Почему потеет котел отопления

С какими материалами лучше работать, чтобы уменьшить конденсат на трубе газового котла, можно ли вычислить риск его возникновения.

Конденсат – физическое явление, которое проявляется при разнице температур между окружающей средой и стенками дымового канала. В результате продуцируется влага, которая пагубно влияет на состояние дымохода и газового котла, образуя лужи при работе с ним и снижая эффективность.

Влага на стенках дымохода

Конденсат усиленно образовывается из-за:

• сезона и климатических факторов;
• качества топлива;
• несоответствующего материала трубы отвода продуктов горения;
• неправильно сконструированного дымохода.

Зимой влага на внутренней трубе дымохода замерзает, т. к. его стенки холодные, превращается в ледяные пробки, а поверх оголовка – в сосульки. Со временем работы газового котла труба постепенно нагревается, лед оттаивает, влага стекает к патрубку, нарушает работу горелки и негативно влияет на общее состояние дымохода.

Усиливает образование конденсата химический состав топлива. При его сгорании выделяются водяные пары, которые остаются на стенках дымоотводного канала, соединяются с влагой и солями дымовых газов. Таким образом, образуются агрессивные кислоты, которые разъедают поверхность труб.

Сам принцип работы и устройства котла способствует образованию конденсата. Система дымоотводного канала у газовых приборов отопления холодная. Температура выходящих газов незначительна (до 120 °C) и не успевает прогреть дымоход, поэтому на его трубе всегда образуется влага.

За счет режима настроек устройство работает периодически и выключаться, когда система достигла отмеченных температурных показателей, что тоже исключает оптимальный прогрев отводного канала.

Ржавчина – признак конденсата

Помимо дымохода, конденсат появляется и на водопроводной трубе 2-х контурного газового котла. Он возникает из-за разности температур воды в подающем канале и окружающей среды. В результате труба покрывается ржавчиной и выводит оборудование из строя.

Причин возникновения несколько:

• нарушение работы вентиляции, проверяют это, оставив на ночь дверь в помещении открытой, если наутро верхняя часть трубы просохла, причина в плохой вытяжке;
• неблагоприятный микроклимат в помещении, что нормализуют проветриванием, кондиционированием или установкой поглотителя влаги;
• неправильно заданный режим работы устройства.

Из-за особенностей работы 2-х контурного котла избавиться от конденсата полностью нельзя, однако поможет ряд приемов, благодаря которым образование влаги уменьшится. К ним относится:

• теплоизоляция труб контура;
• утепление дымохода.

В качестве теплоизолятора для контурной трубы выступают: вспененный полиэтилен, ППУ, минватные плиты, жидкие керамические составы и прочие. Их приобретают в магазине и подбирают исходя из особенностей и марки оборудования.

Особенности теплоизоляции труб:

• перед устройством теплоизолятора трубу ошкуривают, обрабатывают ацетоном и ортофосфорной кислотой, наносят эпоксидную шпаклевку или грунтовку;
• диаметр термоизолятора на 2-3 мм больше диаметра трубы;
• перед монтажом материал разрезают на отрезки, количество которых зависит от длины труб;
• при устройстве отрезка на трубу технический разрез находится внизу и сверху обматывается прочной нитью;
• пространство между трубой и изоляцией заполняют монтажной пеной.

В газовом котле, в отличие от электрического или твердотопливного, конденсат образуется постоянно, поэтому материал и теплоизоляция труб для обустройства дымохода очень важны и отображаются на безопасной и безаварийной эксплуатации устройства.

Оптимальными типами труб для котла на газу считаются:

• из нержавеющей стали, противостоят агрессивным кислотам, гладкие, собираются по принципу «сэндвич» – труба меньшего диаметра находится в трубе большего;
• сэндвич-трубы, состоят из внутреннего и наружного контуров, между которыми размещен толстый слой утеплителя (каменной ваты);
• керамические, наиболее дорогостоящие, отличаются прочностью и долговечностью, пожаробезопасные, быстро нагреваются и медленно остывают, стойкие к химическим соединениям, удобны в обслуживании, изолируются минеральными плитами и керамзитной оболочкой;
• коаксиальные, не образуют конденсат, построены по принципу «труба в трубе», где по одной из них отводятся продукты сгорания, а по другой – поступает свежий воздух снаружи помещения для обеспечения процесса поддержания пламени в котле, с высоким КПД, безопасны.

Форма труб допускается только овальная или круглая. Квадратный дымоход способствует усиленному накоплению сажи. Кирпичный или асбестоцементный канал для отвода продуктов горения лучше не использовать – они разрушаются от кислотных соединений, не достаточно герметичны и теплоизолированы, впитывают влагу.

Кирпичный дымоход под влиянием конденсата

Конденсат образовывается при необоснованном превышении тепловой мощности газового котла и вызывает перегорание стенок дымохода. Чтобы мощность оборудования не влияла на образование излишков влаги, производят расчет оптимальной величины.

Для стандартных помещений нормальный показатель – 1кВт на 10 м2 помещения. В комнатах, высота потолков которых не достигает 3 метров, основой для подсчетов формулы мощности (МК, кВт) служат показатели:

• УМК – удельной мощности котла, связанные с климатической зоной проживания и в расчете на каждые 10 м2 помещения;
• S – площади помещения, в котором установлен котел (м2).

Сама формула выглядит как S х УМК/10 = МК. Показатель УМК стандартен и равен:

• 7-0.9 в южных зонах;
• 1-1.2 для средних широт;
• 2-1.5 для московского региона;
• 5-2.0 для северных регионов.

Перегоревшие стенки дымохода

Если котел 2-х контурный, то, чтобы не образовывался конденсат, полученный результат умножить на 25 %. При потолках выше 3 метров и нестандартной планировке помещения мощность котла (МК) вычисляется по формуле:

Qт*Кзап, где Qт – коэффициент прогнозируемых теплопотерь, Кзап – коэффициент запаса (1.15 для одноконтурных и 1.2 для 2-х контурных котлов).

Рассчитать Qт можно узнав:

• V– объем помещения (м3);
• Рt– разницу внутренней и внешней температур (°C);
• K– коэффициент рассеивания, зависящий от наличия теплоизоляции помещения (от 3.0-4.0 при отсутствии утепления до 0.6-0.9 для хорошо утепленных помещений (с изоляцией пола, крыши, стен и окон).

Конечная формула выглядит как V*Рt*k/860 = Qт.

Процесс, при котором водяные пары в дымоходе начинают выпадать в осадок и образовывать конденсат, называется «точкой росы». Она зависит от показателей абсолютной, максимально возможной, влажности, зависящей от температуры воздуха в этот день, фактической влажности воздуха в данный момент и разности этих показателей. Узнать, при какой температуре появляется точка росы можно в таблице ниже.

