Меню Рубрики

Почему потеют стенки аквариума

Потек аквариум – неприятная, но довольно часто встречающаяся ситуация. Чаще всего она вызвана тем, что герметик, которым обрабатываются стыки между стенками (швы) со временем теряет свои качества и начинает пропускать воду.
Часто в этих случаях рекомендуют заменить дом для аквариумных рыб, однако, что делать, если стоимость подобного приобретения достаточно велика (например, большой литраж). Заклеить поврежденное место – вполне реально. Вполне возможно, что отремонтированный аквариум будет служить еще очень долго, если сделать все аккуратно и правильно.

Даже если заметная течь находится в верхней части емкости, обитателей аквариума придется переселить из их дома.

  • Во-первых, ремонтные работы будут их беспокоить.
  • Во-вторых, работать будет не удобно.
  • В-третьих, подходящие для ремонта материалы (например, силиконовый герметик) выделяют вредные вещества.

Убрать из емкости требуется также и воду, гальку, песок и растения, после чего помыть емкость.
На этом подготовительные работы не заканчиваются. Необходимо выявить все, даже самые маленькие течи для того, чтобы герметизировать аквариум максимально надежно, а не решать, что делать, если через небольшой промежуток времени аналогичная проблема появится в другом шве.

«Индикатором» течи может послужить любая бумага с высокой гигроскопичностью. Например, гофрированная, которую используют для творчества. Подойдет даже обычная дешевая серая туалетная бумага.
Вымытый аквариум заполняют вновь водой и вытирают наружную поверхность емкости насухо. После чего к каждой грани по очереди плотно прижимают бумагу и выжидают некоторое время. Если потек аквариум даже так, что это было незаметно в процессе эксплуатации, небольшая течь обозначит себя влажным пятном на бумаге.

Перед тем, как заклеить стык, необходимо очистить его от остатков герметика. Какие инструменты для этого использовать – зависит от величины зазора.

  • Для большого промежутка подойдет острый нож.
  • Для очень узкой щели опытные аквариумисты рекомендуют обычное лезвие типа «Спутник» или «Нева». Для удобства работы его лучше сломать пополам горизонтально, а для собственной безопасности заклеить ту часть, за которую держитесь изолентой, пластырем или скотчем.

До того, как начать заполнение шва силиконовым герметиком, требуется выполнить еще две подготовительные операции.

  • Ребра стенок, очищенных от старого состава, скорее всего, не будут слишком грязными, однако, для надежности их следует обезжирить.
  • Для того, чтобы шов получился аккуратным, можно заклеить прилегающие к шву участки любым подходящим для этого материалом примерно так же, как это делают со стеклами при покраске оконных рам.

Что делать в процессе заполнения шва герметиком: обращать внимание на красоту шва или расходовать гель или пасту «с запасом»? Специалисты рекомендуют не жалеть силиконового герметика в пределах разумного – излишки застывшей массы не сложно будет срезать тем же лезвием.
В процессе заполнения швов герметик лучше уплотнять, «заталкивая» в щель, например, пилочкой для ногтей.

Важно: внимательно читайте аннотацию к раствору при выборе (состав должен быть рассчитан на постоянный контакт с водой) и следуйте ее рекомендациям во время работы.

Выждав необходимое время для затвердевания и обрезав выступающие подсохшие капли и потеки, следует проверить аквариум на герметичность еще раз. Если бумага показывает отсутствие течи – работа выполнена качественно.


Аквариумисты рекомендуют выждать еще около суток, чтобы избавиться от токсичных выделений герметика, и лишь потом заселять рыб в их отремонтированный дом.
Если же обитателей пришлось расселять экстренно и с нарушением комфорта, можно вернуть их обратно сразу же. Степень выделения каких-либо веществ застывшим раствором не значительно. На всякий случай в течение первых суток увеличьте интенсивность подачи воздуха.

источник

Мы занимаемся не только содержанием и обслуживанием аквариумов, но и ремонтируем их. Не важен материал самого аквариума (стекло или оргстекло). Здесь, в помощь нашим клиентам, перечислены основные причины протечек.

Наиболее часто поступают заявки именно такие. Это и понятно. Многие изготовители аквариумов используют пластиковый профиль для изготовления коробов, где устанавливаются лампы, проводятся шланги фильтров, кабели терморегуляторов и т. д.

Так выглядит крышка-светильник на оформленном аквариуме:

Вода подкапывает очень медленно, по капельке, периодически как раз из под крышки. Понять это не так- то просто не специалисту.

Ещё один симптом этой болезни — следы высохшей воды на стекле. Если ситуация затягивается, то эти следы превращаются в светло- бежевый налёт как от пересохшего ручейка, сильно ухудшающий внешний вид аквариума, создающий впечатление старого предмета мебели, который желательно заменить. Конечно, следы удаляются лезвием или полировкой (для оргстекла), но решать вопрос надо. Более неприятное — это последующее деформирование столешницы, что приведёт к дополнительной нагрузке на дно аквариума.

Крышки-светильники обычно приклеивают на тот же герметик, что и использован для изготовления аквариума, а он то и не имеет хорошей адгезии с пластиком (плохо приклеивается). Под действием разницы температур ввиду включения и выключения ламп герметик отслаивается от пластика.

. Различные замазывания швов снаружи не помогают, проверено!

Герметик отслаивается как правило не по всему периметру крышки. При этом остаются участки, где соединение всё ещё прочное, и поэтому снять деталь тяжело. Используются ножи, подрезается слой герметика где он доступен, прикладывается физическая сила. Важно при этом не переусердствовать, не расколоть стекло.

Удалось снять — считайте работа почти сделана. Осталось зачистить, обезжирить и нанести новый слой герметика.

