- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
- Марка авто: ВАЗ-21099
- Откуда: Белгород
- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
- Марка авто: ваз2115
- Откуда: чебы
Заменил прогоревший клапан и появилась такая вот штуковина. Потеет прямо сильно, что могло случиться незнаю, масло залито синтетика, до снятия ГБЦ такого небыло. Неужели придется менять снова прокладку?
- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
- Марка авто: 21099. Мечтаю об Х6
- Откуда: Лабытнанги, ЯНАО — Москва
И на самом деле болты мерить надо было, болты размером более 135,5мм заменить новыми .
- Марка авто: LADA — 111(21112)
- Откуда: Ukraine
Просмотр Гаража
- Марка авто: 21099. Мечтаю об Х6
- Откуда: Лабытнанги, ЯНАО — Москва
и что сильно потеет.
пробуй протягивать! кстать какую прокладку ставил?? обкновенную или типо модную с герметиком??
На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ
- Марка авто: Fiat Palio WE, Калина 1173 егаз
- Откуда: Челябинск
- Марка авто: LADA — 111(21112)
- Откуда: Ukraine
Просмотр Гаража
Скорее всего болты вытянулись, лучше заменить. А перетягивать их нельзя, т.к. голову при этом точно поведет. Если голову снимешь, то прокладку менять обязательно. Недостающие болты сразу при покупке в магазине замеряй.
ps болты надо раскручивать/закручивать строго по мануалу (восьмеркой), а не как попало.
- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
пробуй протягивать! кстать какую прокладку ставил?? обкновенную или типо модную с герметиком??
Прокладку ставил с герметиком, она мне тоже показалась хлипкой.
- Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
- Откуда: Медведково
Просмотр Гаража
Заменил прогоревший клапан и появилась такая вот штуковина. Потеет прямо сильно, что могло случиться незнаю, масло залито синтетика, до снятия ГБЦ такого небыло. Неужели придется менять снова прокладку?
- Марка авто: ВАЗ 2108
- Откуда: Питер
Просмотр Гаража
Про замене прокладки нужно менять болты и покупать хорошую прокладку, можно с герметиком, но не экономить на этом. Если потекла, то еще раз менять надо.
- Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
- Откуда: Медведково
Просмотр Гаража
и протягивать по мануалу и динамоключем
- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
- Марка авто: 21099. Мечтаю об Х6
- Откуда: Лабытнанги, ЯНАО — Москва
А какое отношение имеет протяжка ГБЦ и регулировка клапанов?
- Марка авто: LADA — 111(21112)
- Откуда: Ukraine
Просмотр Гаража
пробуй протягивать! кстать какую прокладку ставил?? обкновенную или типо модную с герметиком??
Прокладку ставил с герметиком, она мне тоже показалась хлипкой.
Надо было брать обыкновеную( по опыту моего знакомого !
А какое отношение имеет протяжка ГБЦ и регулировка клапанов?
- Марка авто: ваз
- Откуда: магнитогорск
источник
День добрый братья калиноводы, а так же мой подписчики ! Всю десантуру с праздником!
Начал замечать на двигателе такую интересную картину, на сервисе при первом ТО криво рукие мастера поскупились в уголки положить герметик и начала сопливить клапанная крышка, но помимо этого масло начало появляться вокруг щупа для проверки масла, а также возле второй свечки. У меня у одного так или это нормально?
С начало было желание съездить к ОД и поскандалить, но что то нет желания, надо разобраться из за чего это. Вытер все подтеки решил по наблюдать. Плюс раз уже добрался решил выкрутить посмотреть свечи.
Где то натыкался на статью на драйве про открытую и закрытую позицию свечей, в двигателе поменял их местами чтобы они были либо в открытой либо в нейтральной позиций, будем ждать эффект.
Почистил все от масленой пленки собрал обратно, будем наблюдать появиться ли масло снова. Вопрос к владельцам 8-ми клапанок, у Вас такая же ерунда на 10 тыщах либо у Вас двигатели идеально чистые и надо ехать в сервис? Жду ваших комментариев, а пока комментариев нет, беру берет и тельник и пошел купаться в фонтан, еще раз всю разведку и ВДВ с праздником! Если не мы то никто!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10101 км
Лада Калина Универсал 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Мне крупно повезло, до 50 000 км с на калине 8 кл (11183, 1600 см, 82 лс, невтык) вообще нет намёков на запотевание.
