Почему потеют стены в каркасном доме

Предположим, у нас строится каркасный дом. Предположим, он уже практически построен, то есть подготовлен под внутреннюю и внешнюю отделку. И вот тут наступает момент истины для вас и момент ужаса для ваших строителей. Вы каким-то образом отдираете кусок стены, суете туда руку и обнаруживаете, что вата мокра, как губка, а по изоляции между стеной и внешней отделкой ручьем течет вода.

Вы в ужасе. Строители в истерике. И вот тут вы наконец-то делаете осмысленный поступок, а именно обращаетесь к супер-специалисту в области избавления от строительных проблем, то есть ко мне, к Дмитрию Белкину (не правда ли я скромен до безобразия)!

Как специалист я первым делом морщу лоб. Потом, после долгой паузы я начинаю говорить весьма поучительным тоном.

Вопрос, на самом деле, весьма сложный. Тут нужно очень внимательно смотреть и разбираться. Давайте попробуем этим и заняться.

Конденсат возникает на холодных поверхностях, когда они соприкасаются с более теплым и влажным воздухом. Что значит влажный воздух? У нас что, баня что-ли? Нет! Просто теплый воздух способен содержать в себе значительно, в разы, если не в десятки раз больше влаги (по массе), чем холодный. Поэтому именно в сравнении с холодным воздухом наш теплый является влажным.

Если дом не достроен, то так или иначе теплый воздух нельзя изолировать от холодных поверхностей и в этом случае тот факт, что на них выпадает конденсат — нормален.

Если дом достроен, ситуация с конденсатом, которую мы описали в самом начале, является совершенно ненормальной. Попробую весело и просто объяснить свою позицию.

Представим себе, что мы взяли полиэтиленовый мешок, в котором точно нет дыр, и положили в него лист стекловаты. Да-да! Той самой, что завались в наших каркасных стенах. Мешок запаяли сверху. Таким образом, вата получилась строго в мешке. Причем мы эту вату упаковывали в теплом помещении и воздух при этом не осушали. Что из этого следует? Из этого следует, что внутри нашего мешка есть следующие вещи:

• вата (большая часть)
• воздух (тоже порядочно)
• пар (тот, что содержится в воздухе)

Много пара? Ну если считать на граммы, то совсем мало. Ну. скажем. 10 грамм воды.

Теперь мы берем наш мешок и, как есть, выносим на мороз. Что произойдет? Наши 10 грамм воды из воздуха выпадут. Где они будут находиться? В вате и на других поверхностях внутри мешка. Их можно даже увидеть. Это будут капли воды или даже «капли льда», если так можно сказать.

Что будет, если мы наш мешок занесем обратно в тепло? Воздух в нем согреется и конденсат перейдет обратно в воздух. На вид и на ощупь все будет опять сухо.

Но это еще не все рассуждения! Самое главное будет сейчас.

Мы условились, что на морозе из воздуха в нашем мешке выпадет 10 грамм воды. Постоянная ли это величина? Да! Абсолютно постоянная. Поскольку у нас система закрытая и у нас нет доступа воздуха внутрь мешка, то в нем всегда, во веки веков, пока мы его не раскроем, будет находиться то же самое количество воды. Либо оно будет в виде пара, либо в виде конденсата.

А что будет, если мы сделаем хитроумную систему, которая будет выводить из нашего мешка холодный воздух и вводить туда теплый (мешок, как вы понимаете, на морозе находится)? У нас получится устройство для осушения воздуха. При этом из мешка будет выходить сухой воздух, а в мешке будет образовываться вода. Много воды, даже очень много. Она из него будет ручьем литься. При этом, и заметьте, это важно понимать, вся влага будет образовываться внутри мешка, а снаружи он будет сухим.

Если вы поняли весь ход рассуждений, то теперь постарайтесь сами определить. Что представляют собой наши стены? Некоторый объем, в котором постоянное и не очень большое количество пара, или у нас получилось оборудование для осушения воздуха?

Должно получиться первое. Для этого устраивается пароизоляция. Она придумана именно для того, чтобы не превратить каркасные стены в оборудование для осушения воздуха. Причем, заметьте, и это опять крайне важно, мы защищаем наши стены от теплого воздуха, а не от холодного, в котором влаги крайне мало! Это значит, что и особо тщательная изоляция должна быть внутри помещения, чтобы именно этот воздух не пустить в стены.

А изоляция наружных стен? Да она, вроде даже как бы и вредна! Действительно, зачем нам удерживать влагу внутри стен? Да пусть выходит наружу! Жалко ее что ли? Поэтому я обычно советую не делать изоляцию внешних стен. Об этом я написал специальную статью. Однако в нашем случае, да и вообще при каркасном строительстве, мы используем материалы внешней отделки, которые сами по себе являются влагозащитными. Просто в силу своих изначальных свойств. Вот ОСБ, например. Это стружка, пропитанная эпоксидкой. Конечно, она не пропускает влагу!

Зная об этих свойствах каркасных домов, пароизоляции уделяется крайне большое значение и делается она исключительно тщательно. А во внешних стенах следует предусмотреть вентиляционные отверстия, которые позволяли бы внутреннему пространству стен просыхать. А зачем же им просыхать, если мы пароизоляцию сделали и получили полный аналог запаянного мешка с ватой?

Мы должны позаботиться о вентиляции внутристенного пространства просто потому, что теория отличается от практики и сделать на 100 процентов надежную пароизоляцию мы не в силах.

Теперь вернемся к рассматриваемой проблеме.

Если в построенном доме мокнет изнанка внешней отделки, то это означает, что пароизоляция сделана из рук вон плохо, вентиляция не сделана вообще, а еще это означает. что стена не достаточно утеплена. Вот последнее утверждение я хотел бы прокомментировать особо.

