Потеет маслом катушка зажигания

Сообщение motomaniak » Вт мар 19, 2013 22:28 pm

Радикальный вариант — поставить сухую катушку.

И течь нечему, и конструкция современнее.

Для БСЗ — милое дело. Встаёт в штатное место.

_________________
Намажь солидолом, заверни в промасленную бумагу и выкинь нахрен.

Никогда не спорьте с дебилом: вы опуститесь до его уровня, а он вас там задавит своим опытом.

Сообщение redhand_13th » Ср мар 20, 2013 17:22 pm

Сообщение motomaniak » Ср мар 20, 2013 17:58 pm

Главных конструктивных отличий два: маслонаполненные катушки имеют разомкнутый магнитопровод и охлаждаются за счёт масла, находящегося внутри. Сухие имеют замкнутый магнитопровод и охлаждаются через пластины этого магнитопровода. Конструкция сухих катушек позволяет получить большую энергию искры при меньших габаритах (когда эти катушки только начали появляться, их называли ещё «катушками высокой энергии»). В маслонаполненных катушках масло также является диэлектриком, в сухих же им служит компаунд. Таким образом, общий технологический уровень и технико-эксплуатационные показатели сухих катушек выше, чем у маслонаполненных, а потому я однозначно рекомендую устанавливать сухие.

Существует мнение, что из-за якобы худшего охлаждения сухие катушки менее надёжны. Однако ни на одной современной иномарке вы не встретите маслонаполненных катушек — исключительно сухие (по одной на цилиндр :)), маслонаполненные заслуженно забыты как страшный сон. Катушка 406 мотора также имеет сухую конструкцию. К тому же, сегодня в электросетях идёт повальный отказ от масляных трансформаторов, и настолько же повальная замена их на сухие, что не в последнюю очередь продиктовано требованиями повысить мощность ТП, сохранив её габариты (ну и пожаробезопасность у сухих выше). Так, замена масляных трансформаторов СТП (совмещённых тяговопонизительных подстанций) Кировско-Выборгской линии Санкт-Петербургского метрополитена позволила поднять напряжение на контактном рельсе почти до 900 В (номинально 825) и удерживать его стабильным при увеличившейся парности поездов (читай, нагрузке).

Существует также мнение, что сухие катушки не обеспечивают удовлетворительных параметров искрообразования на высоких (более 5000) оборотах двигателя. Поскольку до таких оборотов мотор мало кто раскручивает (а ещё меньше долбоёбов на них ездят), этот факт, даже в случае, если он имеет место, никоим образом не может быть поводом для отказа от выбора в пользу современных технологий.

Я склоняюсь к тому, что оба этих мнения породили две вещи: весьма плавающее качество запчастей, продающихся у нас в магазинах, и общая приверженность людей «традициям» вроде залива в двигатель масла для смазки дверных петель марки М-8 (они бы ещё И-20 заливали, несчастные). К тому же, сухие катушки выглядят немножко по-другому, и народ тупо выбирает «такую же по виду, только на БСЗ».

Лично я доверяю мировому техническому опыту (тем более, что теория в данном случае не расходится с практикой), и сделал свой выбор в пользу сухих катушек. Да, некачественная сухая может доставить немало проблем. Но кто сказал, что некачественная масляная будет работать нормально? Она вам ещё и маслом всё уделает. А перевернуть её — значит, устранять не проблему, а следствие. Неизвестно ещё, какого типа бракованных катушек больше. Сдаётся мне, масляных — иначе этой темы не было бы. Ещё мне очень нравится, что у сухих корпус не из карболита (сцуко, я ненавижу карболит! во всех его проявлениях! но это отдельная тема), а из приятного на ощупь ABS-пластика.

Кстати, сухая катушка прекрасно встаёт в штатное место, безо всякого крепёжного кошмара. А цена у неё либо такая же, либо дороже на 5-10%. Переплата в данном случае оправдана.

_________________
Намажь солидолом, заверни в промасленную бумагу и выкинь нахрен.

Никогда не спорьте с дебилом: вы опуститесь до его уровня, а он вас там задавит своим опытом.

источник

«Двигатель потеет» — этот термин не так давно был настоящим бичом для автомобилистов. Уж очень российские моторы были склонны к этому явлению. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов. Сегодня эта проблема уже не столь распространена, но опытному автомобилисту появление масляного налета на той или иной части агрегата и сегодня может рассказать о многом.

Вадим Ермолов, заместитель директора автосервиса «Скиф»
Владимир Цимбрила, директор автокомплекса «Профилактика»

Лет 20 назад в технической документации к двигателям внутреннего сгорания можно было даже найти такую фразу: «допускается эффект потения двигателя». И действительно, большинство владельцев советских автомобилей (особенно грузовых) не сильно-то расстраивались, обнаружив на головке блока или на фронтальной части агрегата легкий масляный налет – это считалось нормой. Ситуация изменилась после того, как на российский рынок стали поступать иномарки. К определенному удивлению бывалых автомобилистов, моторы японских и немецких автомобилей склонности к «потению» не проявляли (до определенного времени). И уж если мотор «Тойоты» или «Мерседеса» вдруг проявлял такую дурную наклонность, то для его владельца это был верный признак того, что с ним что-то не в порядке. Что же именно? Давайте разбираться.

