Посмотрел поиском,вроде не обсуждалось еще.Ситуация такова,примерно на 6 тырах пробега было замечено запотевание кл.крышки около заливной горловины (сама горловина чистая).и кожуха ремня ГРМ.Непорядок.
Сейчас пробег 9 с копейками.За это время несколько раз это место вытиралось и все возвращалось в исходное состояние т.е. порывалось масляными разводами. Записался к дилеру на диагностику неисправности.
Сегодня приезжаю.То-се,загнали машину и даже пустили в цех.Слесарю в очередной раз все объяснил,тот из балончика какой-то хренью пробрызгал .воздухом просушил и говорит — вот надо теперь покататься ,и если все опять натечет мол приезжай , а сегодня все одно инженера по гарантии нету ,выходной.А кроме него никто не может ничего решать.Я к менеджеру который рядом стоял,какого мол ,записываете на диагностку если гарантийщика нету?Мол отгулов не напасешься, и т.д.В ответ что-то пробормотали про девочек которые все путают
Пока мы разговаривали ,я замечаю что из под одного болта на глазах начинает сочиться масло.Я говорю слесарю ,смотри не домыл,мол.Он по новой брызгает,сушит,-И тут же масло выступает обратно.Немного,но прям мелкими пузыриками даже.
А надо сказать что снятие крышки на этом движке предполагает по регламенту рено замену ремня ГРМ.А крышка клеится на герметик ,без прокладки.
В итоге решили ,что покатаюсь недельку,приеду и инженер по гарантии будет решать что делать.
Переклеивать крышку особо не тянет,все таки завод есть завод,и какой еще ремень поставляют в запчасти Х.з.
А что бы выкрутить этот болт и закрутить обратно с герметиком надо снимать коллектор,а значит менять прокладки. вот засада.
Было ли что либо подобное у кого?
Донт ворри, би хэппи =). Косяк практически всех двухлитровых. Мне на 1500 км протягивали. Ничего снимать не надо. Выкручиваются 2 болта около горловины и сажаются на герметик. Уже 4600, следов нет. Мой дилер был уже в курсе проблемы и про протяжку сказали еще на этапе созвона.
З.Ы. По поводу кожуха ремня пропустил. Такого не припомню.
Последний раз редактировалось EvilX; 21.10.2013 в 14:42 .
AlexSiй, проблема давно известна. Подробно обсуждалась на дружественном соседнем форуме. У нас нет прокладки,а только герметик.Вот и «потеет».У кого-то слабо,а у кого-то течет. У меня эта проблема обнаружилась во время встречи в Ясной поляне\май месяц встреча Дастероводов\. «Сопливило» из под 2-х болтов слева. ОД «посадил» их на герметик.Делов на 10 минут. Прошел больше 10.000 км. Под этими болтами сухо,теперь справа из 2-х «сопливит»!
У одноклубника на 1.6 уже лужица натекла,записался к ОД.Так что не переживай. Проблема устраняется ОД по гарантии.
P.S . Можешь посмотреть в моем бортовике\Течь клапанной крышки\.
Да,проблема известная)))Наверняка и мой дилер в курсе,но блин целый спектакль разыграли..Когда с ними начинаешь разговаривать они как автоматы ,заученными фразами «Нету инженера сегодня»,»приезжайте через неделю»,»вам же подтянули болты». (
Что еще им надо ,блин на глазах масло набегает.,косяк налицо. Могли бы без разговоров делать.((((
Это гарантийный случай! Все ОД в курсе,только любят тянуть кота за одно место. Я записывался за неделю,а делов было на 10-15 минут! Скажи им,что подтянуть болты мало.Пусть на герметик сажают! Или предложи позвонить на горячую линии Рено.
alex71tula,
Собственно я им говорил ,что подтяжка ничего не даст.Особенно одного-двух болтов.Тот болт ,из под которого течет находится под коллектором,-его не выкрутить полностью,что бы насандалить туда герметика.Ведь,как я понимаю надо резьбу в первую очередь герметезировать ,а не только сверху помазать.
Они ж как роботы,им хоть говори,хоть показывай.Вот через неделю пообщаемся с инженегром-гарантийщиком и в случае отказа признать этот случай гарантийным попрошу дать ответ в письменном виде,за подписями.
Блин,это испанские моторы,а что будет когда их на вазе будут собирать?Жесть.
Нет, резьбу то зачем? Резьба, как я понимаю, в самой ГБЦ, чего туда герметик то пихать? Я так понимаю, что каплю герметика нужно под саму шляпку болта, а для этого достаточно его отвернуть на 1см и обезжирить тряпочкой с бензином. Да и вообще, не заморачивайтесь по поводу метода устранения, пусть хоть коллектор снимают, в этом нет ничего страшного. Сейчас на многих движках без съема впускного коллектора свечки не поменять, посмотрите хоть на тот же Кашкай.
PS У меня тоже чуток потеет (примерно с 5-рублевую монетку пятнышки вокруг болтов), пока сам дотянул болты примерно на 1 грань, посмотрю как дальше будет, время еще есть определиться.
Я после сервиса проехал километров примерно сто сегодня.Посмотрел-сухо пока.Буду мониторить.))
А что бы была связка с герметиком на уровне сопрягаемых деталей-ГБЦ и клапанной крышки.Раз уж там образовалась прореха.
Мож я конечно и перемудриваю,но если бы делал сам так бы и сделал.
источник
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года
КУЗОВ: 5‑дверный универсал
ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,6 л (102 и 114 л.с.); 2,0 л (135 и 143 л.с.); дизельный, Р4, 1,5 л (90, 109 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, A4
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год – обновление головной cветотехники, фонарей, решетки радиатора, переднего и заднего бамперов; переработаны центральная консоль и панель приборов; новый дизайн руля, некоторых элементов отделки салона и колесных дисков; увеличена мощность всех двигателей; мотор 1.6 серии К4М (102 л.с.) уступил место двигателю Н4М (114 л.с.)
КРАШ-ТЕСТЫ: 2011 год, EuroNCAP, общая оценка – три звезды: защита взрослых пассажиров – 74%; защита детей – 78%; защита пешеходов – 28%; системы содействия безопасности – 29%
Renault Duster под дочерней маркой Dacia представили в декабре 2009 года. На российский конвейер он встал пару лет спустя. Сборку наладили в Москве, на заводе «Автофрамос». Платформу B0 модернизировали для внедрения полноприводной трансмиссии Nissan, которая применяется на других моделях концерна (Juke, Qashqai, X‑Trail, Koleos).