Предположим, я теплый комнатный воздух. Во мне есть пар. Каким-то образом я попал внутрь каркасной стены и начал движение к холоду. Почему я двигаюсь именно из тепла в холод? Это законы физики. Разность плотностей и все такое. Так вот двигаюсь я себе и дохожу до слоя утеплителя. Мне нужно его преодолеть. Преодолевая утеплитель, я замечаю, что температура вокруг уменьшается и я по этой причине теряю свой пар. Он осаждается на волокнах ваты прямо в ее толще. Понятно, что теряя влагу я становлюсь суше. Но все равно двигаюсь дальше. Где-то на середине слоя ваты температура перевалила нулевую отметку. Я при этом потерял уже много пара и оставил его позади прямо в вате, на ее волокнах. А когда я еще не вышел из ваты, но уже где-то очень близко подошел к ее внешнему краю, я ощутил, что пара во мне уже и не осталось почти. И вот я выхожу из ваты и прямо лбом стукаюсь в серьезную преграду в виде какой-нибудь ужасной пленки или листов ОСБ. Тут я ощущаю себя сперматозоидом в презервативе (извините за хулиганский пример), и начинаю биться об эту пленку. НО ПАРА ВО МНЕ ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ и на этой пленке или плитах ОСБ я оставляю какие-то последние и совершенно микроскопические молекулы инея, которые можно рассмотреть разве что в микроскоп.

А у нас в стенах реки текут! Что же это за утепление такое, если из него теплый воздух выходит?

В недостроенной каркасной стене может быть что угодно — не обращаем внимания.

Если дом построен и в нем устроена пароизоляция, то вата может быть слега влажной на ощупь. НИКАКИХ РЕК И ПОТОКОВ КОНДЕНСАТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ!

Если реки есть, то значит и пароизоляция плохая, и утепление тоже плохое.

Для комфортного жилья и долговечности вашего дома во внешней стене должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Такие, чтобы воздух мог входить и выходить, но очень медленно и ветра внутри стены чтобы не было. Иначе все тепло вместе с паром уйдет. Про долговечность, вроде бы понятно, но при чем же здесь комфорт? При том, что влажная и промерзшая вата во многом теряет свои свойства и дом становится еще холоднее, а влаги внутри стен еще больше и так далее до абсурда. Вентиляционные отверстия должны быть не в середине стены и не в шахматном порядке по всей стене, а только внизу и вверху и не много!

Для того, чтобы избавиться от конденсата, нужно, во-первых, разобрать стены, во-вторых, добавить утеплителя, в-третьих, собрать все обратно и сделать при этом описанную выше пароизоляцию. И сделать это не так, как у нас сделано, а тщательно! А для того, чтобы сделать тщательно, нужно на время строительства брать отпуск и стоять над рабочими и глаз с них не спускать! А если они сразу в нескольких комнатах работают, значит надо всей семье взять отпуск и стоять во всех комнатах и не спускать глаз с этих рабочих. А если будут обижаться — то уволить их и нанять других (возможно еще хуже). Вот так. И это не шутка! Это, к сожалению, истинная правда, хоть и звучит очень юмористически. И да! Если у вас при рабочих прораб есть, то за последним надо следить в два, а то и в три раза тщательней. Заметьте, я здесь не говорю, что все рабочие плохие! Нет! Я говорю всего лишь, что за ними надо следить. За любыми. И за честными тоже.

Надеюсь, было весело и поучительно!
Ваш автор Дмитрий Белкин

источник

С наступлением холодов, многие жители квартир и домов сталкиваются с проблемой мокрых стен, особенно в углах. Некоторые не придают этому значения, но впоследствии эта влага плавно перерастает в плесень, а тут уже могут возникнуть проблемы со здоровьем у жильцов, такие как частый кашель и различные болезни, отдышка, аллергия и т.д.

К проблеме мокрых стен в доме необходимо отнестись очень серьезно, и если вы ее запустите, то последствия этого могут стать плачевными.

Если запотевание стен уже переросло в образование плесени, то обычным соскабливанием тут не обойтись, так как через малый промежуток времени она опять нарастет на стене, чем бы вы ее не обрабатывали. Здесь надо искать другие пути решения, а конкретно — избавляться от влаги в стенах.

Для того чтобы найти решение проблемы, необходимо определить ее источник, а в конкретном случае, найти причину, по которой потеют и мокреют стены в доме.

Еще один важный аспект, чтобы локализовать образовавшееся пятно влаги на стене и не дать ему разрастись, могут помочь несколько примитивных мер. Первое, необходимо убрать все препятствия циркуляции воздуха в том месте (шторы, тряпки и т.д.), а затем поставить обогреватель с вентилятором направленным на пятно (хотя бы просто вентилятор), таким образом вы немного улучшите ситуацию.

Для начала необходимо определить источник влаги. Тут вариантов может быть несколько, рассмотрим каждый по отдельности.

Этот вариант, скорее всего, относится к старым домам, потому как раньше о хорошем утеплении при строительстве только мечтали. Либо при постройке дома хорошо сэкономили на утеплении, полагаясь на большое количество батарей.

Признаки: В доме зимой постоянно холодно и сыро. Стены внутри помещения очень холодные. Много энергии уходит на отопление в зимний период.

Почему это происходит: При сильных морозах, точка росы в стене переходит ближе к помещению, и при недостаточном обогреве стена начинает потеть. В данном случае нам необходимо сместить точку росы ближе к улице.

