Меню Рубрики

Потеет форсунка на инжекторе

Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе

Добрый день! Приобрел совсем недавно дизельную Фронтеру, прошу уважаемых форумчан помочь разобраться в нескольких вопросах.После покупки, как более-менее опытный бензиновод ( с дизелем сталкиваюсь впервые), провел все необходимые манипуляции с машиной на всем известном сервисе, который по-новой нарабатывает репутацию. Отнеслись там ко мне душевно. Плохого сказать не могу. Но поскольку лоховат я в дизельных вопросах, решил проконсультироваться дополнительно. На машине, после постановки на учет ( ездил в Питер и обратно) Были заменены все расходники: масло, фильтр масляный, воздушный и топливный. Ремень генератора. Цепь с натяжителем, форсунки. Подушка крепления коробки, свечи накаливания. Попутно выяснилось, что патрубки системы охлаждения и печки можно ломать руками . как пережаренные охотничьи колбаски )) Поменяли, разумеется. И поехал я машину обкатывать. Промчался 200 км. Чуть-чуть полазал по легкому бездорожью.На утро под двиглом — капель и лужица из антифриза. Затянул хомуток по-сильнее. А вот это мне не понравилось дико: Форсунка, та, что ближе всех морде машины влажная так, что проточка вокруг ее посадочного места заполнена солярой. Та же картина на медном патрубке, который идет к ТНВД. Мчу на сервис. Там меня принимают как родного. Продувают мокрые от соляри места воздухом. Запускаем двигатель. Мастер подтягивает гайку на ТНВД и на форсунке. Я уезжаю, и начинаю понимать, что дизель теперь работает как-то жестко. Появился дым на всех режимах (раньше только при переключении на повышенную при резком наборе скорости).Ситуацию описал. Прошу подсказать:Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе мне прозрачно намекали на грядущую капиталку, а я не люблю когда так намекают, не называя реальных, неотложных причин. Вот. Важное Дополнение. Расход соляры маленький, после пробега 200 км с загрузкой масла осталось столько же — чуть выше верхней риски. Цвет, как положено -графитово-черный.Извините за длинное повествование, но давно изучаю форум и понял принцип его работы.Заранее спасибо.Егерь.

Добрый день! Приобрел совсем недавно дизельную Фронтеру, прошу уважаемых форумчан помочь разобраться в нескольких вопросах.После покупки, как более-менее опытный бензиновод ( с дизелем сталкиваюсь впервые), провел все необходимые манипуляции с машиной на всем известном сервисе, который по-новой нарабатывает репутацию. Отнеслись там ко мне душевно. Плохого сказать не могу. Но поскольку лоховат я в дизельных вопросах, решил проконсультироваться дополнительно. На машине, после постановки на учет ( ездил в Питер и обратно) Были заменены все расходники: масло, фильтр масляный, воздушный и топливный. Ремень генератора. Цепь с натяжителем, форсунки. Подушка крепления коробки, свечи накаливания. Попутно выяснилось, что патрубки системы охлаждения и печки можно ломать руками . как пережаренные охотничьи колбаски )) Поменяли, разумеется. И поехал я машину обкатывать. Промчался 200 км. Чуть-чуть полазал по легкому бездорожью.На утро под двиглом — капель и лужица из антифриза. Затянул хомуток по-сильнее. А вот это мне не понравилось дико: Форсунка, та, что ближе всех морде машины влажная так, что проточка вокруг ее посадочного места заполнена солярой. Та же картина на медном патрубке, который идет к ТНВД. Мчу на сервис. Там меня принимают как родного. Продувают мокрые от соляри места воздухом. Запускаем двигатель. Мастер подтягивает гайку на ТНВД и на форсунке. Я уезжаю, и начинаю понимать, что дизель теперь работает как-то жестко. Появился дым на всех режимах (раньше только при переключении на повышенную при резком наборе скорости).Ситуацию описал. Прошу подсказать:Могли мастер сместить форсунку в ее посадочном месте?Мог ли сместить ТНВД? И не стоит ли мне все-таки поехать и сдаться к Диме-Хламу на диагностику? Так как в первом сервисе мне прозрачно намекали на грядущую капиталку, а я не люблю когда так намекают, не называя реальных, неотложных причин. Вот. Важное Дополнение. Расход соляры маленький, после пробега 200 км с загрузкой масла осталось столько же — чуть выше верхней риски. Цвет, как положено -графитово-черный.Извините за длинное повествование, но давно изучаю форум и понял принцип его работы.Заранее спасибо.Егерь.