Голову снимал, по дурости, как то ослабил крышку бачка ОЖ и гонял раскручивая двигатель до отсечки. Антифриз без разницы по давлению с атмосферой закипает в головке и никак не защищает металл, не забирая и унося тепло к радиатору или в печку. Там же воздух, было это на 35 000 км. Но и после ничего не потело.
После 50 000 продал машину, до сих пор вспоминаю, а она была новая, но тогда я себя не слушал, многие советовали избавиться, а … машина то с салона, в ней всё идеально было. И двигатель с ресурсом всего 50 тысяч. А сейчас катаюсь уже на другом авто с пробегом 130 тысяч, вспоминаю, всячески пытаюсь калымить, чтобы опять на свежее авто пересесть.
а я снимал заглушку распреда справа…все отмыл…собрал с герметиком…и всё сухо.и не потеет…сейчас на очереди сальник распреда
У меня 8-миклапанник 6300 пробег, такая же хня, на то один раз уже отмывали это место, в следующий раз попрошу чтоб исправили, через клапанную прокладку тоже сопливит. Снял видео у меня в блоге.
крышка на 2 болтах — с чего бы ей не потеть?)))
Если только не крутым способом дать небольшой слой герметика, то есть вероятность улучшить ситуацию.
а от чего потеет вокруг свечи то? у меня тоже вокруг первой только потеет
У меня такая же картинка была (Калина-1, 36 тыс.км): тоже клапанная крышка, вторая свеча и щуп. В итоге заменили поршневую по гарантии. 🙁
Сейчас пока набегал 1,5 с того момента. Всё сухо.
В смысле поршневую ? А что с поршневой было?
Дело было так: я приехал с такой вот проблемой, мол движок в масле, не нравится мне все это, не красиво, да и не должно так быть.
Сначала тоже сказали, что в пределах допуска, что это даже хорошо, что сопли текут… Ага, не заржавеет…
Я конечно, сказкам не поверил. Говорю, ребят, ну я еще бы понял, если бы с одного места текло, но сразу в трёх (пусть с двух, на щупе могу согласиться на резинку) — выше моего понимания. Почему у меня на второй машине (тоже К-1) с пробегом 90 тыс.км. всё нормально?
Походили, походили, посовещались… Вынесли вердикт, что поршневая под замену. Заменили. Поршни были в задирах. Мне воткнули новые, со всей требухой в виде колец.
Может это конечно и лишняя операция была, гложет меня всё таки маленький червячок по этому поводу, но — я не двигателист, обосновать себе не могу, да и другим не смогу тоже.
Я просто описал развитие моей ситуации. Начальная картинка двигателя была такая же, и как у некоторых здесь, тоже второй цилиндр со стороны свечи в масле. Может свечи во втором цилиндре худые пошли? 🙂
Блин вот езже нормальные официалы на белом свете, я был на втором ТО меня просто напросто отшили отстать, это нормально у всех так. :(((((((((((
До этого, кстати, радиатор печки поменяли. Может это звенья одной цепи, давление долбануло где-то в системе, печка потекла, и потёки масла из-за этого же. Но это всего лишь моя нестройная теория.
пробег 18000км следов масла нет — машину продал, новый хозяин отмотал еще 5000км-чисто!
Езжай к ОД
Съездил на ТО-2 мне сказали что это нормально рядом стояло еще две машины 8кл К2 у них тоже самое было он меня отшил. Тут остается два варианта 1 обратиться на горячую линию ваза 2 это устранять самому наверно придется выбрать 2 способ :((
Масло в двигателе на какой отметке (на щупе)?