Таблица определения «точки росы»

Из нее видно, что если температура воздуха составляет 5 градусов тепла, а влажность воздуха не превышает 70 %, то точка росы появляется при показателях температуры – 5 °C и влага начнет проявляться на стенках дымохода.

Чтобы конденсат не скапливался, система дымоотвода должна быть:

• водостойкой;
• герметичной;
• защищенной от коррозии;
• утепленной.

Обеспечить эти условия может только правильный монтаж дымохода, выбор его материалов, утепление и герметизация в процессе сборки. Описание нюансов этих процессов можно узнать на видео ниже, с кратким обзором видов дымоходов и требованиями к их установке.

• нижняя труба располагается раструбом к выходу;
• все стыки обрабатываются герметиком;
• отклонения по вертикал в пределах 30 % допускаются;
• расстояние по горизонтали не превышает 1 метр;
• сечение труб по всему каналу одинаково.

• применение дымохода из кирпича;
• использование грибков и зонтиков у оголовья отвода.

Чтобы конденсат не собирался, обязательно наличие конденсатосборника и отводчика, обеспечение хорошей тяги. Важно не забывать о плановой чистке газового котла и профилактике состояния внутренних стенок дымохода.

источник

tehnopost.kiev.ua — Сайт про отопление и обогрев, горение и теплотворность, пиролизные и пеллетные котлы, пиролиз и топливо, дрова и пеллеты, газ и уголь, калории и джоули, котлоагрегаты и печки, чертежи и схемы, конвертеры единиц и величин

Многим владельцам твердотопливных отопительных котлов приходится лицезреть неприятную картину – отвратительные подтеки на стыках частей дымовых труб и теплообменников своих тепловых агрегатов.

Это конденсат – злейший враг систем дымоудаления и вентиляции.

В широком понимании этого слова, конденсат – это вещество, которое в результате своего охлаждения перешло (конденсировалось) из газообразного в жидкое или твердое агрегатное состояние. В нашем случае, конденсат – это вода и растворенные в ней летучие вещества, присутствующие в дымовых газах. Конденсат может собираться и накапливаться во внутренних полостях дымовых труб и теплообменников, проявляясь в виде капелек, ручейков и лужиц жидкости в самых неожиданных и неподходящих местах. Конденсат из дымовых газов – это всегда агрессивная среда, разрушающая материал камеры сгорания котла, его теплообменника и дымовых труб. Химический состав такого конденсата невероятно разнообразен, изменчив и противоречив.

Конденсат из дымовых газов возникает в результате конденсации водяных паров, содержащихся в отходящих газообразных продуктах горения (дымовых газах).

Молекулы воды содержатся в самой топливной массе и синтезируются непосредственно в процессе её горения.

Любое доступное бытовое топливо имеет углеводородную природу

В процессе горения углеводородного топлива обязательно синтезируется вода в результате термического разложения (пиролиза) молекул углеводорода с последующим окислением (горением) полученных продуктов пиролиза топлива. Поэтому, газообразные продукты горения (дымовые газы) углеводородного топлива всегда содержат водяной пар, синтезированный в процессе пиролиза и горения топливного вещества:

CmHn + (m + n/4) O2 = mCO2 + (n/2) Н2O + Q
Где, (m) и (n) – число атомов углерода и водорода в молекуле углеводорода

К углеводородному топливу относится вся органика (в т.ч. древесина), природный газ, нефть, уголь и продукты их переработки.

Наибольшее содержание водяных паров в дымовых газах дает горение дров, собенно сырых (влажностью до 45%). Влага, которая содержится в порах и полостях древесины, испаряется и переходит в состав дымовых газов, прибавляясь к синтезированной воде.

Наименьшее содержание водяных паров в дымовых газах дает горение угля. Уголь практически не содержит в своей массе молекул воды и имеет очень малую углеводородную составляющую. Основная масса состава угля – это чистый углерод (С), который не имеет стадии пиролиза топлива и горит (окисляется) напрямую, без синтеза воды:

Газообразные продукты горения (дымовые газы) угля почти не содержат водяные пары, поскольку в угольной массе имеется крайне мало углеводородов для синтеза воды и практически полностью отсутствует обычная вода (H₂O).

Покинув высокотемпературную зону горения, дымовые газы начинают отдавать тепло и охлаждаться. Охладившись до температуры «точки росы», водяной пар начинает конденсироваться на поверхности теплообменника котла и его дымовых труб. Место, где температура дымовых газов соответствует «точке росы» и где начинается конденсация водяного пара – называется «зона конденсации».

Зона конденсации – очень подвижный участок, который никогда не стоит на месте. Сразу после розжига холодного котла – зона конденсации находится прямо в его теплообменнике или непосредственно за ним. По мере работы теплоагрегата – система дымоудаления прогревается и зона конденсации постепенно перемещается вдоль дымовой трубы, к ее краю. Перемещение зоны конденсации происходит тем быстрее, чем выше температура дымовых газов и меньше теплопотери на прогрев очередного холодного участка трубы. В конечном итоге, зона конденсации перемещается на самый край дымовой трубы, практически – в атмосферу. После полного прогрева внутренних поверхностей системы дымоудаления, образование конденсата непосредственно на них прекращается и происходит уже в атмосферном слое. Это есть «абсолютный зер гут», ибо в этом случае – полностью исключено воздействие агрессивной среды (конденсата) на стенки деталей котла и системы его вентиляции.

Точка росы напрямую связана с абсолютной, относительной и фактической влажностью.

Абсолютная влажность – максимальное возможное содержание влаги в воздухе. Абсолютная влажность измеряется в г/м3 и зависит от температуры воздуха. Каждому значению температуры воздуха соответствует свое значение показателя абсолютной влажности. Чем меньше температура воздуха, тем меньше влаги он может в себя вместить, и соответственно – тем меньше будет показатель абсолютной влажности.

Фактическая влажность – фактическое содержание влаги в воздухе. Фактическая влажность измеряется в г/м3, не зависит от температуры воздуха и отображает реальное содержание влаги в воздухе.

Относительная влажность – отношение содержания максимально-возможной (абсолютной) влаги к ее фактическому содержанию в воздухе. Относительная влажность измеряется в процентах и показывает процентное содержание влаги в воздухе от максимально возможного. Показатель относительной влажности не бывает больше 100%, и это – крайне неустойчивое состояние.

«точка росы» – это температура охлаждаемого воздуха, при которой его относительная влажность достигает отметки 100% и водяные пары начинают «выпадать в осадок», т.е. конденсироваться. Иными словами, «точка росы» – это температура, до которой нужно охладить воздух, чтобы из него выделился водяной конденсат (появилась роса).

Точка росы зависима от температуры воздуха и фактического содержания влаги в нем

Зависимость точки росы можно проследить, теоретически проанализировав процесс охлаждения влажного воздуха.

