Потеет гур уаз патриот

UAZ Patriot является наследственным представителем легендарных российских внедорожников от известного на постсоветском пространстве производителя. Этот автомобиль за долгие годы эксплуатации проявил завидную стойкость к грязи, пыли и прочим «сюрпризам» бездорожья. Ему также не страшны мелкие водоемы. Тяжелые условия эксплуатации обусловили некоторые особенности в конструкции узлов и систем UAZ Patriot.

Вес данного «проходимца» достигает 2-х тонн, поэтому крутить руль при проезде пересеченной местности – задача далеко не легкая. Конструкторы, предполагая, где будет использоваться большинство UAZ Patriot, пришли на помощь владельцам и интегрировали в механизм рулевого управления такой незаменимый элемент, как гидроусилитель руля.

Любой узел в современном авто, включая внедорожники, нуждается в периодическом обслуживании. В нашей статье мы уделим этому внимание. Для большинства владельцев важна не сама конструкция усилителя, а периодичность замены смазывающей жидкости в его механизме. Не сомневаемся, что полезным также будет рассмотрение назначения гидравлического усилителя.

В современном автомобильном мире производители стремятся повысить комфорт в управлении. Это не обошло стороной и «брутальный» российский внедорожник UAZ Patriot. Во время руления владелец вращает «баранку», но делает это с легкостью, поскольку ему на помощь приходит указанный усилитель. Все это происходит при работе мотора, поскольку привод усилителя осуществляется от вращающегося шкива коленчатого вала. Попробуйте вращать руль на незаведенном «движке» Патриота. Да это тренажерный зал! Езда по бездорожью превратится в испытание, которое выдержит не каждый владелец.

Благодаря усилителю водитель может крутить руль одним пальцем. Как же это стало возможным? Основным действующим «лицом» в механизме усиления является насос. Он получает момент вращения от коленвала. Для такой передачи конструкторы применили ремень. Насос генерирует давление жидкости, а она в свою очередь направляется непосредственно в рулевой механизм. Именно за счет «работы» масла водитель получает в результате такое бесценное «облегчение» вращения руля.

Для обеспечения циркуляции в системе присутствует специальный магистральный шланг, о котором поговорим подробнее. Он имеет свой ресурс, поэтому владельцу следует быть внимательней и следить за его состоянием и периодичностью замены.

Поскольку коснулись данного «ремонтного» момента, то заметим, что в перечень таковых процедур касаемо ГУР Патриота специалисты также включают замену:

шланга;
рабочей жидкости (масла);
насосного агрегата.

Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых нормальное функционирование механизма усиления может только сниться беззаботному владельцу.

Этот магистральный элемент служит для соединения насоса с рулевым механизмом. Он не славится надежностью, поэтому владельцу нужно проявлять к нему повышенное внимание. Если водитель замечает запоздалую реакцию колес на вращение руля, что особенно ярко может проявляться на скорости, то это должно стать сигналом к проверке и последующей замене шланга. «Благодаря» низкокачественным материалам изготовления этот шланг склонен спустя некоторый пробег раздуваться, а это потеря давления в системе.

Такое состояние элемента может спровоцировать порыв, что является предпосылкой возникновения аварийной ситуации. Здесь водителю нужно иметь при себе запасной шланг. Приобрести его не проблема, главное знать артикул – «3163-00-3408150-01». Этот вариант изделия заручился поддержкой у многих владельцев. После замены потребуется прокачка системы. Она позволит удалить остатки воздуха в контуре.
Шланг «3163-00-3408150-01» представлен на фото.

Конструкторы Patriot применили в системе гидравлического усиления фильтрующий элемент. Он необходим для очистки постоянно циркулирующего масла. Замену этого расходного компонента рекомендуется производить вместе с заливкой новой жидкости. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество изделия, а лучше заранее определиться с вариантом.

Завод ставит на свои УАЗ Патриот качественные фильтры, поэтому при смене не спешите выкидывать расходник, а попытайтесь прочитать на нем его «реквизиты». Номер и данные предприятия-изготовителя элемента помогут подобрать нужный вариант. Специалисты советуют обратить взор на изделие «Ливны 4310-3407359-10».

Именно этот фильтр показан здесь на фото.

Это главный компонент системы. Агрегат призван создавать давление в контуре, что позволяет механизму в целом обеспечить эффект усиления при вращении руля. Задача контроля автомобиля для водителя существенно упрощается. Для модификации УАЗ Патриот «3163» разработчики применили отдельный насос, который можно отыскать, если осведомиться в его каталожном номере. Вот он – «3163-3407010». Именно это изделие владельцу следует устанавливать на своем авто.

Неисправностей насоса существует несколько. Если произошло повреждение корпуса изделия, то оно подлежит безоговорочной замене. Здесь владельцам можно порекомендовать рассмотреть вариант от фирмы «Delhpi». Каталожный код агрегата идентичен только что приведенному – «3163-3407010».

Смазывающая жидкость является фундаментальным компонентом системы гидравлического усиления. Именно с ее помощью создается требуемая величина давления, от которой зависит эффективность работы механизма. С течением времени смазка теряет свои кондиции и требует смены. Справочник УАЗ Патриот говорит о такой необходимости спустя каждые 100 тыс. км. Некоторые владельцы применяют для этой цели трансмиссионные флюиды от именитых производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.

УАЗ Патриот необходимо немногим больше 1 литра. Советуем приобретать 2 литра.