Duster долгое время был бестселлером в своей нише и только в последние годы начал сдавать позиции конкурентам. Эргономические решения, доставшиеся от Логана, и автомобиль в целом безнадежно устарели – многие покупатели отдают предпочтение более молодым соперникам, хотя они и дороже.
Простота и архаичность Дастера, которую многие ценят, обернулась досадными просчетами при сборке. Многие кузовные болячки «дореформенной» машины перекочевали еще с Логана первой генерации. При рестайлинге российского Дастера в 2015 году часть недочетов исправили.
1. Запотевание фар на «дореформенных» машинах – обычное дело, это не лечится. Иногда конденсат испаряется несколько дней. Важно следить за чистотой оптики. Если часто ездить с зажженными фарами, покрытыми толстым слоем грязи, после трех лет эксплуатации возможно их растрескивание напротив отражателя – из-за перегрева.
2. Качество заводского лакокрасочного покрытия посредственное. Толщина слоя нормальная, а стойкость слабая. Быстрое образование сколов и сложности при абразивной полировке кузова (очень легко пробить слой) – обычное дело.
На «дореформенных» машинах отмечается повышенная сорность на внутренних кузовных панелях около швов. Выплески сварки уже через год превращаются в очаги поверхностной коррозии.
3. До сих пор на СТО периодически приезжают «дореформенные» Дастеры с не отрегулированными на заводе замками дверей. Также часто ослабевают крепления ограничителей открывания дверей.
4. На «дореформенных» Дастерах спустя год эксплуатации трескается мастика и лопается краска на стыке между крышей и задними крыльями. В итоге вода между листами металла протекает в фонари или скапливается на коврике багажного отсека. Повторная герметизация и локальная окраска в сервисе исправляют заводской промах. Дорестайлинговые машины отметились также плохой герметизацией стыков крыльев в нишах фонарей. Иногда пропуски герметика видны невооруженным взглядом.
5. Дверь багажника на дорестайлинговых Дастерах – больное место. На некоторых машинах из-за вибраций уже после года эксплуатации под пластиковой накладкой начинает откалываться краска и появляется ржавчина. Дилеры до сих пор перекрашивают двери по гарантии. Проблема решается наклеиванием бронирующей пленки под накладку.Также уже на первом-втором году жизни автомобиля на двери откалывается краска по нижней кромке. Сервисмены предполагают, что виноват в этом сильно играющий задний бампер. На обновленных Дастерах такой проблемы нет.
6. Выпуклые задние арки и сопряженные части дверей подвержены «пескострую» – в полной мере от него не защищают даже опционные пластиковые расширители. Лакокрасочное покрытие в зоне обстрела спасают только более развитые передние брызговики в сочетании с бронирующей пленкой на кузовных элементах. Без них арки и двери заметно обдираются уже после 50 000 км.
7. Модуль управления автоматом и жгут его проводки расположены прямо за левым крылом. Достаточно несильного удара в эту часть, и дорогостоящий ремонт гарантирован. Проводку еще можно восстановить, а «мозги» чаще всего приходится менять.
8. Хромает качество заводского окрашивания серебристых накладок на свесах бамперов. Через пару лет эксплуатации они превращаются в черные. Выход один – качественное перекрашивание.
1. Ресурс передних сайлент-блоков рычагов дотягивает до 90 000 км. Шаровые обычно сдаются на 100 000 км. Оба заводских элемента идут только в сборе с рычагом. На рынке есть неоригинальные сайлент-блоки, однако они имеют горячую посадку и без соответствующего оборудования их не перепрессовать.
2. Рулевые наконечники редко переживают рубеж 60 000 км, в них появляется ощутимый люфт. В остальном рулевое редко доставляет хлопоты. Иногда у машин первых годов выпуска с бензиновым мотором 2.0 подтекает сальник насоса усилителя. Однако это явление обычно не прогрессирует и не требует вмешательства.
3. Сальники заднего дифференциала начинают подтекать после трех лет эксплуатации или 60 000–70 000 км пробега. Если, следуя рекомендации сервисменов, менять масло в узле через каждые 80 000 км, то на слегка потеющие манжеты можно не обращать внимания.
4. Муфта привода задних колес проста, надежна и ремонтопригодна. Ее перебирают за вменяемые деньги, запчасти есть в продаже.
5. Обычно втулки переднего и заднего стабилизаторов умирают после 120 000 км, а стойки начинают стучать ближе к 90 000 км.
6. Амортизаторы на задней многорычажной подвеске начинают подтекать уже после 60 000 км. Чуть позже сдаются передние. На подвеске с упругой поперечной балкой (на переднеприводных машинах) амортизаторы проблем не доставляют.
7. Задние барабанные тормоза славятся своей живучестью. Течи рабочих цилиндров возникают лишь после 200 000 км. Примерно столько же ходят и барабаны.
1. Спустя три-четыре года эксплуатации на «дореформенных» Дастерах отходит пайка контактов в левом подрулевом переключателе, из-за чего отказывает звуковой сигнал. Благо, неофициалы предлагают дешевый ремонт переключателя, перепаивая контакты. При рестайлинге бибикалку перенесли на привычное место – на ступицу руля.
2. Износостойкость некоторых элементов салона удручает. Это касается и «дореформенных», и обновленных Дастеров, а также всех вариантов материалов отделки. Спустя два-три года эксплуатации затирается руль и ручка рычага механической коробки передач. Быстро сдается и обивка водительского сиденья – в первую очередь страдают боковые валики.
3. На «дореформенных» машинах до сих пор встречаются последствия огрехов, допущенных при сборке. Иногда на машинах с завода отсутствует резиновая герметизирующая прокладка между отверстием для слива конденсата из блока отопителя (кондиционера) и отверстием в кузове. В результате вода попадает в салон, появляется затхлый запах, возникают сбои в работе электрооборудования. Либо к тем же последствиям приводит неправильная установка блока отопителя из-за смещения сливных отверстий. Установка прокладки или центровка отверстий обойдется примерно в 5000 рублей – придется снимать торпедо и перемещать блок отопителя. На «дореформенных» машинах вода в салон может попадать также из-за разгерметизации стыков полукорпусов блока отопителя. Почти всегда проблемное место находится со стороны пассажира и доступ к нему прост. Прохудившуюся зону промазывают высокотемпературным герметиком.
4. На всех Дастерах вентилятор обдува очень сильно шумит на четвертой скорости. Это особенность его работы.