источник

  • Users
  • 26 сообщений
    • Марка авто: 2115i

    Просмотр Гаража

    Сообщение отредактировал Vectorit: 22 Декабрь 2010 — 06:41

  • VIP Member
  • 1 343 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21150 2004г.; КИА Спектра RS 1,6 2007г
    • Откуда: Тверь

    При запуске 2115 в холод. Где-то -25 У форсунок в частности у крайней левой и иногда у крайней правой мокро от бензина. При запуске сейчас в -30 бензин прямо капает, целая лужа его.
    Вчера запускал смотрю он сочится из левой форсунки при работающем холодном двигателе. Заглушил вытер тряпкой еще раз запустил, опять стало и капать. Ушел домой вернулся, еще раз запустил, хотел на сто ехать а оно перестало течь — сухо.
    Сегодня опять все заново.
    Проблема с тем что мокро при запуске была еще в прошлом году, поменял там резиновые колечки не помогло и решил забить. Стошник который менял резинки сказал, что у меня крепления форсунок сломаны, но рампой они прижаты нормально так что проблем не должно быть, а то что слегка мокро это нормально для наших машин. Я ему поверил и успокоился
    А сейчас прямо таки капает с этой форсунки. Потом как прогреется нормально становится — сухо. Рампа затянута крепко с виду все хорошо и плотно, резинки с прошлой зимы новые стоят. Вобщем вопрос какие причины такого поведения, что нужно проверить, какие причины, и что сделать для устранения. Так как бензин стекающий по двигателю меня несколько пугает это уже не просто пятно бензина.

  • VIP Member
  • 2 462 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
    • Откуда: Чернигов, Украина

    . При запуске сейчас в -30 бензин прямо капает, целая лужа его.
    . смотрю он сочится из левой форсунки .
    . поменял там резиновые колечки не помогло и решил забить.
    . с виду все хорошо и плотно.

  • Advanced Members
  • 88 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2115
    • Откуда: Абакан

  • VIP Member
  • 2 442 сообщений
    • Марка авто: Lada Kalina (хэтч)
    • Откуда: 58 RUS

    Просмотр Гаража

    Ну прям детский сад — чесслово!
    Бензин течёт, так он «решил забить»! А, не дай Бог, «полыхнёшь»?
    А стошшнику, «который менял резинки сказал, что у меня крепления форсунок сломаны» — я бы крепление его головы сломал! Бракодел!
    Езжай к другим мастерам, если сам не будешь делать.

  • VIP Member
  • 462 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2115
    • Откуда: Москва

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
    • Откуда: Медведково

    Просмотр Гаража

    Так как бензин стекающий по двигателю меня несколько пугает это уже не просто пятно бензина.

  • Users
  • 26 сообщений
    • Марка авто: 2115i

    Просмотр Гаража

  • VIP Member
  • 2 442 сообщений
    • Марка авто: Lada Kalina (хэтч)
    • Откуда: 58 RUS

    Просмотр Гаража

    За работой мастера, который резинки менял я смотрел.

  • Users
  • 26 сообщений
    • Марка авто: 2115i

    Просмотр Гаража

    источник

    АВЕОВОД-постоялец

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 398
    Регистрация: 28.9.2008
    Из: Веселый Поселок
    Пользователь №: 22024
    Спасибо сказали: 10 раз

    Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
    Откуда: Питер
    Регион: Санкт-Петербург

    С а н я

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2583
    Регистрация: 26.11.2008
    Из: Север Питера
    Пользователь №: 28605
    Спасибо сказали: 472 раза

    Автомобиль: Opel Astra 1.8 Cosmo+
    Откуда: Север города
    Регион: Санкт-Петербург

    АВЕОВОД-постоялец

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 398
    Регистрация: 28.9.2008
    Из: Веселый Поселок
    Пользователь №: 22024
    Спасибо сказали: 10 раз

    Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
    Откуда: Питер
    Регион: Санкт-Петербург

    Дмитрий (Си-Би_Регион)

    Группа: Супермодераторы
    Сообщений: 4817
    Регистрация: 16.1.2009
    Из: Екатеринбург
    Пользователь №: 34027
    Спасибо сказали: 1307 раз

