Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе
Добрый день! Приобрел совсем недавно дизельную Фронтеру, прошу уважаемых форумчан помочь разобраться в нескольких вопросах.После покупки, как более-менее опытный бензиновод ( с дизелем сталкиваюсь впервые), провел все необходимые манипуляции с машиной на всем известном сервисе, который по-новой нарабатывает репутацию. Отнеслись там ко мне душевно. Плохого сказать не могу. Но поскольку лоховат я в дизельных вопросах, решил проконсультироваться дополнительно. На машине, после постановки на учет ( ездил в Питер и обратно) Были заменены все расходники: масло, фильтр масляный, воздушный и топливный. Ремень генератора. Цепь с натяжителем, форсунки. Подушка крепления коробки, свечи накаливания. Попутно выяснилось, что патрубки системы охлаждения и печки можно ломать руками . как пережаренные охотничьи колбаски )) Поменяли, разумеется. И поехал я машину обкатывать. Промчался 200 км. Чуть-чуть полазал по легкому бездорожью.На утро под двиглом — капель и лужица из антифриза. Затянул хомуток по-сильнее. А вот это мне не понравилось дико: Форсунка, та, что ближе всех морде машины влажная так, что проточка вокруг ее посадочного места заполнена солярой. Та же картина на медном патрубке, который идет к ТНВД. Мчу на сервис. Там меня принимают как родного. Продувают мокрые от соляри места воздухом. Запускаем двигатель. Мастер подтягивает гайку на ТНВД и на форсунке. Я уезжаю, и начинаю понимать, что дизель теперь работает как-то жестко. Появился дым на всех режимах (раньше только при переключении на повышенную при резком наборе скорости).Ситуацию описал. Прошу подсказать:Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе мне прозрачно намекали на грядущую капиталку, а я не люблю когда так намекают, не называя реальных, неотложных причин. Вот. Важное Дополнение. Расход соляры маленький, после пробега 200 км с загрузкой масла осталось столько же — чуть выше верхней риски. Цвет, как положено -графитово-черный.Извините за длинное повествование, но давно изучаю форум и понял принцип его работы.Заранее спасибо.Егерь.
Добрый день! Приобрел совсем недавно дизельную Фронтеру, прошу уважаемых форумчан помочь разобраться в нескольких вопросах.После покупки, как более-менее опытный бензиновод ( с дизелем сталкиваюсь впервые), провел все необходимые манипуляции с машиной на всем известном сервисе, который по-новой нарабатывает репутацию. Отнеслись там ко мне душевно. Плохого сказать не могу. Но поскольку лоховат я в дизельных вопросах, решил проконсультироваться дополнительно. На машине, после постановки на учет ( ездил в Питер и обратно) Были заменены все расходники: масло, фильтр масляный, воздушный и топливный. Ремень генератора. Цепь с натяжителем, форсунки. Подушка крепления коробки, свечи накаливания. Попутно выяснилось, что патрубки системы охлаждения и печки можно ломать руками . как пережаренные охотничьи колбаски )) Поменяли, разумеется. И поехал я машину обкатывать. Промчался 200 км. Чуть-чуть полазал по легкому бездорожью.На утро под двиглом — капель и лужица из антифриза. Затянул хомуток по-сильнее. А вот это мне не понравилось дико: Форсунка, та, что ближе всех морде машины влажная так, что проточка вокруг ее посадочного места заполнена солярой. Та же картина на медном патрубке, который идет к ТНВД. Мчу на сервис. Там меня принимают как родного. Продувают мокрые от соляри места воздухом. Запускаем двигатель. Мастер подтягивает гайку на ТНВД и на форсунке. Я уезжаю, и начинаю понимать, что дизель теперь работает как-то жестко. Появился дым на всех режимах (раньше только при переключении на повышенную при резком наборе скорости).Ситуацию описал. Прошу подсказать:Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе мне прозрачно намекали на грядущую капиталку, а я не люблю когда так намекают, не называя реальных, неотложных причин. Вот. Важное Дополнение. Расход соляры маленький, после пробега 200 км с загрузкой масла осталось столько же — чуть выше верхней риски. Цвет, как положено -графитово-черный.Извините за длинное повествование, но давно изучаю форум и понял принцип его работы.Заранее спасибо.Егерь.