5. От проникшего в салон конденсата из блока отопителя чаще всего страдает разъем проводки кузова, расположенный у левого порога. Он начинает гнить, что приводит к блуждающим электрическим неисправностям – от перебоев с освещением в салоне до отключения панели приборов и самопроизвольного срабатывания замков. Радует, что неофициалы умеют лечить беду за разумные деньги. Рецепт простой: спаять проводá напрямую, удалив разъем, ведь он используется только для соединения двух частей длинных и дорогущих жгутов.
Бензиновый мотор 1.6 H4M мощностью 114 л.с. (он же HR16DE) получил прописку на Дастере при рестайлинге. Этот проверенный временем агрегат с цепным приводом ГРМ хорошо знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan (Note, Fluence, Qashqai) и отлично себя зарекомендовал. Автомобили с этим мотором обычно с запасом преодолевают порог 200 000 км. Компоненты цепного привода требуют внимания только при капитальном ремонте двигателя.
Производство двигателя HR16DE сначала развернули в Тольятти, а уж затем начали ставить на Дастеры. Рестайлинговые кроссоверы с российскими двигателями имеют пока небольшие пробеги, поэтому сложно судить об их ресурсе и надежности. Надеемся, смена производственной площадки не запятнает хорошую репутацию HR16DE.
Как показывает опыт других кроссоверов, например Кашкая первого поколения, из отрицательных черт этого мотора проявляется лишь склонность к залеганию маслосъемных поршневых колец после 100 000 км. Причина – длительная езда на низких оборотах и растянутый интервал замены масла. Следует сократить его хотя бы до 10 000 км.
Дизель Renault 1.5 K9K – старый, простой и очень надежный. Обычно топливная аппаратура капризничает только после 180 000 км. Новая форсунка стóит около 15 000 рублей, но их успешно ремонтируют (за 6000–8000 рублей). Общая ситуация для многих дизелей – невысокий ресурс свечей предпускового подогрева. На K9K они ходят в среднем по 80 000–100 000 км, после чего у них падает внутреннее сопротивление. При отказе одной свечи будет разумным менять сразу все. Сервисмены рекомендуют обновлять масло в моторе и топливный фильтр не реже чем раз в 10 000 км. При общей надежности дизеля такой подход значительно продлевает его ресурс в целом и топливной аппаратуры в частности.
Дизель 1.5 имеет несколько исполнений. На дореформенных Дастерах – вариант мощностью 90 л.с., а на обновленных кроссоверах – 109‑сильный. Главные различия – производитель и характеристики топливной аппаратуры, а также применение турбокомпрессора с изменяемой геометрией соплового аппарата на более мощном моторе.
Проверенные временем бензиновые моторы Renault 1.6 (K4M, 102 л.с.) и 2.0 (F4R) с ременным приводом ГРМ хорошо известны по многим французским моделям. При рестайлинге Дастера агрегат К4М заменили японским HR16DE (он же Н4М) того же объема, а старший мотор F4R обновили, добавив второй фазовращатель на выпускном распредвалу и повысив мощность с 135 до 143 л.с. Моторы 1.6 и 2.0 – из разных семейств, но очень похожи архитектурно и имеют схожие мелкие болячки при общей высокой надежности и ресурсе (до 400 000 км пробега).
У Дастеров первых годов выпуска с такими моторами были сложности с холодным пуском. Причина – некорректная прошивка блоков управления. Производитель оперативно выпустил обновленную прошивку, и дилеры бесплатно устанавливали ее при очередном ТО.
На машинах старше трех лет и пробежавших свыше 35 000 км частенько рассыхаются прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки. Из-за подсоса воздуха у одних моторов плавают обороты холостого хода, у других они подвисают или самопроизвольно подскакивают в различных режимах движения. У рестайлингового двигателя 2.0 этой проблемы нет.
Для «дореформенных» машин с этими моторами характерна нелепая неисправность. Из-за негерметичности правой форсунки омывателя ветрового стекла вода попадает в свечной колодец третьего цилиндра. В итоге из-за пропусков зажигания обороты начинают сильно плавать и мотор даже глохнет. Игнорирование симптомов рано или поздно приводит к смерти свечи и катушки. Вместо замены форсунки следует хорошенько уплотнить герметиком старый распылитель и его соединение с подводящим шлангом.
На пробеге за 100 000 км сдается уплотнительное кольцо соленоида фазовращателя, расположенного на клапанной крышке. В итоге рядом с заливной горловиной появляется запотевание. Машины с обновленными моторами 2.0 такой болячкой не отметились.
Четырехступенчатый автомат DP2 – наследник многострадального агрегата AL4/DP0 совместной разработки концернов Peugeot-Citroen и Renault. Инженеры так и не исправили все врожденные дефекты, но заметно повысили надежность коробки. DP2 устанавливают на переднеприводные Дастеры, а на полноприводных версиях работает ее модификация DP8.
Коробки DP предназначены исключительно для городской эксплуатации, езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой колес снижает ресурс в несколько раз. Они плохо переносят высокие нагрузки и боятся даже небольшого перегрева. Очень важно менять масло не реже чем через 60 000–80 000 км. При щадящей эксплуатации автомат может прожить до внушительных 200 000 км пробега.
При высоких нагрузках у автомата первым делом выгорают пакеты фрикционов. Контур охлаждения имеет скромный потенциал, несмотря на дополнительный теплообменник на корпусе агрегата. Капитальный ремонт DP влетит в 80 000–100 000 рублей.
Один из врожденных дефектов – преждевременный выход из строя соленоидов, управляющих давлением в гидросистеме автомата. На СТО приезжают моноприводные Дастеры с пробегами менее 30 000 км, чьи владельцы жалуются на пинки и рывки при переключении передач. Обычно меняют оба соленоида, чтобы в ближайшее время вновь не вскрывать агрегат.
Отзывной кампанией, затронувшей относительно небольшое число машин, отметилась коробка DP8. На этих автоматах меняли потекшие теплообменники и ставили магистрали контура охлаждения с модифицированными клапанами. Однако в сервисах иногда появляются машины с подобной неисправностью, которые эта кампания не затронула. Теплообменник не подлежит ремонту, и при его замене очень важно установить модернизированную магистраль, иначе он снова потечет.
Механические коробки передач надежны, поломки обычно обусловлены неадекватной эксплуатацией. Пятиступенчатый агрегат предназначен для моноприводных Дастеров, а 6-ступенчатый – для модификаций со всеми ведущими колесами.