    Автомобиль: Н3 Турбо 4Х4
    Откуда: г.ЕКАТЕРИНБУРГ
    Регион: Свердловская область

    АВЕОВОД-постоялец

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 398
    Регистрация: 28.9.2008
    Из: Веселый Поселок
    Пользователь №: 22024
    Спасибо сказали: 10 раз

    Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
    Откуда: Питер
    Регион: Санкт-Петербург

    Дмитрий (Си-Би_Регион)

    Группа: Супермодераторы
    Сообщений: 4817
    Регистрация: 16.1.2009
    Из: Екатеринбург
    Пользователь №: 34027
    Спасибо сказали: 1307 раз

    Автомобиль: Н3 Турбо 4Х4
    Откуда: г.ЕКАТЕРИНБУРГ
    Регион: Свердловская область

    АВЕОВОД-постоялец

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 398
    Регистрация: 28.9.2008
    Из: Веселый Поселок
    Пользователь №: 22024
    Спасибо сказали: 10 раз

    Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
    Откуда: Питер
    Регион: Санкт-Петербург

    Дмитрий (Си-Би_Регион)

    Группа: Супермодераторы
    Сообщений: 4817
    Регистрация: 16.1.2009
    Из: Екатеринбург
    Пользователь №: 34027
    Спасибо сказали: 1307 раз

    Автомобиль: Н3 Турбо 4Х4
    Откуда: г.ЕКАТЕРИНБУРГ
    Регион: Свердловская область

    АВЕОВОД-постоялец

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 398
    Регистрация: 28.9.2008
    Из: Веселый Поселок
    Пользователь №: 22024
    Спасибо сказали: 10 раз

    Автомобиль: aveo 1,2 16V седан мокрый асфальт
    Откуда: Питер
    Регион: Санкт-Петербург

    С а н я

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 2583
    Регистрация: 26.11.2008
    Из: Север Питера
    Пользователь №: 28605
    Спасибо сказали: 472 раза

    Автомобиль: Opel Astra 1.8 Cosmo+
    Откуда: Север города
    Регион: Санкт-Петербург

    Ну он у тебя ж не струёй бьёт..бензин подсох, а размочил грязь, оставив маслянистую плёнку.

    источник

    С новья такое. Но! Только при заводке на горячую — через пару-тройку минут. И редко. Забил. Иногда на горячую вообще не заводится с первого раза. Передергиваю ключем. На предыдущем ФФ1 было точно также.

    Есть тема такая про заводку на горячую. Причины не известны. Кому-то смена запрвки помогает или большие пробеги по трассе.

    36641 км. Так, как думал все связано с цепью ГРМ.
    http://syclub.ru/showthread.php?p=393001&posted=1#post393001

    Bosch 1280210752 Уплотнительное кольцо форсунки 16,25 р.
    Изображения поз 636 сообщение от lom

    __________________
    New Actyon, G20DF, 149 л.с., АКПП, 2WD limited, Space Black

    У меня тоже запотевания с новья, дилер считае это нормально, но при этом расход нормальный.

    Да нет конечно это не нормально,естественно нарушена геомнтрия-соосность и качество колечек оставляет желать лучшего. Но лично я гнуть не осмеливаюсь—чревато заломами замятиями. Пока и так сойдет. Когда уж ливанет—сподобимся. Но тут считаю если уж осторожно гнуть-калибровать соосность, то сразу снимать и ставить новые колечки всенепременнейше.

    Bosch 1280210752 Уплотнительное кольцо форсунки 16,25 р.
    Изображения поз 636 сообщение от lom

    Так понимаю все 8 колец установленные на наших форсунках на эти менять? Т.е. один тип колец использовать?

    35312-22000 ( КИА-СПОРТАЖ ). Менял так же как и tec.

    Покупал Bosch в existe 250 рублей за 8 штук.

    Код колечек еще не подскажешь

    Код колечек еще не подскажешь

    Bosch 1280210752 те, что в этой теме советуют . Всем большое спасибо за полезные советы.

    http://www.syclub.ru/attachment.php?attachment > Стоит сразу за дросельной заслонкой на впускном патрубке.

