Потеет поворотник на ниве

Снимал смотрел , отсоединял, вытащил лампочку думал внутри через отверстие лампочки достану но там еще пространство и именно там скапливается влага, вроде растут руки откуда надо сам занимаюсь ремонтом техники могу разобрать сделать и собрать но но тут пока не разбирал дальше, может кто то сталкивался с этим и подскажет , да видел по краю резинку ее пока не трогал да и орстекло наружнее заклеенное не отдирал)

можно поменять резинку уплотнительную на штекере от лампочки,бывает пересыхает и пропускает холодный воздух,или просто плохо провернул когда снимал, ставил не до конца,у меня было такое.

можно поменять резинку уплотнительную на штекере от лампочки,бывает пересыхает и пропускает холодный воздух,или просто плохо провернул когда снимал, ставил не до конца,у меня было такое.

Закрыть лампу плотно это отпадает я в 1 очередь об этом подумал, а вот идея насчет резинки уплотнительной это идея надо поробовать, просто я сразу начал винить уплотнительную резинку на самой фаре, так как конденсат был не со стороны внутренней где лампочка а внутри между наружным и внутреннем, стеклом проверил методом протирания через отверстие лампочки не помогло. Но за совет огромное спасибо, сегодня сниму резинку поменяю как проверю отпишусь сразу)))

Сходил снял резинку, завтра сьездию посматрю на разборке, для наглядности решил снять

на разборке не ищи т.к. ето б.у. едь на ваз и там посмотри думаю наидеш!хотябы что то подходящее должно быть 100%потеет на переднем стекле т.к. внутри теплый воздух в поворотнике а на улице холодный-место встречи)))ну да по картинке на ето и похоже!удачи!

Лучше бу оригинал чем китайское новое. Проверенно неоднократно. Особенно фары и повороты так что лучше с разборки

сегодня был на вазе , даже похожего нет и не пахнет а если и найти где то разборку то они будут юзанные, сегодня нашел кусок резины той же толщины вырезал сам и поставил очень плотно закрылось и не забыл про щелчок которые в 1 раз не заметил, поставил гляну но как убрать ту влагу которая уже там есть , протереть через отверстие для лампочки отпадает влага в другом месте.

продавай машину,по другому не как

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

• Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.

• Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
• Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
• Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
• Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

• Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
• Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
• Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

• Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

• Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
• После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
• Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
• Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.

• Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
• Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Решил сделать диодные габариты. Полазив по разным сайтам и форумам, сделал вот так. Купил новые подфарники, белые стёкла, диодную ленту желтую и белую. И вот что получилось.

все щели залил герметиком

обезжирил пластину и приклеил ленты

вставляем пластину в фонарь.заходит плотно.

Недавно стал замечать, что на некоторых Нивах передние габариты светят ярче чем у других. На трассе едут без ближнего на одних габаритах. По яркости ходовые огни гранты не ярче. Стало быть, и эти должны прокатить.
Узнал, что ставят лампы с заднего габарита с двумя нитями накала, но для этого нужно поменять патрончик.

Это патрон с лампой от моего габарита.

Смог купить только вот такую гирлянду.

Или от Калины или от Приоры с задних фар

Отдельно патрончик одноконтактный стоит 100р. плюс лампочка. Здесь за две такие гирлянды из которых мне нужен только один патрон с лампой (выделен на фото) взяли 300р.
Вот, что у меня было

После небольшой доработки патрончиков стало так.

Разница заметна даже днем.

Как говорится- оптом дешевле

Поменял местами лампы поворотника и габарита.

Для сравнения поменял одну и сфоткал.

В итоге мы имеем более яркие габариты

Решил сделать на ниву американские габариты, причем еще до того, как у меня она появилась, чтобы горел весь подфарник полностью, такого ни у кого не видел. Нашел в интернете схемку

основанную на пяти контактном реле, конденсатор 4700мкф 25в и диод на 3 ампера. Закупил все что нужно и отдал в пайку. Все подключил, при включенных габаритах горят обе оранжевые лампы в секциях подфарника, довольно ярко (не хуже ходовых огней), при включении поворотов все работает в штатном режиме.

Как мне кажется, эта запись будет полезна всем без исключения Нивоводам.
Наверное, все знакомы с тем, что иной раз забываешь в спешке выключить габариты или ближний свет. Особенно ярко это выражено летом или при ярком солнце, когда свет от фар или габаритов не заметен. А оставленный свет включенным грозит тем, что можно изрядно напрячь аккумулятор.