Как исправить: В данном случае у вас два варианта, первый – посильнее обогревать помещение, но это дополнительные денежные расходы при сомнительной пользе, и второй, это необходимо утеплить стены дома снаружи. Для этого можно попробовать утеплить стены пенополистиролом, например. В данных обстоятельствах, теплоизоляция стены изнутри дома не поможет, а наоборот – усугубит ситуацию. Точку росы, в таком случае, мы сместим еще ближе к комнате. Влаги на самой стене под утеплителем станет еще больше, и она постепенно будет превращаться в лужи на полу. Тут может помочь только наружное утепление стен. Наружным утеплением мы сместим точку росы в нужном нам направлении, как видно на схеме. Это не очень дешево, но зато надежно. И естественно следите за вентиляцией. Без вентиляции мокрых стен не избежать.

Этот вариант, в большинстве случаев, относится к тем, кто живет на последних или первых этажах домов. Если стена мокрая внизу, то влага может попадать с улицы через цоколь, через пол, подвал, если в тех местах недостаточная гидроизоляция. Если же стена в доме мокреет или потеет наверху, скорее всего, влага попадает через плохо изолированную от воды кровлю.

Признаки: Максимально большие пятна на стенах осенью, в сырую погоду, либо весной, когда начинает таять снег. Если помещение хорошо отапливается, то при отрицательных температурах, мокрые пятна будут медленно высыхать.

Почему это происходит: При некачественной кровле вода всегда найдет лазейку и попадет во внутрь помещения. А как она поднимается наверх при плохой гидроизоляции пола? Дело в том, что будь то бетон, кирпич или строительный блок, у всех этих материалов есть очень нехорошее свойство – впитывать влагу. Цоколь, например, может поднимать влагу из земли почти на метр. Именно поэтому так важна гидроизоляция между стеной дома и цоколем.

Как исправить: В данном случае выход у вас один. Найти место, через которое вода попадает внутрь на стену, и сделать гидроизоляцию более качественно, либо утеплить снаружи цоколь, если дело в нем. Осмотр дома с улицы даст больше результатов, чем поиск решения изнутри. Ну и конечно вентиляция или частое проветривание помещения во многих случаях снизит вероятность проблем с мокрыми стенами.

Это очень частое явление, когда вентиляция в доме не достаточно просчитана, либо плохо работает. Даже если она в нормальном состоянии, все равно бывают углы в доме, в которых она «не работает», и они со временем начинают потеть.

Признаки: При общей проблеме с вентиляцией возможно сильное запотевание окон. При локальной — мокреет стена в доме за шторой, либо за какими-нибудь предметами, которые препятствуют рециркуляции воздуха возле стены, а остальные стены совершенно сухие.

Почему это происходит: При недостаточной вентиляции, что бы вы ни делали, влага будет скапливаться на стенах. На самом деле влаги в помещении предостаточно для этого, даже если кажется, что воздух сухой.

Как исправить: При общей проблеме с вентиляцией – необходимо ее решать. Циркуляция в доме должна быть. При локальной проблеме в определенных местах, убрать мешающие циркуляции предметы.

Если до ремонта у вас было все нормально, а сразу после ремонта вдруг стены в доме мокреют, то здесь ничего страшного нет и это обычное явление.

Признаки: Очень сильно потеют окна в доме.

Почему это происходит: Когда вы делаете основательный ремонт, используя штукатурку, шпаклевку или другие материалы, в состав которых входит вода, стены эту влагу начинают впитывать в себя и этого не избежать. Ремонт окончен, вроде бы все высохло, но влага в стене в любом случае останется еще на какое-то время. Вдобавок к этому, если при ремонте вы недостаточно проветривали помещение, огромное количество влаги будет в воздухе.

Как исправить: Во время ремонта необходимо проветривать помещение, а в холодный период еще и достаточно обогревать. При этом стены в скором времени высохнут.

Несмотря на то, откуда взялась влага у вас на стенах, вы должны помнить, что запускать этот процесс крайне не желательно, и чем раньше вы найдете источник проблемы, тем проще будет исправить последствия.

источник

Иногда в доме появляется конденсат – явление крайне нежелательное. Мириться с ним нельзя, нужно выяснять причины и исправлять ошибки, скорее всего, допущенные при строительстве. В статье найдете ответы на вопросы, по каким причинам может появиться конденсат в каркасном доме, какова его природа, как исправить недочеты и не допустить подобную ситуацию в будущем.

Проветривание полезно, но не спасет от конденсата

Какова причина появления конденсата: ошибка строителей или естественный процесс, должно ли так быть, и если не должно, то что делать – основные вопросы, связанные с конденсатом.

Конденсат появляется при наличии разных температур: высокая стимулирует пар, низкая превращает пар во влагу. Место возникновения конденсата обычно стены или кровля.

Причин проблемы может быть несколько, чаще всего это:

• недостаточная толщина изоляции, которая призвана защитить от резких температурных перепадов;
• отсутствие вентиляционных отверстий или зазоров, через которые должен выходить пар.

Лучше предупредить, чем устранять конденсат, но если это уже произошло, то выходом будет изоляция и утепление внутренних помещений и грамотная организация вентиляции.

Грамотная вентиляция, паро- и гидроизоляция помогут избежать конденсата в будущем

Иногда причина настолько серьезна, что приходится прибегать к демонтажу и переделывать уже выполненные работы, поэтому всегда легче учесть все необходимое при возведении каркасного дома. Рассмотрим самые частые ошибки монтажа, приведшие к конденсату.

Чаще всего конденсат в каркасном доме появляется по причине ошибки монтажа кровли, точнее, пароизоляции кровли. Неправильная гидроизоляция мокрых зон: кухни, санузлов — также может привести к образованию конденсата, намоканию и гниению деревянных частей каркасного дома.

Еще одной причиной могут быть ошибки в утеплении потолка или стен. Утеплитель защищают, используя специальные мембраны и продумывая вентиляцию.

Причиной появления конденсата в каркасном доме может быть и некачественный или неправильно подобранный утеплитель.