у меня калина1, двигатель абсолютно чистый, пробег 24000км. так что езжай к официалам пусть делают. (двигатель 11183-50)
Свечи отлично работают, ни масла нифига на них не кидает. топливотоже в поряде. а вот из под крышки кидает
Привет! С щупом у меня на 9-ке было так: были подтёки масла, грешил на резинку.Оказалось дело в цилиндрике который в двигу вставляется, через него щуп проходит, цилиндрик (точно не знаю как называется) этот вытащил рукой с небольшим усилием, почистил, герметиком намазал, воткнул-больше масла там не видел. Посмотри может такая же заморочка.
Возможно, может ОД эту процедуру сделает на ТО. Я так понял цилиндрик это куда шланг рециркуляции газов вставляется и сам щуп?
Ага.Я даже сначала щуп новый поставил, потом подсказали, сделал и забыл.Попробуй, возможно у тебя так же, вдруг поможет.)
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)
Subaru Forester XT (2002) — был
Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
В связи с постоянными проблемами с отопителем (печкой) или перегревом\недогревом двигателя калины,созданна данная тема.
Сдесь будет список причин и методы устранения не исправности.(Замечу сразу,что методов по устранения разных неисправностей может быть несколько,я же буду приводить в прмиер самые действенные,и опробованные лично).
Для справка: Рабочая температура двигателя 82-92 градуса (Зависит от термостата). Момент срабатывания вентилятора радиатора — 105 градусов.Полное открытие большого круга циркуляции ОЖ 98-102 градуса.
Итак,поехали:
НЕИСПРАВНОСТЬ №1. Из сопел воздуховодов идет холодный воздух,стрелка температуры либо в пределе 90 или чуть выше,либо уверенно ползет к красной зоне и вентилятор не срабатывает.
На холостом ходу печка дует холодным воздухом,при движении или при принудительном повышении оборотов печка начинает греть нормально.
ПРИЧИНА: 1) Воздушная пробка в системе охолождения двигателя 2) Неисправность водяного насоса (Помпы) 3) Отсутсвие ОЖ в с системе охолождения.
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ:
1) Для того что бы прогнать воздушную пробку из системы охолождения вам потребуется: (Крестовая\Минусовая отвертка или ключ на 8 (если хомуты заводские),возможен ключ на 7 (если хомуты китайские).Для авто с троссовым приводом акселератора: Вам необходимо снять декоративную пластиковую накладку на двигателе (для начала нужно открутить маслянную крышку,после сдернуть руками накладку).Затем смотрим на рис. «ДУ»,и на указанном стрелочкой шланге ослабляем хомут,снимаем шланг (осторожно можно забрызгатся или обжечься тосолом).Открываем крышку бачка (обязательно).После рукой начинаем газовать тросиком газа или за привод Дрос.заслонки,газуем до тех пор пока из металлического патрубка ДУ не польется тосол ровной струйкой,как только тосол пошел,не переставая подгазовывать,быстро одеваем шланг на место,прогазовываем еще раз,затягиваем хомут.Ставим декоративную накладку.Проверяем как дует печка.При необходимости повторяем.Для достижения максимально быстрого результата,рекомендуется заехать на возвышенность передней часть автомобиля,после проделать выше описанное.
2) Неисправность водяного насоса обычно сопровождается скрежетом\гудением со стороны ГРМ,так же подтеками ОЖ из под шкива водяного насоса.Если отопитель (печка) не греет,Температура двигателя в красной зоне,вентилятор не срабатывает,все патрубки системы охолождения — холодные.Посторонние звуки отсутсвуют,протечка ОЖ из под шкива Водяного насоса отсутсвует так же,то необходимо ослабить ремень ГРМ,и покачать шкиф помпы,при обнаружении люфта — необходима замены помпы.
Сделать можно самому по мурзилке,либо на СТО.
3) Проверить урвоень ОЖ в расширительном бачке.При необходимости долить до уровня между отметками МIN и MAX. После найти и устранить причину исчезновения ОЖ. В этом вам может помочь Ультрафиолетовая лампа (проявляет следы подтеков ОЖ),либо опресовка системы (Принудетельное создание давления в системе охолождения двигателя).
НЕИСПРАВНОСТЬ №2. Повторное завоздушивание системы охолождения после стоянки.
