Меню Рубрики

Почему потеет трубка кондиционера

Установленная сплит-система работает эффективно долгое время при условии, что монтаж произведен качественно, устройство исправно, техническое обслуживание производится своевременно. Несоблюдение правил эксплуатации, последующего ухода приводит к неприятным последствиям, например, из кондиционера течет вода в комнату. Причин этому может быть несколько. Рассмотрим основные из них.

Образование влаги внутри комнатного сплит-блока – свидетельство исправной, качественной работы климатического оборудования. Проходящий по медному контуру фреон в испарителе нагревается, отдавая комнатному воздуху холод и забирая его тепло. Этот процесс сопровождается конденсацией на поверхности теплообменника.

Блок климат-устройства комплектуется дренажной системой, в состав которой входит в том числе и емкость для сбора воды, патрубок отведения. Жидкость стекает с испарителя, попадает в емкость, оттуда выводится за пределы оборудования по дренажному шлангу. Отведение может быть организовано как за пределы квартиры, так и в канализационную трубу.

Количество конденсируемой жидкости за сутки может быть разным. Зависит от особенностей климатической техники, выбранного температурного режима, температуры наружного, комнатного воздуха, месторасположения внутреннего модуля и т.д. В более жаркие периоды сплит долго работает на полной мощности, что сопровождается более высоким уровнем образования конденсатного вещества.

Встроенная система дренажа рассчитана на максимальное количество отводимой жидкости и должна с ней справляться. Если все же из внутреннего блока кондиционера течет конденсат, это свидетельствует о неисправности сплит-блока, у которой есть определенная причина.

Дренаж засорен, не справляется с отведением жидкости наружу:

  • попадание в отводной патрубок насекомых, которых притягивает водная прохлада в жаркий период. Они остаются там, селятся внутри блока, препятствуя нормальному оттоку конденсата;
  • отводной шланг забивается мусором, грязью, пылью, шерстью животных, которые попадают внутрь сплит-системы вместе с затягиваемым воздушным потоком. Со временем оставшаяся грязь скапливается внутри отводной трубки, конденсируемая влага собирается в поддоне, а затем льется через край наружу;
  • бактериальное загрязнение резервуара, всего дренажа. Если необходимое техническое обслуживание не проводится должным образом, в блоке начинают размножаться колонии бактерий, плесень, грибок. Микроорганизмы скапливаются внутри системы, образуется слизь, препятствуя естественному оттоку. Кроме того, что это опасно для здоровья жильцов квартиры, возникают негативные внешние проявления: неприятный запах, течет вода из кондиционера;
  • неправильное размещение отводного патрубка при установке. Шланг необходимо размещать под уклоном, чтобы влага сама вытекала наружу под действием сил гравитации. Если разместить его горизонтально, с изгибами, заломами и т.д., конденсат не преодолеет препятствия, будет скапливаться в поддоне.

Неправильная, некачественная установка сплит-системы:

  • внутренний блок установлен не строго горизонтально, как это требуется инструкцией по монтажу. Результат: из кондиционера течет вода в комнату;
  • при установке были повреждены элементы системы, отводящей воду;
  • некачественная развальцовка медных труб способствовала разгерметизации охлаждающего контура. Фреон стал выходить наружу, на испарителе – образовываться лед. При таянии ледяного покрытия образуется объем жидкости, на который дренаж сплита не рассчитан.

Использование климатического оборудования в холодный период года при низких температурах. Если сплит-система не рассчитана на работу в мороз, не установлен зимний комплект для подогрева, вода в отводном патрубке снаружи замерзнет. Ледяная пробка будет препятствовать выведению влаги наружу.

Действия в случае, когда система дренажа перестала функционировать нормально:

  • Отключить сплит от сети электропитания.
  • Извлечь дренажный поддон, вылить воду.
  • Проверить дренажный патрубок. Если есть засор, почистить шланг.
  • Образовалась плесень, слизь в поддоне: обязательно провести антибактериальную очистку климат-устройства с помощью дизенфицирующих средств для климатического оборудования по инструкции, указанной производителем на этикетке. Воздушные фильтры промыть под проточной водой.
  • Оледеневший испаритель свидетельствует о разгерметизации фреонового контура. Рекомендуется обратиться к специалистам по ремонту бытовых сплит-устройств.
  • Замерзшую воду внутри шланга прогреть, чтобы ледяная пробка растаяла. Не использовать оборудование без зимнего комплекта.
  • Чтобы устранить последствия некачественного монтажа рекомендуется обратиться к профессиональным монтажникам.

Когда неисправно работает кондиционер причина может быть разной. Устранить ее можно самостоятельно, либо вызвав квалифицированных специалистов. Главное, исправить ошибку своевременно, чтобы избежать еще более неприятных последствий.

Ой! Пока нет материалов(((. Полистайте сайт еще!

источник

Забанен администрацией

Группа: Свои люди
Сообщений: 1958
Регистрация: 14.12.2008
Из: Москвы
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 269 раз

Автомобиль: Английский
Мощность двигателя: 130

Вспомнил один момент по кондиционеру. Несколько месяцев назад плохо стал холодить кондиционер. Гонял в сервис по гарантии, светили УФ фонариками (залит хладагент с УФ красителем), сказали нужно менять центральную трубку (та которая через телевизор идет с внешней стороны). Уверяли, что алюминий от времени в связи с попаданием реагентов с дороги толи дал микротрещины толи изменил структуру (не помню как точно они сказали, но что-то в этом плана) и в результате этого начал подтравливать. Внешне трубка вся в рефрижераторном масле, после протирки, через некотрое время опять «потеет». Когда весной заправляли, делали диагностику, и диагностика ничего не выявила.

Сейчас холод, кондиционер пока не особо нужен, но уже пора готовиться к лету.
Кто знает, такое возможно, что сказали в сервисе? Или развод на запчасти и работу? Может какое соединение не герметично сверху и масло растекается по всей трубке?

Активный участник

Группа: Модераторы
Сообщений: 327
Регистрация: 11.6.2009
Из: Minsk
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 39 раз

Автомобиль: 1.5 VTEC-E
Мощность двигателя: 90

Правильно что думаешь об этом сейчас!
Я не подумал вовремя и пришлось поездить с открытой форточкой пока не нашел толкового спеца.
Вместо этой трубки на фото у меня сейчас шланг специальный высокого давления для кондиционеров по-моему Goodyear контора.