Мы давно отказались от использования пластикового профиля для изготовления крышек — светильников. Вместо этого лицевые стёкла делаем более высокими и на них уже закрепляем декоративный отделочный материал, закрывающий всё неприглядное, но необходимое оборудование. Наш метод не дороже, но с точки зрения надёжности – превосходит по всем параметрам.

Пожалуй, самое неприятное, что может случиться. Ведь чаще всего любители имеют аквариумы больших размеров, что ведёт к финансовым потерям и разбирательству с соседями.

— возможно, аквариум установлен с нарушением уровня по горизонту. Также причиной может стать точечная нагрузка на дно. В этом случае дно может треснуть.

— но чаше всего причина — это некачественный клей-герметик и недостаточная площадь шва склейки, а также недостаточная толщина того же шва.

Вода оказывает давление на стенки аквариума не одинаково. Самая большая нагрузка приходится на шов, соединяющий дно и боковые стенки. Чем больше длина и высота аквариума, тем прочнее надо делать этот шов.

Разорвался только один шов. Но надо разрезать и другие. Используются ножи и другие приспособления. Зачищаются стенки от старого герметика, обезжириваются, склеиваются заново. Желательно усилить это место, поставить дополнительно ещё полоску стекла, а также усилить и другие стороны. После ремонта аквариум прослужит долго.

Нетипичное происшествие. Скорее это вызвано ударом твёрдым предметом. В практике был такой случай: Аквариум из 19 мм стекла. Длинна 2400 мм, высота 1000 мм и глубина 600 мм. Треснуло лицевое стекло.

После анализа ситуации выяснилось, что отделочники оставили металлические саморезы между стеклом и столешницей. Аквариум простоял 2 года, стекло постепенно тёрлось о металл, затем под воздействием давления на стенки «пошла стрелка» от одного самореза к другому. Получился почти ровный радиус трещины.

Конечно, страхование дома, квартиры очень помогает и снимает не только финансовые риски, но и моральные потери.

Испорченное стекло вырезается и заменяется на новое. Главное: качественный герметик, обработанные полировкой кромки стекла вырезанного по размеру.

Закажите ремонт аквариума по телефону: (495) 764-53-07!

источник

Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.

Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.

Первые растения начинающего:

  • валлиснерия;
  • перистолистник,
  • папоротники цератоптерис всех видов;
  • гидрофила;
  • людвигия;
  • кабомба;
  • амбулия;
  • различные сагиттарии.

Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.

Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.

Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.

Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.

Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.

Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.

При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.

Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.

Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.

Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.

«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?

Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.

Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.

Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.

Читайте также:  Ночью очень сильно потеют ноги

Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.

Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.

Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.

Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».

В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).

Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.

К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту.

Опубликовано на сайте: 03.04.2012

источник

Эта проблема может иметь две формы:

• Повреждение или разрушение силиконового герметика, соединяющего стыки стекол аквариума. Некоторые скребки для удаления водорослей с металлическими лезвиями могут прорезать слой силиконового герметика. Во время изготовления аквариума это соединение могли с самого начала выполнить далеко не идеально. Кроме того, герметик со временем теряет свои свойства (именно этот вариант наиболее вероятен, если аквариуму десять или более лет).

• Трещина стекла. Меры, необходимые для принятия в этом случае, зависят от тяжести проблемы и места ее возникновения.

• Небольшие протечки из незначительных дефектов слоя силиконового герметика обычно можно устранить путем наложения дополнительного герметика с внешней стороны аквариума в том месте, где течет. Если возможно, понизьте уровень воды в аквариуме так, чтобы он был ниже места протечки. Снизить уровень воды нужно в любом случае, так как эта мера позволит уменьшить давление, а следовательно, и количество воды, вытекающей через протечку. Тогда это место будет проще загерметизировать. Прежде всего очистите внешнюю сторону стекла вокруг протечки куском ткани, смоченным в уайт-спирите, удалите воду чистой тканью и быстро нанесите каплю силиконового герметика, пока вода снова не начала вытекать и смачивать стекло.

• Если имеется сильная течь из нижней половины аквариума, рыб необходимо эвакуировать, как указано в пункте 2.

• Если вода сильно течет из стыка между стеклами, скрепленными силиконовым герметиком, или из горизонтальной трещины, находящейся в его верхней половине, снизьте уровень воды так, чтобы он находился ниже места течи, но чтобы терморегулятор с обогревателем оставались ниже поверхности воды. Возможно, придется укоротить подъемные трубки донного фильтра. Внутренний электрический фильтр, если это необходимо, можно положить на бок. В таком состоянии аквариум должен оставаться до тех пор, пока вы не купите и не установите новый аквариум.

• Если аквариум имеет вертикальную или диагональную трещину в верхней половине, делайте то же самое, что указано в предыдущем пункте. Однако помните о том, что вам, возможно, придется эвакуировать рыб, если трещина начнет распространяться вниз. Снизьте уровень воды насколько возможно, чтобы уменьшить давление воды на стекло. Оботрите стекло вокруг трещины (внутри и снаружи аквариума), очистите и высушите его чистой тряпкой, на которой не должно быть никаких моющих средств. Потом нанесите вдоль трещины силиконовый герметик — тоже как с внутренней, так и с наружной стороны аквариума. Можно применить специальную накладку для стекла, прикрепив ее силиконовым герметиком к стеклу с внешней стороны так, чтобы она закрывала трещину и упрочнила треснувшее стекло.

Клееные аквариумы, целиком сделанные из стекла, можно разобрать, а потом собрать снова — чтобы обновить старый силиконовый герметик или заменить треснувшее стекло. Но если эту работу будут выполнять профессионалы, она обойдется не дешевле покупки нового аквариума — ведь придется затратить много труда на разборку, очистку и сборку. Если проблема возникла из-за того, что во время очистки стекол от водорослей вы повредили скребком внутренний слой силиконового герметика, аквариум нетрудно снова сделать герметичным. Некоторые аквариумисты считают себя достаточно квалифицированными, чтобы сделать это самостоятельно.