(конденсация водяного пара происходит в интервале температур от 0°С до 100°С)

При охлаждении влажного воздуха:
абсолютная влажность снижается и стремится к нолю,
фактическая влажность остается неизменной,
относительная влажность – растет и стремится к своему максимуму (100%)

На этом этапе изменяются только параметры влажного воздуха, но не происходит никаких видимых изменений

При дальнейшем охлаждении влажного воздуха:
абсолютная влажность снижается и стремится к нолю
фактическая влажность остается неизменной
рост относительной влажности достигает максимального предела (100%) и останавливается

Это температура точки росы. На этом этапе наступает пересыщение воздуха водяным паром. Крайне неустойчивое состояние. Первые частицы водяного пара начинают конденсироваться в окружающей среде.

При дальнейшем охлаждении влажного воздуха:
значение абсолютной влажности продолжает снижаться и стремится к нолю
значение фактической влажности – тоже снижается и стремится к нолю
значение относительной влажности – остается на отметке 100%.

При дальнейшем охлаждении такого воздуха, относительная влажность будет оставаться неизменной (100%), а значение абсолютной и фактической влажности – уменьшаться. Уменьшение фактической влажности будет происходить за счет выпадения избыточной влаги в конденсат. Т.е., однажды достигнув температуры точки росы, воздушная среда все время будет пребывать в таком состоянии до полного своего осушения, при условии, что дальнейшее охлаждение не прекращается.

За определение температуры точки росы, принимается такая температура, при охлаждении до которой, из воздуха, начинает конденсироваться водяной пар. Составим экспериментальным путем таблицу зависимости точки росы от влажности и температуры воздуха.

Таблица температуры значения точки росы (°С) для разных условий

Как нужно читать эту таблицу
Например, температура воздуха 10 °С, относительная влажность 30%. На пересечении этих граф мы видим цифру -6. Это значит, что если воздух, температура которого 10 °С и относительная влажность 30%, охладить до температуры -6 °С, то начнется выделение конденсата из него. Либо так – в воздухе, температура которого 10 °С и относительная влажность 30%, водяная роса появится на любом предмете, температура поверхности которого, будет равна или ниже -6 °С.

Как видим из таблицы, чем меньше относительная влажность воздуха, тем температура точки росы ниже температуры самого воздуха. По мере того, как повышается относительная влажность воздуха (воздух набирает, «впитывает» в себя влагу) – температура точки росы приближается к температуре самого воздуха и, при 100% относительной влажности, точка росы, фактически совпадает с температурой воздуха.

При розжиге холодного дровяного котла, исходящие из камеры сгорания дымовые газы (продукты горения), имеют температуру, примерно 500-800 °С и относительную влажность, в среднем около 85%. Попадая в холодный теплообменник (20°С) и соприкасаясь с его холодной поверхностью, газы мгновенно охлаждаются, влагоемкость (максимально возможное содержание влаги) воздуха понижается и избыток влаги выпадает в виде росы на поверхности теплообменника.

Из вышесказанного ясно, что конденсация водяных паров – чисто физический процесс, который неизбежен при охлаждении дымовых газов. Защита от образования конденсата в котле и дымовых трубах может быть только одна:
– Не допустить охлаждения продуктов горения ниже «точки росы» до их полного выброса в атмосферу.

Все сводится к элементарному утеплению дымовых труб и соблюдению теплового режима эксплуатации котлоагрегата.

Практикой доказано, что если температура трубы обрата теплоносителя менее 40°С – возможно появление конденсата в теплообменнике твердотопливного котла. Таким образом, соблюдение теплового режима эксплуатации котлоагрегата сводится к максимально быстрому разогреву его водяной рубашки до температуры в теплообменнике 40°С и более, с последующим поддержанием ее на должном уровне, независимо от температуры теплоносителя в самой системе отопления. Такой тепловой режим достигается за счет инженерных решений в системе отопления с использованием байпасов и трехходовых кранов, регулирующих температуру теплоносителя в обрате котла.

Про байпас и трёхходовой кран
Байпас – это труба, которая напрямую соединяет подачу и обрат дровяного котла и образует так называемы «малый круг» (см. рисунок про байпас). Через байпас трёхходовой кран смешивает горячий и холодный теплоноситель, поддерживая температуру обрата, не менее 40°С. При том регулируется количество горячей воды, которое должно уйти сразу в обрат (в малый круг), а которое – дальше, в отопительную систему.
При помощи этих нехитрых приспособлений горячий теплоноситель «крутится» по малому кругу и из подачи возвращается сразу обратно в дровяной котёл, пока не прогреется рубашка охлаждения котла и его теплообменник. По мере прогрева котла, трёхходовой кран постепенно перекрывает поступление горячего теплоносителя в обрат и направляет горячий теплоноситель в систему отопления. Такой подход к монтажу позволяет быстро и без конденсата запускать холодный дровяной котёл, независимо от температуры теплоносителя.

Нелишне устроить дренаж отопительного агрегата (котла) и системы дымоудаления (дымовых труб), чтобы собирать и отводить образовавшийся конденсат для дальнейшей его утилизации. Здесь, очень важно выдержать уклоны и контруклоны для горизонтальных участков дымовых труб, а также порядок сборки всей дымоудаляющей системы.

Это интересно (еще раз про конденсат)
Конденсат может сыграть злую шутку при первом заполнении отопительной системы холодным теплоносителем. Если температура заливаемого теплоносителя не будет равна температуре окружающей среды, то может начаться конденсация водяных паров из воздуха прямо на деталях котла и отопительной системы. Неискушенный пользователь может принять такие водообразования за факт разгерметизации отопительной системы.

Наибольше страдают от конденсата владельцы твердотопливных котлов, работающих на обычных дровах и деревоотходах. Поскольку, в этом случае, к синтезированной воде добавляется вода, содержащаяся в порах и пустотах самой древесины. Иногда – это очень много. Ведь стандартное древесное топливо, влажностью 25-35% может содержать от 150 до 300 граммов воды в каждом своем килограмме! Особенно много воды выделяется во время розжига и разгорания дров, когда идет активная просушка древесины под воздействием высокой температуры.

источник

Образование конденсата в котле происходит только по двум причинам — неправильно выполнена обвязка, либо допущены ошибки при расчёте или монтаже дымохода. Обвязка — это совокупность элементов системы отопления, выполняющих функцию передачи нагретого теплоносителя от котла к батареям. Несоблюдение определённых условий установки тех или иных устройств и соединений становится причиной возникновения конденсата на теплообменнике.

Конденсат — это вода, которая образовалась на поверхности, имеющей значительно более низкую температуру, чем у окружающих её газов. Внутри работающего котла присутствует воздух, поступающий туда из внешней среды. И в этом воздухе всегда присутствует влага, даже несмотря на очень высокую температуру дымовых газов. Именно эта вода и оседает на металлических поверхностях внутри котла.