В конторе тебе говорят правду — у меня именно эта трубка и травила, сам наблюдал, как человек 1,5 часа пытался запаять ее, но под крепежами видно самое слабое место — соль, грязь лежит там всю зиму, алюминий при запайке становился пористым. Лучше замени на шланг трубку эту, но обрати внимание на то, что там возле радиаторов много выступающих краев металла — нужно шланг проложить толстыми кусками резины и хорошенько взять на стяжки, чтобы от вибрации в будущем нигде не перетерся.
И дешевой процедуры тоже ждать этой не нужно

источник

Владельцы кондиционеров не часто обращают внимание на внешний блок – как правило, он висит за окном. Но порой, особенно, если сплит-система стала работать со сбоями, начинается полный осмотр. Вы взглянули на наружный блок и обнаружили иней, снег или наледь на нём или трубках, выходящих из блока. Каковы причины обмерзания и что делать в такой ситуации, поговорим в этой статье.

Обмерзать могут следующие элементы наружного блока:

  • Толстая трубка (и кран на ней). Толстую трубку специалисты также называют «всасывающей», «газовой» или трубкой «низкого давления».
  • Тонкая трубка блока (и кран на ней). Её мастера также часто называют «жидкостной», «нагнетательной» или трубкой «высокого давления».
  • Обе трубки – толстая и тонкая. Иногда при этом обмерзает и сам внешний блок.

Если вы видите наледь на каких-либо элементах внешнего блока, не торопитесь расстраиваться: в ряде случаев это штатная ситуация:

  • Первое включение кондиционера после зимы. Трубки нередко обмерзают при первом запуске сплит-системы после долгого простоя. Дайте кондиционеру поработать час-другой. Возможно, трубки оттают и больше не будут обмерзать.
  • Легкий слой инея на трубках. Допустим при исправной работе сплит-системы на всех режимах и отсутствии «шубы» в наружном блоке. Небольшой слой инея превращается в слабый конденсат на трубках во время «отдыха» кондиционера.

Если же вы видите много льда во внешнем блоке, или наличие инея на трубках сочетается с плохим охлаждением кондиционера – вероятнее всего, речь идет о поломке.

Появление наледи на толстой трубке внешнего блока кондиционера и её гайке связано с тем, что процесс охлаждения продолжается и после внутреннего блока. Так происходит, потому что хладагент не полностью выкипает в испарителе. «Докипание» происходит во всасывающей трубке компрессора, из-за чего она и обмерзает.

Довольно часто причина кроется не в поломке, а в неверной установке, некорректном обслуживании или непрофессиональном ремонте кондиционера. К наиболее типичным ошибкам установки, обслуживания и ремонта, которые вызывают обмерзание газовой трубки, относятся:

  • Избыток хладагента. Если при установке или дозаправке в сплит-систему залили слишком много фреона, он будет кипеть не только в испарителе, но и в толстой трубке.
  • Короткая трасса. Каждый производитель кондиционеров прописывает в инструкции допустимую длину трассы. Если при монтаже она была укорочена, это также приведёт к обмерзанию трубки низкого давления.
  • Залом толстой трубки. Иногда при «кустарной» установке кондиционеров трубку гнут. Это приводит к нарушению циркуляции фреона, как следствие, он частично кипит в газовой трубке, и вы видите на ней наледь.

Если же раньше кондиционер работал нормально, его не перезаправляли, а наледь начала появляется на толстой трубке – произошла поломка. Нижеприведенная таблица поможет вам самостоятельно определить, что именно неисправно в вашей сплит-системе, и оценить порядок затрат на ремонт.

Признаки Возможные поломки Ремонт или замена Стоимость*
(только работа)
Обмерзает толстая трубка на внешнем блоке. При этом кондиционер плохо охлаждает, может образовываться наледь во внутреннем блоке. При подтаивании наледи из внутреннего блока может капать вода. Загрязнение внутреннего блока сплит-системы. Из-за скопившейся пыли и грязи, снижается теплообмен, что приводит к некорректной работе кондиционера. Необходимо произвести комплексную чистку кондиционера.

Мастер освобождает от загрязнений фильтры грубой и тонкой очистки, испаритель и вентилятор внутреннего блока.

от 1900 руб. Кондиционер плохо охлаждает. Внешний блок забит грязью и пылью, толстая трубка вся покрыта снежной «шубой». Загрязнение внешнего блока. Большое количество грязи и пыли ухудшают теплообмен наружного блока с окружающей средой и приводят к неправильной работе сплит-системы. Требуется прочистка внешнего блока и удаление грязи, пыли, мелкого мусора. от 2200 руб. Кондиционер плохо дует и слабо охлаждает. При этом на внешнем блоке всасывающая трубка покрыта толстым слоем инея.

Также может обмерзать и течь в комнату внутренний блок.

Неисправность вентилятора внутреннего блока. Он крутится лишь на малых оборотах или вовсе не работает. Нарушается теплообмен в сплит-системе, и образуется наледь во внутреннем блоке и на толстой трубке низкого давления. Вышедшая из строя деталь подлежит ремонту или замене в зависимости от типа поломки. от 1700 руб. Сплит-система плохо охлаждает, при этом обмерзает толстая трубка на внешнем блоке. Неисправен ТРВ / ЭРВ клапан или сбились его настройки (для сложных сплит-систем). Терморегулирующий или электроннорегулирующий вентиль не создаёт достаточного перепада давления для выкипания хладагента в испарителе. В результате фреон «докипает» в газовой трубке, что приводит к её обмерзанию.

Примечание! ЭРВ и ТРВ регулируют давление хладагента в зависимости от изменения температуры окружающей среды. В основном, устанавливаются в сложных сплит-системах. В простых кондиционерах их обычно заменяет капиллярная трубка, «настроенная» на постоянное значение перепада давления.

Необходима настройка или замена ТРВ-вентиля. Настройка — от 1900 руб.

Замена — от 4500 руб.

*В таблице указаны минимальные цены на ремонт сплит-систем без учета запчастей. Комплектующие оплачиваются дополнительно. Точную цену ремонта узнавайте у мастера после оформления заявки.

Наледь или «шуба» на тонкой трубке (и её гайке) внешнего блока сплит-системы говорит о том, что процесс охлаждения начинает ещё до внутреннего блока. Это связано с тем, что фреон начинает кипеть до попадания в испаритель.

