Мы занимаемся не только содержанием и обслуживанием аквариумов, но и ремонтируем их. Не важен материал самого аквариума (стекло или оргстекло). Здесь, в помощь нашим клиентам, перечислены основные причины протечек.
Наиболее часто поступают заявки именно такие. Это и понятно. Многие изготовители аквариумов используют пластиковый профиль для изготовления коробов, где устанавливаются лампы, проводятся шланги фильтров, кабели терморегуляторов и т. д.
Так выглядит крышка-светильник на оформленном аквариуме:
Вода подкапывает очень медленно, по капельке, периодически как раз из под крышки. Понять это не так- то просто не специалисту.
Ещё один симптом этой болезни — следы высохшей воды на стекле. Если ситуация затягивается, то эти следы превращаются в светло- бежевый налёт как от пересохшего ручейка, сильно ухудшающий внешний вид аквариума, создающий впечатление старого предмета мебели, который желательно заменить. Конечно, следы удаляются лезвием или полировкой (для оргстекла), но решать вопрос надо. Более неприятное — это последующее деформирование столешницы, что приведёт к дополнительной нагрузке на дно аквариума.
Крышки-светильники обычно приклеивают на тот же герметик, что и использован для изготовления аквариума, а он то и не имеет хорошей адгезии с пластиком (плохо приклеивается). Под действием разницы температур ввиду включения и выключения ламп герметик отслаивается от пластика.
. Различные замазывания швов снаружи не помогают, проверено!
Герметик отслаивается как правило не по всему периметру крышки. При этом остаются участки, где соединение всё ещё прочное, и поэтому снять деталь тяжело. Используются ножи, подрезается слой герметика где он доступен, прикладывается физическая сила. Важно при этом не переусердствовать, не расколоть стекло.
Удалось снять — считайте работа почти сделана. Осталось зачистить, обезжирить и нанести новый слой герметика.
Мы давно отказались от использования пластикового профиля для изготовления крышек — светильников. Вместо этого лицевые стёкла делаем более высокими и на них уже закрепляем декоративный отделочный материал, закрывающий всё неприглядное, но необходимое оборудование. Наш метод не дороже, но с точки зрения надёжности – превосходит по всем параметрам.
Пожалуй, самое неприятное, что может случиться. Ведь чаще всего любители имеют аквариумы больших размеров, что ведёт к финансовым потерям и разбирательству с соседями.
— возможно, аквариум установлен с нарушением уровня по горизонту. Также причиной может стать точечная нагрузка на дно. В этом случае дно может треснуть.
— но чаше всего причина — это некачественный клей-герметик и недостаточная площадь шва склейки, а также недостаточная толщина того же шва.
Вода оказывает давление на стенки аквариума не одинаково. Самая большая нагрузка приходится на шов, соединяющий дно и боковые стенки. Чем больше длина и высота аквариума, тем прочнее надо делать этот шов.
Разорвался только один шов. Но надо разрезать и другие. Используются ножи и другие приспособления. Зачищаются стенки от старого герметика, обезжириваются, склеиваются заново. Желательно усилить это место, поставить дополнительно ещё полоску стекла, а также усилить и другие стороны. После ремонта аквариум прослужит долго.
Нетипичное происшествие. Скорее это вызвано ударом твёрдым предметом. В практике был такой случай: Аквариум из 19 мм стекла. Длинна 2400 мм, высота 1000 мм и глубина 600 мм. Треснуло лицевое стекло.
После анализа ситуации выяснилось, что отделочники оставили металлические саморезы между стеклом и столешницей. Аквариум простоял 2 года, стекло постепенно тёрлось о металл, затем под воздействием давления на стенки «пошла стрелка» от одного самореза к другому. Получился почти ровный радиус трещины.
Конечно, страхование дома, квартиры очень помогает и снимает не только финансовые риски, но и моральные потери.
Испорченное стекло вырезается и заменяется на новое. Главное: качественный герметик, обработанные полировкой кромки стекла вырезанного по размеру.