«Чаще всего проблема заключается в том, что из-за износа поршневых колец в картер прорываются выхлопные газы, — рассказывает заместитель директора автосервиса «Скиф» Вадим Ермолов. — В картере создается избыточное давление, которое и приводит к выдавливанию масла через наиболее уязвимые соединения. Если при этом уплотнители оставляют желать лучшего, то двигатель и начинает покрываться маслом».

Впрочем, на современных инжекторных двигателях износ колец или маслосъемных колпачков – вовсе не единственное условие, по причине которого двигатель может начать страдать повышенным «маслоотделением». К подобному дефекту в некоторых случаях приводят различные неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. На старых карбюраторных двигателях вентиляция картера осуществлялась с помощью обычной резиновой трубки, которая для облегчения работы двигателя на холостых оборотах отводила картерные газы непосредственно в воздушный фильтр. В инжекторных моторах обычно предусмотрено два канала разного сечения, которые также отводят картерные газы. Канал большего сечения работает на повышенных оборотах двигателя, а канал малого диаметра – на холостых. Первый выводит выхлопные газы до блока дроссельной заслонки, второй – после. Именно этот узкий канал чаще всего и забивается различным шлаком. Опасность такого засорения возрастает по мере износа двигателя, но даже и на вполне исправном моторе такой вероятности исключать нельзя, поскольку российские климатические условия далеки от идеальных. Как только один из каналов забивается, в картере создается избыточное давление, и газы, вместе с масляной взвесью, пробивая все сальники и прокладки, выходят наружу, обильно покрывая двигатель масляным туманом.

«С проблемой можно бороться только одним способом, наладив нормальную циркуляцию картерных газов, — заявляет директор СТО «Профилактика» Владимир Цимбрила. — Если двигатель ещё не сильно изношен, то достаточно прочистить каналы. Если же цилиндропоршневая группа уже «дышит на ладан», то добиться нормальной вентиляции выхлопных газов не получится, понадобится, как минимум, замена колец и маслосъёмных колпачков».

Опыт показывает, что на двигателях с высокой степенью износа поршневых колец, даже при 2 000 об/мин выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер, и бороться с маслом на поверхности двигателя становится невозможно. Проверить, насколько сильно изношена ЦПГ, можно как с помощью диагностики на автосервисе, так и старым, можно сказать, дедовским способом – на заведенном двигателе откручивается маслозаливная горловина и вместо крышки на неё кладется обычная картонка. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) картонка лежит спокойно и не подпрыгивает, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, – в норме.

Отдельного внимания заслуживают случаи появления масла на фронтальной или задней части двигателя. Вентиляция картера тут, как правило, не причём.

«Проблема в сальниках. – убежден Владимир Цимбрила. — в двигателе стоит два сальника коленвала. Один – впереди, второй – сзади. Оба со временем теряют эластичность, дубеют и начинают пропускать через себя масло. В результате, на блоке цилиндров появляется масляное пятно. Ресурс переднего сальника обычно намного короче, чем заднего. Его принято менять вместе с заменой цепи ГРМ, т.е при пробеге в 100-120 тысяч километров. Если этого не сделать, то потом придется снова лезть в двигатель и менять уплотнитель. Помимо сальников коленвала, на моторах с ременным приводом ГРМ сальники стоят на всех валах, которые выходят из двигателя. Сальники меняются на новые не только при замене ремня ГРМ но и во всех случаях, когда их снимают с посадочных мест в двигателе».

По степени надежности специалисты ранжируют все эти уплотнители в таком порядке. Наиболее надежным считается сальник балансира – он крайне редко становится источником масляной течи. На втором месте – сальник коленвала. Наименее надежным считается сальник распределительного вала. Дабы эти уплотнители не начали течь сразу после замены, то при их установке рекомендуется использовать специальный герметик, герметик для дерева не подойдет. Некоторые автомобилисты, чьи машины уже по пробегу приближаются к рубежу, когда пора менять ремень ГРМ, не обращают особого внимания на течь масла из-под фронтального сальника коленвала. Они руководствуются принципом: «скоро всё равно менять ремень, заодно всё и сделают». Принцип очень опасный, поскольку масло может попасть на сам ремень ГРМ и привести к его проскакиванию на несколько зубцов. Результаты могут оказаться весьма плачевными – загиб клапанов, капитальный ремонт головки блока цилиндров. Похожая ситуация и с течью масла из-под сальника ТНВД на дизельных двигателях. По большому счету, на работоспособность мотора это никоим образом не влияет, но если масло попадает на ремень, то при увеличении нагрузки он запросто может проскочить и распредвал разлетится на куски.

По большому счету, течь сальников и нарушение вентиляции картерных газов являются наиболее распространенными причинами «потения двигателя», но есть и более мелкие дефекты, которые приводят к появлению масляных подтеков на агрегате. Правда, они касаются в основном либо отечественных моторов, либо зарубежных двигателей старого производства. К примеру, классические ВАЗовские моторы довольно часто грешили тем, что у них масло подтекало непосредственно из под клапанной крышки. Аналогичные случаи отмечены и у японских двигателей старых годов выпуска. В том случае, если подтекание масла вызвано не избыточным давлением масла в картере, проблему следует искать непосредственно в прокладке клапанной крышки. Её снимают, отмывают от нагара, меняют прокладку, обрабатывают поверхности герметиком и хорошенько притягивают (до определенных пределов, поскольку резьбу болтов на крышке клапанов очень легко сорвать). Устранять течь из под крышки клапанов следует своевременно, поскольку, к примеру, на ВАЗовских моторах с углубленными свечными колодцами, масло из-под крышки может попадать на свечу и приводить не только к неравномерной работе мотора, но и к повреждению крышки трамблера или катушки зажигания.