ПРИЧИНА: 1) Негерметичность элементов системы охолождения,в следсвии чего подсос воздуха через соеденения эл.сис.охл.двигателя,при отстывании двигателя (создание разряжения в системе охолождения). 2) Неиспрвность клапана разряжения крышки РБ (Расширительного бачка)
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ: 1) Необходимо осмотреть все соеденения элементов системы охолождения на предмет подтеков,для этого вам поможет ультрафиолетовый свет.Если подтеков не обнаружено,то в целях профилактики необходимо вооружится крестовой\минусовой отверктами и ключом на 8 или 7 (Рожковый\накидной),протянуть все хомуты элементов системы охолождения.
источник
Слабое место во многих авто – завоздушивание системы охлаждения и возникновение пробок, Лада Калина не стала исключением. Недочет конструкции требует модернизации и доработки системы, тем более что это можно сделать своими руками.
Охлаждающая жидкость или антифриз проходят согласно большого и малого кругов, сначала ей предстоит нагреться до нужной температуры, а после пройти через радиатор. От того, насколько корректно функционирует система охлаждения, зависит правильная работа двигателя и печного механизма.
Новички в ремонтном деле автомобилей при образовании пробок в основном обращаются в автосервис. Однако вердикт от работников СТО всегда один и тот же – необходима полная замена термостата или комплексный ремонт детали. Насколько это целесообразно, большой вопрос, на который в состоянии ответить только другой специалист.
Почему система охлаждения может стать неисправной:
- Если происходит утечка охлаждающей жидкости, вы обязательно заметите на выходе следы. Проверьте целостность хомутов и радиатора. Возможно, достаточно замены или частичного ремонта устройства. Циркулирует тосол или нет, можно определить, понаблюдав, перетекает ли жидкость в бачок. Если циркуляция отсутствует, будьте готовы заменить помпу или очистить систему охлаждения специальными очищающими растворами. Водой или очистителями, которые вы применяете на кухне, лучше не пользоваться – результат минимальный, а вот навредить машине вполне реально.
- Вышел из строя термостат или его составляющие.
- Загрязнены соты от радиатора.
- Поломан радиатор.
- В системе есть пробки.
Заметив, что в салон поступает струя холодного воздуха, не стоит затягивать с ремонтом, особенно если на носу осенне-зимний период.
Починка неправильного охлаждения может быть произведена несколькими способами. Автолюбители рекомендуют на форумах следовать пошаговой инструкции:
- Извлеките шланг с детали, отвечающей за прогрев дроссельного узла.
- Откройте крышку бачка расширительного типа, а сверху на горловину уложите чистую сухую тряпочку.
- Подуйте в бачок.
- Следите за продвижением тосола. Как только охлаждающая жидкость появится на горизонте, быстро верните шланг на прежнее место и плотно затяните при помощи хомута.
Почему этот метод может быть опасным? Охлаждающая жидкость – ядовитый раствор, обращаться с ним нужно крайне аккуратно, поэтому чтобы вещество не пролилось, желательно заручиться поддержкой друга, который поможет быстро установить шланг. Кроме того, тосол горячий и может обжечь руку.
Еще один вариант борьбы с завоздушиванием системы охлаждения в Ладе Калина от народных умельцев, он более надежный:
- Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Извлеките шланг с бачка расширительного формата. Он монтирован близко к остальным компонентам системы охлаждения Лады Калина.
- Налейте в бачок для тосола жидкость до максимально возможной отметки и плотно прикрутите пробку.
- Разместите шланг в пустой емкости до 5 л. На патрубок бачка наденьте шланг, идущий от воздушного насосного агрегата, последний предназначен для накачки шин Лады Калина.
- Накачайте при помощи насоса давление в бачке, благодаря чему охлаждающая жидкость станет свободно перемещаться в подготовленную канистру.
- Не отводите глаз от бачка, иначе жидкость может перелиться. Если ее наоборот не хватает, антифриз стоит долить до нужного значения.
- Когда жидкость полностью долита, поставьте на прежнее место все имеющиеся соединения.
Важный нюанс – если закупоривание системы охлаждения пробкой на Ладе Калина происходит с завидной регулярностью, это означает, что система охлаждения далека от идеальной герметичности. Поэтому проверьте соединения и прилегание компонентов друг к другу.