Закажите ремонт аквариума по телефону: (495) 764-53-07!
источник
Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.
Первые растения начинающего:
- валлиснерия;
- перистолистник,
- папоротники цератоптерис всех видов;
- гидрофила;
- людвигия;
- кабомба;
- амбулия;
- различные сагиттарии.
Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.
Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.
Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.
Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.
Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.
Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.
«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?
Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.
Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.
Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.
Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.
Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.
Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».
В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).
Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.
К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту.
Опубликовано на сайте: 03.04.2012
источник
Admin
Группа: Admin
Сообщений: 7849
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2
Фон обычно сажают на силикон. что плоский. что обьемный.
Глупости вам посоветовали продавцы.
Эта губка рано или поздно протухнет.
В этой губке будут отсиживаться возбудители болезней. (при слабом токе воды внутри губки. или вовсе в застойной зоне они чудесно дождутся конца лечения рыб в общем аквариуме).
Фон нужно или герметично приклеить к стеклу. или же организовать за ним ток воды (если получается сделать зазор хотя бы в сантиметр). Ток воды организовать несложно — можно отдельную помпу использовать, надев на нее трубку. или флейту. Так проще всего.
А можно обойтись и без дополнительной помпы. типа тройника установить на выходе основного фильтра. чтобы часть воды текла ЗА фон. Но это немного сложней . и требует точной настройки.
Можно также поставить длинный шнур (распылитель) под фоном. чтобы хотя бы пузырьки воздуха попадали под него и так создавалось движение воды.
Вариант с отдельной помпой самый лучший . и одновременно простой.
На всякий случай. если не знаете. — фон правильней клеить оставив между ним и дном аквариума несколько сантиметров. в этот зазор положить сетку. и все это присыпать грунтом (можно и не присыпать). Если за фоном умещается маломощная помпа, то можно организовать из этой затеи дополнительный донный фильтр (т.е. два дела будут делаться — и пространство за фоном вентилироваться. и часть дна будет работать как фильтр..
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 426
Регистрация: 14.8.2007
Из: Германия
Пользователь №: 6535
Вариант с отдельной помпой самый лучший . и одновременно простой.
На всякий случай. если не знаете. — фон правильней клеить оставив между ним и дном аквариума несколько сантиметров. в этот зазор положить сетку. и все это присыпать грунтом (можно и не присыпать). Если за фоном умещается маломощная помпа, то можно организовать из этой затеи дополнительный донный фильтр (т.е. два дела будут делаться — и пространство за фоном вентилироваться. и часть дна будет работать как фильтр..
Admin
Группа: Admin
Сообщений: 7849
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2
Одно не ясно, как часто прийдётся ворошить и сифонить грунт в рабочем секторе?[/quote]
Рабочий сектор — это то, что ЗА фоном. или Перед фоном.
Свой на форуме
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 30.10.2006
Из: г.Сургут
Пользователь №: 936
Admin
Группа: Admin
Сообщений: 7849
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2
Не так уж и много отнимается обьема.
Если ставить привычный обьемный фон и глубина аквариума позволяет его выдвинуть чуть вперед, то как раз есть смысл оставить зазор за фоном порядка 10 см. Туда чудесно вошли бы 1-2-3 помпы с губками. и не только с губками. что заметно разгрузило бы внешний фильтр.
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 426
Регистрация: 14.8.2007
Из: Германия
Пользователь №: 6535
Одно не ясно, как часто прийдётся ворошить и сифонить грунт в рабочем секторе?[/quote]
Рабочий сектор — это то, что ЗА фоном. или Перед фоном. [/quote]
Грунт перед фоном, за фоном грунта вобще не будет, приклею снизу фона пластиковую решетку или крупную сетку. Блин, улитки наверно за фоном разведутся, не хорошо получается.