Вот, собственно, что у меня было сначала:

Такой вариант меня абсолютно не устраивает! Мне куда удобнее, чтобы выключил зажигание — выключился и ближний свет, и габариты.

Начнем с ближнего!
Что нам потребуется для реализации этой идеи?
Деньги — 0 рублей.
Время — 5-20 минут.
Знание электрики — 0%.

Для начала снимаем клемму с аккумулятора.

Затем снимаем кожух рулевого колеса (откручиваем 4 болта).

Находим с обратной стороны замка зажигания контакты.
Схема для того, чтобы иметь представление. Надписи цветов не соответствуют реальности.

Для того, чтобы при выключении зажигания ближний свет гас, а габариты оставались, нужно синий с черным провод, приходящий на контакт «INT» замка зажигания, переставить на контакт «15» (синий провод).

Контакт «INT» остается свободным. Кстати, постоянный плюс на контакте «INT» можно использовать для подключения магнитолы, а не запитывать ее от прикуривателя.

Вот что у меня получилось:

Но и на этом я не остановился. Затем делаем отключение габаритов.

Что нам потребуется для реализации этой идеи?
Деньги — 100 рублей.
Материалы — четырехконтактное реле, колодка для него, провод, клеммы.
Время — 30-60 минут.
Знание электрики — 0%.

Для начала снимаем клемму с аккумулятора.

Снимаем «бороду», отсоединяем колодку от переключателя света.
Находим черный провод с белой полоской. Он отвечает за габариты.
Разрезаем этот провод, ставим клеммы.

Я использовал вот такие клеммы:

Внедряем четырехконтактное реле.

Для того, чтобы провода держались, как надо, я использовал соответствующую колодку.

Реле внедрил по следующей схеме:

Плюс для реле берем с кнопки включения вентилятора (желтый с синей полоской).

Вот что у меня в итоге получилось.

Разобрать фары цивилизованным способом, грея герметик строительным феном, не удалось — он не в какую не хотел поддаваться. Пришлось брать в руки молоток — благо стекла стоят по 40р. Разбил, промыл водой, удалил остатки стекла, протер все это дело микрофиброй, дабы не оставлять отпечатков пальцев. Ленту решил клеить по контуру стекла изнутри, ровно приклеить ее на оптический элемент не представлялось возможным. Просверлил еще одну дырочку под проводку, припаял ленту и посадил стекла на герметик. Лично меня результат вполне устроил. Вкупе с надфарниками должно смотреться хорошо.

Начну с того, что я вновь можно сказать частично вернулся к стоку, (не считая белых надфарнков), содрав черный аракал с задних фар, повторителей и надфарников. Что-то надоело мне быть «черненьким», машина стала как будто улыбаться и новее что ли.

Сняв пленку мне захотелось немного изменить вид габаритных огней и поворотников в надфарнике, а именно:
-имеющиеся две лампочки (габарит и поворотник) сделать так, чтобы они работали только в режиме поворотника, и дополнительно врезать две лампочки габаритов в каждый надфарник.

Для этого мне потребовалось проделать два отверстия диаметром 16мм,

и 4 патрона которые использовались для подсветки спидометра старого образца, в моем случае это от мотоцикла ИЖ «планета 5», а так же в уазиках, в зилах тоже подобное использовалось.

Еще были куплены 4 желтых лампочки по 20 ватт, 4 лампочки светодиодные с маленьким цоколем для габаритов, и заодно решил по менять подсветку номера на светодиоды, соответственно 2 светодиодные лампочки.

К патронам были припаяны дополнительные провода для минуса так как корпус надфарника пластмассовый и не имеет массы.

Лампочки поворотников я макал в серебрянку для того чтобы желтизна не выделялась, а появлялась только при включении поворотника.

В будущем думаю габариты использовать в качестве ДХО. Пока не придумал, как лучше подключить питание, так как меня не устраивает то, что ДХО будут гореть постоянно. Мне нужно, чтобы я в любой момент мог выключить их, и желательно чтобы они горели отдельно от задних габарит.

Ну и вот что получилось в итоге:

на самом деле горят белым, а не так как здесь

Начал осваивать Технологию ЛУТ. Сразу же захотелось сделать кое-что для НИВЫ. Начал с передних габаритов.

1. Нарисовал в программе схему.

5. Стер тонер растворителем.

Для плат приготовил светодиоды 5050 теплого белого свечения, по 14 штук на плату. Так же и резисторы.