Обмерзание может возникать, если установку, обслуживание или ремонт вашего кондиционера проводили неквалифицированные специалисты. Вот с какими ошибками «кустарной» работы чаще всего сталкиваются мастера «РемБытТех»:

  • Влага в охлаждающем контуре. Такое могло произойти, если проводился непрофессиональный ремонт по устранению утечки или дозаправка кондиционера хладагентом.
  • Слишком длинная трасса. Длиннее, чем предусмотрено производителем сплит-системы.
  • Частичное перекрытие крана-вентиль на тонкой трубке. Это приводит к его закипанию раньше испарителя и обмерзанию жидкостной трубки.

Если же кондиционер не трогали, прежде он работал исправно, а трубка высокого давления обмерзает – вероятнее всего произошла какая-то поломка. Наиболее часто встречающимися являются следующие.

Иногда может возникать течь из внутреннего блока в квартиру.

Засор капиллярного трубопровода. Из-за загрязнения капиллярки возникает большой перепад давления на входе и выходе из неё. Он приводит к раннему закипанию фреона и охлаждению, ещё до попадания хладагента в испаритель. Для устранения засора используется продувка сжатым азотом под высоким давлением. При отсутствии результата применяется гидравлическая чистка с помощью растворителей.

В особо сложных случаях, когда устранить «пробку» не удаётся, капиллярную трубку полностью меняют на новую.

от 3900 руб. (включена герметизация и заправка системы) Тонкая трубка кондиционера в инее. При этом сплит-система охлаждает плохо, из внутреннего блока может капать вода или «вылетать» вместе со струей воздуха. На испарителе виден лед.

Если кондиционер оснащен электронным табло, высвечивается ошибка «низкое давление».

Недостаток хладагента. Утечка фреона может произойти как из-за разгерметизации контура, так и в результате длительной эксплуатации (ежегодно из кондиционеров может улетучиваться до 7% хладагента). Необходимо проверить герметичность системы, если есть утечка – устранить ее.

После этого мастер проводит герметизацию системы и заправку кондиционера фреоном.

от 2300 руб. Вышел из строя терморегулирующий или электронный вентиль либо сбились его настройки (для сложных сплит-систем). ТРВ / ЭРВ создаёт избыточный перепад давления, из-за чего хладагент начинает кипеть раньше испарителя во внутреннем блоке. Это и приводит к обмерзанию трубки высокого давления.

Примечание! ЭРВ или ТРВ регулируют давление хладагента в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Отличие клапанов только в том, что в ЭРВ регулировка электронная, а в ТРВ — механическая. В основном, устанавливаются в сложных сплит-системах. В простых кондиционерах их, как правило, заменяет капиллярная трубка, «настроенная» на постоянное значение перепада давления.

Необходима настройка вентиля или его замена. Настройка — от 1900 руб.

Замена — от 4500 руб.

*В таблице указаны минимальные цены на ремонт, стоимость запчастей для кондиционеров не учитывается. Точную цену ремонта уточняйте у мастера при обращении.

Если ваш кондиционер работает на «тепло», то обмерзание трубок наружного блока является нормой. На цикле «отдыха» трубки оттают. Далее режим обмерзания повторится.

Единственное, о чем важно помнить – использовать кондиционер, как на обогрев, так и на охлаждение можно только при температуре на улице не ниже допустимой для вашей модели. Именно игнорирование этого правила очень часто приводит к обмерзанию обеих трубок, гаек и всего внешнего блока. В частности, это происходит при:

  • Работе кондиционера на охлаждение при низкой температуре на улице.
  • Работе кондиционера на «тепло» при низкой температуре наружного воздуха.

Примечание! Температурные диапазоны работы сплит-системы зависят от марки и устройства. Например, инверторные модели можно эксплуатировать при более низких температурах (до -10 – -15°C), чем обычные. Чтобы узнать, допустимые границы температуры на улице для вашего кондиционера, обратитесь к инструкции по эксплуатации или техническому паспорту техники. Обратите внимание, что для режимов охлаждения и обогрева эти диапазоны будут разными для одного и того же кондиционера.

Обратите внимание! Если требуется круглогодичная эксплуатация сплит-системы, кондиционеры оснащаются «зимним комплектом». Он состоит из датчика, который снижает скорость вращения внешнего вентилятора при низких температурах (это уменьшает образование наледи в наружном блоке), а также систем обогрева для компрессора и дренажа. Все вместе они позволяют предотвратить загустевание масла, а также подогревают дренажную систему. С зимним комплектом использование сплит-системы возможно до -25-30°C на улице. Услугу установки зимнего комплекта вы можете заказать в нашем сервисном центре «РемБытТех».

Если вы соблюли все правила эксплуатации, а внешний блок покрылся льдом – причина в какой-то поломке.

Признаки Возможные поломки Ремонт или замена Стоимость*
(только работа)
Обе трубки и гайки внешнего блока обмерзают при работе кондиционера на «тепло», при этом сплит-система греет слабо.

Неисправен датчик теплообменника наружного блока. Датчик в норме должен давать команду на включение режима оттайки. Если этого не происходит, блок затягивает наледью. Вышедший из строя датчик требуется заменить на исправный. от 2000 руб. Неисправность платы управления. Кондиционер не дает модулю оттайки команды на начало работы. Как следствие, внешний блок заледеневает. Требуется ремонт или замена платы управления. от 3500 руб. При работе на «тепло» наружный блок обмерзает, при этом обогрев слабый. На внешнем блоке видна грязь и пыль. Загрязнён внешний блок. Из-за этого ухудшается теплообмен, и кондиционер работает некорректно. Требуется чистка внешнего блока. от 2200 руб. При работе на «тепло» обмерзает внешний блок, кондиционер плохо греет. Недостаток фреона в системе в следствие утечки или продолжительного отсутствия технического обслуживания кондиционера. По наблюдениям специалистов каждый год из сплит-системы может улетучиваться до 7% хладагента. Необходимо определить причину утечки. Если контур разгерметизировался – вначале потребуется устранение течи. Далее система вакуумируется и заправляется подходящим хладагентом согласно инструкции по весам. от 2300 руб. Неисправен 4-х ходовой клапан. Данный узел отвечает за переключение режимов «тепло-холод». Для оттайки наружного блока включается режим охлаждения. Во время него теплообменник внешнего блока оттаивает, а вентилятор внутреннего блока выключается, чтобы не гнать холодный воздух в уже нагретое помещение.