Конденсат может приводить к намоканию утеплителя потолка, стен. От этого его качество будет постепенно снижаться и через некоторое время тепло будет удерживаться менее качественно. Тогда в доме станет сначала холодно, потом и сыро. Каркасный дом плохо переносит сырость: могут разрушиться деревянные основы каркасного дома, дом даже может стать непригодным к проживанию. В металлических конструкциях могут начаться коррозийные процессы.

Сырость также может приводить к плесени – распространителю всевозможных заболеваний.

Опасная для здоровья плесень — частый спутник конденсата

Проблема конденсата чаще всего встречается в каркасных домах для постоянного проживания, оборудованных системой отопления. Именно отопление приводит к соприкосновению теплого воздуха с холодным. Поэтому на этапе проектирования нужно брать во внимание отопление, будущую температуру в период отопления и учитывать точку росы.

Дома, которые планировались под сезонное проживание чаще всего не страдают такой проблемой: у них минимальный перепад внешней и внутренней температур. Именно поэтому в странах с теплым климатом нет необходимости в отоплении и, соответственно, проблем с конденсатом. Но если дом не дачный или сезонный, учитывать точку росы при монтаже необходимо. В Москве, Московской области и в большей части России зимой без отопления не обойтись, а отопительный сезон может длиться почти полгода и более.

Важно серьезно отнестись к проблеме. Каркасный дом не должен содержать конденсата. А чтобы его предотвратить, следует использовать всевозможные меры, начиная с обустройства вентиляции и пересмотра утеплителей, и вплоть до перекрытия крыши и серьезного ремонта с заменой материала утеплителя.

Вентиляция в каркасном доме – обязательное условие. Это единственная мера, способная устранить последствия ошибок в изоляции.

Если этого не сделать, ремонт дома может стать невозможным, а строительные нормы будут нарушены и комфорт проживания в доме со временем будет ухудшаться.

Основное, что важно знать владельцу каркасного дома о конденсате:

• конденсат в каркасном доме может привести к преждевременному разрушению строения;
• конденсат может привести к угрозе для здоровья;
• конденсат легче предупредить, чем устранить;
• если конденсат появился, следует принять всевозможные меры для его устранения – это не естественная и не временная ситуация.

источник

Конденсат представляет собой влагу водяного пара. Он появляется при испарении воздуха в разных температурных условиях. Высокая температура повышает уровень водяных паров, а низкая – стимулирует рост относительной влажности.

С проблемой конденсата часто сталкиваются хозяева каркасных домов, если при возведении здания были допущены какие-то ошибки в реализации строительной технологии. Дело в том, что при определенной температуре (а в строительной физике это называется «точкой росы») водяной пар преобразовывается в жидкость.

Образоваться место с подобными условиями может в стенах или на кровельной конструкции. Как уже было указано выше, конденсат (и, соответственно, точка росы) напрямую зависит от общей влажности в доме и температуры воздуха в нем. Так, высокая влажность (при холодном воздухе) всегда уравнивает точку росы с температурой в помещении.

Любая строительная конструкция из-за диффузных процессов имеет водяные пары, поэтому конденсат может появиться в любой части здания.

Если постоянному воздействию влаги подвержены деревянные части дома, неизбежен процесс гниения из-за намокания, а также разрушение несущих конструкций и развитие плесени с грибком.

Влияние конденсата на металлические части каркаса приводит к быстрому развитию эрозийных процессов, потере эстетичного вида конструкций и сокращению эксплуатационного срока каркасного дома.

Для минимизации возможности появления конденсата нужно правильно монтировать в доме вентиляционные зазоры и оснащать стены защитным тепло- и пароизоляционным материалом. Утеплитель заполняет расстояние между стойками каркаса и принимает весь удар влаги на себя.

Однако даже в утепленных ограждающих конструкциях может возникнуть конденсат. Это связано с установкой утеплителя внутри помещения и смещением точки росы, когда на поверхности стены может часто возникать влага. Поэтому так важно тщательно изучать данный этап строительных работ и следить за грамотным утеплением стены. Тогда точка росы будет находиться на утеплителе и стены всегда останутся сухими.

Кроме того, часто возникает ситуация, что утеплитель постоянно мокнет, его изолирующие качества снижаются, и образуется конденсат. В такой ситуации нужно защитить сам утеплитель, используя особые мембраны. Чтобы пароизоляция при этом не влияла на наружную отделку дома, необходимо делать вентилируемый фасад с хорошим зазором между облицовкой и пароизоляционной пленкой.

В каркасных домах точка росы всё равно чаще возникает на стенах, но правильно спроектированная схема вентилирования панелей решает эту проблему. Система защиты каркасной конструкции от конденсата выглядит образом:

• Панели изнутри защищены от влаги, поступающей из помещения, пароизоляционной пленкой;
• Наружная часть каркаса с утеплителем оснащается паропроницаемой ветро-гидроизоляцией, которая не дает утеплителю намокнуть и выпускает наружу влагу из панелей;
• Между внешней облицовкой и пароизоляционной пленкой устанавливается вентилируемый зазор для возникновения воздушной тяги, когда поток воздуха будет убирать водяные пары.

Получается, что единственным спасением от конденсата в каркасном доме является тщательная изоляция внутренних помещений. Нужно защитить стены от теплого воздуха, несущего влагу. Дополнительная изоляция внешних стен в каркасном доме требуется далеко не всегда, поскольку материалы отделки уже сами по себе являются влагозащитными. Лучше всего должным образом выполнить все профилактические работы, чтобы не допустить появление конденсата. Но, если влага уже есть, необходимо разбирать стены для добавления утеплителя или же переделывать пароизоляцию.

источник

Юлия Анатольевна: Добрый день! Дом старый, кладка дома из красного кирпича, металлопластиковые окна. Прошлой зимой заметили, что на всех стенах, в высоту примерно 0,5 метра, поросла черная плесень, очень сильно потеют окна, воду из подоконников нужно убирать несколько раз вдень, в результате, плесень есть и там. В доме сырость 70 %, температура 20 °С.