Роль охлаждённого материала в данном случае выполняет стальной или чугунный теплообменник. Теплообменник — это специальный замкнутый контур, по которому перемещается теплоноситель. От продуманности его конструкции будет зависеть, насколько эффективно передаётся тепло, полученное от сгорания топлива в камере сжигания, в систему отопления.

По законам физики вода, находящаяся в разогретом газе, конденсируется на охлаждённых поверхностях теплообменника. При появлении данного эффекта говорят, что «котёл плачет». Возникает естественный вопрос, «Почему плачет котёл?». Или другими словами, откуда берётся такая большая разница температур между разогретыми газами внутри теплогенератора и металлическим корпусом теплообменника?

Дело в том, что при старте работы котла, вода в системе ещё достаточно холодная. Нагрев внутренних газов в котле происходит значительно быстрее, чем нагрев теплоносителя. Так как циркуляция воды начинается сразу после включения котла, она ещё долго будет охлаждать стенки теплообменника. А разница температур нагретых газов и холодного теплообменника как раз и становится причиной того, что течёт конденсат.

На первый взгляд нет ничего страшного в том, что какое-то количество воды появляется внутри котла. Рано или поздно она всё равно испарится под действием высоких температур дымовых газов. Однако, здесь не всё так просто. На самом деле, в состав конденсата входит не чистая вода, а слабый раствор кислот. Кроме того, полного испарения конденсата может так и не случиться, если он появляется в слишком больших количествах.

Несмотря на низкую концентрацию, кислоты в составе конденсата способны разъесть металлический корпус котла даже за один сезон активной эксплуатации агрегата. В правильно настроенной системе отопления такого никогда не случится. Но обвязка теплогенератора, выполненная с ошибками приводит к тому, что конденсат образуется в течение всего времени работы котла. В результате этого он накапливается, и непрерывно воздействует на металлические поверхности, постепенно разрушая их.

Вторая проблема, связанная с появлением конденсата в том, что на него начинают налипать частицы сажи. В процессе сгорания топлива в дымовые газы выбрасывается некоторое количество сажи, большая часть которой выходит из котла по дымоходу на улицу. Однако, если на поверхности теплообменника находится какое-то количество конденсата, то небольшой процент сажи постоянно прилипает к этим каплям.

В итоге, со временем на теплообменнике возникает достаточно плотный слой. Если, к тому же, в процессе эксплуатации теплогенератора используются влажные дрова, этот налёт содержит в себе ещё и различные горючие смолы. Постепенное утолщение такой корки приводит к падению КПД котла, так как она изолирует металлический корпус теплообменника от тепла разогретых газов. Температура из топки на теплоноситель передаётся всё хуже и хуже с каждым последующим включением теплогенератора.

Ещё одна опасность, связанная с образованием налёта из сажи и смолы на поверхности теплообменника, в пожароопасности этой смеси. Чистка котла должна производиться не реже, чем раз в три недели. Это нужно для удаления налипших на стенках агрегата остатков продуктов сгорания топлива. Если не соблюдать данную норму, то образовавшаяся корка может загореться и привести к возникновению пожароопасной ситуации.

В техобслуживании теплогенератора есть одна особенность, которая не так очевидна на первый взгляд, но становится главной причиной слишком редкой чистки котла. Речь идёт о том, что современные твердотопливные агрегаты имеют достаточно сложную структуру, которая специально рассчитывается для повышения КПД устройства.

В результате, большое количество запутанных витиеватых ходов внутри котла значительно осложняет процесс его чистки. От чего со временем пропадает всякое желание выполнять данную процедуру с необходимой регулярностью. По этой же причине к некоторым местам конструкции и вовсе невозможно получить доступ, что ещё раз подтверждает необходимость решения проблемы с конденсатом.

Конденсация воды на теплообменнике внутри котла — это нештатная ситуация для правильно спроектированной системы отопления. Наиболее частая причина появления конденсата лежит в эксплуатации теплогенератора на неполной мощности. А это происходит в одной из двух возможных ситуаций:

1. По ошибке был установлен слишком мощный котёл
2. Выбор более производительного теплогенератора был сделан намеренно

Осознанное решение по установке более мощного котла принимается обычно в том случае, когда есть желание продлить работу устройства от одной закладки топлива. Эта задача решается эксплуатацией топки в «задавленном режиме», когда в камеру сжигания подаётся ограниченной количество воздуха. Или наоборот — ограничение устанавливается на выходе дымовых газов специальной заслонкой.

В обоих случаях топливо в камере сжигания не горит в полную силу, а понемногу сгорает и при этом медленно тлеет. Процесс тления приводит к образованию смолы на внутренних стенках котла и понижает его КПД. Но главное, что происходит в данном случае — это то, что температура дымовых газов не выходит на достаточно высокий уровень. Низкий градус прогрева газов не позволяет им эффективно испарять конденсат с теплообменника. Эта вода с определённым содержанием кислоты постепенно накапливается и разъедает корпус котла.

То же самое можно наблюдать, когда котёл изначально был рассчитан неправильно и имеет слишком высокую производительность для данной теплосистемы. Регулировка мощности устройства с помощью ограничения тяги приводит к описанным выше последствиям. Однако, это не означает, что другого выхода нет. Существует гораздо более эффективный, надёжный и безопасный способ, который позволит использовать котёл в полную силу, даже если он имеет избыток мощности.

Решение заключается в подключении дополнительной ёмкости для увеличения общего объёма теплоносителя — теплового аккумулятора (ТА). Этот буферный резервуар позволит эксплуатировать теплогенератор на полную мощность. В результате интенсивного горения топлива в камере сжигания, температура дымовых газов оказывается очень высокой. Благодаря этому эффективно испаряется любое количество конденсата на корпусе теплообменника.

Нет необходимости переводить котёл на неполную мощность, заметно теряя при этом в КПД. Теплогенератор с ТА может работать в полную силу, и система при этом не будет перегреваться. Все излишки тепла возьмёт на себя большая буферная ёмкость.

Кроме того, установка теплоаккумулятора даст возможность продлить работу системы отопления от одной закладки топлива. При грамотном расчёте объёма ТА, он запасает значительное количество тепловой энергии. Её хватает для полноценного прогрева теплоносителя в системе на протяжении несколько часов после полного сгорания топлива.

Решать вопрос с конденсатом нужно как можно раньше. По законам физики в любой теплосистеме какое-то время после старта вода неизбежно будет конденсироваться внутри котла. Однако, в теплогенераторе работающем на полную мощность этот период составляет не более 20-30 минут. За такой короткий срок конденсат не успеет нанести никакого вреда.