Иногда клапан «залипает» на тепло, в этом случае оттайка внешнего блока не может включиться. Как следствие – внешний блок затягивает наледью, ухудшается теплообмен, и сплит-система плохо обогревает комнату.

Неисправный клапан подлежит замене. от 3500 руб.

*В таблице приведены минимальные цены на ремонт. Запасные части, необходимые для устранения поломок, оплачиваются отдельно! Более точную стоимость можно узнать у мастера по телефону после оставления заявки диспетчеру.

Обмерзание трубок внешнего блока кондиционера – повод обратиться к специалистам. Не рискуйте: сложная техника и большая высота, на которой чаще всего расположены наружные блоки, требуют исключительной компетенции мастера.

Специалисты «РемБытТех» приезжают в минимальные сроки даже в летний «жаркий» сезон. На ремонтные работы дается гарантия до 2 лет. Обращайтесь!

источник

Выглядит протекание сплит-системы следующим образом:

Рассмотрим, как устранить неисправности своими руками:

  • В первом случае нет ничего сложного – нужно из ёмкости вылить накопившийся там конденсат, а после этого установить её на место, и сплит-система заработает нормально. Конечно, сделать это надо после его отключения и, желательно, после промывки. Следите за накоплением конденсата во избежание течи.
  • Если кондиционер течёт из-за покрытия льдом теплообменной детали, то сделайте теплоизоляцию, например, используя стекловату, чтобы не было такой реакции на перепады температур.
  • В случае, если поломался и потёк дренажный насос, его нужно, разумеется, починить или заменить, но для этого следует обратиться к кондиционерщикам-специалистам, которые на должном уровне выполнят ремонт и диагностику.
  • Если же вода капает, потому что шланг помещён неправильно, то поместите его под необходимым уклоном.
  • Слабое крепление патрубков можно улучшить, усилив крепления гайками, а для крепости можно обработать герметиком. Но не зажимайте до срыва резьбы.
  • Постоянно проверяйте количество жидкости, чтобы не было её излишнего накопления, и сплит-система не потекла.

Еще одной причиной поломки является засорение дренажной трубки. О том, как починить данную неисправность своими руками, рассказывается на видео:

Таким образом, часть причин течи кондиционера вполне может быть устранена своими силами. Но в более сложных случаях лучше, разумеется, обращаться к специалистам. Например, такой момент, когда потёк сам внутренний блок. Тут причина, скорее всего, будет в наличии внутри дефектов – сколов, трещин. Конечно, можно попробовать их залить склеивающим составом, но разбор прибора лучше доверить специалисту.

Вот ещё несколько замечаний и советов профессионалов, которые занимаются установкой, налаживанием, и ремонтом охладительных приборов. Вообще самой распространённой причиной того, что кондиционер течёт, они называют засорение дренажной ёмкости. Если пренебрегать сервисной его чисткой, то в конце концов она засорится. В трубку попадает грязь, осы, пауки, другие насекомые. Возникает часто вопрос – что делают насекомые внутри трубки? Их, как и всё живое летом, привлекает вода. Некоторые там даже поселяются. Изобретательные владельцы кондиционеров, бывает, надевают на конец трубки москитную сетку, но она со временем тоже засоряется.

Так как диаметр отверстия дренажной трубки около 1 см, и оно забивается, при работе сплит-системы вода капает через внутренний блок в квартиру, в не через трубку на улицу. Решение проблемы чистки лучше доверить специалистам. После отключения кондиционера и после его промывки проблема будет полностью устранена, дренажная система прочищена.

Нередко в том, что капает вода из корпуса, виноват независимый человеческий фактор. Так, во время ремонта, бывает, нужно его переставить немного выше, ниже, или в сторону (особенно, когда ремонт касается потолков в комнате). В таком случае, если это производится без участия специалистов, может измениться угол наклона дренажа, и вода не течёт на улицу, как полагается, а капает в помещение. Тут не обойтись без участия рабочих сервисной службы, т. к. надо пробурить новое отверстие и наново переложить коммуникацию. Кроме этого, во время проведения популярных ныне высотных работ по утеплению, промышленные альпинисты, как свидетельствует опыт, могут и шпаклёвкой замазать дренаж (если у соседей капает сверху), и загнуть вверх конец дренажной трубки. Тут, конечно, чтобы устранить течь, нужно переделывать вмешательство нерадивых рабочих.

Также причина того, что бежит вода в квартире или в комнате, а не на улице, может быть элементарно некачественный, но и недорогой монтаж. Тут зачастую выделяются следующие факторы:

  1. Отверстие пробурено на быструю руку прямо, а не под небольшим углом, как полагается (тогда вода, естественно, течёт на улицу, а не в помещение).
  2. Дренажная трубка может оказаться заломленой из-за применения низкокачественных материалов или простой работы впопыхах.
  3. Некачественная вальцовка, из-за чего потёк фреон, и, как говорилось выше, обмёрз теплообменник. Вследствие этого течёт стаявшая вода, выпадает лёд, когда кондиционер выключается.
  4. Некачественно теплоизолирован фреонопровод. Из-за этого собирается конденсат и начинает течь.

Так что дешёвый монтаж обходится дороже, ведь заказчик заплатит сначала за некачественный монтаж, а затем – за устранение его последствий. А во многих случаях установку приходится начинать заново, и в результате клиент заплатит в два, а то и в три раза дороже! Вывод – доверяйте установку кондиционера только специалистам из надёжных компаний, чтобы избежать вышеперечисленных проблем.

Вот мы и рассмотрели основные причины по которым течет кондиционер в комнате, а также способы устранения неисправности своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, почему вода начинает капать и что делать в этом случае!

Будет интересно прочитать:

источник

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать — первое что нужно сделать — почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления — это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Читайте также:  После родов стала сильно потеть под мышками

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 — не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме — восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить — пишите в ЛС: добавим.

