Меню Рубрики

Потеет птф форд фокус 2 рестайлинг

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

  • Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.
  • Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
  • Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
  • Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
  • Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

  • Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
  • Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
  • Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.
  • Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

    • Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
    • После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
    • Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
    • Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.
    • Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
    • Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Сообщение отредактировал Lex99: 26.06.2012 — 14:45

  • ниссановод

Сообщение отредактировал Lex99: 26.06.2012 — 09:50

  • форумчанин со стажем

  • RTFM

Lex99, Определённо «лечить» надо, так как во многих фарах отражающий слой содержет
металл, который из-за влаги со временем просто потемнеет, а потом вообще отвалится. Пподтверждено
печальным опытом.

Вопрос в том — как лечить. У меня на ПТФ имеется два отверстия, в которые вставлены П-образные
трубки (одна ножка П чуть короче другой). Благодаря этим отверстием воздух относительно свободно
циркулирует и фары не запотевают. Можно придумать что-то подобное.

Вот так выглядит у меня (там вроде и сеточка есть внутри):

Сообщение отредактировал Inspar: 27.06.2012 — 00:37

  • ниссановод

Сообщение отредактировал Lex99: 27.06.2012 — 09:22

  • RTFM

  • рядовой пользователь

Незнаю как у ТС противотуманки устроены, но если фонарь имеет точно такое же устройство как и на фото выше(вид сзади), то решается просто — 1 Снимаем крышку (на фото синяя, прям для удобства объяснения)))
2 Протыкаем мембрану. (лучше вообще ее убрать)( со временем забивается)
3 Одеваем крышку назад
В итоге имеем «дышащие» фары.

П.с подобным образом вылечил оптику на cx7.
П.с 2 — шланги на противотуманке улыбнули 🙂

источник

Образование конденсата внутри фар довольно распространённая проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. При исправном состоянии светового оборудования незначительное запотевание оптики является причиной контакта работающей лампочки с влагой. В результате перепада температур внутри блок-фары образуются капли воды с внутренней стороны остекления. Чаще всего такой конденсат появляется во время мойки.

Так как каждая фара (блок-фара) оборудована специальной системой вентиляции и дренажа, через её каналы влага может попасть внутрь оптики. Для быстрого устранения этого конденсата достаточно открыть капот на 20—25 минут. Если запотевание фар является постоянным, то это свидетельствует о неисправности оборудования.

Причины запотевания могут быть следующие:

  • нарушение целостности корпуса блок-фар;
  • разрушение слоя герметика, соединяющего остекление с корпусом;
  • нарушение герметичности в местах подвода проводки к лампочкам;
  • микротрещины на остеклении фар;
  • засорение вентиляционных каналов и отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха в фаре;

Так или иначе, все вышеперечисленные неисправности приводят к нарушению герметичности фары. В зависимости от конкретного источника образования конденсата внутри оптики существуют различные способы устранения запотевания фары.

  • Постоянное наличие конденсата внутри фары создаёт эффект линзы, который приводит к преломлению и рассеиванию лучей. Вследствие этого резко снижается эффективность освещения, что усложняет управление автомобилем.
  • Присутствие влаги отрицательно воздействует на контакты, значительное окисление которых может спровоцировать выход из строя электропроводки.
  • Влага, попадая на разогретую поверхность отражателя, приводит к его разрушению.
  • Наличие конденсата на металлической поверхности приводит к появлению коррозии. В свою очередь, рано или поздно ржавчина может привести к потере функциональности металлических деталей фары.
  • Повышенная влажность существенно снижает срок службы ламп.

Если запотевает фара, что делать точно может сказать только опытный специалист. Ведь для этого требуются определённые знания, навыки и оборудование. Например, выявить микротрещины на остеклении оптики невооружённым глазом практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев оптимальным вариантом будет, обратится за помощью мастеров сервисного центра.

Если вы решили устранить причину неисправности своими руками, полезно будет воспользоваться следующими рекомендациями.

Прежде чем приступать к поиску причин запотевания фары, необходимо хорошо вымыть и просушить оптику автомобиля. После этого необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар, если она предусмотрена производителем.

В большинстве моделей современных фар доступ к каналам системы вентиляции реализован через подкапотное пространство или под передним бампером. Если после выполнения этой процедуры запотевания фар не устранено, следует приступить к снятию оптики с автомобиля.