    У кого есть выложите картинку клапана VVT Вытаскивается с неохотой .Откручиваешь болтик который его держит.Потом отверточкой за его крепление к блоку туда сюда пошевелишь.С делать крючек с плоским концом как на отвертке потихоньку тянешь
    датчик а крючком под крепление подсовываешь и помогаешь подымать. Там сальничек на нем одет и он как будто присасался к блоку. Моешь ласково. Аккуратно с сеточкой.

    Ощущение такое что приемистость двигателя улучшилась, отклик на педаль газа. У меня к тому же стоит ГБО. Пр наборе скорости чувствовались некие провалы. теперь нет. Понятно что это все на уровне ощущений, но все же. специально когда снимал протер запотевания, уже пробежал 200 км, пока все сухо.

    Читайте также:  Болезнь при беременности потеют

    Я после замены улучшение динамики никакого не заметил. Но по чекам расход упал на 1-1.5. Но с заменой колечек менял масло да и обкатка мож прошла.

    redhut Помоешь датчик температуры и давления MAP. Помоешь только аккуратно датчик VVT Вообще затыков не будет и отклик лучше будет. И промывку форсунок в бензин добавить. Гбо немного сушит наши форсы. А если еще и гель в бак то при работе двигателя на бензине форсов становится почти не слышно.

    Скажите где он этот датчик VVT. Завтра буду мерить рампу форсунки.протягивать коллектор,датчик MAP протрём, и вот этот Vvt.где он

    Тоже вариант с сеткой рассматривал, только думал в какой корпус поместить.

    Тоже вариант с сеткой рассматривал, только думал в какой корпус поместить.
    Самый лучший корпус-от фильтра газа разборный,для сменных элементов. BRC- OMVL,например. И сетку вместо бумажного элемента и отстойник есть. Второй вариант стоит у меня в газовой магистрали,картинку организую.

    Achi,ёршик от вентиляции из корпуса возд. фильтра классики в наш шланг к воздуховоду. И на каждом ТО или мыть,или менять-по цене банки пива. Вроде уже писал про это,проще некуда.

    Г слесарь меняя свечи, как выяснилось позже, запорол двигло! и заказали в корее новый двигатель, установили только весной 2015..
    Утро 4 января, -16, ызял спичечный коробок , он оказался 14 мм, промерил до разъёмов и с ключа с первого раза, но по дольше чем обычно подержал выжетым сцепление. Час ночи 5 января, -18, авозапуск, с первого раза!! Ттт, нз.

    Что он там такого натворил меняя свечи . 97: Ну подозреваю наипнул резьбу. но что бы из за этого двигатель новый ставить. :confused:
    Гнутые рампы и замена уплотнительных колечек.
    У меня не было проблем с холодным запуском , но были отпотевания . поменял, гнул. отпотевания пропали, больше ничего не заметил. Так что не связваю проблемы запуска с отпотеванием. 335:

    Если обломил кусок свечи,он упал в цилиндр,завернул новую-не глядя,и завёл. Поршень и головка-насквозь при этом,а шатун с пальцем-пробивает цилиндр. Автор поправит,если не так обрисовал.

    Увы, это правда((( катался два года, бед не знал!
    Прехал к диллеру, сдаю машину на т.о., мысь » присяду на мягкий диван, кофе, новости на плазме» и вдруг вспомнил слова мастера приемщика на прошлом т.о. -«не хрен штаны протирать, иди к машине, смотри, учись, запоминай! Да и слесаря меньше косячат, когда у них над душой стоишь!»
    Сел на пасажирское, мастер загнал морду машины в бокс, капот подняли, правая дверь приперта колонной, короче не видно и выйти не могу. Ладно сижу, наблюдаю как в танке, через смотровую щель)))
    Опа. Звук шуруповерта, трык-тык-тык, только и успеваю наблюдать, как свечка одна за одной вылетали и прилетали в движок. После слесарь сел в машину и попробовал завести. Я этот грохот запнил наверно на всегда. 3 целиндр, осколки керамики, слесарь даже не проверил вытащенные свечи!
    Перабравшись на водительское, я вылез из машины, взял колонутую свечку в руки и начал наводить шухер. Подлетели шакалы, начали вменять в вину, мол бензин плохой лью, свечи перегреваются, вот и треснули, а слесарь не должен смотреть вытащенные свечи на целостность.
    Но две минуты трех этажного мата и сомнений в проффесионализме персонала , косяк мастера был признан и предприняты попытки, выгнать осколки зажигагием)))) в итоге мне вызвали такси, я уехал домой. Утро следующего дня, звонок. Приезжайте, забирайте, все сделано, зеркало и хнинг в норме. Отдали мне прогретое авто, но что взбесило, упорно не хотели давть бумажку о попадании посторонних предметов в 3 целиндр, мол зачем вам, не портите исторю авто, вдруг при продаже пробивать будут, но я был настойчив и бумажку все таки заполучил, уехал. Утро следующего дня, проверил уровень масла, завел, в течении минуты стук под капотом, дятел тихоня))) а потом проходит. Возвращаться к диллеру уже не хотелось, к стуку привык, так катался до ноября и в одну прекрасную субботу, заглянул под капот и на щупе не обнаружил масло. Рванул в нью праксиму, слили только 2 литра)))) . Залили новое и отправили в фаворит м, там выложил мастеру свои проблемы, заветную бумажку и колотую свечу на стол. Через час выехал из солона на ситрояне и катался до весны))). Движок с кореи пришел по гарантии, в двух ящиках, мой старый мне посмотреть не дали, но по словам моториста, третьему целиндру и поршню, пи. да пришла.
    Для нового двигателя это первая зимовка, пуск на морозе пооверить в гарантийный срок не удалось, но обороты на холодную исправили)) 13 тыщь на новом движке, подтеков нет, колечки после гибки не менял. Буду наблюдать. Надеюсь все будет хорошо, ттт, нз)))