Ещё одно «слабое звено» многих старых двигателей – масляный датчик. Проблема устраняется единственно возможным способом – датчик необходимо заменить, причем чем раньше, тем лучше. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Подтекания масла в районе картера двигателя или КПП чаще всего связаны с механическим повреждением. Если вдруг вы заметили мокрое пятно на одном из этих узлов, постарайтесь вспомнить, не ударялись ли вы в последнее время о какую-нибудь неровность на дороге. Стоит поднять машину на подъемнике и посмотреть, не сместился ли картер? Если он немного съехал на болтах, то проблему можно попытаться устранить с помощью повторной установки на герметик.

источник

Хорошо известно, что двигатель и его системы имеют в своей конструкции различные сальники и прокладки, которые обеспечивают необходимое уплотнение в местах соединения отдельных деталей и элементов. Такое уплотнение позволяет герметизировать стыки, что исключает протекание моторного масла и других технических жидкостей.

При этом в процессе эксплуатации автомобиля владелец достаточно часто может столкнуться с тем, что масло все равно начинает подтекать. В ряде случаев смазка активно загрязняет двигатель снаружи, масло попадает в свечные колодцы, вытекает из-под масляного фильтра, текут сальники распредвала или коленвала и т.п.

Важно понимать, что утечки масла не только приводят к повышенному расходу смазочного материала и загрязняют ДВС, но и являются причиной различных сбоев, то есть влияют на работу мотора. Одной из таких распространенных неполадок принято считать проблему, когда обнаруживается масло в свечных колодцах. Далее мы поговорим о том, какая причина попадания масла в свечные колодцы, а также как устранить такую течь своими руками.

Отметим, что появление масла в области свечного колодца достаточно распространено на разных ДВС. Далее мы рассмотрим неполадку на примере 16-клапанных моторов, которые устанавливаются на отечественную модель Лада Приора.

Следует отдельно добавить, что такая проблема может возникнуть как на авто с пробегом, так и на практически новых экземплярах. При этом устранить данную неисправность следует незамедлительно, так как попадание масла в колодцы может привести к более серьезным осложнениям.

В том случае, если масло будет присутствовать в свечном колодце, тогда это приводит к размягчению резиновых элементов (изолятор свечей зажигния, высоковольтные бронепровода). В результате возникают пробои искры, пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель плохо заводится, троит, теряет мощность. В дальнейшем могут выйти из строя различные элементы системы зажигания (катушка, свечи и т.д.)

Такие сбои могут стать причиной того, что на приборной панели горит «чек» двигателя, мотору становится необходима постоянная компьютерная диагностика и сброс ошибок, не говоря уже о сниженном ресурсе самих свечей, ВВ проводов и других деталей.

Итак, вернемся к причинам. Начнем с того, что масло обычно попадает в свечные колодцы через неплотности в области прокладки крышки клапанов или через сальники свечных колодцев. На многих двигателях под клапанной крышкой для герметизации устанавливается резиновая прокладка, также в последнее время широкое распространение получили разные виды герметиков (анаэробные, силиконовые и т.п).

Постепенное высыхание герметика, ошибки при его нанесении, а также использование составов низкого качества приводит к тому, что такое уплотнение начинает течь, причем намного быстрее по сравнению с обычной прокладкой. Владельцы модели Приора отмечали случаи, когда масло в колодцах свечей появлялось даже на новых авто. Дело в том, что за время длительного простоя машины в автосалоне герметик успевал попросту рассохнуться.

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для нормальной работы системы зажигания даже незначительную утечку, которая приводит к скоплению масла в области колодцев, нужно обязательно устранить. При этом не все водители знают, что делать, если масло в свечных колодцах. Давайте рассмотрим, как убрать масло из свечных колодцев и сделать такой ремонт своими руками.

Сразу отметим, что хотя данная процедура не является сложной, без определенных навыков все равно будет правильно обратиться в сервис и доверить автомобиль специалистам. Если же решать данную проблему самостоятельно, тогда понадобится:

снять впускной коллектор;
демонтировать кожух ремня ГРМ;
снять ремень ГРМ;
произвести снятие клапанной крышки;
вынуть распредвал из постели;

Указанные работы позволят получить свободный доступ и полноценно убрать с элементов и поверхностей старый слой герметика, а также качественно нанести свежий состав. Отметим, что полностью убирать старый герметик нужно обязательно. Любые остатки могут нарушить последующую герметизацию деталей при помощи нового состава. В этом случае весь комплекс работ понадобиться проводить заново.

В результате утечка масла будет продолжаться, может появиться дополнительный подсос воздуха и т.д. По этой причине старый герметик снимается химическими средствами-растворителями. Для этого используется ацетон, Уайт-спирит или обычный бензин. Небольшой кусок ткани смачивается в растворителе, после чего поверхность тщательно оттирается от старого герметизирующего состава.