Так как запотевают фары изнутри, для устранения этой неисправности необходимо её снять с автомобиля. Сначала нужно отключить аккумулятор, а затем снять оптику. Тщательно очистив корпус блок-фары от загрязнений, проверить конструкцию на предмет выявления нарушения герметичности швов, целостности стыков, соединений и прочих повреждений. Для выявления микротрещин можно использовать цветной газ.

Снятую фару необходимо хорошо просушить. Для этого вытаскиваем лампочки и сушим феном.

При обнаружении незначительного разрушения шва или стыка остекления с корпусом, достаточно его восстановить с помощью аналогичного герметика.

Если герметичный шов повреждён значительно, то рекомендуется разобрать фару и полностью удалить старый герметик. После этого обезжирить и скрепить части блок-фары с помощью нового герметика. Корпус блок-фары следует тщательно обработать герметиком. Особое внимание следует обратить на место, где проводка уходит под прокладку и стыки.

После выполнения всех мероприятий фары следует просушить и после полного отвердения герметика установить на автомобиль.

При обнаружении трещин на остеклении или в корпусе фары большого размера, рекомендуется заменить эти элементы новыми. Как правило, ремонт своими руками значительных повреждений не обеспечивает эффективного результата. В большинстве случаев в ближайшее время фары снова будут запотевать. Помните, оптимальным вариантом устранения запотевания фары является заменой старой оптики, новым устройством.

Очень часто причиной запотевания блок-фары может быть нарушение герметизации стыковочной фишки подключения поворотного фонаря к фаре. В этом случае необходимо обработать соединение герметиком.

В любом случае после снятия фары, необходимо тщательно очистить дренажную и вентиляционную систему фар. Для этого можно воспользоваться тонкой проволокой.

Рекомендации бывалых умельцев

  • Вентилируемые заглушки. Если в процессе осмотра оптики не было обнаружено никаких повреждений, трещин и засорений вентиляционной системы, мастера рекомендуют поступить следующим образом. В предварительно снятых пластиковых заглушках блок-фар просверлить 4 отверстия диаметром 5,0—6,0 мм. Внутрь заглушки через эти отверстия вставить полиэфирные волокна в качестве вентиляционных трубочек. Края волокон промазать герметиком или клеем типа «Момент». Края подложки герметизируют с помощью водостойкого силиконового герметика.
  • Ксеноновые фары и силиконовый герметик.В ксеноновых фарах причиной запотевания может быть силиконовый герметик плохого качества. Если при склеивании блок-фары залить большое количество силикона, то в процессе отвердения герметика выделяется силиконовое масло и его пары. Как правило, масло сначала оседает на внутренней поверхности корпуса. В процессе эксплуатации, при нагреве силиконовое масло испаряется и скапливается на более холодном остеклении. Если внешняя температура низкая или идёт дождь стекло фары охлаждается быстрее и силиконовый пар оседает на нём более активно. В отличие от водяного пара, который конденсируется в капли, силиконовый пар скапливается на остеклении в виде плёнки. Если автомобиль оставить на солнце и оптика хорошо прогреется, наступает обратный процесс. Силиконовое масло испаряется с остекления и оседает на более холодных частях корпуса фары. Таким образом, проявляется эффект «блуждающего» силиконового запотевания.
Читайте также:  Камера потеет в аквабоксе

Устранить данную проблему можно таким способом. Снять блок-фару и разобрать её, оделив остекление от корпуса. Тщательно удалить силиконовые пятна, вытереть все внутренние поверхности, за исключением отражателей фар и хрома. Также следует удалить старый силиконовый герметик из швов. С помощью фена прогреть все части фары, чтобы окончательно удалить остатки силикона.

После этого рекомендуется соединить блок-фару с помощью более надёжного качественного герметика.

источник

Многие автомобилисты знают о столь популярной проблеме, как запотевание фар. Несмотря на свою кажущуюся незначительность, это является действительно опасным явлением, которое нужно устранять, как можно быстрее.

Когда человек не знает, почему потеют фары, это снижает уровень безопасности водителя и пассажиров во много раз. Конечно же, для дневного времени эта проблема может быть неактуальной. Но, с наступлением сумерек, освещение дороги фарами является прямой необходимостью для того, чтобы указать себе направление движения.