    А я бы сказал айс, могло быть намного хуже, если бы не узрел их косяк.

    Именно, дело случая и борьбы с ленью. Я бы ни чего не доказал.
    Совет. Не оставляйте без пррисмотра авто не знакомым умельцам, не хочу обежать слесарей, но на десяток хороших, найдется обязательно один рукожоп))) сам работаю технологим на тормозном на заводе и повидал многое.
    А что касается с монтажкой в двигатель, гнуть рампу, это перебор)))

    источник

    Юргис » 13 июл 2007, 10:08

    Юргис

    Сообщения: 44 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    Buhta » 13 июл 2007, 13:15

    кстати у меня тожесамое. интересует. причем с одной левой головы только .тоесть если сидеть в авто то с правой

    может ли течь с гаек трубок на форсунки?

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Sharaf » 13 июл 2007, 15:40

    Sharaf

    Сообщения: 327 МИНСК Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: A6 avant 1,9TDi AWX

    Юргис » 13 июл 2007, 17:17

    Юргис

    Сообщения: 44 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    SpaseR » 13 июл 2007, 18:16

    SpaseR


    Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • Сайт
    • ICQ

    Buhta » 13 июл 2007, 18:48

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Shablovs » 13 июл 2007, 21:10

    Shablovs

    Сообщения: 423 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Авто: A8 3.3 AKF

    SpaseR » 14 июл 2007, 08:42

    SpaseR


    Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • Сайт
    • ICQ

    Buhta » 14 июл 2007, 09:19

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Shnol » 17 июл 2007, 19:05

    Shnol


    Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • ICQ

    Buhta » 17 июл 2007, 22:25

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Shnol » 17 июл 2007, 23:04

    Shnol


    Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • ICQ

    Buhta » 18 июл 2007, 08:09

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Shnol » 18 июл 2007, 10:03

    Shnol


    Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • ICQ

    Buhta » 18 июл 2007, 17:33

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Shnol » 19 июл 2007, 10:22

    Shnol


    Сообщения: 244 Ukraine Chernigov Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    • ICQ

    Buhta » 19 июл 2007, 12:42

    Buhta


    Сообщения: 225 Минск-Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: тут не бываю

    • Отправить письмо пользователю Buhta
    • Сайт
    • ICQ

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    источник

    Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками. Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

    Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

    • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
    • значительный рост потребления топлива;
    • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
    • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
    • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

    Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

    Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

    Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

    • отсутствие сигнала от ЭБУ;
    • неисправность или полный выход из строя обмотки;
    • засорение выпускного отверстия форсунки.

    Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

    Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

    Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

    Замер сопротивления обмотки форсунки

    • снять высоковольтные провода с форсунок;
    • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
    • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
    • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
    • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

    Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

    Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

    Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

    Читайте также:  Когда иду с парнем потеет руками

    Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

    Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

    • отсоединить фишку питания;
    • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
    • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

    Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

    Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

    Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

    • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
    • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
    • включить зажигание.