Затем на поверхность клапанной крышки наносится свежий герметик, после чего осуществляется обратная сборка. Что касается самого герметика, для этих целей оптимальным вариантом является анаэробный герметик. Во время сборки также важно учитывать порядок и момент затяжки болтов крепления при установке клапанной крышки.

Как видно, замена герметика под клапанной крышкой не является сложной процедурой. Главными требованиями можно считать тщательную очистку старого слоя и правильное нанесение свежего герметика на поверхность.

Нанесенный слой должен быть ровным, не допускается прерывание. Также следует отметить, что составом для герметизации нужно обработать и стыки между соединениями свечных колодцев, предварительно удалив оттуда старый герметик.

Если необходим ремонт только одного двигателя, тогда будет достаточно приобрести небольшой тюбик термостойкого герметика. О подборе лучшего герметика для двигателя можно также прочитать в нашей отдельной статье.

Следует отметить, что использование герметика в том случае, если клапанная крышка на конкретном ДВС установлена через резиновую прокладку, является нежелательным. В этом случае необходимо приобрести новую качественную прокладку, после чего производится проверка привалочных поверхностей. Далее новая прокладка крышки клапанов устанавливается на место, после чего клапанная крышка затягивается с учетом порядка и момента затяжки крепежей.

Как правило, решить проблему масла в свечных колодцах удается с минимальными финансовыми затратами. Даже если приобретать дорогостоящий профессиональный герметик, все равно цена небольшого тюбика остается вполне доступной.

Добавим, что на начальном этапе в ряде случаев менять свечи не обязательно, однако может возникнуть необходимость произвести отдельную очистку свечей зажигания. Только после удаления загрязнений и нагара силовой агрегат будет работать стабильно и ровно.
Если в процессе нанесения герметика были допущены ошибки, тогда утечка масла может сохраняться и в дальнейшем. Например, анаэробные герметики затвердевают только в том случае, когда нет контакта с воздухом. Получается, если не удается достичь плотного прилегания поверхностей, тогда состав останется жидким и герметизации шва не произойдет.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

источник

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Всем здравствуйте!
Данная проблема мешает мне спокойно спать и смотреть на двигатель, когда открываю капот. Дело в том, что после приобретения автомобиля (признаюсь была мечта) я заменил все жидкости и начал устранять подтеки масла. Заменил ГРМ, а вследствии сальники и прокладку маслянного насоса. Поменял прокладку крышки клапанов..
И думал, что это ВСЕ!
НЕ тут то было. Начал замечать, что появилось масло в районе катушок распределения и подачи искры. Да и сами катушки в масле.
Вот впринципе и все!
Соответственно, откуда может быть там масло? И вероятно-ли, что катушка в масле работает не так, как надо!

Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся! И прошу не пинать в поиск

_________________
Vista ARDEO 3S-FE, 4WD, 1998
Хочу, чтобы расход, топлива, был около 8-10 л на 100 км

Специалист

Зарегистрирован: 16 апр 2007, 03:00
Сообщения: 118
Тем: 29
Откуда: Молдова г. Тирасполь
Репутация: 0

Любитель

Зарегистрирован: 08 май 2007, 03:00
Сообщения: 24
Тем: 4
Откуда: KHV 27 RUS
Репутация: 0

За отклик спасибо.
Но мне кажется, что у меня трамблера нет вообще. Может ли масло выдвливать из под «заглушки», которую видно когда снимаешь крышку клапанов. Заглушка находится сбоку.

_________________
Vista ARDEO 3S-FE, 4WD, 1998
Хочу, чтобы расход, топлива, был около 8-10 л на 100 км

Специалист

Зарегистрирован: 17 янв 2006, 04:00
Сообщения: 312
Тем: 11
Откуда: Барнаул
Репутация: 0

_________________
Vista SV55, Honda Edix BE3, Ford S-Max, MMC Canter FEV538

Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.

Любитель

Зарегистрирован: 08 май 2007, 03:00
Сообщения: 24
Тем: 4
Откуда: KHV 27 RUS
Репутация: 0

Понял. А ее выбить возможно?

_________________
Vista ARDEO 3S-FE, 4WD, 1998
Хочу, чтобы расход, топлива, был около 8-10 л на 100 км

Страница 1 из 1

[ Сообщений: 5 ]

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

источник

Не нашли подходящей темы? Задайте свой вопрос ЗДЕСЬ.

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Писатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 208
Регистрация: 16.7.2007
Заходил: 26.4.2011
Из: moscow
Авто: m
Комплектация:
Из:
Вставить ник
Цитата

Открываю тут капот и вижу это

Это нормально?
Может кто встречался с такой проблемой?

Ветеран форума

Группа: Ветеран модераторской
Сообщений: 3 878
Регистрация: 25.9.2007
Заходил: 10.6.2017
Из: Собянинск — city
Авто: Lanos
Комплектация: GTI 2007 д.н.э.
Из: Собянинск
Вставить ник
Цитата

Это нормально?
Может кто встречался с такой проблемой?