Единственной болячкой отметилась шестиступенчатая коробка. На дорестайлинговых автомобилях часто подтекал правый сальник на стыке с угловым редуктором. Впрочем, на столь незначительные потери можно не обращать внимания, не забывая при этом о рекомендации сервисменов менять масло в коробке через каждые 80 000 км.
Если закрыть глаза на капризность автомата, Duster может похвастать проверенными и надежными узлами и агрегатами, а мелкие конструктивные и сборочные огрехи устраняются за разумные деньги. Простой, неприхотливый, дешевый в содержании автомобиль подойдет тем, кому нужна настоящая рабочая лошадка. Невзрачная, зато прилежная.
Renault Duster высоколиквиден на вторичном рынке, но имеет строго определенную целевую аудиторию. Простота автомобиля, переходящая в откровенную бюджетность решений, отпугивает многих покупателей, живущих в крупных городах. Они все чаще приобретают за те же деньги более возрастные машины классом повыше. А вот жители регионов ценят Duster за надежность и неприхотливость, а также невысокую стоимость эксплуатации.
Хорошо продаются все модификации Дастера – этим может похвастаться далеко не каждый автомобиль на нашем рынке. Duster не сильно теряет в цене, особенно после трех-четырех лет эксплуатации. Если удачно приобрести подержанный экземпляр такого возраста, года через два его можно продать за те же деньги.
Наименее востребованы версии с бензиновым мотором 2.0 и автоматом в сочетании с передним приводом. Условным аутсайдером является также базовая версия с двигателем 1.6 и бедной комплектацией (без кондиционера и с неокрашенными бамперами). Дизельных Дастеров достаточно мало на рынке, но продаются они отлично – благодаря очень удачным потребительским качествам.
Наиболее популярной является модификация с бензиновым мотором 2.0 с механической коробкой и полным приводом в сочетании с хорошей комплектацией.
Рекомендую именно такой Duster: он доставляет минимум хлопот, при этом у него лучшие ездовые характеристики и реализовать его в случае необходимости легче.
Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр TURBO-VAG.
источник
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Постоялец
Группа: Активный пользователь
Сообщений: 337
Регистрация: 22.3.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 582
Мегамаг
Группа: Пользователи
Сообщений: 2982
Регистрация: 11.2.2008
Из: Дар Екатерины, маленький Париж
Пользователь №: 5733
Постоялец
Группа: Активный пользователь
Сообщений: 337
Регистрация: 22.3.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 582
Мегамаг
Группа: Пользователи
Сообщений: 2982
Регистрация: 11.2.2008
Из: Дар Екатерины, маленький Париж
Пользователь №: 5733
На кольца еще не похоже. Какое масло, когда менял свечи. Гарантия есть еще?
Хранитель традиций
Группа: Пользователи
Сообщений: 911
Регистрация: 9.6.2008
Из: Хацепетовка
Пользователь №: 7643
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бар. Клуб. Девицы. Дискотека.
Рулетка. Покер. Фишки. В глаз.
Такси. Квартира. Унитаз.
Постоялец
Группа: Активный пользователь
Сообщений: 337
Регистрация: 22.3.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 582
Мегамаг
Группа: Активный пользователь
Сообщений: 19425
Регистрация: 5.8.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3965
Хранитель традиций
Группа: Пользователи
Сообщений: 911
Регистрация: 9.6.2008
Из: Хацепетовка
Пользователь №: 7643
Да не чего страшного, мало ли откуда оно могло взятся. может сальник какой подтекает, может крышка на заливной горловине не плотно прижимается. не заморачивайся. может быть 1001 причина. машин ведь масло не жрет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бар. Клуб. Девицы. Дискотека.
Рулетка. Покер. Фишки. В глаз.
Такси. Квартира. Унитаз.
источник
Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).
Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.
В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.
В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.
Течь масла может происходить через маслозаливную горловину, в месте прилегания крышки клапанов к головке блока, а также в местах крепления крышки к ГБЦ болтами.
Реже потеки масла можно обнаружить на самом корпусе клапанной крышки. Это указывает на дефекты и трещины корпуса, также возможно наличие производственного брака.
Как известно, моторное масло в системе смазки двигателя подается к различным элементам и узлам ДВС под определенным давлением, которое создается благодаря работе маслонасоса.
- В том случае, если течь масла замечена в области болтового соединения или смазка вытекает из горловины, тогда наиболее вероятной причиной специалисты считают повышение давления в системе смазки двигателя.
- Наличие потеков масла в месте соединения крышки с головкой блока также может указывать на увеличение давления в системе. Параллельно с этим волне допускается износ прокладки или недостаточное уплотнение в области соединения крышки клапанов и головки блока цилиндров.
Отметим, что прокладка клапанной крышки является резинотехническим изделием. При этом условия работы данного уплотнителя таковы, что указанный элемент работает с учетом постоянного перепада температур (высокий нагрев и охлаждение). Вполне очевидно, что резина в подобных условиях постепенно теряет эластичность и твердеет, в структуре материала появляются трещины. В результате прокладка перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и головки. В таком случае проблема решается заменой прокладки крышки клапанов.
Добавим, что приведенные выше утверждения распространяются и на прокладку ГБЦ. Масло из-под головки блока цилиндров также может течь в случае роста давления в системе смазки, а еще в результате возникновения дефектов прокладки головки блока. Единственное, в этом случае нужно уделить внимание состоянию привалочных плоскостей головки и самого блока цилиндров.
Еще следует отметить, что следы масла и потеки смазки на двигателе также могут появляться в том случае, когда течь идет через прокладку выпускного коллектора. Бывает так, что мастера приходят к поспешному выводу о том, что течет масло из-под головки блока цилиндров, после чего сразу начинают менять прокладку ГБЦ.
При этом по внешним признакам такая утечка во многих случаях похожа на течь прокладки головки, хотя масло на самом деле вытекает через прокладку коллектора. Во время проведения диагностики этот факт нужно учитывать, рекомендуется отдельно проверять данный элемент.
Итак, если с прокладками все понятно, то протечки масла в результате высокого давления в смазочной системе требуют отдельной диагностики двигателя. Одним из основных способов на начальном этапе можно считать замер давления масла в системе смазки.
Чтобы измерить давление масла, которое создается в каналах масляной системы, необходимо заранее уточнить, какой показатель считается нормой для конкретного типа и модели ДВС. Данную информацию можно найти в технической специализированной литературе, уточнить на профильных автофорумах и т.д.
Для замеров потребуется жидкостной манометр. Далее выкручивается датчик давления масла, после чего на его место устанавливается манометр и замеряется давление масла в двигателе. Если показания манометра укажут на превышение рекомендуемого показателя, тогда течь масла из-под клапанной крышки будет являться закономерным результатом.