В качестве временного маленького аквариума можно использовать термосумку для перевозки рыб, если она чистая и не повреждена. Помните, что пенополистирол может расплавиться во время контакта с аквариумным обогревателем, поэтому обогреватель должен иметь защитное приспособление. Поскольку термосумки для рыб легко бьются, с ними нужно обращаться очень осторожно. Постарайтесь взять для этой цели термосумку, покрытую снаружи картоном.



источник

— Выгибание передней стенки аквариума при заливке воды.

При заливании воды в аквариум на его стенки начинает действовать нагрузка, под действием этой нагрузки стекло деформируется. Это естественный процесс — чем больше площадь стекла, тем больше этот прогиб может быть. Страшен не сам факт прогиба, а его относительное значение. Оно не должна превысить величину, предельно допустимую для данного образца стекла, после чего стекло начнет разрушаться. Обычно аквариумы изготавливаются с довольно большим запасом прочности и значение прогиба, который появляется после заливки аквариума, достаточно далеко от предельно допустимого. Тем не менее, рекомендуется время от времени измерять числовое значение этого прогиба и сравнивать с ранее замеренным значением. Если величина прогиба увеличивается, то это очень плохо. Нужно обязательно искать причины этого процесса и принимать меры, иначе аквариум может треснуть.

— Разрушение боковых стенок.

Разрушение боковых стенок может происходить при несоответствии толщины стекла и высоты аквариума, так как боковые стенки несут на себе нагрузку, во много раз превышающую давление на дно – чем выше аквариум, тем больше должна быть толщина; при нарушение технологии склейки (несоблюдение требуемых расстояний между склеиваемыми стеклами); при использование поврежденных или ослабленных заготовок стекла. Так же причиной появления трещин могут быть недопустимые механические, термические, вибрационные воздействия на аквариума в процессе транспортировки и эксплуатации.
Не ставьте аквариум там, где об него может случайно удариться какой-нибудь предмет мебели (например, стул, дверь) и разбить его.

Дно – очень уязвимая часть аквариума. Основной причиной разрушения дна является деформация поверхности, на которой установлен аквариум и неправильная установка аквариума — поверхность, на которой будет стоять аквариум, должна быть ровной, строго горизонтальной и равна или больше дна аквариума. Если аквариум склеен из силикатного стекла — обязательно наличие между дном и подставкой пружинящей подложки. Обязательно проверьте уровень установки аквариума, после того как в аквариум налита вода — под весом воды может просесть пол или тумба. При необходимости нужно выровнять аквариум, под ножки тумбы положить кусочки фанеры или другого прочного материала.
Также дно можно повредить ударом по нему твердым предметом в процессе обслуживания, например, тяжелыми элементами внутреннего оформления. Создавая крупные композиции из камней, лучше предварительно склеить между собой отдельные камни силиконовым герметиком. Если вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, соединить камни между собой: роясь в грунте, ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию. Это позволит сохранить аквариум от трещин и расколов стекла вследствие падения камней. Установка крупных и тяжелых декораций из камней, производится непосредственно на дно до засыпки грунта. Большие камни и коряги должны стоять не в грунте, а на стеклянном дне. Многие рыбы любят подкапывать камни и куски дерева и устраивают себе под ними укрытия — из-за этого целая пирамида камней может рухнуть, если она некрепко держится в грунте. Во избежание повреждения стекла, под камни необходимо подложить обрезки силиконовых трубок, лист пенополистирола.

Нарушение герметичности клеевого шва может быть вызвано нарушением технологии склейки аквариума (некачественное обезжиривание, слишком большой интервал времени между нанесением силикона и соединением склеиваемых поверхностей), использованием некачественного силикона либо силикона, который по своим характеристикам не предназначен для склеивания аквариума и из-за механических повреждений шва в ходе чистки аквариума — пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума.

Наличие пузырей в только что склеенном сыром аквариуме, говорит о перекосе, из-за которого стекла прилегают друг к другу неравномерно, и пытаются вернуться в более подходящее им положение, тем самым, растягивая свежий шов и создавая в нём пузыри или сами стекла порезаны с несоблюдением «прямоты», то есть — вы их прижимаете, а они стараются отойти, вот и получаются пузыри из-за растягивания клея. Это может произойти из-за неровности поверхности, на которой производится сборка аквариума или в неровности нарезанных стёкол.
Если пузырь большей частью вылезает за пределы шва, можно попробовать замазать это место каплей герметика и пальцем вмазать его в пузырь, задавливая клей внутрь. Для верности можете положить немного клея изнутри аквариума в районе протечки и размазать его пальцем или шпателем. Если выход пузыря наружу слишком мал, и вытесняемый воздух, создавая избыточное давление, не пускает клей внутрь пузыря, попробуйте воспользоваться шприцом. Возьмите одноразовый шприц (желательно 5 мл), отломите у иголки большую часть (но не выбрасывайте), оставив 1-2 см (это нужно, чтобы облегчить процесс выдавливания клея через иглу), и, поместив в шприц примерно 1-2 мл герметика, воткните его в пузырь и заполните пустоту герметиком. Если опять мешает воздух, воткните рядом в пузырь отломанную часть иглы в качестве дренажной трубки. Потом, когда всё закончите, можно всё это вытащить. Во всяком случае, пузырь станет меньше.
Если в уже готовом, полностью высохшем аквариуме появляется цепь мелких пузырьков и даже помутнение или побеление прозрачного клея — то это означает, что – либо герметик недостаточно прочный для того, чтобы клеить им аквариумы, либо выбрано минимально допустимая толщина стекла для соответствующего размера аквариума, поскольку толщина стекла определяет площадь шва и, соответственно, нагрузку на него. Пузырьки указывают на чрезмерную нагрузку на швы, а это ставит под угрозу дальнейшее существование аквариума. Заливать воду в такой аквариум просто опасно.