Первым делом вывешиваем колеса передка и снимаем моторную защиту.
Смотрим на масляный бачок под капотом. На нем ослабляем момент затяжки хомута.
Этот бачок потребуется наклонить. Так мы сольем из него жидкость. Облегчит задачу соответствующий шприц.
Пришло время отсоединить от бачка шланг отвода жидкости. Он еще называется «обраткой». Его край опускаем в сливную емкость, при этом крутим руль на полный выворот в обе стороны. Делаем это на три полноценных оборота.
Опорожненный бачок снимаем (рекомендуем) и вымываем внутри. В нем имеется фильтр. Заменяем его новым аналогом.
Берем в руки новое масло и наливаем его в вымытый и установленный на место бачок. Просим помощника во время этого процесса вращать руль в обе стороны до упора. Чем сильней и проворней помощник, тем меньше воздуха будет в системе. Следим за уровнем в бачке – постоянно пополняем.
Обращаем внимание на сливной шланг. В начале процесса с него появляется темное масло. С течением процедуры оно светлеет. Это значит, что новая жидкость «выгоняет» старое масло в ГУР. Так происходит до залива примерно 700-800 мл. Теперь систему можно собирать обратно.
Убеждаемся в правильности сборки и запускаем «движок». Крутим руль и доливаем жидкость до потребного уровня.

Важно! Мотор при этом не пускаем!

Замена жидкости в ГУР завершена.

При прокачке механизма колеса передка находятся в вывешенном состоянии. Так мы минимизируем нагрузку на рулевой узел.
Потребный объем смазывающего вещества равен 1,2 литра.
Когда выполнена замена жидкости в ГУР, опускаем передок УАЗ Патриот, и даем мотору работать на «холостых» примерно 15 мин. Смотрим на уровень и на соединения в магистрали.

Гидроусилитель руля полезен, особенно в таком громоздком внедорожнике как УАЗ Патриот. Обслуживание механизма крайне важно, поскольку позволяет обезопасить владельца от крупных растрат на ремонт дорогостоящих компонентов. Меняйте масло в ГУР вовремя, тем более, что замена масла в ГУР не является сложной процедурой, не экономьте на его качестве. В «проигрыше» не останетесь. Это касается и насоса ГУР, которому со временем придется искать замену.

источник

Задача : заменить шланг ГУР 3163-00-3408150-01 на УАЗ Patriot.

Очередная проблема от компании солерс в виде нагнетающего шланга ГУР, знаком большинству владельцев УАЗ патриот.
Связано это с тем, что шланг под нагрузкой «играет», раздувается словно живой, несмотря на то что это РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Такая проблема (хотя ее не должно было быть) есть только на Delphi, так как только на этой комплектации шланг made in usa, с применением рукава по SAE J 188 по моему. Т.е. рукав с текстильным кордом. Такие рукава имеют в зависимости от материала внутреннего/наружнего слоя возможность увеличения внутреннего объема шланга до 30%. Это необходимо для устранения гидравлических шумов системы ГУР. Однако в автомобилях УАЗ это неактуально, как из-за общего шума так и из за удаленности механизма рулевого управления от водителя.
И в данном случае применение такого рукава оказалось неоправданно, так как по субъективным ощущениям владельцев присутствует неясность в точке нулевой.
Во всем остальных моделях УАЗа (в т.ч. и в текущей версии с дизелем) такой проблемы нет, ибо там шланг с металлокордом. Который соответствует EN853. Объемного расширения нет совсем. Все гидравлические импульсы без снижения уходят в механизм. Но и потерь на «раздутие» шланга нет.

Из-за подобного поведения нагнетающего шланга между насосом и редуктором, появляются «паразитные явления» выраженные в ватном руле, постоянном подруливании и невнятной реакцией.
Как только не решают проблему владельцы уаз патриот, и в стальною оплётку заключают, и стяжками утягивают, и даже заказывают новый шланг с мифической 2 оплёткой.
Завалив кастор практически с навья владения, я не сильно обращал на этот шланг внимание, рулилось вроде нормально, периодически шприцевал наконечники, пока не сменил их на необслуживаемые, мирился одним словом.
Но после того как удалось добиться от мотора больше чем его штатные 128л.с. скорость подросла и стало очень некомфортно на трассе, машина плавала, но стоило немного подгрузить руль, появлялась курсовая устойчивость… в сторону нагрузки руля, можно по кругу гонять.
Проезжая мимо сервиса РВД, прикупил 50см отрезок шланга с допустимой нагрузкой в 380 очков, заводское изделие рассчитано на 180 очков (SEMPERIT DIN EN 853 1 SN DN 10 WP 180 BAR SAE 100 RIS 3/8» 2610 PSI 3Q11 W33 — маркировка заводского шланга гур делфи. штуцера с резьбой16*1,5-3/8BSP в насос и 18*1,5-3/8BSP в ГУР) Напомню, насос качает от 90 до 120 очков. К шлангу взял пару обжимных втулок, сам шланг 3/8, внутренний диаметр 10мм.
Распилив в гараже заводскую завальцовку, был приятно удивлён качеству и количеству — это единственно приятный момент — завальцовка шикарна! НО на этом все плюсы заканчиваются, и начинается горькая действительность.
Из-за сильного сжатия шланга, а возможно из-за его качества, я руками «свернул голову», скрутив шланг и фитинг, наружу вылезла бахрома ниток… это и есть армирование РВД?!
Дальше больше, из шланга показался стальной рукав, запрессованный одним концом в фитинг, а почему вторым нет?! Вынув змейку из шкурки, я понял, почему второй конец в воздухе — стальная гофра КОРОЧЕ, чем резиновая оплётка. Идея инженеров, придумавших этот шланг была простой — принцип душевого шланга — вспоминайте, как у вас устроен душ — вспомнили?! Резиновый шланг, по которому подаётся вода заключён в стальную гофру, которая удерживает резину от раздувания, так и тут (с некоторыми оговорками) идея была такой, что насос гонит масло в стальном рукаве, который под давлением раздвигает звенья и обеспечивает относительную герметичность, а резиновая оплётка снаружи предотвратит вытекание масла в состоянии покоя, когда звенья разомкнуты. Идея и впрямь хороша, но реализация плохая. Я не знаю, зачем люди заказывают дополнительные шланги, аналогичного качества, когда ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ будет изготовление этого куска магистрали с нуля!
Итог — собираю всё в гараже, гидравлическими клещами обжимаю втулки, проверяю на предмет протекания и еду в сервис РВД, чтобы окончательно, правильно обжать существующую конструкцию. Ровный, нагруженный руль с отличной реакцией и никакого ватного виляния и подруливания НЕТ — машина встала на ровный курс! И какого чёрта я 3 года устранял люфтики в карданчиках, утягивал пальцы и уговаривал себя — это ж УАЗ… НЕТ, это не уаз — это пидорас с завода из цеха заготовки шлангов ГУР.