Высокое давление масла может возникать по разным причинам. Среди основных принято выделять следующие:
- проблемы с вентиляцией картерных газов. В этом случае вентиляция картера не работает должным образом, газы накапливаются в моторе и создается избыточное давление. В результате моторное масло «давит» из-под клапанной крышки. Отметим, что при такой неисправности масло также попадает в корпус воздушного фильтра. Частыми причинами неполадки можно считать забитую сетку маслоотделителя, а также закупорку штуцеров, к которым прикрепляются шланги вентиляции картера. Для устранения неисправности сетку маслоотделителя нужно промыть, штуцера следует прочистить.
- загрязнения в системе смазки двигателя. В некоторых случаях скопление отложений в каналах смазочной системы может приводить не только к снижению, но и к повышению давления. Не следует исключать возможности засорения маслопроводов после масляного насоса, что является причиной снижения пропускной способности и роста давления масла. В такой ситуации может понадобиться промывка смазочной системы, замена масла и масляного фильтра.
- использование масла с большой вязкостью, превышение уровня масла, сильное загустение смазки при отрицательных температурах. Как известно, моторные масла следует подбирать не только с учетом допусков производителя ДВС и различных свойств, но и уделять внимание сезонности. Это значит, что всесезонные моторные масла имеют различный индекс вязкости. Получается, зимой, особенно в регионах с сильными морозами, лучше использовать менее вязкое масло из списка рекомендуемых. При этом следует также учитывать, что после прогрева двигателя масло будет разжижаться. По этой причине подбор следует осуществлять с поправкой на общее состояние двигателя, степень его изношенности, герметичности сальников и прокладок. Также не рекомендуется превышать уровень масла в двигателе.
- заедание редукционного клапана маслонасоса. Масляный насос системы смазки двигателя всегда имеет определенный запас по производительности. Это сделано для того, чтобы не допустить постепенного снижения давления масла с учетом естественного износа самого насоса, скопления загрязнений и возникновения других проблем в масляной системе в процессе эксплуатации двигателя. По этой же причине в своей конструкции данное устройство имеет специальный редукционный клапан, который позволяет всегда поддерживать давление в заданных пределах.
- Следует помнить, что качественное устранение течи масла из-под клапанной крышки предполагает правильный выбор прокладки под клапанную крышку. Для этого оптимально приобретать оригинальные изделия или высококачественные рекомендуемые аналоги известных производителей.
- Перед покупкой прокладку следует внимательно осмотреть, проверить на эластичность, убедиться в отсутствии наплывов и других дефектов. Элемент не должен быть твердым и пересушенным, не допускается наличие даже мельчайших трещин.
- Что касается автомобилей, в которых клапанная крышка ставится на герметик, следует использовать только рекомендуемые или проверенные составы для герметизации. При этом обязательно необходимо в точности соблюдать технологию нанесения.
С учетом приведенной выше информации, а также особенностей работы системы смазки двигателя, необходимо соблюдать несколько базовых правил для продления срока службы прокладок и предотвращения течей масла.
Прежде всего, масло в двигателе и масляный фильтр нужно менять своевременно, не превышая межсервисного интервала замены. В двигатель следует заливать только те масла, которые рекомендованы заводом-изготовителем ДВС и являются качественным продуктом. При этом важно учитывать не только базовые параметры, но и вязкость, а также индивидуальные условия эксплуатации (сезонность, режимы работы мотора, нагрузки и т.д.)
В процессе подбора прокладок необходимо приобретать качественные изделия, а также соблюдать рекомендации по установке (размещение прокладки, момент затяжки болтов клапанной крышки). Если используется герметик, нужно также придерживаться рекомендуемой технологии его нанесения.
Во время проведения планового ТО следует уделять внимание состоянию и работоспособности системы вентиляции картера двигателя. Периодическая очистка позволяет избежать возможных проблем, которые приводят к росту давления внутри ДВС.
Когда и почему возникает необходимость замены прокладки крышки клапанов. Как заменить покладку клапанной крышки своими руками. Советы и рекомендции.
Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.
Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.
Что такое сальники клапанов (маслосъемные колпачки).По каким признакам можно определить необходимость замены, как самому поменять сальники клапанов.
источник
не сильно, но заметно, явных потеков нет (пока?), если пальцем провести явные следы масла по стыку и +- до 1 см. Началось тыс. 7 назад после случайного перелива масла чуток выше макс. (откачал). Но это не факт — возможно и раньше потело, просто там конкретные подткеки были.
Это сильно критично? нужно ли заморачиваться и менять прокладку клапанной крышки, сложно ли самому сделать? ДВС Z18XER
Не критично, но скоро все будет в масле — некрасиво и неприятно
Если нет навыков затягивать клапанные крышки, то лучше знакомому мотористу поручить.
Если неправильно затянешь, то появятся опять подтеки, если перетянешь, то можешь поломать крышку.
Я себе крышку менял сам, проблем не было. Правда сначала я с мотористом проконсультировался о моментах затяжки м последовательности
Прокладка стоит в районе тыщи, поменять рублей 500 в простом сервисе. Я бы поменял.
да, наверное поменяю, только сам хочу. А герметик туда нужно? а если самому, то как понимаю без динанометрического воротка и соблюдения последовательности затяжки не обойтись?
Я тянул без герметика. Главное очистить поверхность двигателя и канал крышки от масла и потом обезжирить.
Обрати внимание на угловое соединение в районе ЭМ клапанов ФР. Там прокладка идет вверх. Почисть там получше ребра в самом углу. Бывает повторно начинаеть течь оттуда
а мне с герметиком все делали, даже когда дилер порвал одну новую прокладку, второй раз так же, по капле в нужных углах и делов
менять однозначно, раз потекло
krenkel
а момент затяжки и последовательность не вспомнишь? я тут звонил в пару сервисов — в одном сказали «по факту» т.е. на глазок по сути, в другом тоже ничего, типа, приезжай, посмотрим
Рустик
Я встречал то же по капле в углы у других
Евгений21Чеб
я не помню, но тянул тоже по факту, но на холодную
Всё не то. Она и будет потеть. Перед тем, как поставить новую прокладку нужно промыть систему вентиляции картерных газов. Потение масла из под клапанной крышки, только первый звоночек. Если вы это сейчас так оставите (просто поменяете прокладку без очистки системы вентиляции картера), то течи появятся из под сальников. Периодически делаю эту процедуру на Газели (УМЗ 421) на Оке, и делал на предыдущей ТАЗ 2111. Везде двигатели сухие и чистые. В мурзилке по Опель Астра «Своими руками» эта операция описана с фотографиями.