Писатель со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 894
Регистрация: 5.3.2007
Заходил: 27.12.2011
Из: Москва
Авто: m
Комплектация: SX
Из:
Вставить ник
Цитата

vinopuh
Это нормально, известная проблема Ланоса. Лечится самостоятельно за 20 мин. Там под крышкой уплотнительное кольцо, от которого нет толку. Надо крышку посадить на герметик.
Сальник распредвала находится с другой стороны, поэтому вам переживать нечего, это не сальник.
Отверните три гайки крепления катушки, снимите ее, выверните три болта крепления кронштейна катушки и снимите этот кронштейн (крышку).
Дальше сами все увидите. положить покругу герметик, поставить обратно крышку и катушку. дать высохнуть герметику. Масло течь больше не будет

И лучше сделайте это с вечера, чтобы прокладка из герметика смогла хорошо подсохнуть к следующему дню.

Сообщение отредактировал serrega — 27.8.2008, 22:04

Спасибо успокоили! А то подумал уж надо снимать крышку , менять сальник. А все оказалось намного проще
Займусь этой проблемой.

Писатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2006
Заходил: 9.8.2009
Авто: m
Комплектация:
Из:
Вставить ник
Цитата

источник

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Масляные пятна в результате протечки жидкости из двигателя

После ночи обратите внимание на место, где стояло ваше транспортное средство. Масляные пятна под мотором могут свидетельствовать о том, что из него вытекло масло и нужно решать проблему. Главный признак — это характер масляного пятна. Оно будет либо желтым либо темным, а по виду это будет скользкое и жирное пятно.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Произошла поломка управляющей системы впускного коллектора.
Не герметичность датчика уровня моторной жидкости — если утечка наблюдается в районе датчика.
Не герметичность фильтрующего элемента — если жидкость течет в района масляного фильтра.
Протечка сальников мотора.
В систему залито не то ММ. Иногда автовладельцы не учитывают рекомендации авто-производителя касательно выбора расходного материала. Разумеется, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только ту, что указана производителем, поскольку это очень важно. на работоспособность расходного материала влияет пакет присадок, химический состав, свойства вязкости. Элементы, содержащиеся не в том масле, которое нужно, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к тому, что ММ полностью вытекло из машины.
Перелив жидкости. Если вы налили слишком много расходного материала в двигатель, то это может послужить причиной увеличения рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличится уровень нагрузки и на уплотнительные элементы вместе с сальниками. Соответственно, это может стать причиной разрушения конструкции.
Транспорт долго не использовался. Если в течении двадцати дней мотор вашего авто не будет нагреваться, то жидкость может стечь в поддон картера, а все уплотнительные элементы заодно с сальниками начнут рассыхаться из-за простоя.
Недостаточный уровень вентиляции картера. Каждому автомобилисту известно, что выхлопные газы поступают в картер через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газов, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, создается чрезмерное давление в системе. Снижать это давление должна система вентиляции, но если ее каналы забиты, то ни о каким снижении давления и речь быть не может. Соответственно, давление будет выдавливать расходный материал.
Пробита прокладка ГБЦ. Этот уплотнительный элемент может быть поврежден в любом месте, что спровоцирует выход жидкости наружу. Однако, если прокладка пробита, то это не означает, что жидкость будет выходить именно наружу. Она может вытекать и в систему охлаждения, если перебита часть, находящаяся между цилиндрами и охладительной системой. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. Кроме того, машина будет терять мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель регулярно перегреваться.

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Протечка расходного материала из-под клапанной крышки

Демонтируйте фильтрующий элемент, если масло вытекло из-за него.
Оцените визуально его состояние. Возможно, на нем видные следы механических повреждений или он пробит, в результате чего произошла утечка расходного материала.
Если фильтр действительно выглядит плачевно, то вам следует поменять его на новый.
Если же с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента капелькой ММ, после чего установите его на место. Затяните покрепче — обычно после этого проблема пропадает.

Утечка жидкости из масляного фильтра

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

источник

Как известно, для работы двигателя нужны два условия: горючая смесь и искра. Исключение составляют дизельные моторы. В них воспламенение происходит за счет высокого сжатия воздуха. Однако в автомобилях с бензиновым двигателем, коих на дорогах большинство, часто выходит из строя катушка зажигания. Признаки неисправности могут быть разными. Что же, давайте уделим этому механизму более пристальное внимание.

Нестабильная работа двигателя. В народе это называется троением. Это слово появилось еще во времена СССР, когда на советской «классике» не работал один из цилиндров. А как известно, на всех ВАЗовских моторах было по четыре цилиндра. Соответственно, явление, когда не работает один из них, называется троением. При этом могут возникать характерные вибрации. Также автомобилист услышит неравномерную работу мотора – как будто ему чего-то не хватает. Это и понятно, ведь один из цилиндров работает вхолостую, то есть горючая смесь в нем не воспламеняется.
«Троящий» мотор. Если в двигателе не работает один или несколько цилиндров, возможны провалы в разгоне. Машина будет дергаться, вибрировать. Также автомобиль очень медленно набирает скорость.
Желтая лампа «Чек Энджин». Контрольные лампы на панели приборов вполне могут стать признаком неисправности катушки зажигания. Стоит отметить, что данная ошибка не обязательно связана с этой неисправностью. Лампа лишь сигнализирует об обобщенных проблемах с двигателем. Если на панели приборов горит «Чек Энджин», это значит, что произошел сбой в какой-либо системе. Автомобиль подлежит тщательной диагностике.
Высокий расход топлива. Ввиду того, что один цилиндр не работает, остальные три (или больше в зависимости от конструкции двигателя) принимают на себя всю нагрузку. Соответственно, чтобы возобновить прежнюю мощность, мотору потребуется больше энергии. Расход топлива может увеличиться на 10–50 процентов.
Затрудненный пуск двигателя. При неисправностях с катушкой водитель может испытывать проблемы подобного рода. Причем возникают они и при холодном, и при прогретом двигателе. Особенно часто затрудненный пуск мотора наблюдается в сырую погоду.

