«Вода дырочку найдет» — гласит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высокой проникающей способностью — тем более.
Конструкция гидропривода не претерпела больших изменений со времен его изобретения. Вспомним простейший гидравлический пресс: рычаг давит на поршень небольшого диаметра в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего диаметра, и выдвигает его поршень. В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратные пружины отводят поршни в исходное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз возрастет усилие на рабочем поршне относительно главного. В прессе или домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие — но в ущерб быстродействию: чем сильнее пресс, тем медленнее движется рабочий поршень по сравнению с главным. (Например, герою рассказа Конан Дойля «Палец инженера» вполне хватило времени, чтобы выбраться из гигантского гидропресса, пока на его голову медленно опускался потолок.) В автомобиле передние цилиндры всегда больше задних, и это неспроста: основное усилие (60–80%) создают как раз передние тормоза, для задних же важно, чтобы они не блокировались раньше передних, иначе в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, «близкое знакомство с пейзажем» вполне вероятно!
Гидропривод отличается высокой надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автолюбители, то цилиндры валяются в багажнике разве что у завзятого барахольщика. И все же случаются отказы, да какие! Главная причина в том, что гидропривод. может перестать быть таковым, потеряв жидкость. Самый яркий пример — разрыв трубки или гибкого шланга, при котором привод мгновенно перестает работать. Но эта беда — лишь одна из многих. Часто жидкость «убегает» постепенно — через износившиеся уплотнения, так что владелец не сразу и заметит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но тем не менее чуть не раздавил несчастного инженера, как яичную скорлупу!)
Действительно, обильно «потеющие» цилиндры еще долго остаются вполне работоспособными. Достаточно лишь создать в системе давление, энергично нажав на педаль — манжеты, «расплющиваясь», плотно прижимаются к стенкам цилиндра, поршням — и не текут. Наоборот, стоит отпустить педаль, как манжета «расслабляется» и дает течь. Кое-кто так и ездит: утром подлил «тормозуху» — весь день катайся.
Но вот пришла зима. На морозе резина не только сжимается, но и теряет эластичность — дубеет. Поэтому первых сюрпризов от тормозов можно ждать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр лишь «потел», то зимой он рискует превратиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле — ведь жидкость-то все равно уходит? В некоторых жарких странах «экономные» водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового ореха. Полицейские устраивают облавы, проверяют жидкость (интересно, как?), но факт остается фактом — эта «ДОТ минус четыре» там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже «фирменная» смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом между водителем и тормозами — все равно, что натолкать в трубки «Литол».
Порой место течи найти непросто. Если в задних тормозных барабанах полно «трансмиссионки» (масло из редуктора просачивается через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь «тормозухи» сможет лишь токсикоман со стажем. Правда, в этом случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все же наш диагноз должен быть объективным. Сожмем или вывернем «наизнанку» пыльники цилиндра: польется жидкость — значит, текут манжеты. Больше «тормозухе» неоткуда появиться. Другой «бахчисарайский фонтан» — регулятор давления задних тормозов (в народе — «колдун»), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы тщетно искали «мокрое место», вытекшая жидкость, оказывается, спокойно капала сюда, в резиновый мешочек.
Но самый большой резервуар для сбежавшей жидкости — вакуумный усилитель. Переполнить его сложно — излишки засасываются в двигатель и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а вывернуть (вынуть) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить внутрь тонкий шланг. Если конец шланга мокрый — в усилителе уже «зыбь».
Случается и так: течи нет, а тормоза (или сцепление) не работают. Как правило, это признак дефектного или изношенного главного цилиндра: риски, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если нажимать на педаль (или отпускать ее) плавно, буквально по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она постепенно уйдет. И, наоборот, если это делать резко, педаль останется жесткой. Почему?
Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высокого давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого «перепускного вентиля» надолго, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета перестанет «плющиться» и такой свищ откроется полностью. Тормозов или сцепления — как не бывало! Иногда педаль в этом случае приходится «выковыривать» самому — силы возвратной пружины может не хватить, чтобы вернуть ее в исходное положение. Если же поршень быстро проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает четко. Многие «гонщики», энергично управляя тормозами или сцеплением, даже не замечают возникшего дефекта.
Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр или только манжеты, каждый решает сам, благо, сегодня то и другое — не дефицит. Если вы вовремя меняли тормозную жидкость да еще и чистили при этом бачок (а на его дне вырастают такие «лунные пейзажи»!), остается надежда, что на зеркало цилиндра пенять не придется. В цилиндрах сцепления «классики» есть где скапливаться «илу» — проточка большего диаметра возле отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили менять манжеты, не поленитесь полностью разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте «тормозухой» все детали. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни в коем случае не забивайте поршни даже ручкой молотка!), следите, чтобы кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упорные винты (можно слегка придавить их через отверстия тупым бородком).
Иногда по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего диаметра: смазанные колечки диаметром 20,64 мм легко входят в главный цилиндр диаметром 19,05 мм. Действительно, на глаз разница почти не заметна (особенно если не с чем сравнивать), а маркировки на манжетах не бывает — иначе как обеспечить плотное прилегание? Поэтому перед установкой измерьте манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Владельцам «самар» проще — у них главный и задние рабочие цилиндры одного диаметра — 20,64 мм.
Что же происходит с манжетами в узком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенкам цилиндра и ведут себя так же, как «родные» — держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит назад, а манжету «заклинивает» в цилиндре (рис. 1,б). Между ними образуется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтобы сдвинуть манжету). Если теперь еще раз нажать на тормоз, педаль станет намного мягче, а в третий раз может и «провалиться» до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратными пружинами, доползут до исходного положения, и тормоза снова в порядке — до первого прерывистого или ступенчатого торможения. Так что здесь «накачивать» отказавший тормоз бесполезно — чем больше «топчешь», тем хуже.
Несколько слов о пыльниках: как следует из названия, они защищают цилиндр от пыли и песка — врагов манжет и цилиндров.
Самый недолговечный — пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он редко живет больше года, а менять его — не так сложно, как грязно и неудобно, особенно без эстакады или подъемника. Да и как узнать: порвался — не порвался? Как ни полезешь — глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Надо лишь расширить малое отверстие (под шток) так, чтобы кромки работали, как сальник — с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в несколько раз дольше.
Напоследок напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень жидкости, а на панели грозно вспыхнула красная лампа, не спешите бить тревогу: может, просто пора менять тормозные колодки. Но осмотреть подозрительные места, особенно перед дальней дорогой, не помешает.
Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а — с дефектом на зеркале; б — с разбухшей манжетой; 1 — возвратная пружина; 2 — чашка пружины; 3 — поджимная пружина; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — поршень; А — полость высокого давления; Б — полость низкого давления; В — дефект («раковина») на стенке цилиндра.
Рис. 2. Места проверки утечек тормозной жидкости (на примере «Жигулей»).
источник
Pointer 
Регистрация 25.04.2009 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 35 Сообщений 60
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добрый Всем день. Помогите разобраться, выдавливает тормозную жидкость через крышку бачка. С тормозами проблем нет, никакие элементы не менялись. происходит периодически и не понятно от чего. В сервисе сказали что такого быть не может
Lupo 
Регистрация 07.12.2008 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 40 Сообщений 193
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
привет !!
может в поворот на большой скорости заходиш она вылевается!!
ты не долевай поездий на половине бочка главное не меньше половины. А потом разберешся!!
Обычно сначала тормазуху дольют потом колодки поменяют
и так происходит!!