Какую прокладку взять ?
GM 55354237 или Opel 56 07 980 цена 2 раза отличается.
Что по мимо прокладки необходимо взять ? Винты старые оставить или взять парочку под какими больше потеет ?
GM от Opel отличаются только ценой) Взять только прокладку, болты не нужны. Открутить крышку — снять старую прокладку — почистить и обезжирить посадочные места — собрать обратно с соблюдением момента и порядка затяжки. Дел на час с перекуром.
У меня аналогичная проблема, крышка сейчас стоит на прокладке + герметик (вскрывали давно как то). Так вот начало потеть. Менял недавно свечи — они немного в масле из за этой прокладки. Короче заказал ее сейчас (800р стоит), буду менять. Попадать на катушки что то не очень хочется из за такой мелочи.
Перед тем, как поставить новую прокладку нужно промыть систему вентиляции картерных газов.
Все правильно сказал, промывать надо. На выходных меняли мне эту прокладку, мыли в таком спец. контейнере. При демонтаже в крышке могут оказаться ошметки старой прокладки или селикона.
Бери ту, что дешевле — они абсолютно одинаковые(номер детали), просто у Опелевской свой номер по каталогу.
Proton13 болты в крышке находятся. Они на втулках приделаны
Спасибо. А так дешевая прокладка вообще не дошла, та что подороже тоже долго идет до экзиста. Пока все необходимое для очистки затарил и для затяжки выпросил у жены в подарок динамометрический ключ, в выходные думаю все почищу и поменяю, заодно думаю и дроссель снять почистить.
Поменял на днях прокладку. Крышку поломать не реально. А вот если затягивать до упора то голову винту скрутить реально. Там в крышке стоят в винтах втулки металлические от дурака. И эти втулки с винтом в крышке не запрессованы, переворачивая они могут выпасть. Еще сзади модуль с проводкой очень туго выходит и необходимо отжимать 3 разъема на нем с помощью отвертки, (которые не где не описаны или такая мега инструкция по разбору). Если кому нужно могу фото отчет выложить. А так подозрение осталось, что из под электромагнитного клапана еще запотевание есть, поезжу увижу.
источник
Обладатели этого автомобиля выявили следующие основные проблемы Рено Дастер:
1. Трещины лакокрасочного покрытия.
2. Потеющие зимой фары.
3. Коррозия кузова.
4. Протекающий датчик гидроусилителя руля.
5. Неправильные показания уровня топлива на панели приборов.
6. Протекающий в сало конденсат от кондиционера.
7. Выплескивание жидкости из бачка омывателя.
8. Самопроизвольное отключение на первой и второй передачах режима 4WD LOCK.
9. Деформация крыши в холодное время года.
10. Шум в районе генератора.
11. Конструкторские недочеты элементов салона и кузова.
12. Стук бачка омывателя.
Как видим, перечень распространенных неисправностей Рено Дастер имеет дюжину позиций, и на каждой из них мы остановимся подробнее.
1. Трещины лакокрасочного покрытия. Эта проблема встречается часто и относится к категории гарантийных случаев. Многие автолюбители занимаются устранением этой проблемы своими силами, а точнее, силами краски и антикора.
2. Потеющие зимой фары. Встречается несколько реже, но случай все равно распространенный. Основные причины – засорившееся отверстие вентиляции в корпусе фары либо разгерметизация. Дилеры Renault зачастую признают этот случай гарантийным и заменяют фары.
3. Коррозия кузова. Случай умеренно распространен. Речь идет о коррозии на участках, где прилегают резиновые уплотнители, а также о вспучивании краски на деталях кузова.
4. Протекающий датчик гидроусилителя руля. Подобные проблемы с Рено Дастер встречаются довольно редко и подлежат гарантийному ремонту. Тяжелое наследство от Renault Logan.
Находится здесь:
5. Неправильные показания уровня топлива на панели приборов. Распространенный случай. Опытные обладатели этого автомобиля советуют воспользоваться технологическим режимом приборной панели для настройки и калибровки датчиков. Запуск режима производится следующим порядком:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега.
3. Включить зажигание, не запуская двигатель и не отпуская кнопку.
4. Удерживать кнопку, пока на бортовом или маршрутном компьютере не появятся все символы.
5. Несколько раз нажать кнопку сброса суточного пробега, чтобы появился показатель остатка топлива.
6. Если это не сработало, нужно обращаться к дилеру.
6. Протекающий в сало конденсат от кондиционера. Еще одна довольно распространенная неприятность, унаследованная от Logan. Причину этой проблемы Рено Дастер следует искать в сливном отверстии конденсата. Конденсат может протекать из-за повреждения или отсутствия сливной трубки системы кондиционирования. Кроме того, проблема может быть вызвана несовпадением дренажного отверстия в верхней части отопителя с отверстием дренажного клапана, расположенного в кузове. Случай гарантийный.
7. Выплескивание жидкости из бачка омывателя. Происходит из-за того, неплотно прилегает к заливной горловине. Владельцы советуют просверлить небольшое (1 – 1,5 мм) отверстие крышке и сделать уплотняющую прокладку, использовав старую камеру для шины. Жидкость должна перестать выплескиваться.
Если этого не произошло, можно просто заказать новую крышку. Код оригинальной детали – 8200609542.
8. Самопроизвольное отключение на первой и второй передачах режима 4WD LOCK. Распространенный случай проблемы с Рено Дастер. Официальные дилеры при поступлении такой жалобы делают частичную перепрошивку (как и в случае с ошибкой DF-13).
9. Деформация крыши в холодное время года. На этот дефект жалуются редко, что, впрочем, можно объяснить трудностью выявления деформации. На хорошо вымытой крыше машины, если смотреть на нее под разными углами, можно увидеть волнообразную деформацию – так быть не должно.
Такая проблема встречалась и на других моделях (Megane, Logan и Symbol) и в случае с Megan признавалась гарантийной. Производились работы по смене уплотнительных матов – вплоть до полной перекраски крыши.
10. Шум в районе генератора. Распространенная проблема, которая свойственна двигателю 2.0 на холостых оборотах. Зачастую избавиться от проблемы помогает замена комплекта ремня ГРМ и роликов. Владельцы утверждают, что дилеры могут признать случай гарантийным.