источник
- Авто: 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Киев-Кировоград
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: М-20,М-72,ГАЗ-24,
- Имя: ЮрийПобеда
- Пол: Мужчина
- Город: Одесса
- Авто: авто
- Имя: Сергій
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Киев-Кировоград
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: М-20,М-72,ГАЗ-24,
- Имя: ЮрийПобеда
- Пол: Мужчина
- Город: Одесса
Спасибо, с мелом я не до конца понял способ действия, т.е. это чтобы определить место течи, кстати а дефект головки это может быть?
. кусок хлеба с маслом посыпал солью? Так и тут только обильнее и натираеш мелом те места куда он не попал,можеш взять спринцовку большую и набрав в нее меловую пудру попшикай. главное не промахнись,потом долго отмываться.
Мел,шпаклевка в виде муки, в любой строительной лавке,самой малой упаковки хватит,или на любой стройке-жменька.
Не думаю,что лопнула голова,может резьба «просела» где закручивается форс-ка,то в этом случае поможет прогон резьбы метчиком,но нужен специалист,бо стружка попадет в цилиндр при этой процедуре,что не есть хорошо.Можно воспользоваться при этой процедуре мощным пылесосом и смазать сам метчик например литолом не сильно толстым слоем.Удачи.
- Авто: 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Киев-Кировоград
6.если потеет или течет корпус форсунки-то демонтаж оной и к топливщику(в предверии зимы не лишним будет если снимеш все
форсунки и на диагностику)
7.если потеет или течет между форсункой и головкой,просто сними форс-ку поменяй медное уплотнительное кольцо.
Еще 10 тый пункт я бы добавил — течет из под гайки сочленяющей форсунку, или в результате трещины в гайке, или из-за неправильной сборки. И то и другое бывает только после неквалифицированного ремонта форсунок.
- Авто: ШниФФко
- Имя: Серега
- Пол: Мужчина
- Город: Кривой Рог
. вскрытие показало что лопнула шайба и через малюсенькую трещинку сочилось топливо
Легко отделался — искренние поздравлялки.
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
источник
- Город: пермь
- Пол: Мужчина
- Город: Коломна
- Пол: Мужчина
Да, могут. Уплотнительные шайбы при операциях с форсунками менялись на новые?
- Город: пермь
- Пол: Мужчина
- Город: Сургут
- Пол: Мужчина
- Город: пермь
- Пол: Мужчина
- Город: vilnius
- Пол: Мужчина
- Город: пермь
- Пол: Мужчина
Всё в этой жизни не случайно .
- Город: Yalta
- Пол: Мужчина
Небольшой вопрос ! . Утечка по высокому затрудняет запуск ( долго крутим стартером). негерметичность по циллиндрам даёт неравномерность при прокрутке стартером в холостую! . Что-то из этого присутствует?
Сообщение отредактировал MEGABYTE: 14 January 2017 — 20:28
- Город: электросталь
- Пол: Мужчина
Всё в этой жизни не случайно .
- Город: Yalta
- Пол: Мужчина
Согласен . частично с последним вариантом . Но почему соляра грязная.
. И откуда запах . Может это уже не соляра , а масло с не сгоревшей солярой? . Как с уровнем масла?
Сообщение отредактировал MEGABYTE: 14 January 2017 — 22:23
- Город: Коломна
- Пол: Мужчина
Верно, коллега. Сначала «запотелость» корпуса форсы, после сконденсировавщиеся капли соляропахнущей субстанции.
- Город: Анапа
- Пол: Мужчина
- Город: Ханты-Мансийск
- Пол: Мужчина
Знатоки Внимание Вопрос :
Откуда вообще возьмется живая солярка при не герметичности уплотнительной шайбы .
Она в цилиндре все таки сгорает , и наружу могут только газы идти а не солярка .
Жду умных обосновний от тех кто поддержал идею не плотности шайбы.