Pointer Регистрация 25.04.2009 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 35 Сообщений 60
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Когда менял жидкость месяца 3 назад, залил до половины бачка (между MIN и MAX). Через пару дней уровень поднялся до пробки, и стал переливаться через. я откачал опять до метки и все стало норм. А сейчас опять переливается. Откуда-то ведь она уходит? боюсь без тормозов на дороге остаться
Lupo Регистрация 07.12.2008 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 40 Сообщений 193
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
спрасил у знакомого из сервиса,
говорит воздух в системе надо прокачать каждое колесо .
И вовремя прокачки следить чтобы бачок не стал пусытым ,а то все напрасно!!
вобше надо на яму — подЪемник смотреть : на месте течи будет мокро,
на улице уже сухо поэтому проблем не будет!!
или снимать на домкрате по адному колесу и смотреть.
попробуй еще одну вешь :заведи машину накочай педаль тормоза раза 3, и нажми на него, если уйдет да пола значит главный тормозной кончелся и надо менять
Pointer Регистрация 25.04.2009 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 35 Сообщений 60
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Спасибо за участие. и еще вопрос: а ремкомплект ему поможет или это пустая трата времени?
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! 
Регистрация 09.11.2008 Адрес Россия, Брянск Возраст 36 Сообщений 5,303
| Спасибо: |
| Получено: 28 Отправлено: 48 |
спрасил у знакомого из сервиса,
говорит воздух в системе надо прокачать каждое колесо .
И вовремя прокачки следить чтобы бачок не стал пусытым ,а то все напрасно!!
вобше надо на яму — подЪемник смотреть : на месте течи будет мокро,
на улице уже сухо поэтому проблем не будет!!
а при чем ту течь?
тормозуха не уходит а наоборот приходит от кудато и выдавливается через крышку!
Замена тормазухи с прокачкой тормозов у нас стоит 500р.
меняют спец аппаратом под давлением ее в бак заливают и спускают с каждого колеса поочереди!вот тебе сразу и прокачка и замена!
на скока я знаю еслиглавному тормозному кирдык то он или ваще педаль будет твердая хрен нажмешь иль нажмешь а назад хрен!
У меня была такая хрень (но только в морозы) нажимаешь педальку а она как будтоки упирается во что то потом проскакивает и тормоза плохие! потом ваще нажал педаль а назад колодки не отходят!
чистил направляющие — хрен!
приговорили ГТЦ! купил стали менять а дело в итоге оказалось в вакуумном усилителе! пришлось и его менять! зато теперь тормоза мягкие аж непревычно!
источник
Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.
Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:
- Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
- Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
- В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.
Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:
- Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
- Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
- Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
- правое заднее;
- левое заднее;
- правое переднее;
- левое переднее.
- Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
- Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
- переднее левое;
- переднее правое;
- заднее левое;
- заднее правое.
- Восстановить уровень жидкости в бачке.
Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:
- Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
- Создать давление в системе замедления.
- Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
- Завернуть штуцер.
- Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.
Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами: 
- Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
- Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
- Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.
Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:
- Правое заднее.
- Фронтальное левое.
- Тыльное левое.
- Переднее правое.
Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.
Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.
Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.
Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.
Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.
Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом. 
Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:
- Система заполнена некачественным составом.
- Не притерлись замененные элементы узла.
- Плохо прокачана система.
Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:
- Не прокачан главный тормозной цилиндр.
- Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
- Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
- Надувается один из резиновых шлангов.
Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.
Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.
Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно. 
источник
- Пол: Мужчина
- Город: СПб — «Звёздная»
- Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
- год выпуска: 1992
- Пол: Мужчина
- Город: Питер
- Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
- год выпуска: 2001
- Пол: Мужчина
- Город: СПб — «Звёздная»
- Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
- год выпуска: 1992
- Пол: Мужчина
- Город: СПб. м «Московская»
- Автомобиль: А6 2,5 TDI Avant Quattro AEL, 6МКПП. На борту вебаста, свинина рекара, доски, холодильник!=))
- Пол: Мужчина
- Город: СПб. м «Московская»
- Автомобиль: А6 2,5 TDI Avant Quattro AEL, 6МКПП. На борту вебаста, свинина рекара, доски, холодильник!=))
- Город: СПб
- Автомобиль: Крайслер Гранд Вояджер / Гольф2/ Бёрстнер Вентана 455
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург, Автово
- Автомобиль: Audi/VW/VW
- модель: Cabrio А4/Golf7/Tuareg
- год выпуска: 03/13/06
А я вот думаю ключевое слово :после активной езды.