Традиционно доработка системы охлаждения на Ладе Калина представляет собой установку нового термостата с 6 углублениями, фильтра, через который проходит тосол, и краника печного механизма. Работники СТО также рекомендуют монтировать еще одну помпу. Такой объем работы требует навыков в ремонтных работах и знаний. У обычного водителя их нет.
Поэтому народные умельцы придумали другой способ доработки системы охлаждения. Следуйте пошаговой инструкции:
- Охлаждающую систему следует закольцевать шлангом, который заранее был пущен на прогрев дроссельного узла.
- Возьмите дополнительный шланг, тройник и достаточное число хомутов, а затем установите соединение с меньшим диаметром. Это поможет развоздушить систему охлаждения и привести ее в чувства.
- Воздухоотвод предпочтительно разместить поближе к термостату, в этом поможет приготовленный тройник. Его следует врезать в шланг подвода к радиаторному устройству.
- Теперь принимайтесь за обработку второго конца воздухоотводящего компонента, присоедините его к пароотводу, проходящему около штуцера РБ.
Предложенная доработка охлаждающей системы Лада Калины позволит поддерживать температуру при перемещении машины на постоянном уровне от 90 до 95 градусов. На старте печка прогревается до 50 градусов. Насколько затратный такой метод усовершенствования системы охлаждения, подверженной завоздушиванию? При покупке недостающей охлаждающей жидкости, тройников и хомутов, 1 м шланга было потрачено 600 рублей. Те, кто уже испробовал доработку, отмечают ощутимое снижение температуры двигателя, а ведь до этого он нагревался до 100 градусов, а из печного механизма в салон поступал холодный воздух.
Видеоинструкция, как доработать систему охлаждения Лады Калина:
источник
Система охлаждения «Лада Калина» — это одна из главнейших систем автомобиля. В силу своей важности СОД не должна иметь неисправностей в работе. Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» попросту перегреется, а это очень существенный фактор, влияющий на работу и функциональность двигателя внутреннего сгорания в целом.
Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на легковых машинах модели «Калина», система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип работы. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола).
- Радиатор охлаждения ДВС. Данный агрегат предназначается для снижения температуры нагретого тосола при помощи холодного потока воздуха.
- Вентилятор радиатора. Эта деталь выполняет функцию повышения интенсивности охлаждения ОЖ () в системе.
- Радиатор отопителя. Это, по сути, источник теплого воздуха для салона автомобиля.
- Расширительный бак. Поскольку охлаждающая жидкость имеет свойство расширяться и сужаться при постоянном колебании температур, данная емкость служит для компенсации объема тосола в системе.
- Центробежный насос или же «помпа». Этот элемент осуществляет принудительную циркуляцию ОЖ по каналам системы автомобиля.
- Термостат. Эта маленькая, на первый взгляд примитивная деталь, выполняет очень важную функцию: регулирует нужное количество тосола, проходящего через радиатор охлаждения двигателя. Благодаря термостату обеспечивается наиболее оптимальный температурный режим в системе.
- Датчик температуры ОЖ. Это один из элементов управления СОД.
Схема системы охлаждения двигателя («Калина 2117») показана на фото ниже:
Алгоритм работы данной системы заключается в тесном взаимодействии различных датчиков, деталей и элементов, в том числе устройств, измеряющих температуру масла, наружную температуру и многие другие факторы. Учитывая все эти моменты, на ВАЗ «Калина» система охлаждения автоматически задает оптимальные условия включения и время работы всех конструктивных элементов, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение двигателя.
Также необходимо отметить, что в зависимости от температуры, жидкость может проходить по малому или большому кругу. В первом случае тосол проходит все каналы системы, минуя при этом радиатор. Термостат во время такой циркуляции находится в закрытом положении. Когда температура двигателя возрастает, данная деталь постепенно открывается, и тосол начинает «пробегать» большой круг, попадая в радиатор. Последний охлаждается путем встречного потока воздуха, а если СОД будет этого недостаточно, она подаст сигнал на вентилятор, который будет принудительно направлять холодный воздух на соты.