Что бы избежать подобной ситуации, летом сделали такие работы: внутри дома, весь верхний слой шпаклевки, пораженный грибком, сняли, и, несколько раз, промазали гидроизоляцией, поставили широкие биметаллические радиаторы, что бы подсушивали стены, снаружи – сделали пенопластовое утепление всей площади наружной стены.

В результате стало теплее, сырости значительно меньше 50-60%, но плесень, не так сильно, но продолжает расти внизу стен, окна по-прежнему сильно запотевают. Вопрос: как избавиться от плесени и просушить окна?

Работы, которые вы провели, действительно способствуют улучшению микроклимата в помещении, но порой их недостаточно. Точнее к ним желательно дополнить несколько дополнительных элементов, для закрепления результата.

Любые работы по борьбе с грибком начинаются снаружи здания. Наружное утепление помещения – очень хорошее решение, однако его стоит дополнить отведением воды от здания и от стен.

Лучше всего организовать излив с кровли на расстояние минимум 50 см от стен и углов, собрать во внешние дождевые лотки и увести в сборный колодец. Так как брызги и переувлажнение наружной стены, даже утепленной, ведет к нарушению ее температурного и влажностного режима. Что является основной причиной появления плесени и грибка.

Следующим шагом нужно посмотреть, чтобы поток воздуха от радиаторов «закрывал» остекление. Этого весьма сложно добиться, если подоконники глубокие. Рекомендуем вам поставить декоративные решетки в подоконник, чтобы теплый воздух от радиаторов выходил максимально близко к стеклам – это минимизирует вероятность их запотевания.

Такие решетки стоят недорого, но крайне эффективны при запотевании стекол. Врезаются прямо в подоконник и не требуют какого-либо обслуживания.

Если у вас уже готовый ремонт, то можно применить системы электрического обогрева поверхностей. Т.е вы можете проложить под напольное покрытие или прямо поверх него греющие маты.

Это есть смысл делать не по всему помещению, а только в проблемных точках и только на период просушки помещения (в дальнейшем рекомендуем вообще установить систему теплый пол, так как у нее огромное количество плюсов перед радиаторами).

Проверьте вентиляцию в вашем доме. Многие забывают о качественной вентиляции, а, между прочим, порой она способна регулировать влажность очень существенно. Если нет возможности проложить каналы вентиляции внутри здания, то обратите внимание на наружные вентиляционные каналы по фасаду здания.

Их грамотная установка способна поставить точку в вопросе борьбы с грибком. Более того она помогает меньше денег тратить на кондиционирование помещения летом.

Все эти мероприятия проводятся совместно и параллельно, начиная от дешевых и заканчивая более дорогими. Перед началом и в процессе работ следует проводить повторные процедуры дезинфекции стен от почернения при помощи специализированных средств.

источник

Образование конденсата в каркасном доме говорит только об одном: были допущены серьезные ошибки при его строительстве. Так называемый стеновой пирог абсолютно не выполняет своих функций. Если капельки воды скапливаются на поверхности стены – виновата теплоизоляция и вентиляция. Мокрый утеплитель говорит о проблемах с пароизоляцией. Разберем подробнее эти ошибки и выясним, как их избежать, и как исправлять, если они уже допущены.

Но для начала, чтобы победить врага, его нужно узнать в лицо. Что это вообще за штука – конденсат – как и откуда он берется? Для понимания проблемы следует запомнить, что в теплом воздухе всегда присутствует влага. И чем температура его выше, тем влаги в нем больше. Она находится в газообразном состоянии, то есть в виде пара.

Когда этот воздух соприкасается с более холодными, чем он, предметами, имеющийся в нем пар переходит в жидкое состояние. Мы видим капельки воды или, если совсем все плохо, целые ручейки. Наглядно это можно увидеть, если поставить на плиту емкость с водой, накрытую прозрачной крышкой. Когда воздух внутри посуды прогревается, он подымается вверх, соприкасается с более холодной крышкой, и отдает влагу в виде оседающих на поверхности капелек воды.

Не лишним будет напомнить, что более теплый воздух всегда стремится туда, где холоднее. В случае с домом – это направление от помещения к улице.

Теперь, когда физика образования конденсата понятна, выясним, откуда он берется в каркасных домах. Первая причина кроется в плохой теплоизоляции. Так называемая точка росы (место, где встречается теплый и холодный воздух) находится внутри помещения. В результате образование конденсата и происходит на стенах.

Вторая причина – отсутствующая или неправильно смонтированная пароизоляция. Это материал, которым стеновой пирог отделывается изнутри. Его задача – не пропускать влажный воздух из помещения в утеплитель. Если это условие не выполняется, конденсат также образуется внутри теплоизолятора и насыщает его влагой. В результате материал приходит в негодность, перестает защищать дом от холода, а также способствует ускоренному гниению пиломатериалов, из которых сделан каркас.

Третья причина – отсутствующая или некорректно функционирующая вентиляция внутри помещений. Эта система нужна не только для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в дом. Вентиляция также выводит из помещений избыточную влагу.

Четвертая причина – отсутствие вентиляции между теплоизоляцией и наружной отделкой фасада. Результат такой ошибки – поражение влагой утеплителя со всеми вышеописанными проблемами.

Итак, сделаем выводы. Если конденсат образуется на стенах, то виноваты: теплоизоляция и вентиляция. Если мокрый утеплитель – проблема с пароизоляцией.