После чего протер растворителем пайку и покрыл обычным лаком для ногтей взятым у супруги.

В итоге получились аккуратные платы, которые идеально влезли по размеру.

Ну что могу сказать, — светят довольно таки ярко, сказал бы даже, очень. Заметны даже днем на ярком солнышке.

https://www.drive2.ru/l/773443/ https://www.drive2.ru/l/5861375/ https://www.drive2.ru/l/4854412/ https://www.drive2.ru/l/2540686/ https://www.drive2.ru/l/344261/ https://www.drive2.ru/l/2619648/ https://www.drive2.ru/l/3820233/

Задние фонари НИВЫ, небольшая доработка
Замена плат и патронов в задних фонарях на �

источник

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 15:08

Сообщения: 853 Зарегистрирован: 05 авг 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1992 Авто: Хороший. :
Награды: 1

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 14 раз

Сообщение smoljan » 29 июл 2012, 15:18

Сообщения: 1420 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз

Сообщение DMMC » 29 июл 2012, 15:24

Такая же проблема, интересует где копать.

Скорее всего ведь если масса была плохая, то при мигании аварийки при снятии с сигналки тоже мигало бы слабо. Или я ошибаюсь?

Сообщения: 853 Зарегистрирован: 05 авг 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1992 Авто: Хороший. :
Награды: 1

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 14 раз

Сообщение smoljan » 29 июл 2012, 15:25

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 15:29

Сообщения: 1420 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз

Сообщение DMMC » 29 июл 2012, 15:32

Сообщения: 727 Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:00 Откуда: СССР Стаж: 1992 Авто: MB W210 E270CDI

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 16 раз

Сообщение Gost_TM » 29 июл 2012, 15:36

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 15:53

Сообщения: 727 Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:00 Откуда: СССР Стаж: 1992 Авто: MB W210 E270CDI

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 16 раз

Сообщение Gost_TM » 29 июл 2012, 16:06

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 16:55

Сообщения: 727 Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:00 Откуда: СССР Стаж: 1992 Авто: MB W210 E270CDI

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 16 раз

Сообщение Gost_TM » 29 июл 2012, 17:11

12в,где-то же идет потеря. мерять и еще раз мерять. тем самым локализовывать проблемный участок.

Сообщения: 1116 Зарегистрирован: 30 авг 2011, 00:00

Благодарил (а): 25 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Jes » 29 июл 2012, 17:11

Сообщения: 1420 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз

Сообщение DMMC » 29 июл 2012, 17:11

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 17:16

Сообщения: 727 Зарегистрирован: 25 мар 2011, 00:00 Откуда: СССР Стаж: 1992 Авто: MB W210 E270CDI

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 16 раз

Сообщение Gost_TM » 29 июл 2012, 17:37

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 29 июл 2012, 17:42

На аварийке 6 ламп мигает на поворот 3.Может контакт где-то плохой.Нагрузка больше контакт хуже.

Сообщения: 1420 Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:00 Стаж: с 28.04.2010 Авто: ВАЗ-2113 :
Награды: 1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 18 раз

Сообщение DMMC » 29 июл 2012, 18:11

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 19:18

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 29 июл 2012, 19:45

Сига сама управляет лампами лево,право без реле поворота.А аварийка с кнопки оба борта включает.Возможно кнопка АВ.глючит.Попрбовать контролькой вызвонить.

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 20:10

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 29 июл 2012, 21:12

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 21:30

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 29 июл 2012, 21:41

Если попробовать подать + на прямую(перемычкой)на лампы без реле.Да и аварийка должна просто гореть.Просядет или нет?

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 29 июл 2012, 21:51

DREDD , вот так стоит попробовать, завтра попробую, отпишусь

Добавлено спустя 17 часов 9 минут 33 секунды:

как оказалась дело в другом: померил напряжение на габаритах, заднем ходе, ближнем свете, оказалось везде напряжение не превышает 9 в. Замерил напряжение на заведенном двигателе на аккуме — 11,69, а т.к. Сига подключена напрямую к аккуму, вот и выдавала эти 11,69 на поворотники. Значит проблема в гене? Щетки или ремень? Или что то другое?

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 30 июл 2012, 19:35

Evgen_gaz писал(а): DREDD , вот так стоит попробовать, завтра попробую, отпишусь

Добавлено спустя 17 часов 9 минут 33 секунды:

как оказалась дело в другом: померил напряжение на габаритах, заднем ходе, ближнем свете, оказалось везде напряжение не превышает 9 в. Замерил напряжение на заведенном двигателе на аккуме — 11,69, а т.к. Сига подключена напрямую к аккуму, вот и выдавала эти 11,69 на поворотники. Значит проблема в гене? Щетки или ремень? Или что то другое?