Эксплуатация твердотопливного котла в режиме максимальной мощности не только раз и навсегда решит проблему конденсации жидкости, но и увеличит эффективность сгорания топлива. Это в свою очередь приведёт к уменьшению затрат на отопление в холодное время года. Установка теплового аккумулятора — оптимальный способ, позволяющий использовать котёл в режиме наибольшей производительности при любых условиях. Вместе с тем, буферная ёмкость защитит отопление от закипания и повысит удобство работы с котлом за счёт увеличения периода между закладками топлива.

источник

Люди! Посоветуйте!
Построил дом в деревне для одинокой матери. Для нашей местности вполне приличный: около 100 кв.метров, автономное водоснабжение, канализация, отопление — вот тут большой вопрос.
Дом из бруса, наружная облицовка кирпичная, внутри гипсокартон. Первая зима показала, что расход газа небольшой, т.е. дом «теплый».
Одну зиму перезимовали с простеньким котлом напольного исполнения, летом поставил другой южнокорейский настенный котел вроде НОВИЕН называется. Полная автоматика, два контура, нормально поддерживает заданную температуру. С наступлением морозов обнаружили: окна потеют(пластиковые), на подоконнике лужа.
Невольно вспомнил русскую печь. Когда печь топится, активно забирает воздух из помещения, со всех щелей в помещение поступает свежий уличный воздух, к тому же малой влажности.
А тут котел с улицы всасывает воздух для горения, и продукты сгорания принудительно выгоняет, т.е. воздух в помещении не участвует.
Может в этом вся причина?
Может надо переделать котел, чтоб забор воздуха был из помещения?
Может у кого-то есть такой опыт?
Пожалуйста, посоветуйте.

Вопрос много раз обсуждался, есть рекомендации в нете.
В двух словах:

• или окна слишком холодные,
• или температура воздуха слишком низкая,
• или влажность воздуха слишком высокая.
  Борьба: регулярное проветривание, достаточный обогрев.
  Ну и посмотрите качество установки окон. Снаружи.
  Вполне вероятно что окна слишком холодные для Вашей температурной зоны.

Робертина написал :
Может надо переделать котел, чтоб забор воздуха был из помещения?

а как сейчас идет забор воздуха, отдельный всасывающий канал проведен?

Lok написал :
а как сейчас идет забор воздуха, отдельный всасывающий канал проведен?

если в доме тепло вентиляцию хорошую сделайте

Дело не в котле. Вы поздно включили систему отопления. И плохая вентиляция, конечно! Форточка в котельной должна быть открыта всегда! Неделю протопите по максимуму, потом делайте выводы! И ванную не наливайте в это время.

dummer написал :
Вопрос много раз обсуждался, есть рекомендации в нете.
В двух словах:

• или окна слишком холодные,
• или температура воздуха слишком низкая,
• или влажность воздуха слишком высокая.
  Борьба: регулярное проветривание, достаточный обогрев.
  Ну и посмотрите качество установки окон. Снаружи.
  Вполне вероятно что окна слишком холодные для Вашей температурной зоны.

Окна пластиковые, двойные стекла (стеклопакет). Установили спецы-изготовители. По периметру окна утеплили строительной пеной.
На улице обычная температура (запад Башкирии) минус 10, 15.
В хозблоке поддерживается +20, плюс-минус 1градус, при этом в других комнатах от 22 до 24 (термодатчик в хозблоке)
Влажность. Проживает одна старушка (за 80 лет), только для себя готовит еду.

витаон написал :
если в доме тепло вентиляцию хорошую сделайте

Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?

с пластиковыми окнами это чаще и происходит. они герметичные и если плохая вентиляция нет притока а есть только вытяжные трубы откуда взяться воздухообмену.

Робертина написал :
Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?

не волнуйтесь много не уйдет

А вот бабуся (хозяйка) очень боится, что много газа сожгет. хотя в прошлую зиму плата не переходила за 1000руб, в то время, как некоторые владельцы похожих домов платили до 1700 руб в месяц.

Здесь 2 варианта-
1.Делать нормальный воздухообмен.
2.Бояться выкидывать воздух и не открывать окна и двери вообще.

раньше этой проблемы не было. потому что в домах была куча щелей . окна двери форточки а сейчас все герметичное. люди думают вент каналы сделали и все. а они в этом случае работают или когда окна приоткрыты или неплотности гдето есть. вам надо сделать полноценный приток . или клапана на окна поставить шт 5-6 или окна переодически открывать. но при условии что увас есть вытяжные вент каналы.зайдите в раздел вентиляция там подробно описывются ваши проблемы

Да,самый простой вариант-поставить несколько клапанов.

я себе дырку за радиатором просверлил ипоставил анемостат чтобы поток регулировать . зимой воздух проходя нагревается и не дует холодом .если сильная тяга прикрутил крышечку и всё в норме

витаон написал :
я себе дырку за радиатором просверлил ипоставил анемостат чтобы поток регулировать . зимой воздух проходя нагревается и не дует холодом .если сильная тяга прикрутил крышечку и всё в норме

А сейчас в некоторых новостройках так же делают.

Робертина написал :
Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?

Когда у Вас стоял котел с забором воздуха «изнутри», это был не только отопительный прибор но и неплохая . система вытяжной вентиляции.
Судите сами.
На сгорание каждого куба газа уходит еще не менее 5 кубов воздуха (точную цифру считать лень, но окло 5-10). Плюс вместе со спаленным кислородом в котел вылетало еще немало воздуха (тяга таки).
Если у Вас затраты газа были на уровне 10 кубов в сутки, то котел еще вытягивал никак не менее 100 кубов воздуха из дома, а может и больше. Неплохая вытяжка?
Конечно, воздух как-то замещался — через щели и даже стены.
Сейчас у вас этого нет. Вентиляция только пассивная.
Впрочем, можете сами проверить. Если влажность слишком высокая то в доме будет некомфортно, парко, астматикам даже опасно. Тогда вентиляция — по любому.
Ага. Вес всего нагретого «выкинутого» воздуха из Вашего дома — около 250 кг. Его температура примерно +20 — небольшая потеря.
Не забывайте, что стены остаются Они весят не менее 10000 кг (а то и все 30 тонн) и нагреты тоже градусов на +10 (в среднем).
Так что вентилация из гуд!

источник

Котлы DEFRO предназначены для экономичного и удобного отопления зданий и помещений различного назначения, площадью от 100 до 2500 и выше квадратных метров.

Котлы DEFRO производятся мощностью от 15 до 250 кВт, и позволяют отапливать практически любое помещение.

Котлы имеют компактные размеры, и могут быть установлены как в подсобном помещении дома, так и в отдельно стоящих котельных.