Читайте также:  Лучший способ не потеть

Царапины на стеклах не только портят внешний вид аквариума, но еще и существенно снижают его прочность. Сильно поцарапанное стекло рекомендуется заменить, так как глубокая царапина может превратиться в трещину. Однако, если трещина неглубокая, а запас прочности у аквариума довольно большой, то царапину можно полировать либо протравить. Стекла нежелательно шлифовать из-за того, что при шлифовании могут образоваться неровности, ведущие к проявлению эффекта линзы.
Для тонких стекол, как правило, применяется полировка, ведь в этом случае толщина стекла становится меньше лишь на доли микрон, а мелкие царапины при этом устраняются, стекло делается более прозрачным. Полировка осуществляется при помощи мелкой абразивной пасты. Размер зерна абразива зависит от глубины трещины. Можно первичную обработку произвести более грубым абразивом, а окончательную – более мелким. Можно попробовать отполировать поверхность пастой с размером зерна до 0,5 микрон. Для очень мелких царапин применяется доводочная алмазная паста, которая также способна помочь при наличии несмываемых пятен на стекле. Полировать можно вручную или при помощи электроинструмента, например, электродрели с соответствующей насадкой. В процессе полировки желательно делать остановки, чтобы не допустить локального перегрева стекла от трения.
Если требуется удалить царапину с более толстого стекла, в особенности если на нем имеется множество царапин разного размера, применяется шлифование. Однако после шлифовки поверхность должна быть обязательно отполирована. При ручной шлифовке используется наждачная бумага, пасты со средним или же крупным размером зерна. Размер зерна может быть разным в зависимости от величины царапины. Процесс шлифования – крайне долгий и трудоемкий. Разумеется, можно использовать специальные машины. Но чтобы не повредить стекло аквариума, лучше сначала определить нужную степень надавливания, потренировавшись на другом стекле.
Травление проводится смесью кислот. О требуемом составе кислот, технологии травления и правилах безопасности при этом необходимо получить консультацию у квалифицированного химика.
Дело удаления царапин тонкое, трудоемкое, требует определенных навыков и оборудования, поэтому, лучше обратиться к профессионалам. В ряде случаев проще, да и дешевле, заменить стекло на новое.
Можно попробовать заполнить царапину бесцветным лаком или чем-то схожим, зачистить и отполировать, царапина будет менее заметна (сначала попробовать на любом стеклышке с аналогичной царапиной).
Царапины и потертости на стенках акрилового аквариума вначале удаляют шлифовкой, а затем восстанавливают идеальную прозрачность аквариума трехступенчатой полировкой. Таким способом удаляются даже глубокие царапины на стенках аквариумов.

— Образование небольшого количества воды возле аквариума без видимых повреждений аквариума.

Не всегда образование воды на аквариуме и возле него говорит о повреждении аквариума. Дело может быть в каплях конденсата, образующегося из испаряющейся воды (его тем больше, чем теплее вода). Он скапливается на светильнике или покровном стекле и потом начинает стекать по аквариуму. Как же этого избежать? Просто нужно как-то герметизировать соединение аквариума и светильника. И ваша проблема исчезнет сама собой.

Что же делать, если аквариум, все же, течет? Сначала необходимо внимательно осмотреть аквариум и точно определить причину возникновения лужи воды. Если вода “сочится” в шве из силиконового каучука, не стоит надеяться на то, что “авось, пронесет” — трещина в каучуке имеет способность расширяться, что связано с присутствием бактерий, грибов и водорослей, которые, размножаясь в щели, начинают ее раздвигать.

— Что делать при течи в швах.

Небольшие протечки из-за незначительных дефектов слоя силиконового герметика обычно можно устранить путем наложения дополнительного герметика с внешней стороны аквариума в том месте, где течет. Если нет возможности слить весь аквариум на время ремонта и если протечка наблюдается в верхней части аквариума, можно понизить уровень воды в аквариуме так, чтобы он был ниже места протечки. Тогда это место будет проще загерметизировать. Силикон в районе щели нужно аккуратно вырезать, очистите внешнюю сторону стекла вокруг протечки куском ткани, смоченным в уайт-спирите или ацетоне, удалить воду чистой тканью и нанести силиконовый клей, вдавливаем его в щель настолько, чтобы он выступил с другой стороны. Удалить лишний клей при помощи шпателя, уайт-спирита или ацетона. Сбрызгиваем заклеенное место водой из пульверизатора (это делается для того, чтобы образовалась поверхностная полимерная пленка). Дать аквариуму высохнуть в течение 12 часов. Вообще, если аквариум потек по шву, то лучше переклеивать весь этот шов, поскольку силикон новой склейки плохо пристает к старому силикону.
Если течь сильная и через большой участок шва, то это, скорее всего, означает только одно: данное соединение плохо обезжирено и произошло отставание клея от стекла; это чревато тем, что шов может разойтись дальше. Во избежание этого, лучше срезать стекло, очистить от старого клея и приклеить заново.
Если вы не можете произвести ремонт самостоятельно и повреждение находится в верхней части аквариума, снизьте уровень воды так, чтобы он находился ниже места течи, но чтобы терморегулятор с обогревателем оставались ниже поверхности воды. Внутренний электрический фильтр, если это необходимо, можно положить на бок. В таком состоянии аквариум должен оставаться до тех пор, пока вы не купите и не установите новый аквариум. Если имеется сильная течь из нижней половины аквариума, рыб необходимо эвакуировать — перелейте воду (как можно большее ее количество желательно сохранить для заполнения нового аквариума или старого после ремонта, чтобы не перезапускать аквариум заново, ведь гораздо лучше, если рыба вернется в свою старую воду) в любые нетоксичные емкости (в крайнем случае, можно воспользоваться ванной, хорошо вымыв ее пищевой содой и прополоскав несколько раз), пересадите туда рыб и обеспечьте их аэрацией.