    В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

    Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

    Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

    • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
    • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
    • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

    Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

    Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

    • подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
    • снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
    • один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
    • к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

    Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

    После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

    Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

    Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

    В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

    Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

    После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

    Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

    Проверка баланса форсунок

    Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

    • отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
    • подключить манометр к топливной системе;
    • подключить обратно бензонасос в систему;
    • подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

    Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

    • включить зажигание;
    • проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
    • с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
    • на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
    • посредством ПО включить первую форсунку;
    • проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
    • вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
    • далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

    В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

    После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

    Стенд для проверки форсунок

    Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

    • количество топлива, проходящее через форсунку;
    • давление топлива;
    • форму “факела” форсунки.

    Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

    Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

    • механический;
    • ультразвуковой;
    • с помощью химических составов.

    В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

    Чистка форсунки в домашних условиях

    Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

    • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
    • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
    • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
    • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
    • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
    • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

    Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

    Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

    Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

    В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

    • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
    • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
    • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

    Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

    Читайте также:  Ночью все время потею

    источник

    Более полувека в мировом автопроме выпускаются модели с электронной подачей топлива в цилиндры мотора. В отличие от карбюраторных механизмов, инжекторные электронные двигатели более продуктивны и неприхотливы в обслуживании. При этом автовладелец может самостоятельно выявить неисправности и устранить их, если дело касается такого элемента инжектора, как форсунка.

    Говоря об устройстве инжекторного двигателя, нельзя не упомянуть и такого важного элемента, как топливная форсунка. Эта деталь представляет собой клапанный механизм с распылителем. Она отвечает за подачу горючего в цилиндры двигателя. Главная её особенность в том, что она обеспечивает необходимое количество бензина, то есть выполняет и дозирующую функцию.

    В современном автомобилестроении эти детали используются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают точную дозировку топлива и максимально оперативный впрыск топливовоздушной смеси.

    Развитие впрысковых систем в устройстве инжекторных автомобилей началось в 1960-х годах. На сегодняшний день употребляется три вида, которые различаются способом впрыска:

    Электрогидравлическая: её основная сфера применения — в моторах, которые работают на дизельном топливе. Конструктивно электрогидравлическая топливная форсунка состоит из камеры управления, клапана, дросселя на впуск и сливного канала. Работает она при применении уже имеющегося давления топлива в системе. Клапан открывается, в форсунку поступает горючее через впускной дроссель. Игла форсунки регулирует количество поступаемого дизельного топлива и направляет его в зону слива. Таким образом нагнетается необходимое давление в корпусе, поэтому игловой механизм выпрыскивает дозу горючего через дроссель слива. Электрогидравлическая форсунка считается одной из самых точных, так как в период впрыска электромагнитный клапан открывается всего на 1 или 2 миллисекунды.

    Электромагнитная: используется преимущественно на бензиновых силовых агрегатах. В составе устройства важную роль играет сопло и игольчатый клапан. Поступающие от блока управления сигналы обеспечивают непрерывную подачу напряжения на обмотку форсунки. То есть формируется электромагнитное поле, которое может преодолеть усилие пружинки игольчатого клапана и открыть сопло для впрыска. После впрыска напряжение резко падает, пружина возвращает иглу на место, сопло закрывается.

    Пьезоэлектрическая форсунка на данный момент может считаться одним из самых совершенных устройств для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Преимущественно используется на дизельных транспортных средствах, так как позволяет увеличить тягу мотора. Деталь состоит из толкателя, специального пьезоэлемента, иголки и переключающего клапанного механизма. В начале цикла игла держится в седле клапана благодаря силе давления топлива. После подачи на пьезоэлемент электросигнала, он увеличивается в длине и передаёт усилие на толкатель. В этот момент открывается клапан — горючее попадает в сливную трубку. Затем давление внутри падает, поэтому иголка поднимается и осуществляет впрыск топлива.

    Применение форсунок — это последнее слово техники, как сказали бы многие водители. Перед карбюраторными моторами, у которых впрыск происходит иным способом, детали имеют ряд преимуществ:

    уменьшение токсичности выхлопов;

    возможность поднять мощность мотора до 10%;

    простота запуска даже при низких температурах;

    Все эти достоинства позволяют сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание автомобиля. Но форсунки весьма требовательны к качеству потребляемого топлива. Если заправлять горючее на сомнительных АЗС, то тонкий механизм вскоре выйдет из строя, так как элементы весьма чувствительны к примесям и грязи, которые могут содержаться в топливе. При этом вторым недостатком считается цена детали. При неисправности может потребоваться замена всех этих элементов в двигателе, что приводит к существенным тратам на покупку новых.