Admin
Группа: Admin
Сообщений: 7849
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2
Одно не ясно, как часто прийдётся ворошить и сифонить грунт в рабочем секторе?[/quote]
Рабочий сектор — это то, что ЗА фоном. или Перед фоном. [/quote]
Грунт перед фоном, за фоном грунта вобще не будет, приклею снизу фона пластиковую решетку или крупную сетку. Блин, улитки наверно за фоном разведутся, не хорошо получается.[/quote]
От степени загаженности аквариума зависит ))) (плотность посадки. частота водных подмен. вид корма). В-общем, сифонка делается, конечно, на глаз.
Свой на форуме
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 30.10.2006
Из: г.Сургут
Пользователь №: 936
Здравствуйте. Это пишет супруг Лисички, т.к. она не может встать — сильное отравление при приклейке этого дурацкого фона.
Герметик называется CHEMLUX 9011, Германия, для стекол, аквариумов и т.д. (прозрачный и черный). Клеила им Лисичка вчера вечером. Приклеила половинки фона меж собой + весь фон снизу. Результат: лежит уже сутки, на работу не вышла, сильная интоксикация (рвота и т.д.).
Я немного помогал вначале, потом ушел. Не отравился, но немного сегодня мутило на работе.
Проветриваем, но пока запах уксуса еще присутствует.
Кто-нибудь сталкивался с таким? что же делать, как клеить?
И еще вопрос: если за фоном не будет воды (герметично), то будет воздух- не пролмит ли давление вды этот фон?
Завсегдатай
Группа: Пользователи
Сообщений: 426
Регистрация: 14.8.2007
Из: Германия
Пользователь №: 6535
Admin
Группа: Admin
Сообщений: 7849
Регистрация: 11.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 2
1. Герметик называется CHEMLUX 9011, Германия, для стекол, аквариумов и т.д. (прозрачный и черный).
2. Клеила им Лисичка вчера вечером. Приклеила половинки фона меж собой + весь фон снизу. Результат: лежит уже сутки, на работу не вышла, сильная интоксикация (рвота и т.д.).
3.
Проветриваем, но пока запах уксуса еще присутствует.
4. Кто-нибудь сталкивался с таким? что же делать, как клеить?
5. И еще вопрос: если за фоном не будет воды (герметично), то будет воздух- не пролмит ли давление вды этот фон?
1. нормальный герметик. я им пользовался раньше, когда сам клеил аквариумы.
2. Ндя. ((((. что ж она так неосторожно. на одном энтузиазме.
Такие работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении. или хотя бы вентилятор поставить возле рабочего места.
3. Если не ошибаюсь. то скорость полимеризации герметика 4 мм в сутки. Запах уксуса будет еще несколько дней стоять.
Если швы нетолстые (например, при склейке стекол аквариума), то обычно 2-3 дня ждут. потом заливают воду на пару суток. включают помпу. Далее воду сливают. И все — аквариум готов к заселению.
А так. без заливания воды. вы еще очень долго будете принюхиваться к аквариуму. и считать, что он еще сохнет. мол, надо ждать. ждать. ))))
4. Вентиляция на первом месте. Иногда используют угольную маску, но она быстро утомляет.
5. Может, и вырвать. если замуровать приличный обьем воздуха за фоном.
Именно потому и клеют обьемные фоны умышленно на расстоянии от задней стенки.
Я не знаю какой у вас фон. Если тот. типа Ювелевского. то его клеят прямо на стенку.
Если качественно приклеить, то не вырвет его. т.к. воздуха там очень мало замуровывается.
источник
Аквариумные рыбки – выбор многих людей. Они нешумные, не мусорят, не просятся гулять в шесть утра и не устраивают скачки по спящим хозяевам в три часа ночи. К тому же аквариум весьма оживляет интерьер, за его обитателями очень интересно наблюдать, а уход за всем этим добром относительно несложен.
Однако нередко «водный домик» начинает сильно огорчать его обладателя. Вода мутнеет, стенки начинают зарастать, может появиться неприятный запах. Появляется сильное беспокойство: не навредят ли эти несимпатичные проявления жителям стеклянного дома.