Не ожидали?! Порванный от руки РВД и его внутренности.

отпиленный фитинг. качественная опресовка, толстый металл.

источник

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

после езды по грязючке, перестал работать ГУР,

жидкость не где не вытекла в бачке норма по сеточку,

пришло ехать на ручном усилителе,

Sergey505
Участник
Неактивен

Откуда: Кореновск
Зарегистрирован: 13.02.2012
Сообщений: 1201

А как именно проявляется? Подкусывает или вообще не работает?

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Проверь, открой аккуратно крышку при работающем двигателе, если жидкость не шевелится, значит умер насос.

Sanek
Участник
Неактивен

Зарегистрирован: 08.03.2011
Сообщений: 522

после езды по грязючке, перестал работать ГУР,

жидкость не где не вытекла в бачке норма по сеточку,

пришло ехать на ручном усилителе,

Долго ли крутил в грязюке руль до упора. Скорей всего насос умер.

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

А как именно проявляется? Подкусывает или вообще не работает?

руль стал тугой, как на не заведенной машине,

Проверь, открой аккуратно крышку при работающем двигателе, если жидкость не шевелится, значит умер насос.

открыл крышечку не как не шевелиться жидкость не бурлит нет признаков качания.

Отредактировано Юстас (09.03.2015 22:33:01)

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

руль до упора. Скорей всего насос умер.

нет колеи не было до упора не поворачивал,

Дробильщик
Участник
Неактивен

Откуда: Белореченск
Зарегистрирован: 22.05.2010
Сообщений: 9069

Разобрать насос и пошлифовать боковые крышки. Впредь в грязи руль до упора не выкручивать.

Sanek
Участник
Неактивен

Зарегистрирован: 08.03.2011
Сообщений: 522

Ну раз уж тема пошла про ГУР, то такой вопрос, через сколько нужно менять масло ГУРа? и стоит ли это вообще делать, с завода родная жижа плещется )))

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

Разобрать насос и пошлифовать боковые крышки. Впредь в грязи руль до упора не выкручивать.

но до упора его не крутил ,

а как влияет это на работу насоса до упора или нет , на будущие, .

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Ну раз уж тема пошла про ГУР, то такой вопрос, через сколько нужно менять масло ГУРа? и стоит ли это вообще делать, с завода родная жижа плещется )))

Я менял на 100000 и фильтр в бачке поменял. Залил ATF 320.

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Разобрать насос и пошлифовать боковые крышки. Впредь в грязи руль до упора не выкручивать.

но до упора его не крутил ,

а как влияет это на работу насоса до упора или нет , на будущие, .

Sanek
Участник
Неактивен

Зарегистрирован: 08.03.2011
Сообщений: 522

Ну раз уж тема пошла про ГУР, то такой вопрос, через сколько нужно менять масло ГУРа? и стоит ли это вообще делать, с завода родная жижа плещется )))

Я менял на 100000 и фильтр в бачке поменял. Залил ATF 320.

Благодарю, значит ещё 15 поездию))

Дробильщик
Участник
Неактивен

Откуда: Белореченск
Зарегистрирован: 22.05.2010
Сообщений: 9069

Разобрать насос и пошлифовать боковые крышки. Впредь в грязи руль до упора не выкручивать.

но до упора его не крутил ,

а как влияет это на работу насоса до упора или нет , на будущие, .

Первый раз крышки насоса шлифовал, второй-шланг В.Д. порвался.

Ну раз уж тема пошла про ГУР, то такой вопрос, через сколько нужно менять масло ГУРа? и стоит ли это вообще делать, с завода родная жижа плещется )))

Фильтры меняю и доливал трохи, но ещё раз фильтр буду менять, постараюсь и жидкость заменить.

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

всем спасибо за диагноз и ликбез.

Отредактировано Юстас (09.03.2015 23:01:13)

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Да нет, за 120 000 не каких проблем. За 8 лет работы с Патриками, всего было несколько проблем.

Отредактировано Жека_013 (09.03.2015 23:07:04)

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

поменяли с не охотой на новый насос )

по гарантии, еще и жидкость обновили,

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

прав до долго диагностировали, ну так ходили по очереди машину фоткали открывали закрывали капот бачек крутили руль и тд.

Отредактировано Юстас (10.03.2015 23:32:00)

Жека_013
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар // Криница
Зарегистрирован: 11.06.2010
Сообщений: 2941

Ну а конечный результат? Ведь поменяли же. Я про то что не зря ты гарантию продлил.

Юстас
Участник
Неактивен

Откуда: Краснодар
Зарегистрирован: 24.06.2014
Сообщений: 681

Ну а конечный результат? Ведь поменяли же. Я про то что не зря ты гарантию продлил.

