В последние годы с проблемой утечки охлаждающей жидкости из системы сталкиваются владельцы не только автомобилей с большим пробегом, но и сравнительно новых машин. Повышенный расход антифриза отмечается на BMW снятых с производства моделей: E46 (3-я серия), E31 Gran Turismo (8-я серия), E38 и E39 (5-я серия). И если у поддержанных машин данная проблема объясняется большим износом, то утечка жидкости у современной версии F10 явно говорит о том, что кто-то в БМВ получает свои деньги зря.
О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки. Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения – это:
После авто на дороге или в гараже остаются мокрые пятна.
Из выхлопной трубы идёт белый дым.
При запуске или остановке двигателя слышатся «булькающие» звуки.
В салоне авто запах антифриза.
В картере повысился уровень моторного масла.
При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.
Расход охлаждающей жидкости на автомобилях БМВ обусловлен разгерметизацией системы. Наиболее распространенные причины утечек антифриза для упомянутых в статье моделей следующие:
E46 — дефектная пробка и трещины расширительного бачка.
Е31 с двигателем М60 — быстрый износ сальника вала помпы.
Е38 и Е39 с моторами М62 — некорректная работа программируемого термостата.
F10 — разгерметизация радиатора на стыке алюминиевого теплообменника и пластиковых бачков.
Также антифриз порой утекает через пробитую прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от места разрушения ОЖ может попадать на внешнюю поверхность двигателя, в масляный канал и в камеру сгорания. Что в любом случае не есть хорошо.
Поиск места утечки антифриза — занятие непростое. Диагностика системы охлаждения осуществляется по-разному — используемые методы в значительной мере зависят от уровня оснащенности автосервиса (или гаража). Начать рекомендуется в проверки мест соединений патрубков, шлангов, уплотнительных прокладок с протиркой их чистой тканью. На ней остаются следы от антифриза – этого не стоит пугаться.
Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ-лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.
Последний метод наиболее эффективный – при его использовании не приходится тратить кучу времени на отслеживание состояния авто.
Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.
В процессе устранения неисправностей рекомендуется установить новые шланги и патрубки и заправить в систему свежий антифриз.
В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень, щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька. Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник, сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару, вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает. НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый? Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла) Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался! Причина может и не в этом быть(скорее всего). Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень. От верхней выемки до верхней дырочки-норма. 2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991) Ford Escape Hybrid USA (2008)
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет. Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км. У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
Для печатиПредыдущая тема | Следующая тема
Hava-Hava
завсегдатай клуба
11 06 2009, 18:52
427
Профиль
Авто: 318 m43
Торговая репутация:
Откуда: Москва (Медведково), Железнодорожный
Изображения:17
Репутация: 0
Доброго времени суток форумчане! Возникла у моей ласточки такая проблема — стало сочиться масло из под прокладки, видимо это та, которая http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md . d=88D00001 деталь №6. Спереди, справа по ходу авто. Подозреваю что из-за того, что при предыдущей замене масла мне перелили чуть выше верхней отметки щупа, а я по дурости не стал сливать излишек. Уровень масла пока не уменьшается. Чем может грозить такая утечка, и поможет ли устранить ее или уменьшить замена масла с 0w30 на 0w40 или 5w50? [pic]13321[/pic] [pic]13322[/pic] [pic]13323[/pic] [pic]13324[/pic]
* tonny_covert:фотки поправил
Последний раз редактировалось Hava-Hava 11 06 2009, 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Реклама
chekashov
член клуба
12 09 2008, 07:26
2124
Профиль
Авто: 3.3 Patrol
Торговая репутация:
Откуда: ПИТЕР
Изображения:2
Репутация: 0
Rich
завсегдатай клуба
09 03 2009, 09:53
418
Профиль
forbarder
член клуба
09 03 2009, 19:51
1535
Профиль
tzar
член клуба
09 04 2009, 06:18
1545
Профиль
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Интересно, при замене этой прокладки деталь №14, уплотнительный металл, менять нужно?
Итого $116.68. Взяты максимальные цены оригинала с экзиста. А сама прокладка, которую нужно поменять, стоит $6.69 .
Ну а ещё динамометрический ключ или поездка в сервис .
Чего там ещё заодно поменять можно, если туда лезть?
tzar
член клуба
09 04 2009, 06:18
1545
Профиль
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Там кроме герметика нужно запастись болтами на 6 с большими шайбами для того, чтобы поставить верхнюю крышку на место при помощи крышки ГБЦ.