Самая распространенная причина того, почему на стенках аквариума появляется зелень, – это избыток света. Он может быть слишком ярким или чересчур продолжительным. Негативно также сказываются на состоянии воды прямые лучи нашего Солнца. Свет благоприятствует активному размножению простейших (одноклеточных) водорослей, которые сперва «озеленяют» жидкую среду, а затем начинают нарастать на внутренних поверхностях аквариума.
Бороться с этим очень просто. Притените рыбий дом. Если зелень на стенках аквариума еще не затянула их полностью, процесс размножения хотя бы остановится. Уничтожить напасть могут улитки и дафнии. Последних надо запустить в «бассейн» в таком количестве, чтобы рыбы не успели их съесть. А если хотите разнообразить население аквариума, прикупите сомиков – они отлично справляются с зарослями на стенках.
Некоторые аквариумисты считают, что при озеленении хорошие результаты дает частичная смена воды – естественно, с фильтрацией. Это не так. Наоборот, такие действия приведут к еще большему разрастанию зеленой колонии.
Вторым по значимости фактором, объясняющим, почему на стенках аквариума появляется зелень, является редкая или небрежная его уборка. Недоеденный корм, опавшие листья подводных растений, вовремя не убранные нечистоты создают комфортные условия для активного роста все тех же одноклеточных водорослей. Наиболее часто такие накопления создает лишний корм. Понаблюдайте за питомцами: если за четверть часа они не съели насыпанное, остатки удалите, а в дальнейшем уменьшайте количество.
Если у вас зеленеют стенки аквариума, это может означать засорение фильтров или порчу аэрационного оборудования. Проверять и то, и другое надо хотя бы раз в месяц, а для фильтров – еще чаще.
В первых двух описанных случаях обстоятельством, объясняющим, почему на стенках аквариума появляется зелень, является избыточное освещение: в первом непосредственно, во втором – опосредованно, стимулируя загнивание подводного мусора. И с такой проблемой справиться нетрудно.
Однако налет на стенках аквариума могут вызывать так называемые диатомовые водоросли, которым по нраву именно недостаток света. У многих «рыбоводов» они появляются зимой, если нет дополнительного досвечивания, а с увеличением светового дня пропадают сами собой. Такие водоросли неприятны тем, что прилепляются к поверхностям почти намертво. Если отодрать от стекла их еще можно, хоть и с риском образования царапин, то от растений никак.
Выглядят диатомы как желтые или бурые плоские формирования. Первым шагом будет, естественно, увеличение освещенности. Однако, если это не помогло, значит, причина в присутствии в аквариумной воде значительной концентрации силикатов. Соответственно, придется идти в зоомагазин за фильтром, абсорбирующим их.
До сих пор речь шла об одноклеточных нежелательных «соседях». Однако наиболее страшным врагом являются многоклеточные – цианофиты. Именно они – причина того, почему на стенках аквариума появляется зелень, причем с синеватым или коричневатым оттенком. Начинается их распространение со дна, далее они расползаются по стенам и растениям неприятной плотной слизью. Могут образовывать и плавающие островки, затрудняя доступ кислорода в аквариум.
Виноваты в появлении цианофиты соединения, содержащие азот, а быстрому размножению способствует опять-таки избыток света. Удалить эти водоросли очень сложно, лучше предотвратить их зарождение. Прежде всего в новом аквариуме сажать надо сразу много растений, совмещая их с плавающими видами, которые быстро растут (подойдут элодея, наяс или пузырчатка), рН воды лучше понизить до отметки 6. Рыбы-водорослееды тоже очень помогут в нелегкой борьбе. Малейшие колонии сине-зеленых вредителей надо немедленно отчищать. Если повезет и если процесс не слишком запущен, вы их победите. Если нет, аквариум придется оборудовать заново.
Хорошей новостью можно считать то, что сине-зеленые водоросли в здоровом стеклянном доме не выживают, так что эта напасть случается довольно редко.