МАЛЫШ
Участник
Неактивен

Откуда: Темрюк
Зарегистрирован: 16.03.2010
Сообщений: 5196

Всем привет, пришел за помощью
Села жена на чёрного патра и он взгрустнул по хозяину, даже слёзы из гура потекли.
Есть несколько вопросов:
1. Как узнать какой гур у меня стоит? (год 2007 был переходный, может стоять и ЗФ и ДЕЛФИ) какие у них отличия можно с фотками с интернета, лишь бы понять.
2. Ремонтопригодны они или нет?
3. Если не ремонтопригодны, то новый или б/у тож нормально будет?
4. Взаимозаменяемы они между собой?
5. Если взаимозаменяемые, то какой лучше поставить если родному капут?
В общем по гуру оказывается не знаю нифига
Сижу за компом, слежу за темой, впитываю как губка.

Дробильщик
Участник
Неактивен

Откуда: Белореченск
Зарегистрирован: 22.05.2010
Сообщений: 9069

1. Делфи стоит снаружи рамы.
2. При наличии сноровки ремонтопригодно всё.
3. новый.
4. Нет.
5.Делфи, но надо редуктор вместе с переходной пластиной.
Саша, что точнее поломалось, потекло масло или тугой руль?

МАЛЫШ
Участник
Неактивен

Откуда: Темрюк
Зарегистрирован: 16.03.2010
Сообщений: 5196

Масло потекло, и очень хорошо, грешу на жену, она своего патра на ТО отогнала, и отжала у меня моего.
При отъезде от дома руль до упора выворачивает всегда ещё и «повиснет» на нём, видать что то не выдержало
Никак не могу объяснить, что до упора руль нельзя держать

источник

Вопрос о параметрах. По потоку и давлению насос от волги подойдет на УАЗ патриот 2012 года?

насос да,вот с кранштейном засада будет,у меня год назад (ZF) полетел,целился под ентот насос,дошло дело до кранштейна,бросил-заказал аригенал и два месяца без гураб лин! есть патрики первых выпусков,вот там насосы идентичны волги!

Сппасибо. вкрячу волговский насос. и место сверху освободиться.

. Кронштейн изготовлять будите? Удачи!

Не, кронштейн волговский, насос ГУР тоже волговский.

. с волговским будет засада,он под ремень не попадет! у Вас сейчас один же,а старые были с двумя. по этой причине я и заказал штатный!

у 409Е3 шкив под два поликлиновых. Штатно все приводится с дальнего от двигателья «ручья». Хочу из 1 ремневого, сделать 2 ремневой. Даунгрэйд так сказать.

. перенос генератора,установка ролика натяжителя в сборе, смещение компрессора кондея,проще уж родной искать, цена вопроса то 4500т,или от опеля омега, бу,производства GM ,по крепежу идентичен ZF, только сменить шкив! при обрыве одного ремня, Вы налетаете на новый радиатор.

. вот по этой причине 2 месяца без гура:D,колхозить по такой схеме, не прельстило) если Ваш накрылся,покупайте новаый:D

Написано же. Второй ремень. Один по штатным потребителям. Второй на ГУР. См. Волга 406 мотор + ГУР.
Плохо у тебя с проектированием. УЖАС просто.

. вот ведь а;). волговская схема и патрика евро-0,самая первая часть шкива-ВИСКА,насос гура,шкив кв, дальняя ,гена,ролик,помпа,кв (кондей если есть),патрик евро-3 все по самой первой части шкива!,т.е гену и компрессор смещать назад! получаете гемор,+ с натяжением ремня,трудновато,доступ хреновый),сместить в зад под волговский кронштейн насос гура не получится(от волги не подайдет),мишает нижний патрубок:). а так попробуйте. может и действительно хреновый я проектировщик:rolleyes::rolleyes: удачи Вам! учится лутше на своих ошибках;) И на передней крышке нет второго отверстия под болт натяжитель евро-0,нарезать не выйдет),на евро-3 на одном болту увеличеного диаметра стоит обводной ролик. сместить насос гура ближе к моторному щиту не выйдет,мешает датчик температуры и вал рулевой,это я думаю Вы хотели ремень кв,помпа,гур-не выйдет) ХОТЯ ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И ВРЕМЯ ,можно и перекроить весь моторный отсек!

сместить в зад под волговский кронштейн насос гура не получится(от волги не подайдет),мишает нижний патрубок:). а так попробуйте.

Как так не подойдет волговский кронштейн с волговским же насосом ГУР? Вы точно это пробывали? В какой части именно не подходит?

. точно. мешает нижней патрубок с корпусом. СЕЙЧАС ПОЙДУ ОТКРОЮ КАПОТ И ОПИШУ ТОЧНЕЕ:D
. УТОЧНЯЮ! Волговский(БЕЗ КОНДЕЯ,С НИМ НЕ ЗНАЮ!) сидит ниже и дальше (в бок) а у нас там рулевая колонка! Если только использовать кронштейн евро-2,и ставить увеличенный ремень(по длине),этот вариант у меня отпал-хрен найдёшь) P.s это у меня с рулевой колонкой делфи,любая другая больше по габаритам . И у меня схема,кв помпа гур не ПРО КАНАЛА,т.к шкив кв,обе его части разного диаметра,может енто и брак не знаю, но у меня он такой)

. А какой смысл такой заморочки:confused::D

Преамбула. Менял движки местами. Патриот Е-3 с кондеем — Хантер Е-0 2-х ременный.
Действие. Пришлось менять передние крышки блока, где шкив коленвала, местами.
Может можно еще как то извратиться, но оба мотора были в одном месте. снятые. и проще было поменять крышки.

Это уже мои проблемы. Главный вопрос, чтобы насос ГУР волги выдавал тот же поток/давление что и штатный УАЗ Патриот 2012 года. Поменять- лишь дело техники, особенно когда надо.
Может кто-нибудь табличку видел с данными по маркам насоса ГУР и ТТХ.