11. Конструкторские недочеты элементов салона и кузова. Слабое крепление крышки блока предохранителей – владельцы пользуются скотчем.
Недоработка сливного водостока. В конструкции недостает части дополнительного уплотнителя, который можно сделать из влагостойкого герметика. Герметик наносится под резиновый водосток сверху и снизу, а также в скрытую полость за окончанием водостока.
12. Стук бачка омывателя. Проблема возникает из-за очень слабой фиксации бачка.
Решение простое: бачок снять и подклеить под него пару-тройку кусков шумоизоляционного материала. Так…
источник
Проблемы Рено Дастер выявленные владельцами в процессе эксплуатации
1. Трещины в лакокрасочном покрытии крыши Рено Дастер
2. Запотевание фар в зимний период
3. Коррозия кузова Renault Duster
4. Течь датчика гидроусилителя рулевого колеса на Duster
5. Ошибки показания уровня топлива на приборной панели.
6. Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster
7. Проблема с выплескиванием жидкости из бачка омывателя.
8. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
9. Деформация крыши Рено Дастер в зимний период.
10. Шум в моторном отсеке Рено Дастер в районе генератора
11. Конструкторские недочеты кузова и элементов салона
1. Трещины в лакокрасочном покрытии крыши Рено Дастер Распространенная проблема — Случай гарантийный
Многие владельцы устраняют проблему самостоятельно, с помощью антикора или краски.
2. Запотевание фар в зимний период
Умеренно распространенный случай
Наиболее частой причиной является нарушение герметичности или засорение вентиляционного отверстия в корпусе фары
Зачастую официальные дилеры Renault признают случай гарантийным и производят замену фар
3. Коррозия кузова в местах прилегания резиновых уплотнителей и вспучивание краски на элементах кузова Renault Duster
Умеренно распространенный случай
Коррозия на кузове в местах прилегания крышки бензобака:
4. Течь датчика гидроусилителя рулевого колеса на Duster с ГУР
Проблема досталась по наследству от Renault Logan
Случай редкий и гарантийный
5. Ошибки показания уровня топлива на приборной панели.
Случай распространенный.
Владельцы Renault Duster рекомендуют запустить технологический режим приборной панели для калибровки и настройки датчиков. Для запуска выполняем следующие условия: — выключаем зажигание — нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега — не отпуская кнопки включаем зажигание (не запуская двигатель) — кнопку удерживаем до появления всех символов на бортовом компьютере или маршрутном компьютере — нажимаем на кнопку сброса суточного пробега несколько раз до появления показателя остатка топлива в баке (в литрах) Если это не помогает, придется обратиться к дилеру Renault
6. Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster
Проблема, опять же, «перекочевала» от Logan
Проблема достаточно распространенная.
Причина в сливном отверстии конденсата. Наиболее часты причины подобного — отсутствие или повреждение сливной трубки системы кондиционирования на Дастере, либо просто несовпадение дренажного отверстия, находящегося в нижней части корпуса отопителя, с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Случай гарантийный.
7. Проблема с выплескиванием жидкости из бачка омывателя.
Причина не плотное прилегание крышки к заливной горловине. Владельцы рекомендуют сделать следующую операцию: Просверлить в крышке небольшое отверстие (1-1.5 мм) и изготовить уплотняющую прокладку из старой камеры для шины. При этом высплескивание жидкости должно прекратится. Либо заказать новую, код оригинальной крышки бачка омывателя LoganDusterSandero — 8200609542.
8. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Случай распространенный и гарантийный.
В данный период, официальне дилеры Renault при поступлении жалобы на отключение режима 4WD, а также при обнаружении ошибки DF-13 производят частичную перепрошивку ЭБУ Renault Duster. Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не ниже -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет «перескакивание» режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор «Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем», то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
9. Деформация крыши Рено Дастер в зимний период.
Случай достаточно редкий, но объясняется трудностью определения деформации. Происходит только в холодный зимний период. Если хорошо вымыть, то на крыше Дастера можно увидеть волнообразную деформацию, которой быть не должно. Смотреть необходимо под разными углами. Подобная проблема встречалась на Renault Megane второго поколения (03-09 г.в.), Renault Logan и Symbol На моделях Megane проблема с «гнущейся» на морозе крышей признавалась дилерскими центрами Renault как гарантийный случай. Выполнялись работы по замене уплотнительных матов, вплоть до полной перекраски элемента кузова — крыши.
10. Шум в моторном отсеке Рено Дастер в районе генератора
Проблема распространенная.
Проявляется на Renault Duster с двигателем 2.0 при холостых оборотах. Часто проблема пропадает после замены комплекта ремня ГРМ и роликов. Со слов владельцев Рено Дастер официальные дилеры могут признать случай гарантийным.
11. Конструкторские недочеты в кузове и элементах салона Renault Duster
Слабое крепление крышки закрывающей блок предохранителей. Крышка может выпадать на землю при открытии двери. Владельцам Рено Дастер приходится закреплять крышку скотчем.
Устранение недоработки сливного водостока на Рено Дастер Вода с крыши прямиком льется в пространство между кузовом и дверью
источник
Здравствуйте. Произведем замену прокладки клапанной крышки на Рено Логан с двигателями 1.4, 1.6 (K7J, K7M).
Инструменты:
- вороток
- набор головок
- плоская отвертка
- динамометрический ключ (желательно)
- Torx Т30
- 7701471719 — оригинальная прокладка клапанной крышки на Логан с двигателями 1.4, 1.6 (K7J, K7M)
1. С начало отсоединяем подводящий патрубок к корпусу фильтра.
2. Откручиваем четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра.
3. После откручивания болтов немного поднимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем два шланга от него.
После того как отсоедините шланги, убираем корпус фильтра в сторону.
4. Отключаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем высоковольтные провода.
Еще снимаем разъем с модуля зажигания.
5. Отводим в сторону шланг который идет от абсорбера.
7. Освобождаем жгут проводов, который препятствует доступу к болтам крепления клапанной крышки.
Открываем две защелки с помощью плоской отвертки и жгут освобожден.
8. Теперь у нас есть доступ ко всем болтам крепежа клапанной крышки. Но перед тем как их откручивать, очищаем и продуваем всю грязь с клапанной крышки которая при снятии может попасть в мотор.
9. Откручиваем восемь болтов крепежа клапанной крышки. Сразу срываем все болты, потом выкручиваем.
10. После откручивания болтов поднимаем клапанную крышку.
11. Убираем старую и устанавливаем новую прокладку. Прокладка встает только в одном положении.