Также отметим, что, если автомобиль не заводится вовсе, это не признак неисправности катушки. Дело в том, что таковых в двигателе несколько. Обычно на каждый цилиндр идет своя катушка. На более старых напряжение вырабатывается сразу на два цилиндра. Поэтому мотор будет работать до последнего. Если автомобиль не заводится вовсе, могли выйти из строя сразу все катушки. Однако это маловероятно. В таком случае специалисты рекомендуют проверить предохранители в блоке и соответствующие реле. Почему так случается? Причины выхода из строя катушек будут рассмотрены далее.

Как известно, именно эти элементы играют ключевую роль в воспламенении горючей смеси. На свечи подается напряжение от катушки зажигания. Поэтому неудивительно, что из-за некачественных элементов требуется ремонт катушки зажигания. Не стоит покупать дешевые аналоги. Подобные свечи могут сильно навредить системе зажигания, в частности катушке.

Катушка вырабатывает огромное напряжение. Поэтому она постоянно находится в режиме повышенных нагрузок. Конечно, производители учитывают этот момент. Но как показывает практика, температурный режим не всегда соответствует заявленному. Если мотор будет работать на высоких оборотах, возможен перегрев элементов зажигания. Выходят из строя не только высоковольтные провода, но и сами катушки. Допускаются лишь кратковременные нагрузки в зоне красной черты тахометра.

Так же, как и на свечах, здесь может случиться пробой в изоляции. Чем это может быть вызвано? Нередко пробой случается из-за потеков масла, которые образуются в местах соединения клапанной крышки, головки и других элементов. С увеличением оборотов давление масла возрастает. Масло начинает попадать на все элементы, в том числе и на катушку зажигания. Признаки неисправности: провалы в разгоне, дергание и высокий расход топлива. Чтобы не допустить этого, следите за чистотой подкапотного пространства.

Обратите внимание, что и из-за мойки двигателя может случиться пробой изоляции. Лишняя влага попадает на контакты, из-за чего происходит короткое замыкание. Чтобы не допустить этого, следует закрывать не только аккумулятор, но и саму катушку. Также рекомендуется заизолировать крышку трамблера, если это старый автомобиль. Кстати, влажный трамблер – это самая популярная причина, по которой автомобиль не заводится вовсе. Иногда можно ограничиться сушкой контактов. Но в 80 процентах случаев спасает лишь замена.

Катушка зажигания рассчитана на долгий срок эксплуатации. Нередки случаи, когда элемент работал и после пробега в 150–200 тысяч километров без единой замены. Но с каждым километром ресурс катушки сокращается. Поспособствовать поломке может установка некачественных свечей или неаккуратная мойка подкапотного пространства. В один момент деталь может просто не выдержать нагрузок.

Стоимость этого элемента существенно разнится. Так, на отечественные «Лады» можно найти катушку за 600–800 рублей. А вот на десятый «Лансер», который так популярен в России, новый элемент стоит не менее 3 тысяч рублей. Дешевле только с разборок. Но здесь вы не получите никаких гарантий и информации об остаточном ресурсе. Можно пойти и другим путем – произвести ремонт катушки зажигания. Это существенно сэкономит деньги. Но схема катушки зажигания достаточно сложна. Своими руками можно отремонтировать лишь трещины – заделать специализированным клеем.

источник

Phobos (http://www.priorovod.ru/member.php?u=1091) Можно поступить таким образом. По идее если сразу вынуть свечи то в свечные колодцы падают песчинки и тем самым они делают царапины на зеркалах гильз цилиндров в следсвий этого падает компрессия двигателя, расход масла выше. А что бы такого не было поступает так:

Ослабляем свечу затем продуваем сжатым воздухм и капнем потом масло чтобы собрались все песчинки. И затем отворачиваем свечи. Потом можно взять шланг внутренним диаметром 18 мм а наружным 26. Отрезаем и получаются резиновые колечки надеваем на свечи и закручиваем свечи в свечные колодцы. Теперь песчинки не будут попадать под эти колечки.

Привет приороводы!! Хочу узнать ваши мнения по моей проблемме с двигателем приоры. Машина седан, 2008год, 23000 пробега, гарантия.

Вообщем двигатель у моей машин немного потеет маслом, подтеки с передней стороны (где потрубок вентиляции картера) и с правой стороны где датчик температуры двигателя (посильней).
Вот хочется узнать у ваших машин такая же болячка, стоит ли ехать в гарантию ??

Может сам попробуешь за 40 минут все изладить? Наверное сам не понял, что сказал?

В любом случае подтекание масла нужно устранять, идет разрушение резинового уплотнителя катушки парами масла.
Всмысле попробуешь, у меня своя мастерская и я эту проблему неоднократно на машинах устронял, при наличии нужного инструмента, и навыков, повторюсь, первый раз у себя в гараже зимой на двинахе(своей) это заняло около 2 часов, потому что делал это первый раз, все следующие разы это происходит намного быстрее.