источник

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10..11
1
. 12..13..14..15..16..17..18..19..20..21
Если контакты 1, 2, 3 и 15 не заняты, то доработка возможна, в противном случае проблему решать придется индивидуально.

Потребуется: несколько кусков многожильного провода (автопроводка), узкий наконечник «мама» (как в разъёмах Ш2 и Ш4) — 3 шт,
широкий наконечник «мама» (как в разъёме Ш3 или на обычных автомобильных реле) — 1шт.

Порядок действий:
1. Вытащить из гнезд блока предохранителей разъемы Ш2 (21 пин) и Ш3 (6 пин).
2. Вытащить и перекинуть провода в разъёме Ш2 (21 пин):

1. провод Ш2-12 на Ш2-2 (2 зелёных провода).
2. провод Ш2-13 на Ш2-15 (оранжево-белый).
3. провод Ш2-14 на Ш2-1 (чёрно-красный).
4. соединить отрезком провода Ш2-12 и Ш2-14 (используя узкие наконечники).
5. подать +12V на Ш2-3, соединяя его отрезком провода с Ш3-6 (если контакт уже не занят) или любой другой точкой, где всегда есть силовые +12V (см. полезные контакты в монтажном блоке).
6. поменять местами предохранители F10 (20A) и F20 (7,5A). Теперь предохранитель ЗПТФ будет F10 (резервный), а предохранитель силовой части поворотников — F20.
7. вставляем обычное реле в гнездо К8 (если его там не было).
8. включаем и проверяем, чтобы всё работало правильно.

Несмотря на большое описание доработки, процесс не займет более 10 минут. В результате поворотники будут гореть ярче на 25-30%.

Автор схемы заметил другой недостаток цепи монтажного блока. Силовые провода от генератора входят в блок предохранителей через разъём Ш3 (контакты 2, 4, 5) и далее распределяются между всеми нагрузками. Тонкое место — перемычка (сечением всего 0,7 квадрата), которая соединяет разъём Ш3 и все нагрузки (всё, что подключено через предохранители F5, F6, F7, F8, F15, F16, F17 и главное реле К6, т.е. и нагрузка подключенная к предохранителям F9 и F18. А также фары ближнего и дальнего света через реле К4 и К5). На печатной плате вокруг места пайки этой перемычки можно заметить побежалости от перегрева. Доработка очень проста — нужно продублировать перемычку.

Напомним, улучшить яркость фонарей можно и другим способом. Стоит упомянуть и другие подобные доработки электрики: улучшаем массу ЭСУД и разъединяем массы датчиков.

Устраивает ли Вас яркость поворотников на ВАЗ?

источник

-подтекает что-нибудь у печки. радиатор печки, или краник печки, например
-посмотрите выпускные вентиляционные отверстия в задних стойках. вожможно, нарушен воздухообмен
Тут все нормально

+ ещё скопление влаги в самих дверях. Бывает дренажные отв. снизу дверей замазаны антикором и там скапливается .
проверю, но не булькало:)

Оба рычага на печке в ниве надо в вправо. То то я мёрз. Синий был задвинул влево. Уже забыл как это работает в класике.

Средний-регулировка положения заслонки направления воздуха. Левое положение-на цетральные отверстяю Правое-на стекла и боковые.

Смею предположить, что надо регулировать тросик заслонки — может ты его двигаешь, а заслонка не перекрывает.

Ребята вентилятор от печки 8-ки ставят- класс, дует мощно, практически бесшумно.
Совершенно верно .
Поверте личному опыту , не пожалеете .

Пока заклеилвременно скотчем, проверю что изменится.
Тезка снимай скочь немедленно , а то будет эффект как на моём Спортаже , вся испарина будет на стеклах инеем оседать.

Может быть я непонятно выразился(выпил мальца)-Пардон!
Короче -дополнительный воздухозаборник из пластика, он захватывает больше воздуха для салона при движении.

Воздухозаборник 21213 Нива (http://www.everestplus.com/product_140.html)

Стоит на капоте, пластиковый. — Он ? Да, очень похож.
На заводе ещё установлен. Как и подушка безопасности водителя в руле, даже niva на ней написано.
Запотевание стёкол идёт от влажности- согласен?
Перегар пассажров не учитываем.