Вариантов появления живой солярки в колодце всего три :
Не герметичность подачи , вплоть до микротрещины в трубке .
Не герметичность обратки
Не герметичность стыка корпуса форсунки после ее «удачного» ремонта.
Медное уплотнение под форсункой поддерживает тепловой режим и удерживает газы возникающие при работе двигателя.(Метод проверки — заливка проникающей смазки в сочленение форсунки, наличие пузырьков выявляет проблему на 100%)
Не герметичность обратки — наиболее вероятно — замена резинового кольца. ( Подпор обратки пьезофорсунки до 10 атм)
Не герметичность форсунки (Мы проверяем обычной салфеткой)
Встречается ещё одна неисправность — сочленение наконечника обратки и пластиковой трубки.
- Город: пермь
- Пол: Мужчина
Небольшой вопрос ! . Утечка по высокому затрудняет запуск ( долго крутим стартером). негерметичность по циллиндрам даёт неравномерность при прокрутке стартером в холостую! . Что-то из этого присутствует?
Знатоки Внимание Вопрос :
Откуда вообще возьмется живая солярка при не герметичности уплотнительной шайбы .
Она в цилиндре все таки сгорает , и наружу могут только газы идти а не солярка .
Жду умных обосновний от тех кто поддержал идею не плотности шайбы.
Вариантов появления живой солярки в колодце всего три :
Не герметичность подачи , вплоть до микротрещины в трубке .
Не герметичность обратки
Не герметичность стыка корпуса форсунки после ее «удачного» ремонта.
- Город: Ханты-Мансийск
- Пол: Мужчина
Да не надо медную шайбу трогать!! А якобы, отжигать не надо, прогар кольца обеспечен в дальнейшем.
Вроде описал выше методы решения и проверки.
- Город: Алтайский край с.Павловск
- Пол: Мужчина
Она в цилиндре все таки сгорает , и наружу могут только газы идти а не солярка .
источник
Юргис » 13 июл 2007, 10:08
Юргис
Сообщения: 44 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Buhta » 13 июл 2007, 13:15
кстати у меня тожесамое. интересует. причем с одной левой головы только .тоесть если сидеть в авто то с правой
может ли течь с гаек трубок на форсунки?
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Sharaf » 13 июл 2007, 15:40
Sharaf
Сообщения: 327 МИНСК Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Юргис » 13 июл 2007, 17:17
Юргис
Сообщения: 44 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
SpaseR » 13 июл 2007, 18:16
SpaseR
Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- Сайт
- ICQ
Buhta » 13 июл 2007, 18:48
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Shablovs » 13 июл 2007, 21:10
Shablovs
Сообщения: 423 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Авто: A8 3.3 AKF
SpaseR » 14 июл 2007, 08:42
SpaseR
Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- Сайт
- ICQ
Buhta » 14 июл 2007, 09:19
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Shnol » 17 июл 2007, 19:05
Shnol
Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- ICQ
Buhta » 17 июл 2007, 22:25
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Shnol » 17 июл 2007, 23:04
Shnol
Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- ICQ
Buhta » 18 июл 2007, 08:09
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Shnol » 18 июл 2007, 10:03
Shnol
Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- ICQ
Buhta » 18 июл 2007, 17:33
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Shnol » 19 июл 2007, 10:22
Shnol
Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
- ICQ
Buhta » 19 июл 2007, 12:42
Buhta
Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю
- Отправить письмо пользователю Buhta
- Сайт
- ICQ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
источник
- Город: Москва, Алтуфьево
- Автомобиль:
Китайская
Так как дизель у меня только недавно, то без вашей помощи с проблемой не разберусь
Что делать?
- Город: г. Лида, Беларусь
- Автомобиль:
W126, W123
Мой гараж
Так как дизель у меня только недавно, то без вашей помощи с проблемой не разберусь
Что делать?
Разбирать, чистить, настраивать форсунки. Уплотнение форсунок осуществляется исключительно за счёт точности изготовления деталей. Такого быть не должно. В лучшем случае собрали форсунку с грязью, в худшем повредили резьбу или раскололи корпус.