Насос, Борисовский, выдает больше, чем буржуйский. Правда это без табличек, а чисто на ощущениях. Поэтому Патриот меньше рыскает, чем Хантер.
Когда сел за Патриот создалось понимание, что именно доработал завод для внятности управления. 🙂 Сейчас уже привык, а вначале очень явно чувствовал различие усилия на руле. Причем на Хантере весьма завален кастор, но руль всё равно легче.

А. Тогда ок. Если совсем плохо будет клапанами поиграю. Спасибо.

. клапана защиты практически у всех,настроены на сброс давления более 60-75 кг/cм. заиграйся,толку ноль!разница в повадках,обусловлена массой автомобилей ,хантер и патриот,разные по массе. енто к примеру о поведении,и что борисовский мащнее! хоть и редиска-спрса то с тебя,глядишь и прислушаешся,сделав правильно:D;)

А клапан то только один? Клапан расхода отменили уже?

Просто открыл глаза! Оказывается Волга, Соболь и Газель — одинаковую массу имеют. И груженые тоже.
Повадки, выражаясь твоим языком, у Патриота были рыскающие, о чем постоянно трындели пользователи. Умные конструкторы пошли путем уменьшения производительности ГУРа и возросшим усилием на руле. Для обывателя это выглядело, как прорыв «в науке и технике». Гур — буржуйский (наше ведь плохое?), цена — буржуйская, давит слабее — рыскает меньше, ибо появилась «обратная связь». У моего приятеля старенький Патриот и рулится он легко — ГУР Борисов. У него не рыскает, ибо он не на пузотерке катается, а на грузовиках и ему эта обратная связь не нужна.

. сравнение патрика и хантера,у которых может стоять одинаковые (борисовские) насос гура и рм,павадки разные. а вот производительность,Тх, насосов у всех и буржуйских ,практически одинакова,а передаточные числа рм разное,вот от него и зависит,усилие и информативность! НУ НЕ ДЕЛАЮТ У НАС,ГИДРОЭЛЕКТРОуселители ру,способных менять усилие и производительность по необходимости в зависимасти от скорости,нагрузки И Т.П! механика не может ето обеспечить! Так.

А клапан то только один? Клапан расхода отменили уже?

Больше дело привычки.
Использовал гидрообъемную (?) (без механической связи, чисто гидравлика) рулевом на спец технике. После пары дней уже знаешь на сколько качнуть рулём и какая реакция последует. Пробывал крутить настроечный винт по усилию- в итоге через пару дней и к новому привыкаешь как к должному. Закончилось настройкой «в пух», но повышением температры в системе рулевого. Но там машина большая, позволяла.
Главное чтоб тут не перегреть.
Вскрытие покажет.

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68800&page=2
Так сделал,дв 406.Волговский кронштейн,насос.

. хорошая работа. но для патра евро-3 не прокатит,корпус термостата-форма и размер,передняя крышка-другая,шкив кв 2 диаметра,кондей (компрессор),генератор. засад куча)

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68800&page=2
Так сделал,дв 406.Волговский кронштейн,насос.

Ну раз сделал, значит к ГУР претензий нет.
Я буду только другой волговский кронштейн использовать, когда насос в самом низу.
Спасибо!

А клапан то только один? Клапан расхода отменили уже?

Особых изменений не почувствовал, если только появилась небольшая зависимость от оборотов. При добавлении легче вращается, на ХХ также как и со штатным насосом.
На трассу пока не выезжал, по Москве крутился.

. фотки то выложи,как оно два месяца внедрялось то,всеже подходит ка родное,к примеру- диаметр шланга высокого давления в рк делфи:D:D:D

Поставил ВОлговский насос на штатный волговский крепеж снизу. Все стало и работает. Олега6860- балаболка.
Напорную линию сделали в конторе по изготовлению РВД. Не смогли найти фитинг который в машинку ГУР входит. В итоге выпилил из старого шланга и на него обжали. Но похоже плохо обжали, потеет. Линия оказалась длиной 10 см.
Какой фитинг стоит на напорной линии машинки ГУР Патриот?

. я то болоболка,а Вы пи. л,фотки то выложите, как под евро -3,на родном волговском кронштейне,что самый низ идет под лон.на волге,да еще без переделок,сохранили один ремень и т.д! про шланг уже ясно что не подошел.

Сам спросил, сам отвечу. На машинке Delphi поставил фитинг типа banjo (Metric) 3/8« под Болт М18х1.5. Уплотнение 2 медными колечками. На насосе установили фитинг DKM(Г) конус 60° 3/8« (М16х1,5) М21013-06-16 (FDM0616 VG). Длину шланга по месту подобрал, шланг соответственно итальянский на 300 бар, с металлической оплеткой. Родной шланг-унылое зрелище. Все сделали в Планета Железяка, за все 400 рублей. Отличия в руле так и не почувствовал особо, на трассе не острит/рыскует/прыгать в стоорону, идет ровно. Немного появился шип на горячую, но думаю это я так его замучал, пока проверял потечет или разоврет, несколько раз в край загонял. После остывания шипеть перестал. Но поставлю радиатор.

PS За Информацию по штуцерам благодарю Артамонова Леонида. Кстати у его есть правильные шланги на Е3, из настоящего рукава. Многие кто ставил отзываются, что появяется точность. Его адрес тут leonid@art-uaz.ru

. фоток то не будет:rolleyes. перекроил пол уаза и очьканул признаться что зря. хотя нет, есть одно. разници нет.

Че-то забыл про тему свою, а тут олега-балаболка напомнил.