    Современные производители выпускают форсунки с допуском 1 мкм, то есть изделие способно выполнить около миллиарда рабочих циклов дозирования и подачи топлива. При этом они обычно до срока выходят из строя, так как их производительность может резко сократиться из-за загрязнения. Качество топлива напрямую влияет на ресурс детали.

    Основной причиной загрязнения считается неизбежное присутствие в бензине или дизтопливе тяжёлых частиц.

    При этом накопление грязи преимущественно происходит сразу же после поездки, то есть как только водитель глушит двигатель. В этот момент форсунка сильно нагрета от мотора, при этом охлаждающая жидкость уже не поступает, так как двигатель не работает. Лёгкие частицы топлива, которые остались в корпусе, испаряются, а тяжёлые оседают.

    Автовладелец самостоятельно может диагностировать неисправности форсунок. Для этого нужно внимательно следить за любыми изменениями в работе двигателя. Так, о неполадке на любом инжекторном автомобиле свидетельствуют следующие признаки:

    затруднение запуска мотора;

    увеличение расхода горючего;

    хлопки в выпускной системе и глушителе;

    провалы в работе мотора при резком нажатии на газ.

    При этом неполадки проще всего заметить в зимнее время: если форсунки сильно загрязнены или износились резиновые уплотнители, двигатель «на холодную» будет очень трудно запускаться.

    Чаще всего, заметив вышеперечисленные признаки, автовладелец обращается в СТО для проверки работоспособности форсунок. Существуют специальные стенды, которые позволяют быстро найти неполадку в работе. Оборудование последнего поколения оснащается датчиками и модуляторами, которые обеспечивают высокую точность диагностики.

    Оборудование позволяет быстро выявить все неполадки в работе форсунок

    Стенд испытаний позволяет единомоментно проверить от одной до шести штук, при этом работа ведётся сразу по нескольким направлениям:

    измерение сопротивления катушки;

    время срабатывания клапанов;

    уточнение объёмов доз топлива для впрыска;

    Для проверки обычно требуется их снять с двигателя. Не всегда владелец имеет время на выполнение этой процедуры, поэтому сервисные центры предлагают и альтернативные методы проверки. Например, сегодня в СТО используются приборы для испытаний непосредственно на двигателе. Компактные устройство быстро и точно выявляют КПД форсунки и сигнализирует о её неисправности.

    Позволяет диагностировать неполадки в каждой форсунке по очереди

    Иногда после замены или ремонта форсунки автовладелец может услышать стук. Почему она стучит, если только что было установлено новое изделие? Всё дело в перетяжке соединений. Необходимо надёжно фиксировать деталь гайкой, но не пережимать её. Резиновый уплотнитель быстро выходит из строя, поэтому корпус начинает громко стучать при езде.

    В некоторых случаях при длительной эксплуатации можно заметить, что одна или несколько форсунок начинают подтекать. То есть на выходе из ГБЦ образуются небольшие скопления топлива. На форумах автолюбителей очень часто задаётся вопрос, что же делать в таких случаях, при этом автовладельцы обычно поступают следующим образом:

    протри насухо форсунку и гайку крепления топливной трубки,и место вкручивания форсунки в голову ДВС.обыкновенным мелом,покрываем(натираем) означенные места и детали.(если мел потемнел,протри снова и покрывай мелом снова пока он не будет оставаться белым) Прокручиваем стартером ДВС 2–5сек.Если завелся сразу глуши.смотри где течет.если из под гайки топливной трубки-только замена трубки или реставрация осмотр покажет.если потеет или течет корпус форсунки-то демонтаж оной и к топливщику(в предверии зимы не лишним будет если снимеш все форсунки и на диагностику)если потеет или течет между форсункой и головкой,просто сними форс-ку поменяй медное уплотнительное кольцо

    Юрий Победа

    https://www.offroadmaster.com/topic/39398-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C/

    В отсутствие бензина в моторе бывают виновны не только форсунки. Требуется проверить пропускную способность топливных магистралей. Если шланги не забиты и не текут, то проблема в работе бензонасоса.