Проедь активно, а потом дерни капотек. Я в принципе сомневаюсь что она может бочек вскипятить да же при заклиненых суппортах, но все может быть..
Кстати о заклиненных суппортах.
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург, Автово
- Автомобиль: Audi/VW/VW
- модель: Cabrio А4/Golf7/Tuareg
- год выпуска: 03/13/06
- Пол: Мужчина
- Город: СПб — «Звёздная»
- Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
- год выпуска: 1992
- Город: СПб
- Автомобиль: Крайслер Гранд Вояджер / Гольф2/ Бёрстнер Вентана 455
- Пол: Мужчина
- Город: СПб — «Звёздная»
- Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
- год выпуска: 1992
- Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Lf ye yfabu — xnj, ;b;f rbgt.
То есть, жижа кипеть на бочке не может!
При нажатии на педаль — жижа должна уходить а не прибавлятся, а если прибавляется — значит кают ГТЦ.
В общем жижа обычно уходит — нежели возвращается.
У меня допустим жижа при агрессивной езде в бочке максимум на 0.5 см поднимается, при этом в тормозной системе подтеков нет, а вонизм от колодок за километр, даже колесные диски нагреваются.
Жижа ATE в металлической банке лъется — 3 года, полет нормальный.
- Пол: Мужчина
- Город: SPb
- Автомобиль: ФордФокус3
- год выпуска: 2014
- Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Да не может от перегрева, у меня переднии диски сточены выше нормы, на почти металличиских колодках ездил, колодки поджимало — все в кипятке — но тормозуха ни когда через верх не выходила!
Я думаю что неисправность в самой системе усиления — надо просто нажимать и нажимать на тормоз при стоящей машине и все само выявится.
- Автомобиль: Ауди А4 1,8 TQ ’03
В любом случае начать надо с замены тормозухи, у меня как раз такая же ситуация была, вылечилось заменой ТЖ ,вскипает она в системе при сильном торможении, следующий этап будет потеря эффективности торможения (педаль провалится ).
Кстати на некоторых байках даже предусмотрен специальный носок на расширительный бачок ТЖ, там выдавливание считается нормой, но там другие условия эксплуатации нагрузки и пр.
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Сааб 9000
- год выпуска: 9000
у меня переднии диски сточены выше нормы, на почти металличиских колодках ездил, колодки поджимало — все в кипятке — но тормозуха ни когда через верх не выходила!
- Город: Saint P.
- Автомобиль: audi a4(8E) 1.8T quattro АКПП 2004
1 см и пузыритсо воздух немного, при отпускании педали жижа опять поднимается, но меньше,
0.5см. Понемногу уходит. Но чем больше доливал тем меньше она ухадила непосредственно в бачек, пока не дошло до того что при нажатии жижа опускалась, а при отпускании возвращалась в первоначальное положение, хотя до отметки max я не дошел. и после двухчасовой езды жижа все еще в горлышке, ну может чуть меньше ее там стало.
зы кстати до сих пор сомневаюсь: может быть мои наблюдения насчет ухудшения тормозных качеств вызваны двухнедельными покатушками на туареге, где ход тормозной педали в разы короче. Хотя понижение уровня жижи вроде не иллюзия, все равно тормозная система это не дворники и я хочу быть уверен что все ок, поэтому прошу подсказать.
- Пол: Мужчина
- Город: СПб — «Звёздная»
- Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
- год выпуска: 1992
А нет ощущения, что после пары торможений тормоза становятся хуже?
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Табурег/А4
- год выпуска: 2008/2006
- Город: Saint P.