Anikiy
Понял спасибо!
Сегодня нашел другой клапан. Надовил на него сразу пшикнуло! Но какой ли бо смеси зеленой, или еще че нить не было. Позвонил в сервис, сказали, что так типа и должно быть, без цвета и запаха. Жду выходных, думаю теперь как проверить исправность компрессора и муфты!
Господа, кто заправлял кондей, какое давление показывал аппарат при полностью заправленной системе, кто нибудь обратил внимание? какое должно быть давление?

Из дальнего клапана зеленое не пшикает, пшикает из того, который возле фары. Да и то не всегда.
Исправность кондея и муфты не проверишь, пока не заправишь систему. Иначе датчики давления будут блокировать включение муфты по нижнему порогу. Но если у вас она заправлена, то должен раздаваться легкий «бум» (это срабатывает муфта), появляется легкая вибрация на кузове, увеличивается мгновенный расход, из дефлекторов практически сразу идет холодный воздух.
Давление не смотрел думаю никто )) Вначале проводится вакуумирование, которое выявляет возможную негерметичность, а потом заправляется фреон и масло согласно табличке на кожухе вентилятора. Вроде 600 гр там написано (но лучше посмотреть). Соответственно если фреон заправляется на вес, то зачем вам давление?

Быстрая проверка контура хладагента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кондиционер заполнен хладагентом R134a. Соблюдайте правила техники безопасности.

Проверка контура хладагента:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При определенных обстоятельствах магистрали хладагента и элементы кондиционера могут быть очень горячими или очень холодными. Будьте особенно осторожны, дотрагиваясь до магистралей хладагента или элементов кондиционера для их проверки. Несоблюдение этих указаний может привести к травматическим последствиям.

Во время работы кондиционера должны быть выполнены следующие условия:

* Магистраль хладагента, идущая от компрессора кондиционера к конденсатору должна быть горячей.
* Магистраль хладагента, идущая от конденсатора к капиллярной трубке постоянного сечения должна быть теплой, а по отношению к предыдущей магистрали она должна быть холоднее.
* Измерив температуру перед конденсатором и за ним определите разницу температур. Разница температур должна составлять более 20° C в зависимости от температуры окружающей среды. Если разница температур ниже, проверьте конденсатор на предмет загрязнения/повреждения пластин, а также проверьте работу вентилятора охлаждения.
* Магистраль хладагента между капиллярной трубкой постоянного сечения и испарителем должна быть холодной начиная от места соединения с капиллярной трубкой. В зависимости от погодных условий допускается обмерзание магистрали хладагента.
* Трубопровод хладагента между испарителем и компрессором системы кондиционирования, включая аккумулятор-осушитель, должен быть холодным.

Температурная проверка выпуска испарителя

Чтобы проверить эффективность кондиционера, необходимо замерить температуру выпускной магистрали испарителя. Перед этим необходимо выполнить следующие действия:

* Откройте все окна.
* Установите переключатель управления распределением воздуха в положение «антиобледенение/панель приборов» и откройте все вентиляционные сопла.
* НЕ включайте рециркуляцию воздуха.
* Включите вентилятор обдува на минимальную скорость.
* Выберите самую низкую настройку температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не проводите измерение температуры бесконтактным термометром. Из-за поверхностного отражения металлической магистрали могут быть получены ложные измерения.

Подсоедините температурный зонд Fluke 80 PK-8 к выпускной магистрали испарителя. Установите температурный зонд как можно плотнее на испаритель. Подсоедините температурный зонд к мультиметру.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.

Включите систему кондиционирования воздуха.

Через три минуты измерьте поверхностную температуру выпускной магистрали испарителя.

Если полученная при измерении температура составляет 4° C или ниже, значит кондиционер исправен. Если температура выше, кондиционер может быть недостаточно заправлен. За дополнительной информацией
За дополнительной информацией обратитесь к: Утилизация хладагента, вакуумирование и заправка системы воздушного кондиционирования (A/C) (412-00 Система управления микроклиматом — Общая информация, Общие процедуры).

Типичные неисправности и их причины

Если клиент выражает беспокойство по поводу недостаточной эффективности охлаждения, обеспечиваемого кондиционером, следует убедиться в правильности работы смесительной температурной заслонки (заслонок).

* Охлаждение отсутствует или недостаточная эффективность охлаждения:

Закупорка или сужение в трубопроводе хладагента или в аккумуляторе-осушителе: Путем сравнения температур у трубопроводов хладагента или аккумулятора-осушителя можно легко определить место закупорки/сужения. В месте, где установлена температурная разница, находится закупорка/сужение. ВНИМАНИЕ: В районе капиллярной трубки постоянного сечения температур является нормальным явлением! Если обнаружено место закупорки/сужения, проверьте соответствующий узел и при необходимости замените его.

* Внезапное ухудшение эффективности охлаждения (после отключения кондиционера приблизительно на 5 минут, эффективность охлаждения восстанавливается):

Причиной неисправности является обледенение капиллярной трубки постоянного сечения из-за скопления влаги в контуре хладагента. Чтобы обеспечить полное удаление влаги из контура хладагента, следует заменить аккумулятор-осушитель хладагента и увеличить продолжительность вакуумирования на 2-3 ч

источник

Почему появляется конденсат на окнах, в кондиционере? Далее маленький экскурс в мир физики:
Атмосферный воздух, не обработанный осушителем воздуха специально, имеет незначительное содержание водяных паров. Горячий воздух способен поглотить больше водяных паров, чем холодный, поэтому в горячем воздухе значительная масса воды, но малая предельная концентрация водяных паров. Горячий воздух ещё можно увлажнить, повышая предельную концентрацию до максимально возможной для воздуха с таким же давлением и температурой. Холодный воздух содержит повышенную концентрацию водяных паров, и если концентрация воды повышается сверх предельной, вода конденсируется из воздуха в виде знакомого нам конденсата на окнах или на теплообменнике внутреннего блока кондиционера. Повысить концентрацию воды в воздухе сверх предельной для получения конденсата можно несколькими способами:

  • понизить температуру воздуха кондиционером, не изменяя влажность и давление;
  • увлажнить воздух увлажнителем воздуха;
  • понизить атмосферное давление воздуха.

Эти природные эффекты знакомы нам, когда видим как потеют окна, хотя нам не кажется, что воздух влажный, особенно это заметно в городах у моря с высокой влажностью, как наша Одесса.

На дне внутреннего блока кондиционера установлен дренажный поддон, специально предназначенный для сбора конденсата с радиатора внутреннего блока, в моделях премиум класса установлен анодированный радиатор-теплообменник для профилактики коррозии от повышенной влажности.