Сама идея замены на на волговский насос- только если этот насос есть в наличии. Свой штатный насос патриотовский продал за 2 тыр. Неохота заморачиваться -действительно б/у найти не сложно.Пересыл работает.
Волговский насос ГУР со штатным креплением встает на штатное место, в 409 двигателе сохранены сверления с резьбой под него и кронштейн УАЗ не мешается.
Я совместил его с установкой второго генератора и иностранного радиатора. Отчет тут.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/frol3102/journal/1456699/
Ничего сложного. За 2 дня управился. Кронштейн крепления второго гены делал по месту, приварил к креплению двигателя. Накинул на прихватки по месту, потом обварил.
По управляемости изменений тоже не заметил. За поездку на юг ГУР не грелся совсем, по пробкам рукой можно спокойно держаться за бачок. От установки радиатора отказался. Почему изначально грелся- непонятно, наверно воздух.

Также на Волгу есть крепления насоса ГУР под кондиционер, там также как и на УАЗ он смещен наверх и под второй ручей. Искать «кронштейн волга кондиционер гур». Их несколько типов было.
Также несколько типов существует правой обвески, что расширяет полет конструкторской мысли. ВОЛГА/ГАЗЕЛЬ почти все одинаково, стоит только немного копнуть.
Натяжители- автоматический 409 встает только на 409. Лобовые крышки разные. Или кронштейн.

источник

Автомобиль УАЗ Патриот в конструкции рулевого механизма имеет устройство, которое в народе называется ГУР или гидравлический усилитель руля. Гидроусилитель представляет собой устройство, посредством которого облегчается человеческий физический труд. Все что необходимо человеку, это держать руль в руках, а управлять ним можно даже с помощью одного пальца. В данном материале рассмотрим назначение ГУР, а также его устройство и принцип проведения ремонтных работ на внедорожнике УАЗ Патриот.

Основным предназначением устройства ГУР является облегчение в управлении автомобилем. Благодаря наличию гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот, крутить баранку гораздо проще и комфортнее. Ведь повернуть руль без усилителя на такой 2-тонной машине достаточно сложно, и это может спровоцировать развитие аварийной ситуации во время движения. К тому же продолжительное управление автомобилем привело бы к быстрой утомляемости водителя. Поэтому было разработано такое устройство, которое позволило облегчить труд человека.

Гидроусилитель представляет собой сложный механизм, в состав которого входят следующие основные устройства:

Рассмотрим назначение каждого из данных элементов ГУР.
Насос 1 служит для того, чтобы иметь возможность поддержания давления и обеспечения циркуляции рабочей жидкости по системе. Насос представляет собой механизм, который крепится к мотору автомобиля и приводится в действие посредством ременной передачи от коленчатого вала внедорожника.

Гидроцилиндр предназначен для того чтобы обеспечивать поворот колес под действием давления жидкости. Гидроцилиндр является встроенным в систему рулевого механизма 3, посредством чего и обеспечивается выполнение данной функции. Ниже представлена конструктивная схема устройства гидроусилителя руля на автомобиле УАЗ Патриот.

Распределитель 2 предназначается для распределения потоков рабочей жидкости в требуемую полость гидроцилиндра. Распределитель и является тем устройством, посредством которого обеспечивается направление определенного количества жидкости в гидроцилиндр или бачок.

Бачок 6 представляет собой пластиковый резервуар для хранения и доливания рабочей жидкости в систему. В бачке, кроме жидкости, располагается также специальный фильтр и щуп контроля масла.

Не обойтись в конструкции ГУР руля на внедорожнике УАЗ Патриот без соединительных шлангов 5. Эти шланги рассчитаны на работу под высоким давлением, поэтому должны обеспечивать высокую герметичность системы.

Циркуляция жидкости за счет шлангов обеспечивается между гидроцилиндром и распределителем. Шланги низкого давления обеспечивают перетекание жидкости из бачка в насос и из распределителя в бачок.

Функционирование ГУР на внедорожнике УАЗ Патриот основывается на перемещении золотника при вращении рулевым колесом в разные стороны. Во время вращения колеса, при совершении маневра, происходит перемещение золотника, посредством чего осуществляется открытие сливных магистралей. Во время открытия определенной магистрали, происходит движение масла под давлением в необходимые области устройства. Жидкость осуществляет давление на поршень, а он в итоге приводит в действие поворачивание колес. Когда же водитель перестает вращать руль, то золотник останавливается и происходит остановка нейтрального положения корпуса распределителя.

Происходит перетекание жидкости из нагнетательной магистрали в сливную, посредством чего насос осуществляет перекачку масла по системе. В случае выхода из строя гидронасоса, потеря управления автомобилем вовсе не теряется, что и есть еще одним преимуществом данного механизма.

Каждому механизма свойственно ломаться и ГУР на внедорожнике УАЗ Патриот не является исключением. Основаниями для проведения ремонта являются следующие признаки:

Появление постороннего шума устройства.
Появление течи масла на элементах механизма.
Возникновением микротрещин на шлангах низкого и высокого давления.
Возрастание усилий, которые необходимо прилагать на руль.
Снижение уровня жидкости в бачке.

Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот можно осуществить своими руками, но все зависит от вида неисправности, поэтому необходимо для начала выяснить причину. Имеются следующие причины, при которых требуется ремонт устройства:

Если в механизме устройства возникает нехарактерный шум его функционирования, то — это свидетельствует об износе подшипниковых элементов. При этом следует произвести их замену. Но, кроме этого, посторонний шум может быть вызван по причине попадания в жидкость стороннего вещества или при заправке системы неподходящей жидкостью.
Если обнаруживается подтекание рабочей жидкости, то следует отыскать место такого действа. При этом важно обследовать все места соединения шлангов, где чаще всего и происходит течь рабочей жидкости.
Если снижается уровень масла в бачке ГУР, то это говорит о необходимости в скором времени заменить бачок или соединительные шланги.
Наличие микротрещин на шлангах высокого давления является ключевым признаком того, что в скором времени устройство во время работы может дать сбой. Поэтому во время профилактики при обнаружении трещин на шлангах, последние необходимо заменить. Ремонт шлангов высокого давления не осуществляется и после их износа, они подлежат утилизации.
При увеличении нагрузки на руль происходит разрыв шланга, что требует проведения немедленной замены.