Если каркасный дом еще только строится, то появление в нем конденсата можно предотвратить, придерживаясь технологии обустройства стенового пирога. Выделим основные моменты:

1. Утеплитель подбирается достаточной толщины с учетом местных климатических условий.
2. Изнутри теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляцией. Она должна быть максимально герметичной.
3. Между утеплителем и наружной облицовкой дома должен оставляться зазор для циркуляции воздуха. Чтобы он смог туда попадать и выходить оттуда, в фасаде делается немного отверстий – внизу и сверху.
4. Внутри помещений обустраивается полноценная вентиляционная система, которая будет справляться с удалением влажного воздуха.

А что делать, если дом уже построен, ремонт сделан, вы запустили отопление и собрались перевозить вещи, а на стенах внезапно появился конденсат? Решать проблему нужно исходя из того, что начало намокать. Если капельки воды скапливаются на стенах, придется искать причину между плохой теплоизоляцией и вентиляцией. Если влага идет изнутри стены, значит есть проблема с пароизоляционным слоем и, возможно, с вентиляционными зазорами между утеплителем и наружной отделкой.

источник

Недорогие дома каркасной конструкции, предлагаемые крупными компаниями, рассчитаны на летнюю эксплуатацию. Фото: Терем

Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.

Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.

Стоимость зимнего каркасного дома на винтовых сваях, с окнами и утеплёнными перекрытиями, без финишной отделки, в фирмах стартует от 13 тыс. руб. за 1 м 2 . Фото: Терем

Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.

Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).

Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба

Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.

Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.

Сначала каркас обшивают снаружи ориентировано-стружечными плитами, а затем приступают к утеплению. Фото: В.Григорьева

Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.

Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.

Планкен предполагает использование светостойкой ветровлагозащиты. Фото: Dorken

Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.

Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.

Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA

Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.

В северных регионах и энергоэффективных домах прибегают к двухслойной теплоизоляции толщиной 200 мм и более. Фото: В.Григорьева

Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.

Изнутри стену затягивают пароизоляцией, а затем чаще всего обшивают гипсокартоном. Фото: Rockwool

Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).

Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.

Снаружи поверх обшивки монтируют ветровлагозащиту; при использовании для отделки деревянного планкена стыки полос следует проклеить специальным скотчем. Фото: Dorken

Причиной теплового дискомфорта в каркасном доме, не оборудованном системой вентиляции, может быть повышенная относительная влажность воздуха. При влажности более 75% 22 градусов ощущаются как 18-19.

источник

Зачастую в холодное время года на пластиковых окнах образуется мутная водяная дымка. Это конденсат, который ухудшает обзор, сокращает уровень светового потока и способствует образованию грибков и плесени.

Конденсат (лат. condensatus — уплотненный, сгущенный) — продукт конденсации пара, возникающий во время перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Образуется если в воздухе есть лишняя «вода», а за окном низкая температура.

Стоит отметить, что каждый человек в сутки выделяет около 2 литров воды в виде пара во время дыхания. Кроме того, источником влаги в доме может быть кипящий чайник, процесс приготовления пищи, протекающая сантехника и даже комнатные растения.

При относительной влажности воздуха более 60 % уже может появляться конденсат на стеклопакетах.

Идеальным вариантом будет предупреждение подобной ситуации еще на стадии заказа металлопластиковых окон. Следует выбрать более теплый пакет. Двухкамерное окно охлаждается значительно медленнее однокамерного, а значит, его запотевание менее вероятно.

Энергосберегающие евро окна фактически не запотевают. Чем теплее стеклопакет, тем меньше возможность появления «росы».

Дадим 10 полезных советов для борьбы с запотеванием окон в доме:

Нужно уменьшить количество влаги. Путем регулярного проветривания помещения или установки в окна клапанов притока воздуха.

Сократите количество комнатных растений. Цветы и миниатюрные деревья увеличивают площадь испарения влаги в комнате — вода испаряется с листьев и увлажненной почвы.

Выбирайте «правильную» отделку для стен. Рассматривая разные варианты для отделки стен, потолка и пола, отдайте предпочтение натуральным материалам, которые поглощают излишнюю влагу (гипсокартон, древесина).

Отремонтируйте все краны и прочую сантехнику. Протекающие вентили и другое оборудование повышают влажность воздуха.

Влажную уборку завершайте сухим протиранием. Это поможет избавиться от лишней воды.

Можно купить приборы для удаления влаги. Они продаются в строительных супермаркетах. Рекуператоры автоматически нормализуют влажность и поддержат комфортные условия в помещении. Отличное, но дорогое решение.

Отопление в холодное время года должно работать постоянно. Периодические отключения (например, на ночь) увеличивают влажность воздуха и способствуют формированию сырости.

Усильте обогрев стеклопакета с помощью установки мощной батареи под окно или уменьшения размера подоконника. Чем меньше подоконник, тем легче нагревается стеклопакет. В идеале, при проектировке конструкции лучше проследить, чтобы тепловой поток от батарей шел на окно.

Появление конденсата может быть вызвано плохой герметичностью. Например, неплотным прилеганием створки окна к раме.

Хорошо работающая вытяжка — залог минимального накопления влаги. Если мешает постоянный шум — можно поставить на нее датчик уровня влажности.

Об осушителях есть материал на нашем сайте — рекуператоры воздуха.

Напоследок предлагаем посмотреть видеоролик, в котором автор развеивает популярные мифы о причинах запотевания окон и делится секретами устранения проблемы:

Пар оседает не только на металлопластиковых окнах, просто на них он более заметен. Конденсат может появляться на мебели, коврах, одежде и создавать неприятный запах «старины». Не забывайте, что повышенная влажность одна из причин возникновения грибка.

источник

Добрый день, уважаемые гуру.

Ситуация следующая, построили дом.
В момент строительства всё сделать правильно не смогли по ряду причин.
Схема сечения дома.