Следовательно, чтоб не было запотевания, нужен обдув стекол сухим (теплым ) воздухом, а также вытяжка.
На мой взгляд, не хватает как раз мощности вентилятора печки.. Иль вытяжки..
Спасаюсь обычно приоткрыв окно.
Ребята колхозят вентилятор от 8-ки, и не забивают больше себе этим гемором голову.
Где-то так.

Все дело в задвижке,которая перекрывает подачу воздуха в салон,иногда с завода тросик не дает натяжку на рычажок,по этой причине задвижка плотно не закрывается,и воздух вентилятор гоняет салонный. Было такое.Мне помогал дополнительный заборник на капот.

Следовательно, чтоб не было запотевания, нужен обдув стекол сухим (теплым ) воздухом

Воздух из вне по любому теплый и сухой-он через радиатор отопителя поступает.

Перегар пассажров не учитываем-

натяжку на рычажок,по этой причине задвижка плотно не закрывается,и воздух вентилятор гоняет салонный.
Не, проверю, конечно, как потеплее будет. Прошлым летом разбирал машинку, смазывал, что мог, всё нормально было.
Ента заслонка на третий рычажок запитана? Работает нормально.

Зря. http://piterhunt.ru/scripts/forum/images/smilies/is_chata/ag.gif То для юмора.:ck:

Ента заслонка на третий рычажок запитана? Работает нормально

Я ставил заборник побольше чем на фото(ноздрястей),может быть на малом ходу воздуха мало заводской заборник захватывает?
Думаю,что на скорости стекла потеть меньше будут(в Вашем случае).

Если будешь снимать торпеду, обмотай скотчем соединения воздуховодов.
Бывает резинка соединения печки с воздуховодом не одета или слетела, сборщики леняться т.к ее сложно одевать.

Печка у Нивы нормальная, если новая и правильно собрана.

Из стоек (наверное) сделан дренаж.

Самое гнилое место уголки стоек

Из стоек (наверное) сделан дренаж. Точно.

Самое гнилое место уголки стоек Факт! С 07 года пошли с ГУРом и такими трубками.

Печка у Нивы нормальная, если новая и правильно собрана. Точно,никогда не жаловался. Вот вентилятор бывает на морозах визжит и не даёт полной мощности,на классике и одной ниве менял,ставил на подшибниках.

А если его развернуть наоборот, На люксовой ниве,которую обещают в ближайшие годы,он именно так и стоит. + ещё обивка салона,рейлинги,тапки 205/75-15 и т.д. и т.п.

Заклеил продыхи в зад стойках Скотчем.

В выходные сгоняю на рыбалку с выпивающей на заднем сидении компанией. Посмотрю как будет результат.
РЕЗУЛЬТАТ:
Скотч снял. Мороз -30. Ехал как в танке, т.к стёкла обмерзали.
Будем думать дальше, как быть. или забить.

Мне нравится как они это описывают. Почитаешь, выходит что вентилятор почти и не нужен. У меня до -20 вентилятор справляется на больших оборотах. Где то от -18 -20 начинает стекло затягивать, но когда полная машина людей (четверо). Там хоть какой вентилятор поставь всё равно объём выдыхаемого пара будет больше чем сможет осилить вентиляция. И после долгой езды по трассе, на окнах образуется толстый слой льда. Этого можно избежать, только если всерьёз (не маленькую щель, а именно хорошо открыть) опустить стекло. Я случалось так и ездил, когда ехал один и лень было греть машину. Стёкла тогда прозрачные как летом. Потом когда машина прогревалась я стекло закрывал. У себя думаю поставить эл двигатель от восьмёрки, как тут советовали. Насчёт того что печка лучше греет на малых оборотах чем на больших, тут ИМХО выкладки чисто теоретические или у того кто это писал радиатор печки наглухо забит. Через упомянутый радиатор идёт очень мощный поток тосола. Кому интересно, снимите нижний шлаг печки при заведённом двигателе. Оттуда ударит мощный напор антифриза. Поэтому охладить радиатор до того что рука станет чувствовать разницу на мой взгляд можно только потоком ледяной воды. Другое дело, что промёрзшие воздуховоды и панель тоже должны прогреться. На это тепло расходуется сначала, а потом воздух поступает такой температуры до какой его смог нагреть радиатор. У меня радиатор алюминиевый и теплоотдача у него замечательная.