После охлаждения ОЖ поступает обратно на малый круг. Далее в зависимости от температуры двигателя система автоматически циркулирует тосол либо по большому, либо по малому кругу, поддерживая оптимальную рабочую температуру ДВС (95-105 градусов Цельсия).
Как мы отметили ранее, СОД играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Если данная система охлаждения будет работать неправильно, то двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать теплый поток воздуха. Таким образом, при неисправной СОД ресурс двигателя и многих других уязвимых элементов в моторном отсеке существенно снижается.
Как устроена в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина» система охлаждения, мы уже выяснили, теперь поговорим более подробно о том, как выяснить возможные ее неисправности.
Отметим, что если вы сомневаетесь в исправной работе охлаждающей системы, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику – можно выяснить причины и самостоятельно.
Первым делом нужно проверить уровень тосола в системе. Для этого открываем капот и смотрим на расширительный бачок. В идеале он должен быть заполнен на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.
Если вы обнаружили утечку тосола, тогда осмотрите подкапотное пространство автомобиля – возможно, здесь имеются подтеки.
- Старые хомуты на патрубках.
- Старый радиатор отопления либо пробитый радиатор охлаждения. В первом случае ситуацию спасет лишь полная замена устройства, а вот во втором — вполне можно обойтись ремонтом (запаять пробоины).
На следующем этапе необходимо проверить циркуляцию ОЖ в системе охлаждения двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бака и посмотрите, как в него поступает струя тосола. Если результат оказался неудовлетворительным, нужно либо поменять помпу, либо прочистить систему СОД (это можно сделать при помощи специальных средств для промывки).
- Термостат. Проверить его работоспособность очень просто: на прогретом двигателе потрогайте рукой нижний и верхний патрубок радиатора. Если последний оказался холодным, а нижний еле теплым, то, вероятнее всего, термостат заклинило, и тосол циркулирует лишь по малому кругу. В таком случае решением проблемы будет установка нового устройства в автомобиль.
- Забитые соты радиатора. Тоже одна из частых причин, вызывающих неисправности в работе системы охлаждения. Особенно часто она возникает в конце мая — начале июня, года по улице летает назойливый тополиный пух. Решение проблемы – чистка внешней части радиатора. Нередко эта работа вызывает трудности у автолюбителей, однако других способов решения забитых сот пока что не изобрели. Поэтому все чистится вручную.
- Неисправный вентилятор. Если вы заметили, что при повышении уровня нагрева ОЖ данная деталь не включается, следует проверить температурный датчик, проводку и реле.
- Воздух в системе охлаждения. «Калина», как и любой другой автомобиль, не застрахована от воздушной пробки внутри СОД. И если во всех предыдущих случаях проблема решалась очень быстро или, по крайней мере, понятно, то здесь у автолюбителей часто возникают проблемы. Поэтому, чтобы разъяснить картину в полной мере, ниже мы рассмотрим, как устраняются подобные поломки.
Как видите, неисправности системы охлаждения «Калина» может иметь довольно разные. Но в любом случае перегрев – это не самый лучший фактор для двигателя.
Первым делом нужно открыть крышку расширительного бака. Далее заведите мотор и, периодически нажимая на педаль газа, прогревайте двигатель до тех пор, пока датчик температуры не возрастет до красной шкалы. После включения вентилятора еще немного «подгазуйте» и выключите зажигание. Если воздушную пробку таким способом устранить не удалось, придется перейти к более радикальным мерам.
Как это выполняется? Сначала снимается пластмассовый экран двигателя (он демонтируется простым движением вверх). Далее при помощи отвертки отпускается хомут, а на штуцере подогрева дроссельного узла снимается одна из двух трубок. Затем выкручивается крышка расширительного бака. Горловина емкости накрывается чистой тряпкой. Далее нужно дуть в расширительный бак до тех пор, пока из снятой трубки не выльется охлаждающая жидкость. Если пробить емкость не удалось, закройте крышку и поставьте обратно трубку дроссельного узла. Далее необходимо снова прогреть мотор и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бака, снова извлеките трубку подогрева и дождитесь, пока из нее под давлением не потечет тосол.