- Автомобиль: audi a4(8E) 1.8T quattro АКПП 2004
в чем конкретно может быть проблема? как должна вести себя жижа? что такое ГТЦ.
зы скоро 100к, поеду на ТО, что глянуть?
источник
- Город: Москва
Поменял ГЦС, так как он уже давно «потел», а последнее время и тормозная жидкость немного потемнела, думал из-за него (износ манжет). После замены ГЦС заменил тормозную жидкость на новую, все прокачал под давлением (аэратором), через все штуцеры прогнал жидкость до светлой, с РЦС слилась довольно темная. так вот не прошло и 3 дней, проехав, правда при этом около 1000 км, заметил, что тормозная жидкость в бачке сильно потемнела, еще сильнее, чем даже было до замены ГЦС. Жидкость при замене использовал оригинальную. Может ли быть, что это притирается так новый ГЦС? Или такое потемние дает что-то другое и просто совпадение с заменой ГЦС? Может ли из-за разрушения манжен в суппорте темнеть жидкость в секции сцепления (насколько понимаю самая большая секция, как раз которую лучше всего видно, именно секция сцепления) бачка с тормозной жидкостью? Куда копать одним словом?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
- Город: Санкт-Петербург
Просто новая оригинальная ТЖ отмыла старые отложения. Тормоза тоже прокачивал (заменил жидкость ) ?
Еще раз замени ТЖ . Если, конечно новая ТЖ — точно оригинал. Еще раз прокачай сцепление.
ЗЫ. Неоригинал (известных производителей, отмывает и работает не хуже).
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
- Город: Москва
Когда 1.5 года назад менял жидкость такого эффекта потемнения не было, она оставалась светлой до недавнего времени. Все прокачивал под давлением, откручивал все штуцера. Жидкость во всех случаях оригинал.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
что такое «немного» ? была светло желтой, а стала ближе к янтарной? это норма, зависит от состава тормозухи.
москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
- Город: Москва
Gazzel, в течение 1.5 лет, почти все время до замены ГЦС жидкость была светлой и только последнее время она стала темнеть (на дне бачка даже что-то вроде черной мути было). Именно поэтому я и решил не затягивать с заменой ГТЦ (так как он уже давно «потел»). Но вот почему после замены ГЦС и самой тормозной жидкости, прокачки, она опять потемнела? Буквально за несколько дней.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 08 Ноябрь 2012 — 18:18
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
- Город: Витебск
- Автомобиль:
w123 200d, 280e.
Резина где-то растворяется.
опять вопрос, либо она потемнела, либо в ней есть осадок. Осадок это грязь, от резины и от всего прочего. Если она из светло белой стала желтоватой, то такое бывает.
москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
- Город: Москва
Скорее осадок. Т. е. она сама темнее стала, но и ближе ко дну бачка что-то вроде взвеси. Может такое давать притирка нового ГЦС или все-таки про замене старого ГЦС и самой жикости старая грязь не до конца слилась?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
слабо представляю себе притирку, даже на жигулях. Но осадок (скорее налет порошка)у меня тоже сеть, хотя тормоза идеальные и все обслуживаю. Может внутри нового была пыль. Если разьедает резину, то с грибочков самого бачка внзу начент активно капать
москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
- Город: Масква
- Автомобиль:
W ЗАЗ 968А
Просто гОвна со дна бачка поднялись и плавают в виде взвеси или в системе их слишком много.
Бачок надо было снять и промыть при полной замене ТЖ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
- Город: Москва
Все-таки внимательно посмотрев при хорошем освещении взвеси не обнаружил и само потемнение не такое уж и большое, видимо все в пределах нормы, может быть действительно часть мути не до конца удалилась при замене ТЗ или сама жидкость более склонна к естестественно потемнению, так как цвет действительно скорее янтарный стал. Для профилактики до отметки минимума откачал шприцом ТЗ и залил порцию свежей, посмотрим на динамику. Всем спасибо за ответы.