Экономику по замене котла можно очень легко посчитать. Например, если в год у Вас обычно расходовалось 6 тонн ДТ, то теперь Вам потребуется порядка 12 тонн угля. Учитывая, что цена на ДТ превышает цену угля более чем в 6 раз, экономия на отоплении минимум в 3 раза Вам обеспечена. Поэтому, котел окупиться за 1- 1,5 сезона.

У меня уже есть котел. Можно ли установить Ваш котел дополнительно (в качестве резервного или основного)?

Установка котла DEFRO возможна практически для любой уже существующей системы отопления без существенных переделок, поэтому замена котла происходит безболезненно, и не влечет за собой дополнительные затраты.

Котлы DEFRO – продукция самого крупного завода в Польше, который занимает до 70% польского котельного рынка. Высокое качество сборки на автоматических станках, а также использование в производстве только высококачественных сертифицированных материалов гарантирует высокую надежность и долговечность котла (до 15-20 лет).

Продукция компании DEFRO заслужила уважение более чем в 50 странах мира, в том числе в Германии, Казахстане, Украине, Чехии и других странах. Производственная компания DEFRO, являясь крупнейшим производителем котлов в Польше, выпускает продукцию самого высокого качества, а большой штат инженеров непрерывно работают над улучшением и разработкой новых моделей, апробируя принимаемые решения в собственной лаборатории. В связи с открытием Представительства компании DEFRO в России, теперь и Вы можете доверить свой комфорт котлам DEFRO.

Все модели автоматических котлов DEFRO могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. В автоматическом режиме котлы, в зависимости от модели, позволяют сжигать:

— уголь «Эко-Горошек», фрации 5..25 мм

— угольную мелочь (штыб, фракция 0..5 мм)

Для сжигания в ручном режиме подходит практически любое твердое топливо — кусковой уголь, дрова, смесь угля.

Основной вид топлива – «Эко-горошек» — имеет множество преимуществ: во-первых процесс горения становится стабильным и эффективным, во-вторых, расход угля снижается порядка на 40..50%.

Все угольные котлы европейского производства предназначены для сжигания фракционного угля, с размером кусочка от 5 до 25 мм. Дело в том, что процесс сгорания несортового угля практически невозможно автоматизировать. Использование фракционного угля гарантирует полное его сгорание и высокую эффективность отопления.

Котел DEFRO обычно требует растопки всего 1 раз за сезон. Растопка котла происходит с помощью классического «костра» из мелких дров, по истечении 10-15 минут котел готов к переходу в автоматический режим работы.

Обслуживание котла DEFRO требуется выполнять 1-3 раза в неделю, в зависимости от уличной температуры. Обслуживание котла сводится к дозагрузке фасованного угля из мешков в бункер, и удалению золы из зольника. Причем, чем меньше тепла в настоящий момент потребляется, тем более редкое обслуживание требуется.

В зависимости от жирности используемого угля, один-два раза в месяц требуется чистка внутренних стенок котла от нагара. В комплекте с котлом поставляется инструмент для очистки, при этом все процедуры производятся с передней стороны котла, через дверцы. Зола и нагар при чистке осыпаются в зольник.

Расход угля на отопление дома зависит в первую очередь от площади и утепленности дома. То есть, при сгорании 1 кг угля выделяется определенное количество теплоты.

При использовании котла DEFRO фактический расход угля на отопление Вашего дома снизится порядка на 40..50% по сравнению с традиционным котлом. Это является следствием того, что эффективность котла DEFRO (его реальный КПД) значительно превосходит КПД традиционных угольных котлов (КПД котлов DEFRO достигает 87-90%). То есть, при сжигании одного и того же количества угля котел более эффективно «отбирает» тепло дымовых газов. Температура дымовых газов на выходе из котла DEFRO составляет всего 170..190°С. К тому же, при сжигании фракционного угля, обладающего высокой калорийностью, в автоматическом режиме происходит более полное сгорание угля.

При отключении электропитания останавливается подача угля и воздуха в камеру сгорания котла. Горение угля переходит в тлеющий режим. Благодаря тому, что в котле единовременно происходит сгорание небольшой порции угля, а также благодаря большой водяной рубашке, перегрева и закипания котла не происходит. При включении котла в течение нескольких часов уголь разгорается, и котел продолжает функционировать в автоматическом режиме.

Котлы DEFRO могут работать в ручном режиме – то есть, как традиционные котлы. Естественно, без электричества автоматическая подача угля и воздуха останавливается. Но потребление электроэнергии котлом в среднем составляет всего 100..150 Вт в час (как обычная лампочка), поэтому для экстренных ситуаций желательно иметь либо аккумуляторный источник бесперебойного питания, которого хватило бы на 6..12 часов работы котла, либо небольшой бензиновый электрогенеретор. Генератора мощностью 1 кВт вполне достаточно для электроснабжения всей системы отопления (циркуляционные насосы, котел).

Для котлов требуется дымоход определенного сечения и высоты. Диаметр и рекомендуемую длину дымохода Вы можете посмотреть в технических характеристиках интересующего Вас котла. Материал, из которого сделан дымоход, может быть разным, но наиболее долговечными материалами для дымоходом, обслуживающих угольные котлы, являются нержавеющие дымоходы из нержавеющей стали марки AISI 316 (кислотостойкая), толщиной от 1 мм, либо дымоходы из толстостенных черных труб. В связи с тем, что при контакте дымовых газов, насыщенных серными оксидами, с влагой образуется сернистая и другие кислоты, поэтому дымоходы из кирпича и некислотостойкой нержавейки обладают малым сроком службы. Идеальный дымоход для угольных котлов – керамический, потому что керамика обладает 100% устойчивостью против кислот.

Как защищен котел от попадания в бункер крупной фракции угля или посторонних предметов, в том числе металлических?

Котел имеет две защиты от заклинивания шнека. Во-первых, при блокировке шнека более чем на 6 секунд система отключает электропитиние двигателя и выдает аварийный сигнал. Во-вторых, шнек соединен с редуктором с помощью штифта, который срезается в случае серьезной блокировки и может быть легко заменен после устранения причины.

Котлы DEFRO отвечают самым высоким стандартам качества, залог которого – высокотехнологичное производство и качественное сырье.

Котлы защищены от всевозможных нестандартных ситуаций, в том числе:

— от возгорания топлива в бункере

— от погасания пламени в топке

— от попадания инородных тел, крупной фракции в шнек, от заклинивания шнека.

Однако, стоит обратить внимание на то, что электроника котла, как и другое электронное оборудование, чувствительна к скачкам напряжения, поэтому рекомендуется установить стабилизатор напряжения мощностью от 0,5 кВт.

Фасованный уголь дороже обычного несортового угля. Это объясняется тем, что уголь, проходя сортировку и дробление, становится более эффективным. При этом из угля удаляется угольная мелочь.