Поскольку данная жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют производить слив ОЖ с предельной осторожностью. Не забывайте и о технике безопасности: как минимум у вас должна иметься пара резиновых перчаток. Следите также за температурой трубок, слив охлаждающей жидкости необходимо производить только при остывшем двигателе.
Теперь наденьте трубку на штуцер и затяните хомуты. На данном этапе воздух в системе охлаждения («Калина», ВАЗ) успешно удален. Как видите, устранить неполадки в СОД можно без привлечения специалистов.
В будущем, чтобы не допустить подобные неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» должна регулярно диагностироваться на плотность всех хомутов и соединений в системе.
На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:
- Переделка системы охлаждения. «Калина» в таком случае укомплектовывается новым 6-дырочным термостатом. Это действие сделает поддержание температуры тосола в системе более стабильным, а также нормализирует роботу обогревающих элементов салона.
- Чтобы уменьшить неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» снабжается фильтром ОЖ.
- Установка краника печки.
- Дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя. Она не только не позволит вам замерзнуть в зимние холода в автомобиле, но и заставит быстрее циркулировать тосол по каналам, что значительно снизит риск перегрева ДВС.
Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.
источник
В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.
Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.
Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:
- Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
- Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
- Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
- Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.
- Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
- Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.
Фото патрубков около дроссельной заслонки:
После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.
При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.
Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.
Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.
Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:
Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.
источник
Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя».
Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.
Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после незначительного нагревания двигателя. В самые первые минуты заводки такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держатся на уровне. Однако позднее начинается подергивания стрелки тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает троить и давиться топливом.
Двигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.
Если топливная система недорабатывает, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет.
Если неполадка в самом клапанном аппарате, в свечах или системе зажигания, она будет проявляться также. А именно: старт двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загораться лампочка неисправности силового агрегата, потому как штатные датчики воспринимают переизбыток (или недостаток) топлива.
При появлении таких перебоев топливной подачи и развивается подергивание, потому как количество газов в разные циклы работы двигателя образуется различное.
На 8-клапанном двигателе Лада Калина клапаны отличаются меньшей надежностью, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется сталкиваться уже автолюбителям.
Для диагностики потребуется как минимум просмотреть электронный блок управления и компрессию в цилиндрах. Делать это придется в автосервисе, где изначально будет предложена компьютерная диагностика (см. статью «Что входит в диагностику двигателя»).
Зачастую результата, на который было бы можно опереться и устранить проблему, не дает, потому как субстрат поломки не в датчиках, а в механической части авто. Потому придется мерить компрессию в цилиндрах. Если же она в норме, требуется снимать клапанную крышку двигателя и осматривать зазор между клапанами. Его нормальное значение составляет 0,2-0,35.
Зазор клапанов важно установить в этом диапазоне, после чего двигатель перестает троить, а лампочка «неисправности двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов для Калины требуется раз в 60.000-70.000 километров. Но когда в качестве топлива используется газ, регулировать их нужно чаще – через 20.000-30.000 км.
Также могут возникать и другие неполадки, кроме тех, что описаны выше. Когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, виновником неполадки также может быть ЭБУ, который в данной модели размещен очень неудачно. Если владелец не оборачивал его пленкой, то контакты могли окисляться, а проводимость по ним замедлиться или вообще пропадать. Это же скажет и бортовой компьютер, выдающий различные ошибки.
Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты.
источник
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
- kirill_187
- Новый участник
- Неактивен
- Откуда: Ижевск
- Сообщений: 2
- Спасибо: 0
Были ли у вас подобные проблемы в р-не клапанной крышки есть не большие масленые подтеки. Один человек на калине сказал, что для этого движка это норм. Но двигатель там ведь идёт не от калиновский по моему ? Или это всё из-за прокладки клапанной крышки.
- max-x-x
- Moderator
- Неактивен
- Откуда: Москва
- Сообщений: 2,882
- Спасибо: 374
Прокладка и потеет. Двигатель ВАЗ-овский, чудес не бывает.