Как избавиться от помутневшей фары, читайте в материале: полируем фары автомобиля самостоятельно.

При запотевании фары, свет не проходит сквозь стекло, а преломляется на конденсате.

Большая его часть, оседает внутри фары в виде тепловой энергии, а оставшаяся частичка проходит сквозь фару с неправильным преломлением, освещая лишь малую часть дороги впереди.

Ещё большая проблема может проявиться в том случае, если на фары дополнительно оседает пыль. Тогда движение и вовсе становится невозможным. В результате этого вам придётся останавливаться каждые несколько километров пути, дабы очистить фары. Сразу стоит сказать, что высушить фары под воздействием тепла от лампы невозможно до того момента, пока фара не будет открыта. В противном случае, влага будет постоянно находиться внутри, что приведёт к окислению металла, и быстрому выходу их строя ламп и их креплений.

Итак, давайте же разберёмся с тем, почему потеет фара изнутри. Дело в том, что внутри блока фары не должно присутствовать никаких жидкостей, даже в минимальных количествах. Но, как несложно догадаться, наличие там конденсата указывает на попадание воды вовнутрь. И этому может быть несколько причин.

Самой популярной проблемой становится неправильная геометрия кузова. Речь идёт о том, что автомобиль был изначально неправильно собран на конвейере, в результате чего производитель оставил небольшой зазор между отдельными элементами фары, посредством которых влага и попадает внутрь. Впрочем, нужно отметить, что в данный момент новые автомобили уже не страдают от подобных недостатков.

В частности, большинство китайских автомобилей, на которые раньше могли жаловаться их владельцы, достигли того уровня качества, когда ни о каких производственных браках и речь не может идти. Ярким примером этого может быть любой из автомобилей марки Lifan, как например X60 или Breez.

Впрочем, разгерметизация может произойти и в другом случае, а именно — тогда, когда автомобиль побывал в аварии. Даже небольшое повреждение передней части, в большинстве случаев, неблагоприятно сказывается на состоянии фар. Даже если они не были разбиты, то шанс того, что не произошло нарушение их конструкции, будет минимальным.

К тому же, при разбитии стекла или же другого элемента фары, в сервисных центрах могут заняться их ремонтом, вместо того, чтобы полностью заменить. А ремонт стеклянных или пластиковых материалов предполагает использование простого герметика. На первое время его свойств будет достаточно, но уже через несколько лет он полностью теряет свои изначальные характеристики, в результате чего герметичность фары исчезает.

Также, проблема может заключаться в неплотном соединении деталей на тыльной части фары, где присутствуют технологические отверстия для возможности замены лампы. В случае, когда вы задаётесь вопросом, почему потеют противотуманные фары, ответ будет точно таким же — произошла их разгерметизация.

С точки зрения физики, внутри фары происходит следующий процесс. Речь идёт о переходе жидкости из одного состояния в другое, когда наступают определённые условия. В конкретном случае это будет понижение температуры окружающей среды. В данный момент влага, находящаяся в воздухе внутри фары, начинает искать самое холодное место, которым оказывается стекло. Именно там и образовываются небольшие капельки.

Фару нужно извлечь, перед тем, как начать с ней работать

Итак, мы чётко уверены в том, что фара потеет изнутри. Что делать в такой ситуации? Тут всё просто. Существует определённый алгоритм действий.

  1. Нужно открыть крышки ламп, после чего вытянуть их не полностью.
  2. Включается ближний свет.
  3. Фары немного прогреваются, после чего лампы снова выключаются.
  4. В таком положении они и будут находиться до утра.

Утром запотевания уже не должно оставаться. Если же конденсат всё равно проявляется, то прогреть фару можно будет посредством дополнительных способов, вроде использования фена и так далее. Как только мы добились положительного результата, можно переходить к следующему шагу.

Внимательно осматриваем все соединительные швы. Если на них видны проблемные места, то они зачищаются и промазываются специальным герметиком. Также, фару нужно проверить на факт наличия трещин или же других неплотных стыков. Дефекты должны быть замазаны герметиком, тогда как трещины устранять будет намного сложнее. Тут справиться собственными силами может быть проблематично, так как вам придётся ограничить разрастание трещины, и лишь после этого изолировать её посредством специального клея.