Поменял я эту прокладку верхней крышки. Плять. Не помогло. Вернее помогло, но не полность. Как-бы не сбылись мои худшие опасения и масло давит из под прокладки корпуса блока ГРМ . А её менять просто пипец какой-то . Лучше конечно надеятся, что это у меня кривые руки и я нанёс мало герметика при сборке . Хотя, сомневаюсь я в этом.
Или может быть попробовать затянуть крышку по-сильнее?
tzar
член клуба
09 04 2009, 06:18
1545
Профиль
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
tzar
член клуба
09 04 2009, 06:18
1545
Профиль
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Дождался я сегодня уплотнительный металл, откинул верхнюю крышку ГРМ, ну и обнаружил, что проблема в прокладке корпуса блока ГРМ . Позиция №2 на этой схеме
Концы этой прокладки, в особенности с внутренней стороны, которые стыкуются с прокладкой №12 на схеме
практически железные. Если пошевелить концы туда-сюда (снаружи вовнутрь и обратно), то она шевелится , не значительно конечно, но движение это глазу заметно. Соответственно там неплотность и масло через неё давить будет по любому .
Понятно, надо менять. Восрос в том, как? Есть два пути.
1. Снять демпфер крутильных колебаний (даже не представляю, чем я буду это делать), снять нижнюю крышку ГРМ, снять цепь, натяжитель цепи, генератор, кронштейн генератора, корпус масляного фильтра, планку натяжителя, планку успокоителя, водяную помпу и возможно масляный насос . При этом непонятно, как плотно прижать эту прогладку, так как сверху, к примеру, вернхняя крышка ГРМ вжимается в прокладку при помощи клапанной крышки. Нужно будет докупать прокладки (уплотнительный металл и металлическую прокладку), ждать неделю или две.
2. Снять ГБЦ . Но, верх впуска уже снят (смазывал моторчик печки), форсунки сняты, осталось снять низ впуска и выпуск. Вобщем выкрутить еще несколько гаек . Болты для ГБЦ есть, полный комплект всех прокладок есть (заказал, [censored], на всякий случай, не думал, что пригодится так скоро). Получается снимаем ГБЦ, выкидываем 2 прокладки (прокладка ГБЦ и корпуса блока ГРМ) ложим две новых и прикручиваем ГБЦ. В этом случае прокладка корпуса блока ГРМ должна будет зажаться нормально .
Какой вариант «лучше»? Каких граблей можно отгрести в том или ином варианте?
И еще вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Можно ли обойтись без приспособы для фиксирования распредвала в ВМТ первого цилиндра? Её можно конечно заказать на ебэе, стоит она не много, но вот ждать её придётся пару недель . А тепло продержится еще несколько дней. Если кто знает, как обойтись без неё, скажите, плиз!
источник
В последние годы с проблемой утечки охлаждающей жидкости из системы сталкиваются владельцы не только автомобилей с большим пробегом, но и сравнительно новых машин. Повышенный расход антифриза отмечается на BMW снятых с производства моделей: E46 (3-я серия), E31 Gran Turismo (8-я серия), E38 и E39 (5-я серия). И если у поддержанных машин данная проблема объясняется большим износом, то утечка жидкости у современной версии F10 явно говорит о том, что кто-то в БМВ получает свои деньги зря.
О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки. Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения – это:
После авто на дороге или в гараже остаются мокрые пятна.
Из выхлопной трубы идёт белый дым.
При запуске или остановке двигателя слышатся «булькающие» звуки.
В салоне авто запах антифриза.
В картере повысился уровень моторного масла.
При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.
Расход охлаждающей жидкости на автомобилях БМВ обусловлен разгерметизацией системы. Наиболее распространенные причины утечек антифриза для упомянутых в статье моделей следующие:
E46 — дефектная пробка и трещины расширительного бачка.
Е31 с двигателем М60 — быстрый износ сальника вала помпы.
Е38 и Е39 с моторами М62 — некорректная работа программируемого термостата.
F10 — разгерметизация радиатора на стыке алюминиевого теплообменника и пластиковых бачков.
Также антифриз порой утекает через пробитую прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от места разрушения ОЖ может попадать на внешнюю поверхность двигателя, в масляный канал и в камеру сгорания. Что в любом случае не есть хорошо.
Поиск места утечки антифриза — занятие непростое. Диагностика системы охлаждения осуществляется по-разному — используемые методы в значительной мере зависят от уровня оснащенности автосервиса (или гаража). Начать рекомендуется в проверки мест соединений патрубков, шлангов, уплотнительных прокладок с протиркой их чистой тканью. На ней остаются следы от антифриза – этого не стоит пугаться.
Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ-лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.
Последний метод наиболее эффективный – при его использовании не приходится тратить кучу времени на отслеживание состояния авто.
Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.
В процессе устранения неисправностей рекомендуется установить новые шланги и патрубки и заправить в систему свежий антифриз.
В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.
источник
Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?
Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.
Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.
Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.
Перечень возможных причин перегрева двигателя.
1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.
3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.
4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно , в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.
5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.
6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.
8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.
9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.
10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.
11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.
12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.
источник
Дамы и господа, BMWшники, этот блог создан для вас!
… или история одной покупки. Хотите знать больше?
Вводные данные: Мотоцикл: BMW F650GS ’08 Пробег: 21000км с небольшим. Симптомы: моргает лампа давления масла, двигатель стучит, не едет (со слов хозяина). Как дальше выяснилось хозяин мотоцикла, на не не то, что не ездил, но даже и не заводил его. Так купил, как есть «занедорага». Встало ему сие чудо примерно в половину от среднерыночной стоимости таких аппаратов. Идея покупки была такая: возьму за дешево и починю занедорага, авось там чот не особо сильно сломалось. Нужно отметить, что это первый мотоцикл в жизни человека, ну после совкоциклов типа ИЖ, Восход и прочее — в далеком детсве. После покупки мотоцикл был отправлен в сервис, где ему поменяли масло, п оменяли фильтр, хмыкнули гмыкнули и сказали: «Ну, чот у Вас давление масла низкое!» Все. После этого мотоцикл попал уже в мои руки… Вообще — это уже второй такой двигатель, который мне довелось разобрать и что самое главное — успешно собрать. Про первый можно почитать ТУТ. Вообще на двигателе хочется остановиться поподробнее. Делает конкретно этот двигатель для BMW F серии — Rotax, весит он 67,5кг, довольно тяжелый, в смысле не только снимать/ставить на мотоцикл, но и если везти его БУ, например с ибея, доставка выйдет не дешевой. Он очень удобный и приятный с точки зрения механика, которому доведется его разбирать/собирать. И сервис мануал баварцы очень подробный и понятный, с хорошей системой поиска сделали и вообще, одно удовольствие с ним работать. Например вот взять такую мелочь, как крышки двигателей: все болты одинаковые (ну почти все) если и разные, то не только длиной, а еще и диаметром, можно не заморачиваться особо маркировкой — раскрутил, ссыпал в пакет, подписал и в крышку положил, все. Не как в рисомолках, одна крышка, один диаметр болтов и 3 разных длины, если не отмаркировался, то приходится чесать репу или втыкать в мануал, вычисляя какой куда. И колется он в горизонтальной плоскости, тоже очень удобно, нет гемороя с валами коробки и выпресовывать ничего не надо, например, при снятии коленвала. Красота да и только. Единственный минус — это то, что у него блок цилиндров — единое целое с блоком двигателя, и если что случится, то менять его в сборе надо, а это вовсе не дешевое удовольствие. Но, если проблема только с цилиндрами он без проблем гильзуется, кстати и с завода в нем стоят чугунные гильзы, а не никасиль.Но вернемся к пациенту… Завели и послушали мотор, на холостых он работал ровно, особенных звуков он не издавал вообще, если бы я не знал историю и не горящая лампа давления масла, которая, кстати загоралась только после прогрева двигателя, я бы и не догадался что с мотором что-то не так. Первым делом мы отработали самую простую версию: Неисправность датчика давления масла, на буржуинских форумах случаи отказа датчика встречались неоднократно. Тем более, что гарантированно исправный датчик под рукой — у моем мотоцикле. У меня тоже BMW F800GS, а с F650GS у них одинаковые на 99% моторы.(Про одно из ключевых отличий будет рассказано далее.) Да и вообще там довольно стандартный датчик давления, при сильной нужде думаю можно подобрать аналог. Срабатывает он, когда давление падает ниже 0.5АТМ. И в нашем случае он сработал только на прогретом моторе и на холостых, при добавлении газа хоть чуть чуть лампа переставала мигать. Замена датчика ситуацию никак не изменила. Как говорится, дело было не в бобине и чуда не произошло. Замер же давления масла показал, что все плохо. Пока мотор холодный на холостых давление порядка 1АТМ, по мере прогрева двигателя падает практически до 0… Меряли обычным манометром, единственный нюанс, нужен переходник с М14х1.5 стандартной резьбы манометра на М12х1.5 резьбу датчика давления масла. И ключ нужен с выносом, или высокая головка, обычным накидным или рожковым не подлезть никак.