- Дмитрий_Воронеж
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Воронеж
- Сообщений: 468
- Спасибо: 32
Мне уже 2 раза ОД вскрывали клапанную крышку (ТО-0 и ТО-1) и пока сухо. Повезло, что ли.
- Датсун-156
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Миасс Челябинская обл.
- Сообщений: 1,236
- Спасибо: 74
Мне уже 2 раза ОД вскрывали клапанную крышку (ТО-0 и ТО-1) и пока сухо. Повезло, что ли.
Может масло забыли налить.
- olegun
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Москва ЮЗАО
- Сообщений: 291
- Спасибо: 49
После ТО-0 перепроверял клапана и сам герметил и затягивал клапанную крышку, причем прокладку не менял оставил ту, что поставил дилер. До ТО-1 проехал 13000 км было было абсолютно сухо. После ТО-1 проехал 2500 км, ничего не трогал. Результат на фото. стык головки и крышки в масле в лучших традициях ВАЗа
Были ли у вас подобные проблемы в р-не клапанной крышки есть не большие масленые подтеки. Один человек на калине сказал, что для этого движка это норм. Но двигатель там ведь идёт не от калиновский по моему ? Или это всё из-за прокладки клапанной крышки.
Тему потения уже до дыр обсудили, полистайте форум. неуж так трудно?
- kirill_187
- Новый участник
- Неактивен
- Откуда: Ижевск
- Сообщений: 2
- Спасибо: 0
Были ли у вас подобные проблемы в р-не клапанной крышки есть не большие масленые подтеки. Один человек на калине сказал, что для этого движка это норм. Но двигатель там ведь идёт не от калиновский по моему ? Или это всё из-за прокладки клапанной крышки.
Тему потения уже до дыр обсудили, полистайте форум. неуж так трудно?
среди кучи тем, сложно отыскать нужную. Тем более есть вежливые люи , которые не прочь поделиться, спасибо все кто ответил скоро на ТО-1 поеду, там все претензии и предьявлю, но наш дилер , мне честно не нравиться, думал от него уходить.
- Су-24
- Участник
- Неактивен
- Откуда: Верхневолжье
- Сообщений: 53
- Спасибо: 8
Аналогичная проблема была: после ТО-0 (2500 км) запотел двигатель, а именно прокладка клапанной крышки, помимо этого еще не до конца был затянут хомут клапанной крышки (отвод газов из картера), который также сопливиил. Хомут подтянул, а крышка так и потела до ТО-1. После ТО-1 пока не потеет, видно на этот раз либо другую прокладку использовали, либо герметика положили побольше, вообщем сделали нормально. Хомуты после ТО на всякий случай собственноручно подтянул посильнее. Итого сухо пока.
Решение проблемы, действительно много раз уже обсуждали на форуме, вкратце: покупаете новую прокладку клапанной крышки и герметик, ставите ее самостоятельно (не спеша, с толком) и будет вам счастье.
- Sokol
- Участник
- Неактивен
- Сообщений: 112
- Спасибо: 7
Прокладка и потеет. Двигатель ВАЗ-овский, чудес не бывает.
Такая фигня и на калине есть. Решение проблемы банально : заменить прокладку крышки на новую с промазкой герметиком в углах.
источник
ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.
Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:
- 8- и 16-клапанными двигателями с объёмом 1,4 или 1,6 л.;
- антиблокировочной системой тормозов;
- двумя подушками безопасности;
- кондиционером;
- усилителем руля с электроприводом;
- штатной аудиосистемой;
- и даже электронной педалью газа.
Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.
Недостатки LADA Kalina 1 поколения, касающиеся кузова, ходовой и основных узлов, хорошо знакомы владельцам авто. Известно несколько случаев, когда АвтоВАЗ отзывал выпущенные автомобили из-за выявленных дефектов: картера рулевого механизма, опор двигателя и других. Однако большинство недочётов ложатся грузом на автовладельцев. Некоторые смиряются с ними, некоторые стараются применять смекалку, чтобы исправить недоделки разработчиков.
КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.
Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.
Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.
Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.
Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.
Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.
- К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
- Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
- Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
- Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
- Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.
Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.
Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.
источник