У меня тоже масло возле патрубока вентиляции картера, пробег всего 2000

У меня на 11-й периодически бывало масло в колодцах. Пропадало после подтяжки свечей — когда менял, боялся сорвать резьбу и не дотягивал. Обращал внимание именно при замене свечей. Первый раз трухнул, а потом объяснили причину. Стал более внимательным при замене и проблема исчезла.

Катушку менял только одну, да и ту еще до первой замены свечей. Вторую меняли уже на 90 тык и без меня.

kolek-m72, Ты совершенно прав! Одной клапанной крышки бывает недостаточно.

Сегодня менял свечи — хотел выяснить причину неравномерности работы двигателя (на слух) при холодных холостых, поставил Finwale 516. Результата по большому счёту — нет. Как можно самостоятельно проверить катушки? Может дело в них? Резинки на них целые. 3 катушки блестящие, одна- в белом налёте, но здесь полазил по форумам чаще бывает что все в налёте.
Теперь по теме. На всех свечах — масло. Густо.
Теперь вопросы:
1. Чем это в худшем варианте чревато в будущем (масло на свечах)?
2.Может ли это быть связано с высоким уровнем масла (по мерке)?
3.Если «Да» ( см.предыд) , то как удалить избыток масла из системы (сливом, шприцом или ещё как)7
4. Как диагностировать эл.состояние катушек?
5.С чем может быть связано окисление покрытия катушек (в плане — 3 в норме , одна в окмслении)?
6.Стоит ли всё это герметизировать сейчас (холод, влажность)?

P.S. Неравномерность никуда не делась.

заметил масло в колодце в одном только, на пробеге в 11 тысяч.. уже прошел 10 течь не усилилась, как было немножко так и осталось.. пока смирился.

По моим сведениям дефект чреват:
1. Возможностью выхода из строя катушек (при сильном заливе);
2.Отравлением датчика кислорода;
3. Неэстетичным видом двигла (подтёки).
Может что ещё?

Принимайте еще одного с мокрыми колодцами :biggrin::biggrin::biggrin:

-Андрей, а давай свечки заводские поменяем. 17 тыщ. уже все-таки. пора наверное. А то кажется что динамика не та, что другие люди в форуме высказывают. и движочек как то подколбашивает.
— Давай заменим. Их уже с завода менять пора, а не на 17 тысячах

2 и 3 цилиндр вообще залиты шикарно были. Нижний край катушек был мокрым. На гарантию решил забить, т.к. оное было замечено в процессе окончания кузовного ремонта ну и как бы не сильно заметноприплюсовалось. Да на гарантии надо еще и день рабочий «коцать».

В общем будем посмотреть что дальше будет. Да, сняв клапанную крышку, нашли металлическую стружку. Автоваз разочаровывает сильно.

источник

Когда вы заметили, что сильно греется катушка зажигания, немедленно следует провести диагностику данного элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно про это мы и поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неполадки.

Основная функция катушки заключается в преобразовании низковольтного напряжения, которое поступает от генератора или же аккумуляторной батареи, в высоковольтное. Происходит же генерация высоковольтных электрических импульсов на свечах. Схема подключения катушки зажигания обеспечивает определенный механизм работы: при включении стартера, благодаря контактному диску, включается добавочное сопротивление, это приводит к возрастанию тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если она имеет высокую температуру при выключенном моторе. Причиной такого симптома может послужить поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующим тревожным признаком является короткое замыкание, когда движок не запускается вообще, при этом появляется запах горелой изоляции и сильный нагрев замка, а также стартера. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что срочно необходима диагностика, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скоростях, превышающих 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна следовать как можно скорее.

Представляет собой катушка импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая бобина имеет добавочное сопротивление катушки зажигания. Поэтому многие неисправности могут произойти элементарно из-за разрыва какой-то из обмоток катушки, также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках бобины.

Если ключ повернут в активное состояние, но пока что при неработающем двигателе, это приводит к чрезмерному нагреву изоляции обмоток бобины, и, как следствие, она пересыхает и осыпается. Таким образом, провода остаются оголенными, что и способствует возникновению короткого замыкания. Кроме того, подвержен старению и силикон, из которого изготовлены наконечники катушек зажигания, что способствует возникновению утечек, и двигатель «троит».

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

источник

Пользователи

2 сообщений

машина пежик 307 мотор 1,6 2005 года выпуска

масло в свечных колодцах ребят полскажите что менять?

Я ужас летящий на крыльях ночи!

Администраторы

14 858 сообщений

Имя Денис
Город Санкт-Петербург
Автомобиль Peugeot 607 Restyling
Подробнее 607 2006 2.2 158Hp ML6C
C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
Мечтает о Peugeot 407 Coupe

Пользователи

2 сообщений

Пользователи

41 сообщений

возьми герметик и снаружи промажь стык головки с блоком. и все пройдет. только не забудь обезжирить чем-нибудь.

Ведь 100% подтекают прокладки клапанных крышек.

Я ужас летящий на крыльях ночи!

Администраторы

14 858 сообщений

Имя Денис
Город Санкт-Петербург
Автомобиль Peugeot 607 Restyling
Подробнее 607 2006 2.2 158Hp ML6C
C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
Мечтает о Peugeot 407 Coupe

Ведь 100% подтекают прокладки клапанных крышек.