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
- Город: Москва,Бескудниково
- Автомобиль:
W124
Разбирать, чистить, настраивать форсунки. Уплотнение форсунок осуществляется исключительно за счёт точности изготовления деталей. Такого быть не должно. В лучшем случае собрали форсунку с грязью, в худшем повредили резьбу или раскололи корпус.
Афтар, напиши что делали и что делали с форсункой? У тебя на всех такое? Сверху потеков из трубок нет? Как работает двигатель?
«Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно. »
- Город: Иваново
- Автомобиль:
S124 300 TD
Cannibal Mad
+1 корпус вероятно под замену,крутили скорее всего рожковым ключом
S 124 300TD WDB1241931F246156 603.960
Ваз 21214
W 124 300D WDB1241311C161649 606.910
- Город: Москва, Алтуфьево
- Автомобиль:
Китайская
Афтар, напиши что делали и что делали с форсункой?
- Город: Иваново
- Автомобиль:
S124 300 TD
Megawollt
как вариант бывает пипки куда обратка надевается надламываются посмотри внимамательно
S 124 300TD WDB1241931F246156 603.960
Ваз 21214
W 124 300D WDB1241311C161649 606.910
- Город: Кисловодск/ Ставропольский край
- Автомобиль:
W 123. 300D. W210 420 4-matic
смотри стакан под форсункой . они выкручиваются и меняются.. и желательно форсунки на стенд поставить проверить не льют ли они. если все в норме . то стаканы.
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
- Город: Москва, Алтуфьево
- Автомобиль:
Китайская
- Город: Москва,Бескудниково
- Автомобиль:
W124
Короче, если тебя сильно парит течь, то снимай форсунку и на переборку с диагностикой. Я не в курсе по поводу как на твоем двигателе, но видимо уплотнительное кольцо (под форсункой) тоже есть и надо его менять на новое.
ИМХО отлично вообще проверить все форсунки. Проверять только на специальном оборудовании. Просто так раскрутить — ПЛОХАЯ ИДЕЯ.
«Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно. »
- Город: Кисловодск/ Ставропольский край
- Автомобиль:
W 123. 300D. W210 420 4-matic
В сборе только форсунка целиком. если мотор 617 смотри внимательно место куда вкручивается форсунка. это и есть стакан который вкручен в головку. а то что кольцо которое тут называли оно ставится под форсунку ..все это для регулировки так что заведи и на горячем внимательно смотри откуда пузырики будут . все определишь сам легко. если стакан то из поднего будут мелинькие пузырики просачиваться. удачи!
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
- Город: Кисловодск/ Ставропольский край
- Автомобиль:
W 123. 300D. W210 420 4-matic
а регулировать форсы только на стенде.. отбивать помоему форсунка должна на 110 или 105 атмосферах.. в зависимости от конфигурации.
источник
Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.
Н а двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.
Начнем же с электромагнитных форсунок.
Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.
Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.
У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.
В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.
Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.
Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.
Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.
Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.
Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.
Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится. Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный. Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.
О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.
Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.
Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.
Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.
После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.
Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.
источник
Выход из строя форсунок дизельного двигателя чреват большими расходами на покупку новых. Однако специалисты компании Bosch сумели найти менее финансово затратный способ решения проблемы — они научили автосервисы ремонтировать форсунки.
Основной причиной неисправностей в форсунках остаётся некачественное топливо. Дизель с повышенным содержанием серы или воды засоряет канал иглы и распылитель: меняется угол распыла, стопорится игла.
Реже изнашиваются шайба и пружина. Если к пружине ещё можно добавить регулировочные прокладки, то шайба подлежит только замене. Совсем редко приходит в негодность корпус — повреждается механически.
Самый парадоксальный симптом — внезапное появление «резвости» двигателя. Это происходит, когда форсунки подают больше топлива, чем нужно. Но этот эффект вскоре сменяется на обратный — автомобиль начинает дымить, в магистрали смазки попадает топливо и уровень масла повышается.
После длительной стоянки машина хуже заводится и дымит. Холостой ход становится неравномерным.
На станциях техобслуживания проводят диагностику форсунки, выявляют неисправности и, если возможно, чистят её и меняют износившиеся запчасти.