    Самая частая неисправность, которой подвержены все виды этих деталей — это загрязнение выпускного канала, в связи с чем увеличивается потребление топлива. Необходимо промыть её (допускается использование специальных присадок в бензобак). Если такая мера не помогла (сильно засорены), придётся снимать их с мотора и прочищать отдельно каждую. Для этого используется аэрозольный баллончик для очистки двигателей и шприц, через который очищающая жидкость проникает внутрь.

    Автолюбители, которые привыкли самостоятельно обслуживать свои машины, могут подтвердить: отремонтировать деталь гораздо проще и выгоднее, чем покупать новый комплект изделий. При этом ремонт форсунок любого вида строится по одной и той же схеме, исполнение работ по которой доступно практически любому водителю.

    Для работы потребуется заранее подготовить необходимые инструменты:

    головку для форсунок (обычно идёт в комплекте с автомобилем);

    ёмкость под топливо, ветошь.

    Ремонт возможен только при снятии самого изделия с двигателя. Однако перед этим, чтобы подстраховаться, рекомендуется сбросить давление в топливной системе. Для этого потребуется отключить провода от бензонасоса и запустить мотор. Двигатель выработает оставшееся в системе топливо и заглохнет. Таким образом можно стравить давление и не опасаться резких выбросов во время выкручивания.

    После подготовки инструмента и понижения давления в топливной системе можно приступать к демонтажу форсунок и их ремонту:

    С корпуса форсунок снять все шланги (возможно, выльется небольшое количество горючего, поэтому нужно заранее подставить под мотор ёмкость или проложить место работы тканью).

    Открутить гайки с труб высокого давления.

    После чего можно специальным ключом выкручивать сами форсунки (на некоторых марках автомобилей потребуется сначала демонтировать топливную рампу).

    Как только форсунка была вынута из гнезда, нужно сразу же снять термоизоляционные шайбы.

    После снятия шайб каждое посадочное гнездо нужно будет протереть и заткнуть чистой тканью, чтобы в мотор не могла попасть пыль и грязь извне.

    Первым делом нужно очистить деталь от нагара и грязи — для этого отлично подойдёт ацетон и баллончик со сжатым воздухом. После чего можно приступать к замене распылителей. Для этого нужно зажать запчасть в тисках и разобрать её.

    Распылитель откручивается достаточно легко, однако нужно быть осторожным, чтобы не деформировать корпус. На место старого распылителя прикручивается новый.

    После чего можно установить регулировочную шайбу на форсунку по тому же методу: старая шайба выкручивается, новая устанавливается на её место.

    Замену уплотнительных колец рекомендуется выполнять даже в тех случаях, когда резина не повреждена. Старые кольца снимаются пинцетом, на их место натягиваются новые.

    После чего на все резиновые элементы детали наносится небольшое количество топлива.

    Перед установкой нужно установить в гнездо новые термоизоляционные шайбы. Даже если старые не имеют деформаций и трещин, шайбы необходимо менять после каждого снятия.

    Отремонтированная форсунка устанавливается на место и закручивается динамометрическим ключом. Это обеспечит надёжность фиксации и лёгкость при последующем демонтаже.

    После такого нехитрого ремонта производительность двигателя резко вырастет. Форсунка после замены основных элементов будет способна работать в штатном режиме ещё долгое время. Ремонт предпочтительнее для владельцев машин, так как на покупку комплектующих требуется потратить от 100 до 500 рублей (в зависимости от марки авто). Когда как новые форсунки стоят гораздо дороже.

    Специалисты сервисных центров рекомендуют сразу же после замены форсунок «прописывать» в электронном блоке управления новые коды. Эта процедура требует специального оборудования и знаний. Если «прописать» коды новых форсунок, то период их адаптации не превысит 500–1000 километров пути.

    Без кодирования форсунок автомобиль может гораздо дольше «привыкать» к новым элементам дозирования и впрыска топлива — обычно на протяжении 5 тысяч километров пробега. При этом нет гарантии, что без кодировки форсунки будут работать корректно.

    Специальная программа позволяет быстро скорректировать работу электронного блока управления форсунками

    Применение форсунок в устройстве моторов значительно облегчает жизнь автовладельцев. Инжекторные двигатели экономичны, экологичны и долговечны. Однако необходимо тщательно следить за качеством заливаемого топлива, ведь от этого будет зависеть работоспособность всей системы впрыска.

    источник