• Отделочные материалы (в зависимости от комнаты, штукатурка/плитка)
• пенобетонные блоки

400 мм

зазор (от 20 до 50 мм)

отделочный кирпич (силикатный)

• ГВЛ
• зазор (100-150 мм примерно)
• черновой потолок
• картон
• утеплитель (базальтовая плита, если не ошибаюсь ПТЭ-75) 100 мм

Второй(мансардный) этаж пока не отапливаемый
деревянный каркас стен, на него 150 мм всё той же базальтовой плиты.

Окна пластиковые смонтированы внутри пенобетонных стен.

1. конденсат на окнах
2. конденсат на черновом потолке, как следствие портится(протекает, искривляется, покрывается плесенью) ГВЛ
   И некоторые из стен холодные на ощупь зимой

Предположение — во всем виновата щель допускающая прямое попадание холодного воздуха на внутреннюю стену и (с некоторой вероятностью) на черновой потолок.

чем то заполнить межстеновое пространство
вариантов два

• пихать шарики пенопласта (нельзя гарантировать полное заполнение)
• залить пеной

серьезно(минимум на 50% ) усилить утепление потолок там где нет второго этажа

• добавить слой смеси глина + шарики пенопласта (сыпучий материал, что бы гарантировать отсутствие щелей) на черновой потолок
• расширить плиту, что бы «наползала» на пластиковый карниз
• добавить слой плиты (+100 мм ?)

Что подскажете? В правильном направлении думаем?

p.s. целиком поменять перекрытие — не предлагать, не потяну пока что.

1. присмотритесь к пеностеклу, или к эковате, но ее трудно залить в 2 см. хотя радикально не поможет, или можно просто перекрыть сверху 80-90% щели, чтобы не вытягивало сильно теплый воздух. можно керамзит засыпать, он не утеплит, но поможет убрать «тягу».
2. пароизоляция где установлена? что за картон, с пленкой под базальтом поверх чернового? тогда зазор между ГВЛ и досками должен проветриваться. Края утеплять однозначно до 200 мм. на пластик ничего не надо, глину тоже не надо. У Вас создано непроветириваемое пространство, вот и мокнет теплый относительно досок ГВЛ, это , имхо, самое больное место, как его грамотно проветрить. .

Voennich написал :
пенобетонные блоки

Вероятно, маловато для Сибири.

• ГВЛ
• зазор (100-150 мм примерно)
• черновой потолок
• картон
• утеплитель (базальтовая плита, если не ошибаюсь ПТЭ-75) 100 мм

Поверх утеплителя никакой мембраны нет?
Утеплитель не намокает?

Повышенная влажность в помещении, недостаточный обогрев оконных проёмов, обычные стеклопакеты.

Ставни на окна — на ночь закрывать.

блоки из пенобетона какой плотности? насялника говорил что блоки 2х видов бывают. конструкционные и теплоизоляционные, у вас кахие?

Доехал до деревни. Вскрыл сверху, снизу.
Что обнаружилось — на схеме.

Доски чернового потолка, просто лежат на направляющих, между собой не зафиксированы, щели не закрыты.
Базальтовая плита снизу укрыта пленкой пароизоляционной (марку не помню)

• на картоне сверху следов влаги — нет.
• на досках чернового потолка, если смотреть снизу — тоже нет.
• на обратной стороне ГВЛ, явно выраженных следов — тоже нет

Расчетная (исходя из известных размеров и массы) плотность пенобетона

После вскрытия мнение — проблема в области между черновыми досками и брусом, там пустота и возможность попадания холодного воздуха сразу в щели между досками и вниз на ГВЛ, с соответсвующим образованием конденсата на металлических направляющих.
Соответственно вопрос — чем утеплять, явно надо что-то сыпучее?

Второй остающийся вопрос — надо ли всё таки закрыть щель пенобетон-кирпич, для повышения температуры стены?

Voennich написал :
.
В момент строительства всё сделать правильно не смогли по ряду причин.

Второй(мансардный) этаж пока не отапливаемый
.

Все вы сделали не правильно, поэтому конденсат.

1. Второй этаж неотапливаемый, чтобы там все не сгнило и не было конденсата надо его переоборудовать временно в вентилируемый «чердак», утеплять перекрытие между жилым зданием и чердаком (добавить 100-150мм ваты) хотя бы временно.
2. Стены у вас сделана по дурацки: силикатный кирпич играет роль вентфасада, поэтому надо сделать вент продухи в облицовке снизу и сверху, чтобы зазор между п/блоками и кирпичом был вентилируемым.
3. Както наладить вентиляцию в доме, чтобы был гарантированно приток (он наверное есть через щели в окнах и дверях) и гарантировано вытяжка, чтобы влага воздуха уходила куда надо, а не оседала на конструкции.

Samar
комментарии оценочного характера, я пропустил.

. Второй этаж неотапливаемый, чтобы там все не сгнило и не было конденсата надо его переоборудовать временно в вентилируемый «чердак», утеплять перекрытие между жилым зданием и чердаком (добавить 100-150мм ваты) хотя бы временно
Будем делать наоборот. в этом году — станет отапливаемым.

силикатный кирпич играет роль вентфасада, поэтому надо сделать вент продухи в облицовке снизу и сверху, чтобы зазор между п/блоками и кирпичом был вентилируемым.
В таком случае теплоизоляции будет совсем мало — всего 400 мм. По моему вариант нерабочий, тут не Самара, а Сибирь.

Както наладить вентиляцию в доме, чтобы был гарантированно приток (он наверное есть через щели в окнах и дверях) и гарантировано вытяжка, чтобы влага воздуха уходила куда надо, а не оседала на конструкции.
Весь вопрос в том — как. Как сделать пространство потолок-ГВЛ вентилируемым?
А первично — как сделать, что бы там не было перепада температур через точку росы?

источник

У многих, живущих в каркасных домах, при наступлении морозов начинаются неприятные сюрпризы, а именно собираются капли на потолке и стенах.