Если прибегнуть к проверочным мероприятиям целостности устройства, то важно выполнить ряд следующих действий:

осуществить проверку уровня жидкости в бачке;
проверить исправность бачка;
проверить целостность шлангов на наличие микротрещин и потеков масла;
произвести проверку целостности насоса;
проверить состояние жидкости в бачке.

Ремонт ГУР на внедорожнике УАЗ Патриот, обычно включает в себя замену масла, уплотнителей, подшипников и шлангов, и может быть осуществлен самостоятельно.

Более сложные ремонты с выходом из строя насоса, распределителя или гидроцилиндра лучше доверить профессионалам. На данном этапе можно подвести итог и отметить, что ГУР на УАЗ Патриот является ключевым элементом между рулевым управлением и водителем, поэтому исправность данного устройства отображается главным образом на безопасности пассажиров и водителя.

источник

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Неустоичивое движение автомобиля на дороге (требуется регулярное дополнительное подруливание для поддержания заданного направления движения). Увеличенный люфт рулевого колеса.

Причина неисправности — Ослабление натяга упорных подшипников винта рулевого механизма УАЗ Патриот.

Прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо проверить балансировку колес, давление воздуха в шинах, отсутствие зазоров и наличие смазки в узлах рулевого привода и правильность их положения, работу амортизаторов, точность установочных углов передних колес, отсутствие зазора (люфта) в шлицевом соединении сошки с вал-сектором, так как все это влияет на работу рулевого механизма.

Для регулировки снять рулевой механизм с ГУР УАЗ Патриот вместе с сошкой . Очистить от пыли и грязи. Закрепить его входным валом вверх, ось винта должна занять вертикальное положение.

С помощью динамометрического ключа с ценой деления 0,01 мм замерять момент проворачивания входного вала 6 в крайних положениях вал-сектора.

Величину момента контролировать на половине оборота винта, не более, при этом в начале или конце контроля поршень-рейка должна находиться в положении, соответствующем 0,25 оборота винта из крайнего положения.

При правильной затяжке подшипников момент проворачивания входного вала должен находиться в пределах 1,9. 2,2 Нм (0,19. 0,22 кг/см).

При этом должно отсутствовать осевое перемещение входного вала рулевого механизма при покачивании вал-сектора за сошку в среднем положении вал-сектора.

Если момент меньше указанного, необходимо произвести регулировку рулевого механизма УАЗ Патриот:

— Выправить закерненный буртик регулировочной гайки с помощью бородка и молотка.

— Вращая входной вал, заворачивать гайку до упора, после чего, отпуская ее добиться проворачивания входного вала рекомендуемым моментом.

После регулировки гайку законтрить отогнув буртик гайки в пазы картера. Если же регулировкой дефект не устраняется, механизм требует ремонта на заводе-изготовителе.

Причина несправности — Повышенный зазор в зубчатом зацеплении механизма рулевого управления УАЗ Патриот. Проверяется в среднем положении вала сектора (положение соответствует положению управляемых колес при движении по прямой).

Для регулировки снять рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой. Очистить от пыли и грязи. Закрепить его входным валом вверх, при этом ось винта должна занять вертикальное положение.

Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления поршня-рейки и вал-сектора может служить зазор, ощутимый при покачивании вал-сектора за сошку в среднем положении вал-сектора, которое определяется поворотом входного вала на оборота из любого крайнего положения.

С помощью динамометрического ключа с ценой деления 0,01 мм замерить момент проворачивания входного вала в среднем положении вал-сектора.

При отсутствии зазора в зацеплении поршня-рейки и вал-сектора момент проворачивания входного вала в среднем положении должен находиться в пределах 2,6. 3,2 Нм (0,26. 0,32 кг/см).

Если момент не соответствует указанному, необходимо произвести регулировку механизма рулевого управления УАЗ Патриот:

— Ослабить контрогайки, и вывернуть болты, стопорящие опоры вал-сектора.

— Отрегулировать зазор в зубчатом зацеплении путем одновременного поворота опор вал-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлиц вал-сектора, до обеспечения проворота входного вала рекомендованным моментом при переходе через среднее положение.

— Окончательно проверьте момент на входном валу в среднем положении вал-сектора. При этом проворот опор вал-сектора не допускается.

— Произвести фиксирование каждой опоры вал-сектора. Для этого заверните болты стопорные моментом не более 8. 10 Нм (0,8. 1.0 кг/см), затем отпустить болты на 1/8 оборота и затянуть контргайки моментом 8. 10 Нм (0,8. 1,0 кг/см).

— При этом допускается увеличение момента проворачивания входного вала в среднем положении вал-сектора до З,5 Нм (0,35 кг/см).

Cтyк в рулевом механизме УАЗ Патриот

Причина неисправности — Повышенный зазор в зацеплении рулевого колеса. Проверяется в среднем положении вала сектора (положение, соответствующее положению управляемых колес при движении по прямой).

Прежде чем преступить к устранению неисправности необходимо убедиться в отсутствии недопустимых зазоров в деталях рулевого привода, шлицевом соединении сошки и вала сектора, карданном шарнире и его креплении к валам. Выполнение регулировки зубчатого зацепления.