Нормальная работа дренажной системы подразумевает свободное стекание конденсата в поддон и по дренажным каналам, которые должны быть расположены под наклоном, на улицу. Дренажная трубка должна быть гладкая внутри, чтобы жидкость свободно стекала, а не оставалась до зимы. Зимой трубка портится от образования льда.

В кондиционерах зима — лето, которые работают при отрицательных температурах на улице — в режиме теплового насоса, обязательна установка электрического подогревателя дренажа внешнего блока.

В мощных климатических систе­мах, где наблюдается образование значительного объёма конденсата, для откачивания используются дренажные насосы (помпы). Крыльчатка насоса создает напор, превышающий уровень краёв поддона.

  • Забита дренажная трубка. В дренажной системе условия для жизни некоторых насекомых приближены к идеальным, поэтому в трубке на выходе из поддона нередко заводится бабочка. Кокон личинки бабочки создаёт ограничение стеканию воды из поддона, уровень жидкости повышается выше бортов и вода переливается через край, поэтому из внутреннего блока капает конденсат.
  • Пластмассовый поддон внутреннего блока треснул при неправильном монтаже кондиционера. Сразу это могло быть незаметно, ввиду отсутствия конденсата при недостаточной влажности в комнате.
  • Внутренний блок установлен не горизонтально.
  • Соединение поддона с дренажной трубкой не герметичное.

То, что может помочь, отсортировано по степени эффективности:

  1. самое простое — нагревание воздуха в комнате. Горячий воздух впитает влагу и если поддерживать высокую температуру, конденсата не будет;
  2. утепление дома, особенно потолка верхних этажей, крыши;
  3. слишком широкие подоконники не дают радиатору прогреть стекло окна, установка тепловой шторы;
  4. увеличение количества стеклопакетов в окнах;
  5. уменьшение влажности воздуха, установкой вытяжки, частым проветриванием новостроек.
  6. установка осушителя воздуха — обязательна для помещений с бассейном.

Подробнее про осушители воздуха:

    Александр пишет:
    05 Июн 2011 в 07:37

Добрый день.Подскажите пожалуйста,чистили кондиционер, работает отлично, ставили на температуру при уличной 30 С дом 24 С.Все в норме,но конденсат вообще не капает. Ни на улицу, ни дома. Работал кондиционер часов 5.
Спасибо.

1.Низкий уровень влажности в помещении!
2.АнтиУклон в ванночки внутреннего блока, испаряется быстрее чем стекает в дренаж!
3.Поврежден дренаж,Конденсат уходит в стену!

Проверка- открыть лицевую крышку внутреннего блока и тонкой струйкой воды из бутылки пролить на испаритель! Проверить кол-во воды, обьем ванночки вн. блока 200-300мл.

Капает там где трубы выходят с внутреннего блока в стену. Капает редко, но там все мокрое. Только установили. Что это может быть? Большая влажность воздуха или не герметично соединили трубки слива конденсата?

Владимир, скорее всего, это второй вариант. Обратитесь к своим монтажникам (к организации, где приобрели кондиционер) для устранения этого дефекта.

Недавно установили кондей. Охлаждает-работает хорошо, но в глаза бросилось то, что вода (конденсат) из дренажной трубки не капает, как обычно, а периодически выливается крупными порциями. Является ли это следствием чего-либо неправильного?
Заранее спасибо за ответ!

Добрый день! У нас кондиционер Lessar LS-H24KFA2, наружный блок расположен на чердаке, дренажная трубка, по которой стекает конденсат в помещение, в последние дни вода перестала из нее вытекать, это нормально или вода где-то скапливается?

На крышке корпуса внутреннего блока кондиционера появился обильный конденсат, с трубки для отвода конденсата на улицу конденсат капает. Какая причина?

Ваш вопрос вы можете задать ниже или на Форуме.

источник

Причины неисправности кондиционера, как правило, банальны, тем не менее для постановки точного диагноза желательно использовать специальное оборудование, которое есть только в сервисных центрах. Впрочем, что-то можно определить и самостоятельно, без дорогостоящих помощников.

Периодически обращаются клиенты с ложной тревогой. Некоторых пугает, что летом под стоящей с работающим мотором машиной образуется лужа. Это абсолютно нормальный эффект. Теплый воздух при прохождении через салонный радиатор системы кондиционера активно отдает свою тепловую энергию и при этом на сотах образуется конденсат – вода. Она благополучно стекает под автомобиль через дренаж. Частенько бывает, что он забивается. И тогда лужа образуется уже не под машиной, а в ногах переднего пассажира. Благо дренаж системы довольно просто прочистить при помощи сжатого воздуха. Важно только не переборщить с давлением: сточная трубка может отсоединиться от корпуса печки, а поставить ее на место будет крайне сложно.

Конденсат на поверхности салонного радиатора иногда приводит к появлению неприятного запаха в салоне. В такой влажной среде активно размножаются бактерии, особенно если владелец редко пользуется кондиционером. Именно их многочисленные колонии и вызывают зловоние. Если же кондиционером пользоваться чаще, то стекающий с радиатора конденсат будет частично смывать непрошеных гостей. При сильном запахе, скорее всего, придется использовать тяжелую артиллерию. Специальную установку (так называемый «самовар») подключают к каналу всасывания воздуха с улицы и в течение длительного времени прогоняют через систему парообразный состав. Также перед каждым жарким сезоном можно самостоятельно проводить антибактериальную обработку системы. Баллончик с аэрозолем стоит недорого. С операцией справится любой.

Зачастую низкая эффективность кондиционера связана с загрязнением внешнего радиатора. Причем грязевую шубу редко видно с его лицевой стороны. Чаще всего она нарастает в небольшом зазоре между радиаторами кондиционера и двигателя. Чтобы избавиться от грязи, как правило, приходится частично разбирать переднюю часть машины, дабы разъединить этот «бутерброд».

В основном, снижение эффективности кондиционера в этом случае наблюдается в пробках, когда поток воздуха через радиаторы минимален. Порой из-за этого частично перегревается сам двигатель, и его система управления блокирует включение компрессора. Хотя индикатор включенного кондиционера загорается как ни в чем не бывало.