— Что делать при возникновении трещин на стеклах.

Внимательно осмотрите аквариум и точно определите причину возникновения лужи воды. Самая распространенная причина трещин – неправильная установка аквариума. В обыкновенное время наклон аквариума в ту или другую сторону может себя и не проявить, но в жаркое время, когда стекла под влиянием тепла сильно расширяются и, следовательно, утончаются, малейший более сильный напор на какую-нибудь точку стекла ведет за собой появление трещин. Вот почему, устанавливая аквариум, надо тщательно выровнять по уровню оба горизонта. Подкладывая прокладки то под ту, то под другую ножку тумбы, на которой он стоит, легко достигнуть, чтобы аквариум стоял совершенно прямо и вода давила на все стороны с одинаковой силой.
Меры, необходимые для принятия в этом случае, зависят от тяжести проблемы и места ее возникновения.
Вертикальная или диагональная трещина в верхней половине — нужно делайте то же самое, что и при течи из шва в верхней части аквариума (помните, что если трещина начнет распространяться вниз, рыб придется эвакуировать). Снизьте уровень воды насколько возможно, чтобы уменьшить давление воды на стекло, оботрите стекло вокруг трещины (внутри и снаружи аквариума), очистите и высушите его чистой тряпкой, обезжирьте ацетоном или уксусом. Потом нанесите вдоль трещины силиконовый герметик – как с внутренней, так и с наружной стороны аквариума. Можно применить специальную накладку для стекла, прикрепив ее силиконовым герметиком к стеклу с внешней стороны так, чтобы она закрывала трещину и упрочнила треснувшее стекло Дайте аквариуму 12 часов на высыхание. Для дальнейшей эксплуатации, придется аквариум развернуть, чтобы это стекло находилось у стенки сзади.
Трещина в стекле появилась, но течи еще нет. Оставлять аквариум в таком виде нельзя, так как трещина может разойтись, поврежденное стекло необходимо заклеить или заменить.
Трещина на дне аквариума — из аквариума надо удалить все полностью, промыть и очистить все стекла. На дно можно наложить латку, значительно перекрывающую трещину — обезжирить, смазать силиконовым герметиком (и промажьте саму трещину), прижать и дать просохнуть сутки. Если трещина большая, то можно снизу на дно наклеить полностью еще один лист стекла.
Лучше, в случае повреждения какой-то из стенок аквариума, заменить поврежденное стекло.
Треснула стеклянная стяжка — ее надо аккуратненько срезать канцелярским ножом, потом счистить лезвием или тем же ножом остатки силикона с аквариума и наклеить новую. Можно отмыть стяжку от грязи, обезжирить и наклеить идентичную сверху.
Клееные аквариумы, целиком сделанные из стекла, можно разобрать, а потом собрать снова – чтобы обновить старый силиконовый герметик или заменить треснувшее стекло. Можно доверить эту работу профессионалам, которые сделают это правильно, но обойдется это не дешевле покупки нового аквариума – ведь придется затратить много труда на разборку, очистку и сборку. Можно сделать это самостоятельно — последовательность вставки стекол при изготовлении или ремонте аквариума: дно, переднее и заднее стекла и только затем боковые.

— Что делать, если аквариум разбился.

Если аквариум разбился в ваше присутствие, необходимо спасти рыб. Прежде чем начать что-нибудь делать, отключите аквариумное оборудование от электричества (оно может еще работать, а вы будете защищены от удара током) и наденьте обувь, способную защитить ваши ноги от осколков стекла. Если у вас есть другой аквариум в рабочем состоянии, слейте оттуда через сифон немного воды в ведро, подберите рыб мокрой тканью (во избежание рыбами, плюс ко всему, еще и термического ожога кожи), ополосните их в ведре, чтобы смыть грязь, а потом запустите их во второй аквариум. Очень хорошо бы добавить в воду аквариума любой антистрессовый кондиционер и ранозаживляющий препарат.
Если у вас нет другого подходящего аквариума или вода в нем по химическому составу совершенно не годится, попытайтесь спасти хотя бы одно-два ведра воды из разбитого аквариума и запустите в эту воду рыб. Лучше всего было бы ополоснуть их в одном ведре, а потом запустить в другое. В таком маленьком объеме необходимо проводить непрерывную аэрацию воды, что бы рыбы не задохнулись. Позвоните кому-нибудь, кто смог бы помочь вам найти какое-нибудь временное пристанище для рыб, в том числе и в зоомагазины.
Если нет другого аквариума с готовой водой или отстоянной воды, используйте воду из водопровода. Промойте ванну или другую емкость достаточных размеров, наполовину наполните ее теплой водой (можно, если время позволяет, холодную разбавить кипятком до нужной температуры), добавьте в воду дехлоратор, затем бактериальную среду и, если есть необходимые препараты, приведите рН к требуемому значению. Запустите туда рыб. Если есть запасное оборудование или старое все же работает, установите обогреватели, а также оборудование для фильтрации и аэрации. Если фильтр новый, можно взять для него губку со сгоревшего фильтра, вымыть ее дехлорированной водой, можно положить на дно сосуда тем же способом промытый грунт из разбитого аквариума. Это поможет ускорить запуск аквариума, особенно, если нет в запасе покупных бактерий.
Если аквариум разбился, когда никого не было дома, скорее всего, рыбы погибнут, Но даже в этом случае стоит подобрать рыб и бросить их в воду, хорошо насыщенную кислородом — может быть, какая-нибудь из них придет в себя. И опять-таки, прежде всего, отключите в аквариуме электричество.