источник
ОТ РЕДАКЦИИ: Установка современных, в т. ч. энергосберегающих окон напрямую влияет на микроклимат в помещении и иногда приводит к возникновению проблем с запотеванием стекол. И хотя данный вопрос не относится напрямую к обсуждаемой теме номера, мы публикуем статью, которая позволит разобраться, в чем же причины этого явления и как его можно устранить.
П.Н. Васильев, специалист по установке ПВХ окон, создатель портала OknoSam (http://oknosam.ru), г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
С приходом зимы увеличивается количество людей, задающих в интернете один и тот же поисковый запрос: почему потеют пластиковые окна. Тема эта действительно наболевшая и далеко не новая. Несмотря на широту освещения данного вопроса в глобальной путине, проблема запотевания окон остается актуальной и поднимается снова и снова. Ну, что ж, давайте попробуем еще раз вместе разобраться с причинами образования конденсата на стеклопакетах и подумаем, как можно справиться с этой проблемой.
Итак, Ваши пластиковые окна покрываются конденсатом. Предположим, что с представителями фирмы, установившей окна, Вы уже пообщались на эту тему и, сделав ревизию окна, они вежливо откланялись, оставив Вам заключение типа: изделие исправно, монтаж выполнен без нарушений, все проблемы из-за высокой влажности воздуха в помещении, слабом отоплении, плохой вытяжке и так далее. То есть фирма тактично отстранилась, оставив Вас один на один с Вашей проблемой. Я намеренно подчеркнул «Вашей», потому что это Вы сами, не зная того, нарушили климатический баланс в собственной квартире, пытаясь утеплить ее герметичными оконными и дверными блоками. Конечно, в немалой степени виноваты в этом и оконщики: именно они должны были предвидеть такую ситуацию, проанализировав особенности помещения, проинформировать Вас заранее о возможных последствиях и предложить какие-то дополнительные опции для снижения риска «запотевания» окон: 2-камерный стеклопакет, энергосберегающее стекло, пластиковую рамку в стеклопакете вместо алюминиевой, наполнение аргоном, узкий, не перекрывающий батарею, подоконник (вопреки Вашему желанию установить широкий ради цветов и ящиков с рассадой), утепленные откосы и т.д. Но это лишь малая часть мероприятий, призванных свести к минимуму возможность выпадения конденсата на пластиковых окнах. На самом деле, проблема эта комплексная, и требует серьезного профессионального подхода, чем, в принципе, оконная фирма не обязана заниматься. Однако, прежде чем обращаться в суд или бросаться на поиски экспертов по строительству и вентиляции, давайте попытаемся самостоятельно оценить ситуацию. Ведь часто бывает так, что устранить проблему удается «малой кровью», главное — найти ее истинную причину.
В 99% случаев образование конденсата на окнах — это следствие нарушения нормального воздухообмена (вентиляции) в помещении после установки пластиковых окон, которые превращают квартиру в закупоренную газовую камеру, отрезанную от внешней среды. Дело в том, что в любом жилом помещении обязательно должен происходить постоянный воздухообмен, т.е. замена загрязненного насыщенного влагой внутреннего воздуха свежим наружным.
Согласно проектам, по которым построено подавляющее большинство наших жилых домов, вентиляция в помещении должна происходить естественным образом, без применения механических вентиляторов: свежий воздух поступает в квартиру через неплотности оконных блоков, перемешивается с внутренним воздухом, вытягивается из комнат в коридор, направляется в санузел и на кухню, откуда выводится наружу через вентиляционный канал. Движение воздуха происходит естественным образом под действием температурных перепадов давления.
Обычные деревянные окна обеспечивают необходимый приток свежего воздуха даже при закрытых форточках. В отличие от них, пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают через себя воздуха в 5-10 раз меньше нормы. После замены деревянных окон на пластиковые нарушается процесс естественной вентиляции, и движение воздуха в сторону вытяжки почти прекращается, так как вытяжка не может работать без притока, а приток исчез. Последствия очевидны: застойный воздух быстро насыщается углекислым газом и влагой, непрерывно выделяемой человеком, домашними животными, растениями, сохнущим на веревке бельем, испарениями из аквариума, стиральной машины, чайника и т.д. Все это приводит не только к ухудшению нашего самочувствия, но и появлению унылой картины — воды на окне.
