблемы с переключениями передач возникают при неисправности клапана рециркуляции EGR, который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений). В тяжелых условиях эксплуатации (жаркий климат, езда по пробкам) «автомату» не хватает охлаждения — возникают ударные переключения. Больше всего страдает гидроблок и муфта блокировки гидротрансформатора. Если вовремя спохватиться, то коробку стоимостью 150 000 рублей можно спасти, установив дополнительный радиатор. Продлит жизнь агрегата и замена масла через каждые 60 000 км.

Роботизированная коробка «Пауэршифт» с мокрым сцеплением работает в паре только с моторами «Экобуст». Проблем с ней в несколько раз меньше, чем с сухим аналогом на «Фокусах» последнего поколения. Главное — следить за состоянием масла и менять его через каждые 70 000 км. Проблемы с переключениями возникают при сильном износе сцепления и синхронизаторов первой и второй передач. Хотя при бережной эксплуатации эти коробки исправно служат до 200 000 км. В запчасти поставляют только сцепление. Для замены понадобится аж четыре специнструмента, так что в случайные сервисы обращаться не стоит.

У рулевого механизма опорная втулка пары шестерня — рейка, регулирующая зазор, сделана… из пластика. Со временем она деформируется и узел начинает стучать. Добросовестные сервисмены не будут разводить владельца на новую рейку, а просто заменят пластиковую пробку самодельной алюминиевой. По заводской технологии, чтобы поменять рулевые тяги, нужно снимать рейку или фиксировать ее вал. Второй вариант очень рискованный: проворот вала может убить рейку. Течи узла связаны с боковыми ударами в колеса.

Передняя подвеска «Мондео» нареканий не вызывает. Амортизаторы и опорные подшипники ходят 100 000 км. При замене важна правильная ориентировка опор, иначе хватит их ненадолго. Ресурс ступичных подшипников — около 120 000 км. Шаровые рычагов можно менять отдельно. Стоек стабилизатора хватает на 60 000- 100 000 км. Подвесного подшипника правого привода хватает на 120 000 км, после чего появляется гул, как у ступичного. ШРУСы ходят по 150 000–200 000 км. Первые проблемы с задней подвеской начинаются не раньше 150 000 км — это разрывы сайлент-блоков нижних поперечных рычагов.

Окрашены автомобили добротно. Следы коррозии на кузове укажут на низкокачественный восстановительный ремонт. Проводка передних и задних парктроников проложена внутри бамперов. Она ничем не защищена от грязи и реагентов, из-за чего быстро сгнивает. У седанов после трех-четырех лет эксплуатации зимой переламывается жгут проводки крышки багажника при открывании на большой угол. Выход — купить на разборке европейский жгут с более мягкой изоляцией проводов.

Блок управления двигателем размещен неудачно — в левой части переднего бампера, на бачке омывателя. Вся его пластиковая защита должна быть целой, иначе начнут гнить разъемы, — придется покупать новый или бывший в употреблении блок за 15 000- 40 000 рублей.

На машинах с умной системой зарядки важно использовать при замене соответствующие аккумулятор и генераторы «Форд», иначе электрика начнет выкидывать фокусы. Определить, установлена ли такая система (работой генератора и зарядкой АКБ управляет «мозг» двигателя) на автомобиль, можно по датчику зарядки на минусовой клемме батареи.

У машин с одним и тем же мотором, но разных годов выпуска может различаться регламент обслуживания — к примеру, интервал замены ремня ГРМ. Его нужно узнавать на техническом сайте производителя — www.etis.ford.com (он в свободном доступе).

У «Форда-Мондео» неплохое соотношение цены и качества. Но долгая и беззаботная жизнь автомобиля гарантирована лишь при внимательном отношении к нему.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис FORDEXPRESS.

источник