Кондиционер может отказывать или значительно терять свою эффективность из-за критичного снижения объема фреона в системе. Особенно на возрастных машинах это может быть следствием естественной или серьезной утечки. Дело в том, что в автомобильных системах кондиционирования есть масса гибких магистралей, компенсирующих подвижность двигателя, на котором закреплен компрессор. Эти стыки сложно сделать полностью герметичными, поэтому через них возможны мизерные утечки. Чем дольше эксплуатируется машина, тем больше вероятность, что со временем из системы убежит много фреона. Рано или поздно датчик зафиксирует слишком низкое давление и запретит включение компрессора. Это сделано во избежание повреждений, ведь вместе с фреоном по системе переносится и масло.

Читайте также:  Выпиваю водку и потеют

Серьезные утечки чаще всего возникают из-за повреждений радиатора или сгнивших от обилия реагентов металлических трубок. Для оценки оставшегося объема фреона в системе необходимо подключать специальную станцию. Она имеет массу важных и полезных функций при диагностике. Станция проводит автоматическую перезаправку системы, показывая количество откачанного из нее фреона, а также перепады давлений во время работы.

Гораздо реже происходят отказы муфты включения компрессора. Ее прижимной диск обычно остается в постоянном разомкнутом состоянии, а бывает, что он заклинивает в промежуточном, соприкасаясь со шкивом. Иногда это даже приводит к пожарам под капотом! Работоспособность муфты проверяют обычным мультиметром или электрическим пробником. Если при включении кондиционера на нее с блока управления подается управляющий сигнал, а смыкания не происходит, значит вся система исправна и виновата именно муфта.

Несмотря на то, что для полноценной диагностики системы кондиционирования необходимо специальное оборудование, самые распространенные причины низкой эффективности ее работы (например, забитый салонный фильтр или загрязненный внешний радиатор) способен определить рядовой автовладелец собственными силами. В дальнейшем это поможет сориентироваться при обращении в сервис для детальной диагностики и ремонта кондиционера.

источник

Обмерзание трубок внешнего блока кондиционера владельцы замечают обычно с некоторым запозданием, особенно если он установлен под окном комнаты. Обнаруживается это только с возникновением сбоев в работе внутренней части устройства. Поскольку просто так туда заглядывают нечасто. Наледь на трубках легче заметить, если блок располагается на балконе. В этом случае даже появление легкого слоя инея может быть замечено и вызвать настороженность.

Когда наледь не является показателем поломки:

  • Обмерзание трубок может произойти при включении кондиционера после длительного простоя. Когда сплит-система после осенне-весеннего отдыха вновь впервые запускается в работу, можно заметить появление на трубках признаки обмерзания. Через час-два работа устройства стабилизируется и наледь исчезает.
  • Легкий слой инея на трубках внешнего блока может сопровождать и абсолютно нормальную работу агрегата, когда конденсат переходит в стадию инея и затем обратно.

Но если на трубках и кранах появилась ледяная шуба, и кондиционер стал хуже охлаждать помещение, следует постараться найти причину. При внимательном рассмотрении можно заметить, что обмерзание происходи по-разному, то есть наледь может быть на толстой или тонкой трубке и на обеих одновременно. О чем это говорит? Стоит разобрать каждый вариант отдельно.

Обмерзание толстой трубки

Толстая трубка (или трубка низкого давления) обмерзает в случае нарушения процесса охлаждения хладагента во внутреннем блоке, когда процесс кипения продолжается и по выходе из испарителя в трубке низкого давления. Причина этого часто кроется в непрофессиональном монтаже или ремонте техники и нарушении некоторых правил:

  • Нарушен уровень хладагента. При монтаже или текущей дозаправке объем залитого хладагента превышает необходимый и избыток приводит к нарушению цикла охлаждения.
  • Залом трубки. Обычно это следствие неграмотной установки, когда монтаж доверяется не специалисту. При изгибе трубки может нарушиться циркуляция фреона, и он будет продолжать кипение во всасывающей трубке.
  • Укороченная трасса. Неправильно подобрано место установки внутреннего блока и нарушено требование производителя к длине магистрали.

Эти нарушения дадут о себе знать в ближайшее время после установки. Если же до этого кондиционер работал исправно, и дозаправки не было, то признаки обмерзания говорят о неполадках в системе. Чтобы исправить положение, следует присмотреться и найти причину, их может быть несколько:

  • Если гораздо снизилось охлаждение комнаты и видна наледь в наружном блоке, это может говорить о загрязнении фильтров внутреннего блока. Исправить такое положение можно самостоятельно, промыв в растворе моющего средства и высушив фильтры.
  • Причиной может быть и засорение теплообменника внешнего блока пылью, пухом и другим мелким атмосферным мусором. Тщательная очистка восстановит корректность работы оборудования и устранит появление наледи.
  • Поломка вентилятора. Если в предыдущих вариантах можно неполадки устранить самому, то заменой вентилятора должен заниматься специалист.

К обледенению тонкой трубки (высокого давления) может привести непрофессиональная установка с нарушением прописанных производителем норм или же из-за ряда других причин. Если устройство работает с излишней нагрузкой почти без отключения и тонкая трубка покрыта льдом, это может говорить о засорении капиллярного трубопровода. Удаление засора осуществляется мастером путем продувки сжатым азотом либо промывки растворителем. В более сложных случаях потребуется его замена.

Причиной может быть недостаток хладагента, который может возникнуть при естественных потерях или разгерметизации. Для этого специалист проверяет герметичность и при выявлении устраняет проблему и производит дозаправку фреона.

Почему обмерзают обе трубки

Появление ледяной шубы сразу на обеих трубках и теплообменнике внешнего блока возникает обычно при работе кондиционера на обогрев. Причиной этому может быть нарушение норм эксплуатации, а точнее использование устройства при недопустимых внешних температурных показателях либо загрязнения внешнего блока, которое устраняется чисткой. А также неисправностью датчика в наружном теплообменнике, который должен регулировать процесс оттаивания. Устраняется это заменой датчика. Обледенению может способствовать и выход из строя платы управления, ремонт или замена этого элемента исправить ситуацию.

Чтобы неисправности кондиционера случались как можно реже и не приводили к дорогостоящему ремонту, следует изначально позаботиться о грамотной установке. Поэтому доверять эти операции следует только профессиональным компаниям и не игнорировать заключение договора о сервисном обслуживании.