P. S. А, что за «грибочки»? Сам бачок при замене хотел снять, но решил этого не делать, чтобы воздуха не напустить в систему.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 09 Ноябрь 2012 — 16:56
источник
Как удалить воздух из тормозной жидкости ? Ведь когда наливаешь ее в бачок — жидкость все равно контактирует с воздухом.
Как проще — подсоединить емкость к пылесосу . Вакумного насоса под рукой нет. Какой нагрев выдерживает тормозная жидкость ?
SergeyE написал :
Ведь когда наливаешь ее в бачок — жидкость все равно контактирует с воздухом.
Она всегда контактирует с воздухом. Воздух в тормозную систему попадает не из тормозной жидкости.
SergeyE написал :
Как удалить воздух из торомозной жидкости ?
Воздух удаляют не «из жидкости». Из системы. Прокачкой, выгоняют пузырьки наружу.
SergeyE написал :
Какой нагрев выдерживает тормозная жидкость
Прокипятить хотите?
SergeyE написал :
Как проще — подсоединить емкость к пылесосу .
Чегото не пойму -зачем пылесос!
Если вы про набирание жидкостью воды
из воздуха так ее положено менять
своевременно.А прокачивать проще
всего насосом.Подаешь давление
в бачек и приоткрываешь колесные
штуцера по очереди-и быстро и одному
можно сделать.
Кипятить не советую!
ну а влагу ?
предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость — каждый раз удаляя из нее мусор (через поролон), влагу и воздух ?
SergeyE написал :
предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость
Вроде б/у тормозную жидкость повторно применять не рекомендуется.
SergeyE написал :
предположим нужно промыть всю систему несколько раз, использую ту же жидкость — каждый раз удаляя из нее мусор
Раньше так и делали — тормоза были барабанные, а жидкость дорогая. Нынче всё наоборот, плюс дисковые тормоза греются больше, что может привести к вскипанию старой, насыщенной влагой жидкости и потере тормозов.
поэтому-то, с учетом новых времен и технологий, неплохо бы научиться делать то, что я написал
SergeyE написал :
с учетом новых времен и технологий, неплохо бы научиться делать то, что я написал
с учетом стоимости свежей тормозной жидкости — в этом пока нет необходимости
Влагу удаляют, путём замены жидкости на новую,методом замещения,т.е наливаешь в бачок и прокачиваешь,хошь педалью,а хошь воздухом.
gonta написал :
Подаешь давление
в бачек и приоткрываешь колесные
штуцера по очереди-и быстро и одному
можно сделать.
Вы сами это пробовали исполнять?
SergeyE написал :
Как проще — подсоединить емкость к пылесосу . Вакумного насоса под рукой нет.
Конечно к пылесосу! Какая разница — что пылесос, что вакуумный насос Можно еще пылесосом трассу для кондишенов вакуумировать.
BV написал :
Вы сами это пробовали исполнять?
Я как-то так и делал. А что в этом такого? Возможно, gonta , коряво написал и открывать нужно не «колёсные штуцера», а так всё верно. Быстро и можно сделать всё одному.
pechkin написал :
Я как-то так и делал. А что в этом такого?
Тогда вопрос — что за насос, жидкость или воздух? И какое давление?
вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм (2атм — разрывает бачок)
есть пробки бачка со штуцером для насоса
SergeyE написал :
вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм (2атм — разрывает бачок)
Не колесо,камеру.1атм это много,можно вообще ртом дуть,только здоровья на долго не хватит
SergeyE написал :
вместо насоса м.использовать колесо, накаченное до 1атм. . есть пробки бачка со штуцером для насоса
..я так пробовал, не понравилось — много возни и медленно. Я вставлял в трубочку, которую к колёсному штуцеру цепляют, обычный нипель от велосипедного колеса. А дальше как обычно: трубочку в бутылочку, штуцер отвернул и качаешь педаль, время от времени подливаешь ТЖ. В одиночку — полчаса на замену литра ТЖ, чтоб с гарантией..