источник

  • Members
  • 21 сообщений
  • Регистрация 11/07/2015
  • Аборигены
  • 406 сообщений
  • Регистрация 29/07/2013
  • определить теч или конденсат можно подкрасив воду, я это делал марганцовкой (до бурого цвета растворял) но подойдет и гуашь , конденсат не будет окрашен, либо очень слабо если это накапливаются микро-брызги от пузырей..

    в случае течи из за пузыря в шве — можно мед.шприцем аккуратно забить герметиком, предварительно на горячую сплющив наконечник так чтоб плотней мог прижаться к углу..
    герметик загружаем со стороны упора вытащив поршень..
    если сам шов отслоился — переклейка обязательна, т.к. *наплавка* над швом не удержит распирающее давление и стекла просто разложатся..

    при работе со стыками, лучше маскировать поверхность рядом со швом (оставить примерно 3-5мм просвет.), малярным скотчем или широкой изолентой, потом излишки с мазней оторвутся вместе с маскировкой..
    обезжиривать нужно именно ацетоном, а водку лучше в себя, ацетон не так будет раздражать..

    зы. если уж совсем не судьба переклеить, нужно хотя бы зачистить швы на столько, на сколько позволяет инструмент срезать, выцарапать и т.д., сделать *наплавку*..
    далее снаружи по верху и низу сделать стяжки по периметру (как коробки скотчем укрепляют)..
    стяжку я делал с помощью лески, аккуратно укладывал ряды шириной в изоленту, потом в декоративных целях закрывал слоем изоленты..
    вид конечно уже не тот, на чейто взгляд, но уже надежно..

    Сообщение отредактировал DENTNT: 30 Июль 2015 — 04:45

  • Admin
  • 16 809 сообщений
  • Регистрация 23/05/2004
  • С уважением, Влад

    Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.

  • Members
  • 21 сообщений
  • Регистрация 11/07/2015
  • Я медленно схожу с ума Сейчас пролазила всю подложку, все идеально сухо.. Я вчера распылитель убрала от боковой стенки в центр под корягу, может действительно конденсат был. Единственное, что обнаружила, большое пятно воды под фоном, он как раз у крышки чуть отходит, может поэтому и сухо все было, т.к. текло между стенкой и фоном..

    Огромное спасибо за советы и предложенную помощь! Уже собиралась бежать за вкусным чаем для Dr.Vladson, а аквариум «починился»)))

  • Admin
  • 16 809 сообщений
  • Регистрация 23/05/2004
  • С уважением, Влад

    Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.

  • Members
  • 21 сообщений
  • Регистрация 11/07/2015
  • Я думаю, что это не последняя (к сожалению) моя проблема, в которой может понадобиться участие опытного аквариумиста, который любит вкусный чай))

    Читайте также:  Сильно потею по ночам но при этом нет температуры

  • Admin
  • 16 809 сообщений
  • Регистрация 23/05/2004
  • С уважением, Влад

    Просьба ВСЕ вопросы по аквариумной тематике задавать на форуме.

  • Members
  • 21 сообщений
  • Регистрация 11/07/2015
  • Доктор, а Вы не Карлсон под прикрытием ли? Спешите на помощь при наличие маааленькой баночки варенья)) А варенья у меня много! Вкусного, домашнего, из своих ягод))

    источник

    Аквариумные рыбки – выбор многих людей. Они нешумные, не мусорят, не просятся гулять в шесть утра и не устраивают скачки по спящим хозяевам в три часа ночи. К тому же аквариум весьма оживляет интерьер, за его обитателями очень интересно наблюдать, а уход за всем этим добром относительно несложен.

    Однако нередко «водный домик» начинает сильно огорчать его обладателя. Вода мутнеет, стенки начинают зарастать, может появиться неприятный запах. Появляется сильное беспокойство: не навредят ли эти несимпатичные проявления жителям стеклянного дома.

    Самая распространенная причина того, почему на стенках аквариума появляется зелень, – это избыток света. Он может быть слишком ярким или чересчур продолжительным. Негативно также сказываются на состоянии воды прямые лучи нашего Солнца. Свет благоприятствует активному размножению простейших (одноклеточных) водорослей, которые сперва «озеленяют» жидкую среду, а затем начинают нарастать на внутренних поверхностях аквариума.

    Бороться с этим очень просто. Притените рыбий дом. Если зелень на стенках аквариума еще не затянула их полностью, процесс размножения хотя бы остановится. Уничтожить напасть могут улитки и дафнии. Последних надо запустить в «бассейн» в таком количестве, чтобы рыбы не успели их съесть. А если хотите разнообразить население аквариума, прикупите сомиков – они отлично справляются с зарослями на стенках.

    Некоторые аквариумисты считают, что при озеленении хорошие результаты дает частичная смена воды – естественно, с фильтрацией. Это не так. Наоборот, такие действия приведут к еще большему разрастанию зеленой колонии.

    Вторым по значимости фактором, объясняющим, почему на стенках аквариума появляется зелень, является редкая или небрежная его уборка. Недоеденный корм, опавшие листья подводных растений, вовремя не убранные нечистоты создают комфортные условия для активного роста все тех же одноклеточных водорослей. Наиболее часто такие накопления создает лишний корм. Понаблюдайте за питомцами: если за четверть часа они не съели насыпанное, остатки удалите, а в дальнейшем уменьшайте количество.

    Если у вас зеленеют стенки аквариума, это может означать засорение фильтров или порчу аэрационного оборудования. Проверять и то, и другое надо хотя бы раз в месяц, а для фильтров – еще чаще.

    В первых двух описанных случаях обстоятельством, объясняющим, почему на стенках аквариума появляется зелень, является избыточное освещение: в первом непосредственно, во втором – опосредованно, стимулируя загнивание подводного мусора. И с такой проблемой справиться нетрудно.