Табл. 1. Температуры точки росы, для различных значений температуры
и относительной влажности воздуха в помещении:
Температура,
°С
Прежде чем определить, какие меры мы будем предпринимать в сложившейся ситуации, давайте оценим состояние микроклимата в квартире, установившегося после замены окон:
- Первое, что нужно сделать — замерить температуру воздуха, т.е. убедиться в эффективности системы отопления. Замер делаем не у поверхности окна, не под потолком или у пола, а в центре комнаты, в которой находится проблемное окно. Результат ниже +20°C — это уже повод для беспокойства: Ваша система отопления работает недостаточно эффективно.
- Второе — делаем замер относительной влажности воздуха в помещении (так же в центре комнаты). Для этого понадобится специальный прибор — гигрометр. Комфортная и безопасная для здоровья человека относительная влажность воздуха при нормальной комнатной температуре 20-22°C — 50-55%, но такая влажность в квартире окажется критичной, если на улице похолодает хотя бы до -15°C: нижняя половина окна покроется конденсатом. Видимо поэтому в наших строительных нормативах (СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Приложение 5) в качестве нормального уровня влажности в холодное время года прописаны другие цифры — 30-45%. При такой влажности зимой в нормально отапливаемом помещении выпадение конденсата на окнах не происходит. Если влажность окажется ниже 30%, создастся реальная опасность для Вашего здоровья. Выше 45% — плохо уже для окон: они начнут покрываться влагой.
В какой именно момент выпадет конденсат на поверхности окна, можно определить по табл. 1, приведенной выше. Здесь кроме температуры и относительной влажности воздуха имеется еще одна величина — точка росы — температура поверхности (в нашем случае поверхности стекла), выше которой конденсат на нее выпадать не будет. Если температура поверхности окажется ниже или равна точке росы, то конденсат на нее выпадет. При изменении одного из показателей микроклимата помещения (температуры воздуха или относительной влажности) точка росы меняет свое значение.
Предположим, что в данный момент относительная влажность в квартире 50%, а температура воздуха +20 °C. Судя по табл. 1, точка росы в этом случае будет равна 9,28 °C. Следовательно, конденсат сейчас может появиться на тех предметах, чья поверхность будет иметь температуру 9,28°C или ниже. Если на улице в это время мороз -18°C, то вполне вероятно, что по нижнему краю оконного стекла будет конденсироваться влага. Это закономерное явление, так как из-за высокой теплопроводности стекла именно стеклопакет является самым уязвимым для холода местом в конструкции окна, причем наиболее сильно остывает нижняя его часть и так называемая краевая зона — линия, идущая вдоль штапиков. В нашем примере показатели температуры на поверхности стеклопакета со стороны помещения будут примерно такими (рис. 1).
Рис. 1. Разброс температурных значений на поверхности стеклопакета со стороны помещения при температуре в помещении +20 °С и температуре наружного воздуха -18 °С
Участок стекла с температурой 10 °C может запотеть при относительной влажности примерно 52% и выше, участок с температурой 9 °C — при 49% и выше, участок с температурой 3,8 °C — при 34% и выше, участок с температурой 0,4°C — при 27% и выше. Следовательно, в нашем случае (влажность 50%) нижняя половина стеклопакета будет покрыта конденсатом.
Из вышеизложенного напрашивается следующий вывод: чтобы на стекле не появлялось конденсата, надо либо не допускать его остывания ниже точки росы, либо понижать влажность в помещении до нормальной (либо и то, и другое вместе).
Итак, физические причины проблемы «плачущих» окон мы определили: повышенная влажность и недостаточный прогрев стекла. Наметили мы и два метода борьбы с конденсатом: повышение температуры воздуха в помещении и понижение влажности. Теперь рассмотрим, как осуществить это на практике.