Следы от трещины могут быть эстетически непривлекательными. Избавиться от них невозможно, но их можно скрыть при помощи тонировки фар. Это не очень сложное занятие, которое позволит вернуть былой вид вашему автомобилю.

Бывает нужно провести герметизацию тыльных соединений

Стоит отметить, что причиной может быть, как мы уже говорили, проблема в соединении на тыльной стороне фары. Как правило, достаточно будет заменить прокладку, если она предусмотрена конструкцией. Если же соединение должно изолироваться за счёт эластических свойств пластика, то тут проблема будет существенней. Дело в том, что пластик теряет со временем свои свойства, превращаясь из гибкого материала в твёрдое вещество, которое легко крошится.

Тут есть два варианта. Оптимально будет заменить деталь, которая уже не располагает эластическими характеристиками. Тем не менее, это может быть проблематично сделать, так что вам нужно будет самостоятельно подобрать или же изготовить прокладку, которая будет установлена на площадке возле резьбы.

После этого запотевания должный пройти, и вы более не будете задаваться вопросами о том, почему потеют фары автомобиля.

В процессе работы, главное – не перестараться

Среди прочего, нужно отметить, что старый «советский» метод устранения данной проблемы будет неприемлем. Мы говорим о ситуации, когда для «лечения» запотевания фару заливали тормозной жидкостью. Это, в некоторой степени, может загерметизировать трещины, однако появляется другая, более существенная, проблема — нарушение прозрачности стекла. А с ней можно бороться только полировкой, что приведёт к устранению позитивного эффекта от использования тормозной жидкости. Этим самым мы зацикливаемся на тех же действиях.

источник

Содержание статьи:

Давно планировал установить себе в ПТФ Би-Ксеноновые Линзы, для лучшего освещения дорожного полотна.

Сами Би-линзы были приобретены ещё в прошлом году осенью, я отложил их в сторонку, т.к. не было времени заниматься с ними.

Решил заняться модернизацией ПТФ в Ford Focus 2.

Снял брови ПТФ, декоративные заглушки ПТФ, открутил сами туманки, закрыл дыры от туманок СПАРовскими пакетами и закрутил винтами, на которых крепились туманки, чтобы пакеты не улетели.Ттак я на данный момент и езжу.

О разборке самих ПТФ и внешности линз:

ПТФ после снятия и промывки.

Вот такие они были до разборки.

Аккуратненько шлицевой отвёрткой и ножом ковыряем и снимаем отражатель.

Отражатель нам больше не понадобится.

Пара ПТФ с демонтированными отражателями.

надпиливаем или подрезаем вдоль стекла герметик ножом (ножовкой по металлу) и шлицевой отвёрткой аккуратно снимем стекло с ПТФ.

Корпус ПТФ со снятым стеклом.

Стекло ПТФ в плачевном состоянии.

А вот и наши виновники торжества.

Би-Линза в полном комплекте.

Все уплотнительные кольца, что одеты на модуль, нам не понадобятся.

Проводка подключения модуля.

Блок розжига ангельских глазок.

Линзовый Модуль с Ангельским глазом

Откручиваем винтик, что держит лампу.

Вынимаем лампу, откручиваем гайку и снимаем все шайбы и кольца.

Модуль с гайкой, но без лампы.

Ксеноновая лампа для МОТО линзового модуля 4300К.

Ставим лампу назад в модуль и закручиваем винт с креплением.

Вот и собрал новые фото о переделке ПТФ под Би-Линзы.
Как вы видели в предыдущей запись стёкла ПТФ были в ужасном состоянии.
Сначала хотел отполировать, но не по непонятным причинам одно стекло треснуло, и было решено купить две новые ПТФ, снять с них стёкла и установить на эту переделанные.
Но первый раз всё вышло боком и оба стекла при снятии разлетелись на мелкие кусочки. Приобретаю ещё комплект и начинаю уже аккуратнее пилить корпуса ПТФ и снимать стёкла, чтобы не расколоть.

В общем второй раз всё получилось хорошо и стёкла были благополучно сняты и отчищены от герметика, обезжирены и подготовлены к присоединению к старым корпусам ПТФ.
Корпуса тоже пришлось подточить круглым напильником изнутри, чтобы маска модуля поместилась в корпус. После подгонки оба корпуса обезжириваем растворителем и подготавливаем к склейке со стёклами, а потом с линзами.