    Однако налет на стенках аквариума могут вызывать так называемые диатомовые водоросли, которым по нраву именно недостаток света. У многих «рыбоводов» они появляются зимой, если нет дополнительного досвечивания, а с увеличением светового дня пропадают сами собой. Такие водоросли неприятны тем, что прилепляются к поверхностям почти намертво. Если отодрать от стекла их еще можно, хоть и с риском образования царапин, то от растений никак.

    Выглядят диатомы как желтые или бурые плоские формирования. Первым шагом будет, естественно, увеличение освещенности. Однако, если это не помогло, значит, причина в присутствии в аквариумной воде значительной концентрации силикатов. Соответственно, придется идти в зоомагазин за фильтром, абсорбирующим их.

    До сих пор речь шла об одноклеточных нежелательных «соседях». Однако наиболее страшным врагом являются многоклеточные – цианофиты. Именно они – причина того, почему на стенках аквариума появляется зелень, причем с синеватым или коричневатым оттенком. Начинается их распространение со дна, далее они расползаются по стенам и растениям неприятной плотной слизью. Могут образовывать и плавающие островки, затрудняя доступ кислорода в аквариум.

    Виноваты в появлении цианофиты соединения, содержащие азот, а быстрому размножению способствует опять-таки избыток света. Удалить эти водоросли очень сложно, лучше предотвратить их зарождение. Прежде всего в новом аквариуме сажать надо сразу много растений, совмещая их с плавающими видами, которые быстро растут (подойдут элодея, наяс или пузырчатка), рН воды лучше понизить до отметки 6. Рыбы-водорослееды тоже очень помогут в нелегкой борьбе. Малейшие колонии сине-зеленых вредителей надо немедленно отчищать. Если повезет и если процесс не слишком запущен, вы их победите. Если нет, аквариум придется оборудовать заново.

    Хорошей новостью можно считать то, что сине-зеленые водоросли в здоровом стеклянном доме не выживают, так что эта напасть случается довольно редко.

    источник

    Одно из преимуществ окон ПВХ — герметичность. Но это свойство может стать и недостатком, если окна запотевают. Причин этой проблемы множество и лишь малая часть из них связана с нарушениями во время монтажа и производства конструкции.

    Чаще всего запотевание происходит в холодное время года, когда температура за окном намного ниже, чем внутри. Так как стекло самая холодная поверхность в помещении, именно на нем температура достигает точки росы, и вода из газообразного состояния переходит в жидкое, то есть конденсируется.

    Незначительное запотевание может не причинять дискомфорта для жильцов, но если вода стекает ручьем на подоконник — проблему необходимо решать. Регулярная сырость обязательно приведет к разрастанию плесени.

    Последствия длительного запотевания пластиковых окон.

    Согласно требованиям ГОСТ 30494-2011 относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять: оптимально 30-45%, максимально 60%. На деле эти нормы часто превышены, и причин этому несколько:

    • плохая вентиляция;
    • «мокрые» ремонтные работы;
    • жизнедеятельность человека.

    В домах старого жилого фонда установлены только вытяжные клапаны и располагаются они на кухне и в санузле. При замене всех деревянных окон на герметичные пластиковые приток воздуха в помещение заметно сокращается, что приводит к тому, что вентиляции перестает выполнять свои функции. Влажный воздух застаивается, и на стеклах появляется конденсат.

    Возникает вопрос: почему в квартире, где не запотевали окна из дерева, пластиковые покрываются мелкими каплями воды. Это связано с тем, что стыки на деревянных окнах были не герметичны, а на зиму заделывались пористым материалом (поролоном, ватой), поэтому воздух с улицы свободно проникал в помещение. А конденсат, если и выпадал, то превращался в ледяную корку.

    Все новые дома оснащаются приточно-вытяжной системой вентиляции, поэтому в них проблема запотевания стекол встречается реже.

    Если влага на стеклах появляется время от времени и не связана с изменением температуры воздуха за окном, возможно, причиной служат ремонтные работы при которых в воздух испаряется большое количество влаги: поклейка обоев, оштукатуривание, заливка пола. Кроме этого временное выпадение конденсата может спровоцировать стирка и сушка одежды, приготовление пищи, прием ванны, использование искусственных увлажнителей воздуха, большой аквариум и обилие комнатных цветов.

    Установить превышение влажности в помещении можно при помощи специального прибора — гигрометра. Замер нужно производить в центре комнаты, на высоте 1 метра от пола.

    Прибор для измерения относительной влажности воздуха.

    Образование конденсата зависит от двух показателей: влажности и температуры. Их соотношение влияет на то, при какой температуре на улице на стеклах появится вода. Например, при относительной влажности воздуха 60% и температуре +20°C роса осядет на стекле, если его поверхность будет охлаждена до +12°C.

    Таблица для определения точки росы.

    Решение проблемы кроется в нормализации влажности в помещении. Сделать это можно несколькими способами:

    • Усовершенствовать систему вентиляции — оборудовать приточный клапан в стене.
    • Установить приточный клапан на окне. Для этого придется вырезать в профиле отверстие.
    • Ежедневно проветривать помещение в режиме микропроветривания. Если фурнитура окна не предусматривает этой функции, можно установить ограничитель открывания (гребенку).
    • Установить прибор, поглощающий из воздуха излишнюю влажность.

    Важно! Иногда рекомендуют удалить часть уплотнительной резины по внутреннему контуру створки и рамы, делать этого нельзя — регулировать поток холодного воздуха будет уже невозможно, а между рамой и створкой будет скапливаться уличная пыль.

    Лучший вариант устранения лишней влажности — приточно-вытяжная вентиляция. При использовании клапана на окне или проветривания в сильные морозы почти неизбежно обледенение внутренней полости клапана и фальца створки. Интенсивное и длительное проветривание может быть опасно из-за сквозняка.