Перед началом диагностики форсунку очищают от коррозии и грязи в ультразвуковой ванне. Затем осматривают, не повреждён ли корпус. Для диагностики используется плунжерный насос. С его помощью измеряется давление впрыска и подвижность иглы.
Проверка на герметичность проводится с помощью максиметра прямо на двигателе. Форсунка присоединяется к штуцеру насоса через данный прибор. Механик стартером вращает коленвал. Впрыск дизеля через форсунку и максиметр должен начаться одновременно — это признак нормального давления старта подъёма иглы.
Затем измеряется угол распыления топлива на стенде.
Чтобы самостоятельно проверить работоспособность форсунки, необходимо выкрутить её и прижать резьбой к двигателю. Сделать несколько оборотов стартером. Если форсунка исправна, то она начнёт искрить, появится правильный конус горящего топлива.
В гаражных условиях ремонт форсунок дизельного двигателя практически невозможен. Единственное, что может сделать автолюбитель, — это почистить корпус форсунки с помощью щётки. Главное — соблюсти идеальную чистоту при извлечении данной детали, чтобы избежать попадания пыли или песчинок в резьбовое отверстие.
Не стоит использовать рожковые ключи. Они могут не только стереть грани гайки, но и раскрошить её. Для данной процедуры подойдут накидные: они равномерно распределяют нагрузку на гайку.
Прибор для регулировки форсунок состоит из:
- сборника для топлива;
- собственной форсунки;
- крепления для тестируемой форсунки;
- бачка;
- манометра;
- распределителя;
- плунжерного насоса.
Этим прибором регистрируется давление топлива в начале впрыска и скорость его падения. Если показания не соответствуют нормам, то на этом же механизме проводят регулировку — зажимают или ослабляют пружину форсунки регулировочным винтом.
В том случае, когда манипуляции не приносят результата, определяют износившуюся деталь и заменяют её.
Неисправность в форсунках с электронным контролем впрыска отремонтировать сложнее: заменить механическую часть не составляет труда, а найти электронный датчик не всегда удаётся. Разрушенный распылитель можно заменить, но эта процедура не избавит от проблемы окончательно: дальнейшая работа форсунки будет непредсказуема. Специалисты СТО в таких случаях рекомендуют заменить её.
Пониженное давление или износ распылителя определяются во время стендовой диагностики, как и при ремонте топливных форсунок системы Common Rail. Отличие насос-форсунок в том, что каждая из них оснащена собственным насосом подачи дизеля.
Самая распространённая поломка — износ клапана давления, отвечающего за дозировку подачи топлива. После его замены проводят повторную регулировку на стенде. Если не удаётся отрегулировать давление форсунки, то меняют плунжер (необходим для сжатия топлива).
Критерии оценки качества ремонта форсунок дизельного двигателя:
- При подаче топлива в форсунке создаётся нормальное давление.
- Дизель не вытекает из распылителя, пока насос закрыт.
- Факел распыления имеет правильную форму.
- После окончания основного впрыска давление снижается плавно.
После ремонта насос-форсунки дизельного двигателя необходимо проследить, чтобы её установка проходила под правильным углом к ГБ. Неправильное расположение может привести к выходу из строя как головки блока, так и самого прибора.
Если ремонт форсунок дизельного двигателя не дал результатов или оказался невозможным, приходится их менять. Выбирать новую форсунку лучше той марки, которая была установлена заводом-изготовителем.
источник
Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко. Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.
В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.
Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
- Очищение форсунок без снятия их с двигателя .
- Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.
Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д. Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку. Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.
Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в 5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.
Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля. Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.
К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом. Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса. Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли. Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.
Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.
В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки. Данная схема способствует наиболее эффективному очищению всех частей двигателя, т.е. не только форсунок, но и регулятор давления , и топливную рампу. Более того в электромеханической системе впрыска происходит очищение дозатора-распределителя. Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на поршнях и камере сгорания. На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.
Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 15-20 тысяч километров , и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 10 тысяч километров.
Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может. Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN». Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.
После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла . В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.
По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.
Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!
источник