Пользователи

17 сообщений

Во всех четырех колодцах масло, свечи по резьбу в масле, где-то больше, где-то меньше.

а ведь ничего не предвещало беды.

А если сейчас колодцы почистить, свечи поменять, сколько еще можно будет ездить? и чем грозит затягивание ремонта?

Сообщение отредактировал akapi: 21 Август 2015 — 14:31

Пользователи

9 219 сообщений

Во всех четырех колодцах масло, свечи по резьбу в масле, где-то больше, где-то меньше.

а ведь ничего не предвещало беды.

Прокладки клапанных крышек махните и будет вам счастье.

Пользователи

125 сообщений

+1 за замену прокладки клапанной крышки

Пользователи

17 сообщений

Пользователи

1 402 сообщений

Имя Дмитрий
Город Смоленск
Автомобиль Peugeot 307 SW
Подробнее 2,0 136 л.с. МКПП 2003г.в. RFN(EW10J4) VIN VF33HRFNC83236777
Мечтает о Peugeot 508 SW

Да они , если картинка по твоему ВИНу.

Пользователи

33 сообщений

Пользователи

16 сообщений

двигатель за троил снял катушк было масло в свечных колодцах всё вытер поставил на место отъездил 3 дня опять затроила пришлось менять катушку -3800 из бюджета семьи(((

Пользователи

9 219 сообщений

Экономия на прокладках вышла боком!

Пользователи

8 сообщений

Город Моего города нет в списке
Автомобиль Peugeot 307 5d
Подробнее 307 1.6 16V АКПП после рестайлинга

Пользователи

23 сообщений

image.jpeg123,5К Количество загрузок: 4
image.jpeg152,72К Количество загрузок: 5
image.jpeg167К Количество загрузок: 3

Сообщение отредактировал bocicovar: 08 Декабрь 2015 — 23:39

Пользователи

13 сообщений

Partner VU, 12 год, фургон, бензинка, 90 поней. Пробег 76 с хвостом тысяч.

Вчера на подъёме моторка затроил, задвоил врубил джекичан и заглох. Покрутил его покрутил, с горем пополам тронулся завёл и потом прочихавшись он очень вяло повёз.

А началось всё месяц назад. Ездил по трассе 450 вёрст на круг, на обратном пути движок начал подёргиваться. Как будто пропуски зажигания. Бензин ЛукОйл, 95. Заправка провереная. Сначала грешил на ветер по трассе, был очень сильный, порывами. Потом понял что не ветер. Когда до дома оставалось километров 70 — дёргаться перестал и я на это дело «забил» Уехал на другой машине на две недели в отпуск, в прошлый вторник штатно завёл и поехал работать. 4 дня маялся. С утра на выезде всё ок, заводится штатно, холостые в норме. После первого резкого ускорения или после большой кочки мотор начинал тупить с холостых до 1200 об., на 3000 затыкался и на 4200 затыкался тоже. Потом прочихивался и до следующей колдобины работал нормально.

Снял верхнюю пластиковую крышку, отцепил два шланга вентиляции, отцепил разъём в торце блока катушек, снял его — под ними равномерный масляный налёт. Заглянул в колодцы. МАТЬ ТВОЮ ЕТИ. Свечи плавают. Промокнул масло, возиться времени не было, крышку ставить не стал и поехал дальше дорабатывать.

Вчера при постановке машины на стоянке джекичан горел. Сегодня поехал к друзьям на станцию решать вопрос. Завёл — работает ровно. ДЖЕКИЧАН не горит. До станции было километров 12 по городу, подёргивания были, но не такие как вчера. Внешне катушки в отличном состоянии, резинки не дубовые, пружинки эластичные и не подгоревшие, масла на резинках нет. Совсем нет. . Промыли от масляного налёта полость под катушки, начали выворачивать свечи а они НЕ ЗАТЯНУТЫ. От слова совсем. Даже уплотнительные кольца не деформированы. В таком виде я после последнего посещения официалов ездил ЧЕТЫРЕ ГОДА. Жёваный крот. Промыли свечи карбклинером, просушили, состояние у них после 40 тысяч было уже уставшее и собрали всё обратно. Работает отлично, провалов на холостых и под нагрузкой нет от слова совсем. Если масло в колодцах появилось из за незатянутых свечей — в течении недели всё проявится. Если откуда то подтекает — тоже увижу. Полость под катушками отмыта до состояния котояйца. На обратним пути заехал купил комплект новых свечей, свечной ключ и ключик торкс на 20. Пусть валяется, мало ли когда приспичит. Поезжу недельку, если в колодцах масло не появится — поставлю новые свечи и забуду о проблеме как о страшном сне. Ну а если появится — буду думать дальше.

При считывании неисправностей сканер выдал ошибки

Сообщение отредактировал S@nych: 20 Октябрь 2018 — 14:37

Пользователи

9 219 сообщений

Partner VU, 12 год, фургон, бензинка, 90 поней. Пробег 76 с хвостом тысяч.

При считывании неисправностей сканер выдал ошибки

Прокладки клапанных крышек поменяйте и про проблему масла в колодцах забудете,а из-за недокрученных свечей газы из цилиндров прорываютя,но не масло.

источник