странно — разве педалью качать быстрее ?
BV написал :
Вы сами это пробовали исполнять?
у меня пробка бачка сцепления запасная с ниппелем от бескамерного колеса. обычный насос, ручной. но это, согласен, слегка утомительно. проще обычный автомобильный компрессор-тот, который от АКб питается. только на выходе давление поменьше сделать-чтобы не
SergeyE написал :
2атм — разрывает бачок
немного хуже. обоснование таково: при такой прокачке манжеты в ГТЦ, как и в главном цилиндре сцепления(там, где привод гидравлический), сходят со своих рабочих зон на зоны с меньшим износом. особенно это касается поработавших цилиндров. и при переходах между изношенными и неизношенными зонами, повреждаются манжеты. разница между этими зонами(диаметральная) не велика, но её хватает для надрывов рабочих поверхностей манжет. ведь гоняем поршни при прокачке не единожды.
ИМХО, лучше пробка с соском и насосом.
источник
Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.
Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.
Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.
Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.
При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.
Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.
Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:
- Чрезмерного износа тормозных колодок
- Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
- Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
- Дефект в системе тормозных шлангов, трубок
Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.
После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.
Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность. Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.
Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.
источник
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
- Aleksey.Lyulyakin.1
- Новый участник
- Неактивен
- Регистрация: 2015-05-06
- Сообщений: 42Спасибо: 6
Со времени уходит тормозная жидкость из бочка все шланги сухие и тормозные барабаны тоже сухие что может быть?
- OlegD
- Знаток
- Неактивен
- Откуда: Москва
- Регистрация: 2014-01-15
- Сообщений: 511Спасибо: 115
- Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.
Ворует кто-то?
Как быстро уходит?
Надо всю магистраль осмотреть: от бачка до тормозных цилиндров. Барабаны снять и под ними посмотреть. Только я бы посоветовал сначала потормозить активно, чтобы подтеки были видены, если они бывают. И со снятыми барабанами на тормоз не нажимать (или очень аккуратно), а то поршни вылетят и жидкость побежит.
- «Robotron»
- Бывалый
- Неактивен
- Регистрация: 2015-11-22
- Сообщений: 292Спасибо: 81
- Авто: Ваз — кручу сам
Если точьно никто ни ворует тормозную жидкость или сливает.
Нарушение целостности тормозного шланга. Заехать на яму или подъемник проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими(чаще всего на передних колесах).
Если снаружи нет никаких следов подтекания, тормозная жидкость уходит в «вакуумник»(полость вакуумного усилителя тормозов) — поможет замена ГТЦ(главный тормозной цилиндр). Посмотри внимательно корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ
- Aleksey.Lyulyakin.1
- Новый участник
- Неактивен
- Регистрация: 2015-05-06
- Сообщений: 42Спасибо: 6
А рем. комплект если купить и поменять и подойдет ко всем цилиндрам которые подаются для ваз 2110-2112 моделей.
- Михаил
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Орел
- Регистрация: 2015-08-06
- Сообщений: 157Спасибо: 14
- Авто: 21102,99г,8кл инж,я5.1.1-71,i02
Если уходит в вакуумник,то скорее его замена поможет только!Дело в том ,что тормозуха разрушает мембрану и еще его трудно собрать потом ,как был.Разобрать то не сложно,завальцевать потом надо!Перебрать можно,но стремно и врядли получится,пытались с братом как то(на его 2112).Если перебрать ГТЦ,я перебрал сам,главное аккуратность и иметь схему расположения всех потрахов. У меня был 2108 гтц,купил ремкомплект обычный для 2108 брт(4 резинки вроде).Там надо еще смотреть зеркало внутр.цилиндра,чтобы было без царапин и ржи!У меня он потек между ним и вакуумником (по щиту тек).
источник