Берём силиконовый герметик, я в данном случае взял АБРО чёрного цвета.

Промазываем посадочное место на стекле и посадочное на корпусе, ждём 10 минут, чтобы герметик слегка подзастыл.

Через 10 минут склеиваем корпус со стеклом, излишки герметика размазываем по контуру шва, снаружи и изнутри, ПТФ кладем подсохнуть на пару часов.

После берём модули, провода вставляем в резиновую заглушку, выставляем модули в корпуса ровненько по контуру, и в распор вставляем спички, чтобы при заливке модуль не сместился.

Читайте также:  Потеют ладони и стопы слабость

Берём пистолет, который плавит пластиковые стержни, разогреваем его и заливаем жидким пластиком расстояние между модулем и корпусом ПТФ, до спичек не доходим, как только пластик засохнет (а сохнет он очень быстро) извлекаем спички и доливаем пластик в оставшиеся расстояния.

То же самое проделываем со вторым модулем и вот результат.

готовим задние крышки для модулей, я купил для этого вот такие стаканчики.

Чтобы сделать ровное отверстие под заглушку, использовал вот такую фрезу с направляющим сверлом.

Вот что у меня получилось.

Стаканы оказались длинноваты 87мм, поэтому было решено их отпилить до 70мм.

Вот так у меня получилось слева 87мм. справа 70мм.

Потом круглым напильником вытачиваем 4 ямки под винты в стаканах, чтобы на модули, они ровно сели без перекосов и зачищаем наждачной бумагой края, чтобы были ровные.

одеваем стакан на модуль, вытаскиваем провода через проделанное отверстие, вставляем заглушку с проводами в отверстие.

Потом приклеиваем стакан термо-пистолетом к краям модуля и всё хорошенько проливаем, чтобы не осталось отверстий куда может попасть вода.

Вот что у нас получилось после заливки.

Устанавливаем боковые крепления с регулировкой.

Пассажирская ПТФ готова к установке на авто (но стёкла я ещё планирую затянуть прозрачной броне-плёнкой для оптики).

Сегодня доделал водительскую ПТФ, скажу честно с ней пришлось повозиться, т.к. она не встаёт с длинным 70мм стаканом на своё место.

В бампере прямо напротив ПТФ с водительской стороны стоит огромный резонатор воздушного фильтра, он обведён красным на рисунке, и стакан упирается в место, которое обведено синим.

В общем сначала расстроился, а потом придумал другую систему

Защитный стакан водительской ПТФ с 70мм спиливаем до 40мм, напильником вытачиваем канавки под посадку на модуль, делаем рядом с заглушкой небольшое отверстие для 2-ух проводов.

Откручиваем винтик полностью, снимаем скобку и вынимаем лампу.

отворачиваем гайку с модуля.

Снимаем фишки с проводов шторки и ангельских глазок (запомните где какой провод находился).

Просовываем провода через 40мм. стакан в проделанное маленькое отверстие и одеваем стакан на модуль.

Одеваем фишки назад на провода.

Берём силиконовый герметик.

Замазываем отверстие вокруг проводов.

наносим хороший слой герметика вокруг резьбы модуля.

Одеваем шайбу, которую сняли с модуля в самом начале модернизации.

Закручиваем гайку на резьбу модуля и подтягиваем, чтобы герметик немного вылез из-под шайбы, вставляем лампу.

Закручиваем винт со скобкой и закрепляем тем самым лампу.

замазываем все возможные места герметиком, чтобы влага не попала во внутрь через резьбу, щели лампы и провода.

термо-пистолетом заливаем стакан по краю модуля, чтобы не было щелей, и вода не попала во внутрь.

Ну вот теперь обе ПТФ готовы к установке на авто, регулировка угла наклона сохранилась.

Слева Пассажирская ПТФ Справа короткая водительская ПТФ, теперь ничего в резонатор воздушного фильтра не упирается:)

Би-Ксеноновые Линзовые Мото Модули — 1.800руб.х 2 = 3.600руб.
Разбитые новые ПТФ — 2шт. х 500руб. = 1.000руб.
Новые ПТФ для распила и демонтажа стёкол — 2шт. х 500руб. = 1.000руб.
Герметик АБРО — 1шт. = 100руб.
Стаканы — 2шт. х 15 = 30руб.