Кстати вспомнилось ещё. Если снег или иней попал в короб воздухозаборника то весь этот снег потом, в виде пара будет в салоне машины.

источник

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. 2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

источник

Если вы владелец внедорожника Chevrolet Niva, то рано или поздно могут появиться проблемы с электрикой, как и на любом другом автомобиле. Когда выходит из строя какой-либо прибор, нужно правильно определить причину неисправности.

Первым делом при превышении тока или коротком замыкании выходят из строя предохранители и реле Нива Шевроле. Поэтому нужно знать, какие из них за что отвечают и возить с собой набор из запасных. В этой статье написаны основные причины неисправностей электрики, поможет в диагностике и устранении неполадок.

Блок реле и предохранителей находится под приборной панелью, слева от руля. Чтобы добраться до предохранителей, нужно открыть крышку. Для этого надо открутить 2 самореза отвёрткой.

Учтите, что на схематичном изображении блока два ряда предохранителей расположены снизу, а реле сверху. Под крышкой панели предохранители будут располагаться наоборот сверху, поэтому не перепутайте нумерацию. Если заметите несоответствие нумерации предохранителей или реле, значит у вас другая модель Нивы Шевроле, более новая или более старая, в этом случае найдите соответствующую схему и выполняйте поиск неисправностей по ней.

K1 — Реле для контроля исправности ламп.

K2 — Реле стеклоочистителя лобового стекла.
Если не работают «дворники», проверьте это реле и предохранитель F9. Если они исправные, дело может быть в двигателе очистителя, его щётках, механизме и шестерёнках, а также в салонном переключателе и его контактах.

K3 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
Если не работают поворотники, проверьте предохранители F16, F19 и это реле. Также проверьте контакт провода, идущего на массу. Расположен слева от блока предохранителей, в глубине (для доступа нужно снять панель монтажного блока).

Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, его контактах и разъёме.
Если не работает «аварийка», проверьте кнопку её включения, её контакты, а также сами лампы в поворотниках, где-то может быть короткое замыкание или лампы перегорели.

K4 — Реле ближнего света фар.
Если не работает ближний свет в одной из фар, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы в фарах.
Если не работают обе фары ближнего света, проверьте это реле, а также кнопку включения света и её контакты. Также учтите, что ближний свет фар работает только при включенном зажигании.

K5 — Реле дальнего света фар.
Если не работает дальний свет в одной из фар, проверьте предохранители F3 и F13, а также сами лампы.
Если не работают обе фары дальнего света, проверьте это реле, а также подрулевой переключатель и его контакты.

Если возникают проблемы с включением зажигания, проверьте это реле, а также контакты в замке зажигания и контактную группу.

K7 — Реле обогрева заднего стекла.
Если заднее стекло запотевает и не работает его обогрев, проверьте это реле и передохранители F8 и F9, кнопку включения и её контакты, а также контакты на клеммах к элементам на заднем стекле (чтобы добраться до них скорее всего придётся снять обшивку двери багажника).

Ещё бывает, что плавится сама плата монтажного блока под указанными предохранителями, потому как нагрузка при включении обогрева боковых зеркал и заднего стекла большая. В этом случае нужно осмотреть повреждения платы, и возможно заменить весь блок предохранителей в сборе. Чтобы не допускать выхода из строя платы и предохранителей, не забывайте выключать обогрев заднего стекла, когда он не нужен.
Также мог перетереться провод под левым порогом.

K8 — Резервное реле.

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.
Аналогично реле К4.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.
Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.
Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.

Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.
Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.
Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться. Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.

Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.

Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.
Аналогично реле К4.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.
Аналогично реле К5.

F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).
Аналогично реле К3.

F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, их разъёмы, обычно дело в плохих или окислившихся контактах. Также посмотрите работоспособность выключателя стоп-сигналов, расположенного около педали тормоза.

F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.
Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.

Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.
Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

При поиске и устранении неисправностей электрики вам также может пригодиться схема монтажного блока, по которой можно без труда найти нужный контакт или определить как прозванивать тот или иной предохранитель.

Предохранители лучше проверять тестером, потому как внешне они могут выглядеть целыми, но на самом деле внутри может иметься обрыв. Чтобы не было лишних проблем, всегда нужно иметь под рукой заведомо рабочие предохранители разных номиналов.

А вы часто сталкиваетесь с проблемами электрики в Ниве Шевроле? Как обычно поступаете при поиске неисправностей? Какие решения вам приходилось применять для восстановления работоспособности приборов?

источник