Следующая версия из простых: Заводской дефект прокладки крышки сцепления. Вот так это выглядит, если происходит:
Прокладка рвется между масляным каналом высокого давления и областью где давления масла нет, от этого давление в системе смазки падает… Благо и прокладка оказалась под рукой (я когда себе менял сцепление — не пригодилась, и когда мы предыдущий BMW F800GS разбирали, тоже не понадобилась). Однако и тут — мимо, стоящая прокладка оказалась живой, хотя и пострадала при вскрытии, ее поменяли, но, как и следовала ожидать, на ситуацию это никак не повлияло и чуда в очередной раз не произошло. Следующим пунктом программы была проверка маслонасосов. В этом моторе их два, один называется Suction Pump ( Сосательный Насос) он забирает масло из картера и Delivery Pump (Доставляющий Насос) он уже толкает масло непосредственно в движок и создает необходимое давление в магистрали. Сидят одни на одном валу, приводятся одной (пластиковой) шестерней. Вот появилась мысль, что могут быть проблемы или с одним из насосов, или с шестерней привода. Добраться к насосам однисительно просто. Один находится справа, за лючком, прям рядом с ведущей звездой.
А другой в лючке за корзиной сцепления, для доступа нужно снимать левую крышку двигателя, разбирать сцепление и корзину снимать. Впрочем звезды привода насоса видно и без снятия корзины, все с ней было хорошо, зубья на месте и даже следов от износа не видать. Правый насос (Delivery Pump) тоже в порядке оказался в полном, рабочие плоскости гладкие, без царапин, вращается плавно и без заеданий. В левый решили пока не лазить, чтобы лишний раз корзину не дергать, хотя как выяснилось позже левый то насос немного пострадал, царапины и легкое заедание при вращении, но причина все равно была не в нем. Насос — это следствие. Приступили к разборке. Начали с головы, попутно решив измерить компрессию и клапанный зазор, раз все равно лезем туда. И в голове было обнаружено вот это:
ПЕСОК, КАРЛ. ПЕСОК В ГОЛОВЕ. Мы даже обрадовались. Исключительно тому, что вроде ситуация проясняться начала, но нет! Не верь глазам своим, как говорится. Все не так просто как кажется. Выглядит это, конечно жутко и стремно, но только выглядит. А дело вот в чем. Хотя моторы на BMW F650GS и BMW F800GS почти одинаковые, но ключевое слово тут не «одинаковые», а «почти». И вот одно из отличий, о котором я обещал рассказать ранее. На F800 есть система дополнительной подачи воздуха, под нее стоит специальный клапан с электрическим приводом и в определенные моменты времени он открывается и начинает подавать воздух из зафильтрового пространства куда-то в башку, толи в выпус, толи во впуск, точно не скажу, не было нужны разбираться подробно с этой системой. А на F650GS — этой системы нет. Место под клапан в аирбоксе есть, а самого клапана нет, трубок тоже нет. И отверстий в головке блока под это дело — тоже нет. У F800GS и у F650GS головки блоков разные, и имеют даже разные парт номера. У меня там отверстия, а тут глухой алюминий. При этом и крышка клапанная и все прокладки одинаковые. И получается, что через отверстия для подачи доп воздуха сверху сыпется песок, они в крышке даже имеют форму воронки с квадратным сечением. Но песок не внутрь двигателя, а на непросверленные отверстия. Выглядит это стремно, и вообще довольно кривое решение, могли бы придумать крышку для крышки. =) Доставляет некоторые неудобства при разборке, но если про это знать и заранее пропылесосить, то проблем, в общем никаких. Но вот не по феншую это. =) Компрессия оказалась аж 15. (была мысль, что из-за масла в цилиндрах, но забегая вперед скажу, что масла в цилиндрах обнаружено не было), зазоры в норме. Зато выяснилось, что коленвал крутится ну очень прям туго, прям вот совсем. Тучи понемногу сгущались.Стало окончательно ясно, что чуда не произойдет и полной разборки никак не избежать. Надежда умирает последней. =)
Очередной слив масла, посмотреть — нет ли в нем чего интересного.На первый взгляд ничего особенно криминального в нем не оказалось, но присмотревшись пристальнее мы однаружили небольшое количество странной густой и магнитящейся субстанции на магните сливной пробки, по консистенции напоминающей начинающий растворяться мед в горячем чае, только черного цвета., а при еще более детальном изучении было замечено, что масло из себя представляет тонкую взвесь очень очень небольшого количества очень мелких фракций не магнитного металла. Частички размером много меньше миллиметра и примерно 1-2 на кубический сантиметр. (Измерения по методу «наглаз»). Кстати вот предыдущий хозяин после того, как все произошло — сразу поменял масло, и вот в нем, я уверен было много чего интересного. Уверен потому, что сняв картер двигателя мы обнаружили ЗОЛОТО! МНОГО ЗОЛОТА! Настоящая Золотая Лихорадка.