Но при использовании фасованного угля фракции «эко-горошек» расход топлива за сезон снижается до 40..50% за счет:

— более высокой калорийности угля и меньшего количества породы

— сухой фасованный уголь обладает большей энергией сгорания

— отсутствие недовеса угля, которое случается при покупке угля «навалом» в машине.

— отсутствие угольной мелочи и пыли, которая теряется либо при хранении угля в куче, либо попадает в зольник, проваливаясь через колосники традиционного котла.

— полностью управляемый процесс горения угля фракции «эко-горошек» позволяет добиться высокого КПД (порядка 88..90%) при фактической нагрузке на котел от 30% до 110% от его номинальной мощности. Для традиционных неавтоматизированных котлов средний КПД обычно не превышает 50..60%.

Теплообменник котла сделан из котельной стали P265GH толщиной 6 мм. Внешняя стенка сделана из стали S235JR толщиной 4 мм. В котлах мощностью более 75kW теплообменник сделан из стали 8 мм, а внешняя стенка из стали 5 мм.

Для того, чтобы котел мог работать при отключении электричества, необходимо предусматривать обходной клапан в обход циркуляционного насоса.

Работа котла возможна как в закрытой, так и в открытой системе отопления. Однако, при использовании закрытой системы отопления следует проектировать систему таким образом, чтобы рабочее давление в котле не превышало 1,5 бар. Для этого следует предусмотреть расширительный бак достаточного объема (ориентировочно 15..25% от емкости системы). Начальное давление в груше расширительного бака должно составлять 0,9 бар. Закрытая система отопления обязательно должна иметь группу безопасности, оборудованную автоматическим воздухоотводчиком, а также клапаном сброса давления, настроенным на давление срабатывания 2 бар.

«Потение котла» — это нормальное явление, наблюдающееся в начальный период растопки котла. После перехода котла в рабочий режим образование конденсата прекращается. Для увеличения срока службы котла, его рекомендуется эксплуатировать при температуре 70..80°С. Ввиду того, что весь сезон котел работает при стабильной температуре, конденсация влаги и процессы коррозии существенно снижаются по сравнению в неавтоматизированным котлом.

Все котлы с системой подачи разбираются на составные элементы. Для уменьшения веса и габаритов можно предварительно разобрать котел, отсоединив от него бункер, вентилятор, систему подачи, при необходимости – дверцы, а затем выполнить обратную сборку внутри помещения.

Можно ли использовать котлы DEFRO для отопления мобильных зданий (строительных городков, экспедиций и др.)?

Да, конечно можно. Котлы обладают компактными размерами и могут быть смонтированы в мобильных вагончиках. Применение угольных котлов особенно актуально, когда нет возможности подключения к газовой магистрали.

В качестве теплоносителя можно использовать умягченную воду и неагрессивные антифризы (этиленгликоль и пропиленгликоль). Рекомендуется использование пропиленгликоля, так как этиленгликоль высокотоксичен. Использование тосолов, масел и спиртовых антифризов не допускается, в связи с из взрыво- и пожароопасностью.

Котлы DEFRO производятся в Польше, где температура зимой редко достигает -20°С. Как эти котлы будут работать, например, в Якутске?

Уличная температура не влияет на работу котла. Вопрос лишь в правильном подборе мощности котла и других элементов отопительной системы.

Котлы DEFRO, в зависимости от модели, относятся к классам экологичности А и Б. Высокая экологичность котла обеспечивается максимально полным сжиганием угля за счет рациональной подачи воздуха, а также за счет дожигателя пыли и газов.

Все зависит от емкости бункера (или топки) той модели котла, которую Вы выбрали; от вида топлива, которое Вы планируете сжигать; и от того, сколько тепла требуется Вашему дому при текущей погоде. Например, 1 килограмм угля при сжигании выделяет порядка 5 — 5,5 кВт тепловой энергии, пеллеты — 4 — 4,5 кВт, дрова — около 3 кВт. В бункер емкостью 330 литров войдет около 300 кг угля или около 220-240 кг пеллет. При сжигании полного бункера угля выделится порядка 1575 кВт тепловой энергии, а при сжигании полного бункера пеллет — около 980 кВт. То есть, если дом площадью 200 кв.м. в среднем потребляет около 7 кВт, то бункера угля хватит примерно на 9 дней, а бункера пеллет — на 5,5 дней.

Котлы DEFRO являются одноконтурными котлами, то есть непосредственно в котле нагреть горячую воду для бытовых нужд нельзя. Да и не нужно. Для этого существует специальное устройство — бойлер косвенного нагрева горячей воды. Такое решение очень надежно, так как двухконтурные котлы обычно быстро выходят из строя за счет образования котлового камня. Бойлер косвенного нагрева лишен этого недостатка и позволяет нагревать воду с очень большой скоростью. Так, бойлер на 140 литров (для семиьи из 3-х человек), нагреется от котла 25 кВт всего за 20-25 минут.

В среднем котел мощностью до 35 кВт потребляет около 80 — 100 Ватт в час, то есть как обычная лампочка мощностью 100 Ватт.

В России и Казахстане котлы DEFRO эксплуатируются во всех регионах страны уже более 5 лет. В Польше первые котлы работают уже более 15 лет, что дает право утверждать, что при правильной эксплуатации котел DEFRO прослужит не менее 15-20 лет.

Устанавливать котлы DEFRO в помещениях с температурой воздуха ниже 0°С не желательно, так как, во-первых, возможность образования конденсата может привести к поломке контроллера, во-вторых, если в котел будет поступать холодный воздух, качество горения будет ниже. К тому же, смазка в двигателе и редукторе будет загустевать и механизмы будут испытывать повышенный износ. Также не исключено смерзание угля в бункере и его «зависание».

Нет. Так как во-первых, в современных системах отопления обычно используется несколько насосов, а во-вторых, параметры насоса следует подбирать для каждой системы отопления в отдельности.

Котлы DEFRO обладают весьма большим весом. Средний автоматический котел мощностью 25 кВт весит около 550 кг, внутри него будет залито около 80 кг теплоносителя и засыпано около 200 кг угля. Так что основание, на которое устанавливается котел, должно выдерживать такую нагрузку.

Нет, шнек предназначен для подачи угля в горелку. Не рекомендуется использовать уголь крупнее чем 25 мм, так как это увеличит нагрузку на систему подачи и через какое-то время может стать причиной поломки редуктора или двигателя.

Теоретически — да, если это отходы древесины и картона. Если же это синтетические материалы, то сжигать их в котле не следует. Во-первых, очень быстро засорится теплообменник и дымоход, а во-вторых, синтетический мусор при горении образует едкие вещества, которые будут способствовать усиленной коррозии котла.