Это в большинстве своем конденсат. Причиной этого является то, что теплый воздух проходит внутрь каркаса и проходит в утеплитель. На своем пути он охлаждается и как следствие -конденсат. Сначала он проявляется в виде запотевания, а новые порции теплого воздухи лишь добавляют его и получаем целые капли воды, которые под собственным весом падают на пол и не прекращаются до тех пор пока не прекратятся морозы. Чем теплее в доме тем выше конденсат и сильнее капель.

Но вся беда не только в капели, а том, что он (конденсат) замерзает в теплоизоляционном материале. И это происходит потому, что слишком близко продвинулся к холоду (наружу). Постепенно температура в теплоизоляционном материале переходит ниже нуля и вот тогда пар превращается в лед.

Естественно при этом ухудшаются свойства теплоизолятора, промерзший он перестает быть теплоизоляционным материалом. Граница холода постепенно перемещается внутрь помещения, происходит промораживание всего слоя теплоизоляционного материала. Дом становится холодным. Мы стараемся поднять температуру в доме, затрачиваем большее количество топлива, а капель усиливается по той причине, что теплый воздух уже не может пройти вглубь и тает прямо под внутренней отделкой.

Под пароизоляцией нужно понимать только тот изолирующий слой, который находится между внутренней отделкой и слоем теплоизолирующего материала (вата). Изоляционные слои в других местах – это не пароизоляция.

Пароизоляция служит и предназначена для одной единственной цели- не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолирующего слоя. Других целей у нее нет.

Так как речь идет о каркасном доме, возьмем популярный тип стены: жилое помещение ( с теплым воздухом), вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.), пароизоляция, вата внутри каркаса, непонятная изоляция, плита ОСБ, внешняя отделка, мороз и ветер.

В такой наиболее применяемой схеме каркасного строительства, получается паронепроницаемый внешний слой, не потому, что под ОСБ есть некая изоляция, а сама плита ОСБ является абсолютно паронепроницаемой. Не совсем понятно зачем тратиться еще на непонятную паро-ветроизоляцию? Таким образом разводят застройщиков на трату денег.

Вместе с тем внешний слой паронепроницаемый слой не позволяет пару выходить из каркаса и естественно остается в нем, а это плохо. В нашем случае ни грамма воздуха не должно попасть в внутрь каркаса, поэтому пароизоляция с ОСБ должна быть выполнена с космической тщательностью.

Но стены выполнены, что делать? Решение есть но, оно равно перстройке всего дома. Это отодрать ОСБ, отодрать изоляцию которая под ней и заделать все вагонкой без всякой изоляции.Тогда пар бы выходил на улицу, на мороз и никакой капели не было бы. И даже намокшая вата имела бы возможность при потеплении просохнуть. Этот вариант имеет право существовать, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

Как вариантможно попробовать просверлить дырки в ОСБ для того, чтобы пар выходил. Вместе с тем смотреть, чтобы стена не потеряла прочность. Сколько нужно таких дыр и в каких местах их делать трудно сказать. Можно попробовать просверлить вверху посмотреть, что получится. Но опять таки сверление дыр зависит от внешней отделки дома, той которая выполнена по ОСБ. Если выполнена штукатурка морально будет очень тяжело это делать….

Можно как вариант просмотреть эти варианты:

Обычный способ– отодрать внутреннюю отделку, определиться что там пароизоляция или ветроизоляция (это разные вещи), Если под внутренней отделкой уложена действительно пароизоляция тогда необходимо очень тщательно заделать все стыки специальным скотчем, особенно по потолку и полу. Если оказалось что уложена ветрозащитная пленка, тогда покупается настоящая пароизоляционная пленка и клеится поверх ветроизоляции и обязатель проклеить. Убедившись в том, что пароизоляция выполнена идеально, можно восстаналивать внутреннюю отделку.

Нужно учитыватьчто вода может образоваться и в потолке. Тогда конденсат может стечь на стену. Поэтому этот метод хорош для применения его по всему дому а не на одной конкретно взятой стене.

Способ второй– отодрать внутреннюю отделку, отодрать пароизоляцию, купить пеноплекс (листы) толщиной 20 мм, Нарезать пеноплек (он хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас, щели заклеить скотчем или замазать гарметиком, затем прибить новую пароизоляцию, можно уже не так суперово, как в первом способе, но постараться дыр и щелей не оставлять, затем восстанавливать внутреннюю отделку.

По своим характеристикам пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. При таком способе мы получаем дополнительно утепление нашего дома и хорошую, серьезную пароизаляцию. Мы перестраховались от параи дополнительно утеплились.

Способ третий-отодрать внутреннюю отделку, определиться что под отделкой- пароизоляция или ветроизоляция. Если ветроизоляция купить пароизоляционную пленку тщательно приклеить и заделать все стыки скотчем, особенно по опотолку и по полу, после этого отделать стену гипсокартоном обычным 12 мм. Шпаклюем швы и оделываем внутренние стены чем хотим.

Суть этого способа в том, что гипсокартон впмтывает большущее количество влаги, поэтому через него пар не пройдет. При таком способе получим дополнительный комфорт, повысим звукоизоляцию дома, получим более тихий дом.

Анализируя все перечисленное можно комбинировать второй и третий способ и получить в итоге две степени комфорта и двойную перестраховку от пара.

Можно так или иначе комбинировать приведенные способы и получить новый способ предотвращения капели в каркасном доме. При всем при этом не забывать, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя- тоже хороший способ.

Дома построенные по методу каркасного строительства хороши спору нет но…. при правильном выборе пароизоляционного материала и очень добросовестном выполнении. В каркасном строительстве пожалуй самую главную роль играет правильно выполненная пароизоляция.

источник

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

• Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
• Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
• Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
• Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
• Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
• Гниющая столярка и пятна сырости вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.