12. Устанавливаем клапанную крышку.
Еще для удобства установки мы открутили модуль зажигания, он крепиться на трех болтах под Torx Т30. Лучше всего открутить его еще перед снятием клапанной крышки.
13. Раскладываем болты и наживляем до упора от руки. Далее затягиваем крест-накрест от центра по приведенной ниже схеме.
Я думаю у многих нет динамометрического ключа, поэтому затягиваем хорошо, главное не сорвать резьбу. Прокладка идет металлическая, перетянуть ее невозможно.
14. Далее все устанавливаем в обратном порядке.
Вопросы задавайте в комментарии.
источник
Клапанную крышку нельзя назвать ключевым элементом двигателя, скорее она является «улавливающей масло» устройством. То есть ей банально закрывают головку блока, и она не дает моторной смазке выходить за пределы этого пространства. А как нам известно, масляный насос качает масло и смазывает распределительный вал (или валы), а также клапана. Если бы ее не было — смазкой тут же бы, забрызгало все и вся в подкапотном пространстве. Получается давления там — практически нет! НО зачастую клапанная крышка течет. Именно в месте соединения с головкой блока! Но почему? Какие есть причины и что в этом случае делать …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Масло в двигателе это очень важная составляющая, если оно не качественное или его не достаточно, то мотор будет жить недолго! Если с качеством мы поделать ничего особо не можем, ПРОСТО ВЫБИРАТЬ НУЖНО ЛУЧШЕ. То вот с сохранением внутри, как раз и борются всевозможные поддоны, крышки и прочее.
Как я уже указал сверху, она банально не дает вылетать моторной смазки в стороны. Ведь клапана и валы, и прочие составляющие ГРМ, смазываются маслом. Без него износ бы был просто огромным и двигатель выходит из строя уже через несколько сотен километров.
Суть простая – масленый насос качает смазку, по специальным каналам, она смазывает не только цилиндры, коленчатый вал (это нижняя часть двигателя, или блок), но и верхнюю часть (головку блока – распред.валы, клапана), также смазывается и цепь ГРМ, если она есть.
Как вы понимаете, если бы клапанной крышки не было, насос просто распылил бы смазку во все стороны, причем очень быстро. А так она встречается с преградой и стекает вниз в поддон, затем опять закачивается и процесс повторяется.
Раньше зачастую ее делали только из металла – что как я считаю правильно. Но сейчас все чаще и чаще встречается из пластика. Это заметно снижает ресурс этой детали! «Почему?» — спросите вы. Да все просто – двигатель работает с высокими температурами, особенно летом, масло может достигать показателя более 100 градусов Цельсия, вот и подумайте сами — какой должен быть пластик, чтобы выдержать все это.
Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:
- Это либо болты, которые вкручиваются в «головку»
- Либо гайки которые сажаются, на шпильки.
Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).
Вот мы и подобрались к основным причинам, ребята сразу скажу их не много! Я бы даже сказал всего три:
- Прокладка
- Сама клапанная крышка
- Шпильки, болты, гайки
- Масленая крышка
Только по эти причинам может происходить течь, она конечно не интенсивная, но либо тут, либо так сверху можно видеть подтеки, которые еще и покрываются пылью и грязью! По своему опыту скажу — напрягает жутко. НУ что же давайте подробнее разберем каждую из проблем.
Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.
Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.
Если найти такой вариант не возможно – есть маленькая хитрость. В гаражах, еще на старых ВАЗ, мужики устанавливали две прокладки под клапанную крышку, таким образом «подушка» получалась больше и она препятствовала течи масла. Советовать буду только на наши ВАЗ, ибо на иномарках ни разу не пробовал.
Как я уже указал сверху, сейчас очень много компаний делают их из пластика (из-за экономии), так вот при неосторожном обращении ее можно сломать или разбить. Банально были такие случаи когда, роняли что-то «тяжелое» и она лопалась. Тут конечно делать нечего, если есть трещина, или «слом» просто меняем саму крышку. Благо пластиковые варианты стоят не так дорого.
Также хочу вам посоветовать – если у вас такое произошло, возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта, поверьте, они есть практически для любой машины.
Из личного примера – у меня была такая ситуация, знакомый купил на FORD FOCUS2, контрактный двигатель из Испании, и что вы думаете — клапанная крышка была из пластика, тогда как на наши «ФОКУСЫ» ставился металл. Зимой она у него лопнула, толи от температуры, толи сам сломал. В общем заменил на аналог, но уже металлический.
Я думаю, вы уже все поняли – течь масла, может происходить и из-за них тоже! Самой банальной причиной, является не правильная протяжка. То есть не затянули и все – БУДЕТ СОЧИТЬСЯ. Поэтому уделяем этому внимание, коли вы уж сняли клапанную крышку, то нормально ее затем затяните.
Еще бывает, когда болты и шпильки «сорваны», то есть вы банально перестарались! И сорвали резьбу! Такие элементы нужно обязательно менять, иначе течь – ОБЕСПЕЧЕНА. Также сюда хочу отметить – что раньше на наших ВАЗ шпильки имели обыкновение выкручиваться, то есть откручиваешь гайку, а вместе с ней и шпилька идет! Также обращайте внимание.
Втулки – сейчас на современных клапанных крышках, есть специальные металлические втулки, почти под каждый болт. Они банально прижимают специальные, прокладки, которые лежат в «колодцах» места крепления. Как я уже писал сверху, бывает — что эти прокладки изнашиваются и их нужно заменить! НО, в редких случаях стачивают саму втулку по длине — она ставится короче и лучше прижимает прокладки. Соответственно течь – останавливается. Такой «финт» делается на Шевроле Лацетти, точно знаю!
Проверяйте свои элементы крепления (правильно затягивайте их), ведь они зачастую являются причинами течи масла.
Причина банальна, но она есть! Все дело в том, что у крышки сверху также есть прокладка, конечно, она есть не на все машинах, на некоторых она тонкая. А вот у которых имеется, бывает так что разрушается, и из под нее может течь масло. Хотя эта проблема очень быстро выявляется и устраняется. Банально покупает и все.
Это все причины, зачастую они банальны. НО устранять их стоит, не допустимо, чтобы масло текло по двигателю и попадало на различные внешние части, это может быть глушитель, ремень ГРМ и прочее. Если масло попадет на ремень он банально может слететь, так что устраняем как увидели, это важно.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.
(15 голосов, средний: 3,67 из 5)
Можно ли заливать дизельное масло в бензиновый двигатель. Какие .
Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела.
Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать
источник