источник

Организация отопительной системы частного дома требует немало усилий и денег. Следует позаботиться о покупке качественного отопительного оборудования, труб, радиаторов. Новые, недавно обустроенные системы, при условии правильного выполнения монтажных работ, редко дают сбои. А вот если система отопления обслуживает дом на протяжении долгих лет, могут возникать неполадки.

Одним из самых стрессовых вопросов является протечка в системе отопления. Она может возникать по разным причинам. Проблемное место может локализироваться где угодно. Протекать может сам котёл отопления, радиатор или трубопровод. Если вовремя не обратить внимание на эту проблему и не предпринять чего-либо, есть риск столкнуться с неприятными последствиями.

Нарушение работы механизма газового котла

Отопительное оборудование имеет свой гарантийный период, на протяжении которого приборы должны работать без сбоев. Но котлы эксплуатируются гораздо дольше, чем предусматривается, поэтому вполне логично, что могут возникать проблемы в их работе. Узнать о них можно по очень характерным признакам. Так, например, падение давления в системе отопления связано с тем, что протекает котёл отопления. Что делать в этом случае? Поменять поломанное оборудование на новый котёл, или же попытаться решить проблему другими способами.

Если вы подозреваете, что в системе отопления или в самом отопительном приборе образовалась протечка, первым делом следует установить причину, по которой она могла возникнуть. Их не так и много.

Для изготовления котлов отопления используется сталь или чугун, а эти металлы, как известно, подвержены воздействию коррозии. Учитывая то, что в котле постоянно циркулирует вода, слабые места могут повреждаться коррозией.

Кррозия систем отопления, как следствие к протечке

Обратите внимание! При изготовлении котлов отопления не используются антикоррозионные составы для покрытия поверхностей, а в производстве бойлеров используются. Однако, как показывает практика, отопительные приборы способны прослужить на протяжении долгих лет, а водонагреватели выходят из строя, когда заканчивается их эксплуатационный период.

Стойкость отопительных приборов к воздействию коррозии объясняется тем, что их корпус имеет толстые стенки, а именно 1,5 мм. Толщина стенок камеры сгорания ещё больше – 2 мм. Потому-то котлы отопления и способны качественно выполнять свою работу на протяжении всего периода эксплуатации, а если уж и случаются поломки, например, потёк котел отопления, что делать, решить просто. Или же купить новый прибор либо устранять протечку, если это возможно и целесообразно.

Многие владельцы могут не придавать значения этому фактору, однако, он тоже влияет на работоспособность отопительной системы. В идеале в системе должна циркулировать «мёртвая вода», то есть такая, где нет никаких дополнительных соединений и нет кислорода. В ней не могут размножаться микроорганизмы, соответственно и воздействие на внутренние стенки элементов отопительной системы должно быть минимальным. Эта вода не способствует образованию коррозии, ржавчины или других проблем.

Периодически требуется закачка теплоносителя. Делать это следует крайне редко. Вода, которая попадает в котёл из крана, насыщена кислородом и другими веществами, поэтому она оказывает влияние на металл, из неё выпадает осадок и образовывается накипь. Считается, что можно закачивать теплоноситель раз в год в начале отопительного сезона. Но если есть возможность этого избежать, следует ею воспользоваться.

Плохое качество сварки и течет котел

К наиболее слабым местам котла относятся сварные швы. Низкое качество их выполнения может стать причинной того, что течёт котёл отопления. Что делать в данной ситуации? Купить новое отопительное оборудование. Если швы сделаны качественно и профессионально, проблем с ними возникать не будет. Но если в шве обнаружены какие-либо дефекты, повлиять на работу котла они могут даже не сразу, а спустя несколько лет, когда срок гарантии на отопительное оборудование уже вышел. Даже если причина в том, что был допущен к продаже агрегат с заводским браком, спустя время это доказать будет сложно.

Обратите внимание! На заводах по изготовлению отопительного оборудования заграницей для сварки швов используется, как правило, автоматика. А вот у нас ещё вовсю используется рентген для сшивания швов, поэтому технологи должны очень тщательно следить за качеством выполнения шва, если, конечно, владельцы не хотят, чтобы пострадало имя компании.

Ещё одной причиной, почему потёк котёл отопления, является прогар камеры сгорания. Сталь и чугун имеют свойство выгорать, если на протяжении длительного периода находятся под воздействием открытого пламени. Если котёл эксплуатируется в нормальных условиях, прогар случается крайне редко. Спровоцировать проблему могут такие факторы:

Прогорел газовый котел и течет

• работа в режиме максимального нагрева на протяжении длительного периода;
• использование котла с низким показателем мощности для обогрева недостаточно утеплённого или слишком большого помещения;
• высокое пламя;
• неправильно отрегулированная мощность горелки;
• некачественно выполненная горелка.

Чтобы предупредить образование протечек в котле отопления, при покупке отопительного оборудования следует отдавать предпочтение моделям от известных производителей. Также следует постоянно следить за работой котла, не допускать перегрузки, так как это может обернуться тем, что вам понадобится покупать новый котёл.

К основным причинам образования протечек в котле относится превышение допустимого давления. Дело в том, что отопительное оборудование, насколько бы мощным оно не было, рассчитано на определённое давление. Когда теплоноситель перегревается, происходит его расширение, в результате чего котёл распирает и образовывается протечка.

Падение давления в трубопроводе и протечка отопления

Обратите внимание! Превышение давления в отопительной системе может нести опасность для жителей дома. Расширение теплоносителя может обернуться не только протечкой, а даже взрывом котла отопления.

Можно предупредить ситуацию, когда течёт газовый котёл. Что делать для этого? Прежде всего, нужно следить за состоянием клапана и манометра, своевременно устранять неполадки. А ещё следует регулярно (хотя бы раз в год) проверять исправность мембранного клапана.

Если вы обнаружили, что котёл или трубы отопления мокрые, но при этом давление остаётся в норме, скорее всего, дело не в протечке, а в образовании конденсата. Когда котёл достаточно прогреется, конденсат испарится.

Если вы столкнулись с тем, что потёк котёл Дани, что делать, это основной волнующий вопрос. Со временем даже самые качественные модели могут давать сбои в работе. Не стоит самостоятельно приниматься за устранение протечек, особенно, если нет достаточного опыта и знаний. Лучше доверьте это дело профессионалам, чтобы избежать неприятностей. Если же исправить поломку не удастся, придётся покупать новое отопительное оборудование.

Предисловие Выбрав одну из разновидностей отопительного котла, вы обеспечите свое жилище теплом, так нужным для комфортного проживания. Основные виды.

На сегодняшний день в жилищно-коммунальных хозяйствах достаточно хорошо отработана система отопления зданий и помещений, обеспечивающая высокий уровень.

Изготовление самодельных систем отопления дома Несмотря на то, что рынок котлов постоянно увеличивается, все большей популярностью пользуются самодельные.

источник