    Если влажность находится в пределах нормы, но окна все равно запотевают, возможно, проблема в низкой температуре воздуха внутри помещения. Вышеупомянутый ГОСТ предусматривает оптимальную температуру для жилых комнат около +20…+22°C. Если она опускается ниже этих значений при отрицательной температуре воздуха за окном, вероятно выпадение конденсата. В этом случае необходимо решить проблему с обогревом помещения: промыть или заменить радиаторы, обратиться в управляющую компанию или установить дополнительный источник тепла (например, инверторный кондиционер).

    Радиатор должен быть установлен под каждым окном в квартире, так как он выполняет функцию тепловой завесы и обогревает стекло. В идеале ширина радиатора должна быть приближена к ширине окна.

    Правильный монтаж радиатора отопления.

    Выпадение конденсата из-за низкой температуры можно наблюдать в частных домах с автономным газовым или печным отоплением. Нагрев воздуха происходит с временными интервалами, поэтому при отсутствии обогрева через несколько часов на стеклах образуются капли воды.

    Если доступ теплого воздуха от радиатора к поверхности стекла затруднен, то при похолодании будет образовываться конденсат. Как правило, в этой ситуации пластиковое окно потеет только внизу створки.

    Причины нарушения циркуляции воздуха:

    • Слишком широкий подоконник. Для нормального движения воздуха край подоконника должен доходить до середины радиатора.
    • Нагромождения на подоконнике. Если использовать подоконник зимой в качестве полки для вещей или цветов, стекла будут отпотевать.
    • Жалюзи или плотные шторы. Летом и в межсезонье эти аксессуары не приносят вреда, но в морозы служат серьезной преградой для теплого воздуха.
    • Мебель, установленная вплотную к радиатору.

    Слишком широкий подоконник.

    Три последние причины легко устраняются, достаточно освободить подоконник, отодвинуть мебель на 45 см и держать жалюзи открытыми. Если причиной запотевания стал неверно установленный подоконник, потребуется уменьшить его ширину или перенести радиатор дальше от стены. Если окна установлены недавно и еще на гарантии, следует обратиться к компании, которая их монтировала, за устранением нарушений.

    Компромиссный вариант — установка в подоконник вентиляционной решетки.

    Если запотевают не только окна, но и откос, а в сильные морозы на поверхности пластика образуется наледь или иней, вероятно, строители сэкономили на монтажной пене, монтажный шов сделан неверно или присутствуют мостики холода. В этом случае стоит обратиться в компанию, где были заказаны окна. Технология установки окон подробно описана в ГОСТ 30971-2002.

    Результат плохого прилегания створки.

    Запотевание и обледенение может наблюдаться по периметру прилегания створки к раме. Причины этому — провисшие створки и износившаяся уплотнительная резина. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать положение створки оконным шестигранным ключом и полностью заменить уплотнительную резину.

    Важно! К наступлению холодов необходимо изменить прижим створки на зимний режим.

    Если окна монтировались летом, скорее всего, прижим установлен на теплое время года, он менее сильный, чем зимний, поэтому возможно более интенсивное охлаждение воздуха и выпадение конденсата. Круглый год использовать зимний прижим не рекомендуется, так как при этом быстрее изнашивается уплотнительная резина.

    Регулировка прижима в соответствии со временем года.

    Редкая, но возможная причина сильного запотевания — установка однокамерного стеклопакета в жилое отапливаемое помещение, в зонах с очень холодным климатом. Если это было сделано с согласия владельца помещения, то предъявить претензии к установщикам будет сложно. Выход один — менять стеклопакеты на двухкамерные, состоящие из трех стекол, вместе с ними придется заменить и штапик.

    Контролировать микроклимат в неотапливаемых помещениях невозможно, поэтому незначительное запотевание стекол на веранде, балконе или лоджии — нормальное явление. Днем от солнечных лучей эта площадь нагревается, вечером резко охлаждается, что приводит к конденсированию влаги. Проблема характерна только для холодного времени года.

    Если окна потеют сильно, скорее всего в неотапливаемое помещение усилен доступ теплого воздуха, например, часто открыта балконная дверь. Сократить выпадение конденсата можно только регулярным проветриванием балкона или лоджии.

    Стеклопакеты могут запотевать внутри, то есть между стекол, иногда влага скапливается, и стеклопакет напоминает аквариум. Причина у этого одна — разгерметизация. Она может произойти из-за механического повреждения стекла, например трещины, расплавления мастики, которой заделывают рамку между стекол, или производственного брака.

    Разгерметизация стеклопакета.

    Проблема решается только заменой или ремонтом стеклопакета, во втором случае придется извлечь поврежденный стеклопакет и оправить его на производство на пару дней. Если гарантийный срок не истек, замена производится за счет изготовителя.

    Эти способы позволяют избавиться от конденсата на короткий срок и малоэффективны при существенных нарушениях микроклимата, некоторые из них даже опасны, но все же используются:

    • Поставить на подоконник горящую свечу. Циркуляция воздуха у окна улучшится и конденсата будет меньше (пожароопасный способ).
    • Приготовить раствор из глицерина и спирта, в соотношении 1 к 20 и протереть этим составом стекла.
    • Нанести на стекла автомобильное средство от запотевания стекол (пары этих составов вредны для здоровья!).

    Подобную обработку придется выполнять почти каждый день. Гораздо проще исключить другие факторы риска: высокую влажность, плохую циркуляцию воздуха и недостаточное отопление.

    Запотевание стекол на металлопластиковых окнах — это не брак, а физическое явление. Раз и навсегда избавиться от этой проблемы невозможно. Так как точка росы не может быть полностью устранена. При определенной комбинации температуры за окном, температуры и влажности в помещении на стеклах будет образовываться влага. Все возможные меры направлены на сокращение количества конденсата и частоты его выпадения. Ведь чем реже потеют пластиковые окна, тем меньше вероятность разрастания плесени и грибка и комфортнее микроклимат.

    источник