Повышая температуру воздуха в помещении, можно «помочь» окну прогреться изнутри, точнее, поднять температуру поверхности внутреннего стекла выше точки росы. Как этого добиться? Вряд ли я предложу Вам сейчас что-то новое: промыть (заменить) старые радиаторы отопления, стравить воздушные пробки из батарей, включить электрообогреватель, включить кондиционер в режиме нагрева, обеспечить доступ теплого воздуха к окну (убрать плотные шторы, снять лишние предметы с подоконника, в т.ч. цветы).
Понизить влажность до нормы можно, смешивая влажный воздух помещения с сухим уличным, т.е. путем проветривания квартиры. Вы, вероятно, спросите, как уличный воздух может быть суше домашнего, ведь его относительная влажность зимой составляет 70-90%, а в помещении — 50-60? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сделаем небольшой экскурс в теорию.
Кроме относительной влажности существует еще одно понятие — абсолютная влажность. Это — концентрация водяного пара в воздухе, выраженная в граммах на м 3 . Например, при комнатной температуре абсолютная влажность в норме составляет 8,65 г/м 3 . При определенных условиях (например, стирка, приготовление пищи) этот показатель может увеличиваться. Но воздух способен насыщаться влагой лишь до какого-то предела, выше которого избыточная влага начинает превращаться в воду. Максимальное насыщение зависит от окружающей температуры: у холодного воздуха этот порог ниже, у теплого — выше. Конкретные значения приведены в табл. 2.
Таким образом, абсолютная влажность бывает: фактической и максимально возможной при данной температуре.
Если разделить первое значение на второе и умножить на 100, мы получим относительную влажность. Например, если при +20 °C фактическая абсолютная влажность окажется 8,65 г/м 3 , а максимально возможная составляет 17,32 г/м 3 (см. табл. 2), то относительная влажность в этот момент будет 8,85/17,32*100 = 49,9% (примерно 50%).
Теперь представьте, если на улице будет мороз -20 °C, то абсолютная влажность за окном даже при максимальном насыщении составит не более 1,08 г/м 3 (см. табл. 2). В это время в квартире при +20 °C и относительной влажности 50% концентрация водяного пара в воздухе (абсолютная влажность) составляет примерно 9 г/м 3 . Если открыть окно на проветривание, то внешний воздух, попав внутрь, смешается с внутренним и нагреется до +20 °C. Теперь простая математика: смешиваем 2 куба воздуха — внутреннего и внешнего. Один содержит 9 г воды, второй — 1 г. В сумме в 2-х кубометрах воздуха окажется 10 г. воды. То есть на 1 м 3 теплого воздуха теперь будет приходиться 5 г воды. А это уже соответствует относительной влажности 30% (5/17,32*100 = 28,8). Таким образом, проветрив квартиру, мы осушили воздух с 50 до 30%.
Именно этот способ борьбы с повышенной влажностью и рекомендуют оконные фирмы своим клиентам: несколько раз в день приоткрывать створку на 10-15 минут. Согласитесь, это не только неудобно, но и бесполезно из-за кратковременности эффекта, а при морозах ниже -30 °C еще и чревато обмерзанием оконных уплотнителей (резинок) и деталей фурнитуры — окно после этого может просто не закрыться.
Так что же делать, если отказаться от периодических кратковременных проветриваний? Мы будем проветривать свое жилище правильно: мы вернем нашей квартире постоянный приток свежего воздуха, который исчез после замены окон на пластиковые. Обеспечив постоянный приток свежего воздуха и постоянное удаление «отработанного» воздуха через вытяжку, мы сможем восстановить систему естественной вентиляции и решить создавшуюся проблему. Для этого вообще не нужно будет открывать окна. Приток воздуха мы организуем с помощью специальных устройств — приточных клапанов, которые не только имитируют «продувание» старых деревянных окон, но и превосходят его, так как делают дозированным. Причем дозировать приток воздуха клапаны могут как автоматически, так и в ручном режиме, и совершенно не потребляя электроэнергии.
Табл. 2. Максимальное содержание воды в воздухе в зависимости от температуры:
источник