Золото везде, и в заборном фильтре тоже.
Вот в этом месте живет еще одна деталь, которая могла стать причиной всего происходяего: редукционный клапан сброса лишнего давления в системе смазки. Бывали случаи с этими моторами, кто на клапан попадал, например, кусок прокладки, он не закрывался доконца, и пропадало давление в системе. И вот что мы увидели…
ОГРОМНАЯ, почти как эйфелева башня, стружка. Она стальная (магнитится)и твердая от нее остался след не только на резиновой поверхности кланапа,
но и маленькая царапина на седле в блоке двигателя
Однако это ли причина всего? Что это за стружка и откуда она взялась? пока не очень понятно… Разбираем дальше.
И вот на этом этапе были обнаружены пострадавшие, шейка коленвала, вкладыши балансирного шатуна и сам балансирный шатун, его посадочные места под вкладыши.
Износ виден невооруженным взглядом. Стружка на клапане насоса — от провернутого вкладыша. Все понятно… СТОП! Вкладыш провернулся из-за масляного голодания, от него отлетела стружка, заклинила клапан, упало давление и случилось масляное голодание? Чот не срастается. Что же было первым? —Курица или яйцо?— Маляное голодание или масляное голодание. Одна из версий развития событий — такая: У ранних мотоциклов F800GS (выпуска 2008 и частично 2009 г) есть болезнь. Кривая прокладка клапанной крышки из под которой они потеют маслом. Проявляется это при длительном движении на больших оборотах. Этот — не исключение. На моем мотоцикле ( BMW F800GS ’09) это проявлялось только по трассе, в городе он вообще не потел маслом. По трассе с этой проблемой хавал он порядка 50гр. на 1000км, не критично, да и поменяли мне ее по гарантии. Немного поканефолили мозги, но тем не менее — поменяли по гарантии и это приятно. После замены прокладки проблема уходит чуть более чем полностью. Так вот. Выводы: Скорее всего предыдущий хозяин/хозяева не уследили таки за уровнем масла в двигателе и так как дело скорее всего произошло на трассе — и мотоцикл двигался на высоких оборотах, подвергся масляному голоданию, полезла стружка, заклинила редукционный клапан и еще больше усугубило ситуацию. Диагноз поставлен, причина найдена, осталось оценить масштабность последствий ремонта… Вот список запчастей: 21218537774 — коленвал 11217690499 — вкладыш упорного подшипника КВ 8шт. 11277702426 — балансирная палка 11247690500 — вкладыш поднипника шатуна 4шт. 11272343243 — шпонка маховика генератора 11117686581 — прокладка крышки балансирной палки 11117707905 — прокладка крышки картера 11417719354 — редукционный клапан 11417690447 — прокладка крышки заборной решетки 11147670688 — прокладка правой крышки двигателя 2шт. (одна заменена) 11117707906 — прокладка левой крышки двигателя 11127690461 — прокладка ГБЦ 11128520621 — прокладка крышки ГБЦ 11417652927 — маслонасос левая сторона 11117694729 — уплотнительное кольцо патрубков теплообменника масло/антифриз 2шт. 46717716030 — распорная шайба крепления двигателя. 11117690507 — болт коренных подшипников 4шт. 11247688359 — шатунный болт 4шт. 11117690506 — болт коренных подшипников 8шт. Кому интересно может, посчитать стоимость… По итогам калькуляции было принято решение ставить новый двигатель, который нашелся в Америке в и даже с доставкой получился в разы дешевле ремонта старого.
источник
Поиск причин неисправности двигателя, по которым он может либо не запускаться, либо запускаться плохо в независимости от прогрева, а также неустойчивой его работы будто на холостом ходу или же при движении рассмотрим на примере двигателя автомобиля БМВ X5. Где искать причину, какие узлы проверять и в какой последовательности?