Повышенное усилие на рулевом колесе при повороте в обе стороны

Причина неисправности — Насос ГУР УАЗ Патриот не развивает необходимого давления или производительности из-за:

— ослабления натяжения приводного ремня;

— замасливание приводного ремня;

— загрязнения расходного или предохранительного клапана.

Подтянуть приводной ремень до нормы. Устранить причину замасливания, заменить приводной ремень.

Промыть перепускной клапан, для чего: отвернуть пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса ГУР, вынуть пружину перепускного клапана и перепускной клапан, а пробку-заглушку установить на место, что предотвратит вытекание масла.

Промыть золотник и предохранительный клапан, который установлен в золотнике. Сборку произвести в обратном порядке.

После сборки долить масло в бачок, завести двигатель на непродолжительное время, заглушить и дать время отстояться маслу в бачке до полного исчезновения пены и воздушных пузырьков.

Причина несправности — Засорение обратного клапана механизма рулевого управления УАЗ Патриот.

Прочистить обратный клапан рулевого механизма, для чего: отвернуть болт крепления сливного шланга на корпусе распределителя рулевого механизма и отверткой с широким лезвием выкрутить обратный клапан, установленный в сливном отверстии.

Прочистить и при необходимости причеканить шарик обратного клапана и завернуть его на место моментом 10 — 12 Нм.

Неравномерное усилие на рулевом колесе при повороте влево (ощущается запаздывание в работе гидроусилителя руля)

Причина несправности — Недостаточно прокачана система ГУР УАЗ Патриот.

Прокачать гидросистему, для чего: при заведенном двигателе вывернуть управляемые колеса вправо на 1 оборот рулевого колеса из среднего положения, а затем медленно поворачивая рулевое колесо влево, открутить штуцер прокачки, расположенный на боковой крышке и выпустить воздух, после чего штуцерзакрутить герметично.

При необходимости операцию повторить до полного удаления воздуха из системы.

Самовращение управляемых колес. Скачкообразное включение распределителя

Причина несправности — Подклинивание золотника из-за большого радиального усилия на входной вал рулевого механизма от рулевой колонки или карданного шарнира УАЗ Патриот.

Если при отпущенных гайках крепления рулевой колонки самовращение исчезает, то рулевой механизм не является причиной данного дефекта. В некоторых случаях дефект устраняется заменой карданного шарнира.

Повышенный шум при работе насоса ГУР

Недостаточный уровень масла, в бачке насоса — Довести уровень масла до нормы.

Засорение или повреждение бумажного фильтрующего элемента в бачке насоса ГУР УАЗ Патриот — Заменить фильтрующий элемент.

Наличие воздуха в гидросистеме — Устранить подсос воздуха. Прокачать систему.

Перегиб всасывающего шланга — Устранить перегиб шланга.

8. Выбрасывание масла через предохранительный клапан крышки бачка насоса гидроусилителя руля.

Чрезмерно высокий уровень масла в бачке насоса — Довести уровень масла до нормы.

Засорение или повреждение бумажного фильтрующего элемента бачка насоса ГУР — Заменить фильтрующий элемент.

Наличие подсоса воздуха в гидросистему — Устранить подсос воздуха. Прокачать систему.

9. Заклинивание или полная потеря работоспособности насоса гидроусилителя руля УАЗ Патриот.

Попадание грязи в систему через бачок — Разобрать, промыть, прочистить и собрать бачок с новым фильтрующим элементом. Заменить насос, заправить и прокачать систему.

Длительное удержание рулевого колеса в крайних положениях — Заменить насос,заправить и прокачать систему. При эксплуатации удерживать рулевое колесо в крайних положениях не более 15 секунд.

источник

Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
Замечания:
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.

Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся.

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
наверх

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
наверх

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.

Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
наверх

Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
наверх

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям!
наверх

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию».
наверх

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!

Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».

Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
наверх

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе.
наверх

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
наверх

Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки»
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.[Kerg]3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)[Kerg]5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей.
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть)

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку.

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.

«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.

Официальный представитель Борисовского завода «Автогидроусилитель» по Северо-Западному региону ООО «БалтПромСервис», тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. autocars@baltprom.spb.ru
наверх

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
наверх

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.

Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Полный угол поворота выходного вала, град	2х40
Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг	1200
Передаточное отношение	20,5:1
Момент на выходном валу N-m	1100
Масса, не более, кг.	10
Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе

Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.

Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг.	1200
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм	770
Передаточное отношение механизма	17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, градус.	80
Гидравлический люфт, не более, градус.	6
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин.	min 5 , max 7,5
Дополнительно: Размеры

Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной.

Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется.

Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ!

Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных.

Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON.
наверх

Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат( плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее , но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.

И еще совет: не натягивай сильно ремень , так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник.
наверх

Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ». Масса,кг.- 3,2.

ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″
Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин.	12,0
Давление, МПа	9,0+(-)0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1	600-7500
Теоретический рабочий объем, см3	8,7
Температура рабочей жидкости, С	-20+90
Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин.	5,4; 9,0
Дополнительно: Схема

наверх

В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм.

Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.

Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.

Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца.

При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть.

На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации.

Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель

Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный)

Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3.
наверх

На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?

Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже.
наверх

Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой

5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес.
наверх

Науке известны 4 параметра установки колес: 1) развал;
2) схождение;
3) продольный угол оси поворота (кастор);
4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.

Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.

Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки 🙂

Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).

Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется. Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному.
наверх

Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла.

У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме.
наверх

Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух.

Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон
наверх

Купил я итальянский гидрач с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:

вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.

Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез, как жил без него раньше даже не понятно.
наверх

Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» УАЗ Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.

Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.

Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.

Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
наверх

Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
наверх

источник

Читайте также: Пью воду и стала потеть