источник

Или снег тает или радиатор.
Это масло какое-то. Труба под радиатором.

Заметил давно, сфоткал только вчера вечером.
Сам пока не лазил. Не бежит, просто потеет сильно.

А у нас в кондее и масло есть??

А у нас в кондее и масло есть??
В любом кондее масло есть, по-моему. 😉

*Спасибо всем. В общем, я так и думал, придёца чота делать с кондишном на следующее лето.

sergerius, А черт егознает как компрессор работает!! Я никогда не забивал этим голову. Но точно знаю одно ни на кондеях, ни на осушителях воздуха в компрессорах высокого давления нигде не меняется и не применяется масло для компрессора кондея. У меня на работе стоит 4 компрессора на гарантийке и два осушителя воздуха для помещений ( в компрессорах стоят свои осушители) и ни в одной профилактике я не видел масла для компрессора осушителя. по моему эта деталь кондея вообще не обслуживаемая и меняется целиком, как на халодильниках

andrea добавил 25.12.2010 в 13:40
Интересно, надо посмотреть где у нас стоит компрессор (хотя никак не пойму почему его так назвали — он же ничего не сжимает)

Это масло какое-то. Труба под радиатором.

Заметил давно, сфоткал только вчера вечером.
Сам пока не лазил. Не бежит, просто потеет сильно.

Дим на сколько понял у тебя АКПП! У всех АКПП есть охлаждение внизу общего радиатора(где вентиляторы), это скорее всего масло из коробки, по всей видимости надо проверить СОПУНЫ (металлические колпачки, должны свободно крутиться!)на самой коробке, как правило они забиваются и газам некуда выходить. удачи

sergerius, А черт егознает как компрессор работает!! Я никогда не забивал этим голову. Но точно знаю одно ни на кондеях, ни на осушителях воздуха в компрессорах высокого давления нигде не меняется и не применяется масло для компрессора кондея. У меня на работе стоит 4 компрессора на гарантийке и два осушителя воздуха для помещений ( в компрессорах стоят свои осушители) и ни в одной профилактике я не видел масла для компрессора осушителя. по моему эта деталь кондея вообще не обслуживаемая и меняется целиком, как на халодильниках

andrea добавил 25.12.2010 в 13:40
Интересно, надо посмотреть где у нас стоит компрессор (хотя никак не пойму почему его так назвали — он же ничего не сжимает)

http://www.freezer.ru/freon.shtml
»
Можно заправлять автокондиционер и другим способом — через порт обратной магистрали при включенном компрессоре. В этом случае компрессор автокондиционера засасывает газ сам. Если на системе предусмотрен смотровой глазок, за полнотой системы можно следить еще и по нему. Вместе с фреоном в систему при необходимости заправляется масло или ультрафиолетовый краситель. Делается это через специальный инжектор.

Почему нужно соблюсти именно точное количество фреона?

В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.

Перезаправленная система ничуть не лучше. В ней возникают повышенные давления, компрессор работает на пределе возможностей, бывает даже отключается по аварийному давлению. Как и в первом случае, кондиционер не холодит.

Само собой, заправлять систему можно только предусмотренным для нее типом фреона и масла. Для фреона R-12 следует использовать минеральное масло, а для фреона R-134a — синтетическое. Есть и универсальные масла, подходящие для обоих фреонов.»

Dmitriy Balashov добавил 26.12.2010 в 09:44
Дим на сколько понял у тебя АКПП! У всех АКПП есть охлаждение внизу общего радиатора(где вентиляторы), это скорее всего масло из коробки, по всей видимости надо проверить СОПУНЫ (металлические колпачки, должны свободно крутиться!)на самой коробке, как правило они забиваются и газам некуда выходить. удачи
Хм. Найти бы ещё, где они находятся. 😉
Ладно, как потеплеет, устрою более подробный осмотр.

sergerius, А черт егознает как компрессор работает!! Я никогда не забивал этим голову. Но точно знаю одно ни на кондеях, ни на осушителях воздуха в компрессорах высокого давления нигде не меняется и не применяется масло для компрессора кондея. У меня на работе стоит 4 компрессора на гарантийке и два осушителя воздуха для помещений ( в компрессорах стоят свои осушители) и ни в одной профилактике я не видел масла для компрессора осушителя. по моему эта деталь кондея вообще не обслуживаемая и меняется целиком, как на халодильниках

andrea добавил 25.12.2010 в 13:40
Интересно, надо посмотреть где у нас стоит компрессор (хотя никак не пойму почему его так назвали — он же ничего не сжимает)

не поленись, капот открой и посмотри наклейку там все написано (еслимашина с кондеем канеш)

Интересно, надо посмотреть где у нас стоит компрессор (хотя никак не пойму почему его так назвали — он же ничего не сжимает)
Это с конденсором путаешь или гуманитарий будешь?:)

albano-1967 добавил 26.12.2010 в 15:36
Но точно знаю одно ни на кондеях, ни на осушителях воздуха в компрессорах высокого давления нигде не меняется и не применяется масло для компрессора кондея.
Как поёт гражданин Д. Билан:
Я знаю точно: невозможное — возможно

Dmitriy Balashov,
Это трубка с трансмиссионной жижей (маслом). Коробка автомат, жижа охлаждается через радиатор.

У меня точно такая же фигня, потеет, но на защиту картера не капает.

Вот обвел на фотке место присоединения трубки к радиатору.
http://i042.radikal.ru/1012/13/69cc0f121be0t.jpg (http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/1012/13/69cc0f121be0.jpg.html)

Таких трубок к радиатору соответственно подходит две. Одна пришла, другая ушла. У меня обе потееют, одна немного сильнее.

Варианты лечения:
— просто подтянуть
— поменять прокладки. (мнев Автотресте сказали что при этом даже не придется масло в коробке менять, типа при замене прокладки в этом месте масло не вытекает. Но я пока ничего не менял и не подтягивал. просто наблюдаю)

Solovey добавил 26.12.2010 в 16:03
всех АКПП есть охлаждение внизу общего радиатора(где вентиляторы), это скорее всего масло из коробки, по всей видимости надо проверить СОПУНЫ (металлические колпачки, должны свободно крутиться!)на самой коробке, как правило они забиваются и газам некуда выходить. удачи
__________________

А и мне расскажите, где эти самые сопуны искать.

источник