Времени на всё ушло 2.5 недели делая не торопясь.

Этот пост посвящён переделке и доведению до нужного этапа проводки под Линзовые ПТФ.
Так как не все штекера блоков розжига и самих Линзовых модулей подходили друг к другу, то решено было переделать проводку и установить нужные штекера, чтобы всё было как нужно.
Для переделки штекеров я взял старые ксеноновые лампы, вытащил из них фишки с проводами под блоки розжига и взялся за работу.

Крепления под блоки розжига.

Сравнил фишки: со старых ламп слева, справа от модулей. А нам нужно левую фишку перепаять на линзовые модули

Берём отверточку и снимаем заднее крепление.

шилом отгибаем зажимы контактов и вытаскиваем их.

Разобранная широкая фишка.

Потом отрезаем ножом старые контакты с широкого разъёма

Снимаем большие круглые резиновые уплотнители проводов с проводов от широкой фишки и одеваем уплотнители от узкой фишки.

Припаиваем новые контакты от узкой фишки.

Вставляем контакты в узкий разъём, который так же как широкий разбирали для переделки, узкий разъём готов для подключения к блоку розжига.

берём купленные в автомагазине жигулей разъём для лампы Н4.

Выпаиваем лампу Н11 с разъёма и оставляем только цоколь

Закрытая задняя часть контактов.

То, что нам нужно для соединения с проводкой разъёма Н4.

Припаиваем на минус (-) 2 парных чёрных провода, а на плюс(+) синий провод.

Заливаем термоклеем провода в цоколе, от попадания влаги.

Вот наш готовый переходник с разъёмом Н11 под лампу Н4.

Разъёмы под лампу Н4 — 70руб. х 2 = 140руб.

В общем для подключения проводки к авто у меня было почти всё готово, но не было дополнительной кнопки как я задумал, чтобы Ангельские Глазки включались с габаритами и выключались отдельно от габаритов если вдруг захотелось, а так же ещё одну кнопку для шторки переключения света в линзах (ближний/дальний).

В общем заехал в магазин радиодетали.

Там я приобрёл двойную кнопку с подсветкой, для глазок и шторки одновременно.

Сзади 6 контактов, 2 верхних (-), средние (+) подходящие, нижние (+) отходящие.

поехал в магазин ВИРАЖ и там уже купил 2 светодиода для замены лампочек в кнопке, т.к. там они на 220В стоят.

Вытащил светодиоды с патронов и установил в кнопки (-) на крайний контакт, (+) на средний.

собрал кнопку в обратном порядке

Потом постелил газету, взял проводку от модулей.

Взял герметик и замазал все тыльные части фишек, чтобы влага не попадала в контакты.

Положил сохнуть, вот теперь проводка готова к монтажу на авто.

Потом взял свои ПТФ, отрезал 2 куска броне плёнки и затянул их, дабы не расколоть и не отпескоструить данное чудо рукотворения.

Обрезал по краям излишки и броню почти не видно.

Те самые куски брони, которые строительным феном отлично тянутся.

Двойная кнопка — 30руб.
Светодиоды — 20руб. х 2 = 40руб.
Бронеплёнка — (1 метр) — 150руб.

Собрался протащить проводку под Линзовые Модули которые я сделал для ПТФ.
В общем снял с левой стороны боковину, вытащил блок управления светом.

Зачистил слегка чёрный провод (-), и оранжевый с жёлтой полоской это (+) с габаритов.

Потом облудил припоем оголённые места проводов.

И припаял к ним провода (-) синий, (+) коричневый длинной сантиметров 15.

На другом конце этих проводов припаял разъёмы МАМА и от (-) сделал перемычку на вторую кнопку для шторки.

Одеваем провода на контакты кнопок.

Проверка кнопки ангельских глазок при включенных габаритах, при выключенных не работает.

Протаскиваем провод от водительской ПТФ к пассажирской, заводим его в салон и протаскиваем к нашей кнопке.

Припаиваем разъемы МАМА на концы провода в салоне и раскидываем по контактам кнопки, коричневый (+) на ангельские глазки, синий (+) на выход шторки.

под фарами соединяем наш переходник Н4 -Н11 на ПТФ и паяем остальные провода.

В таком виде мой авто простоял с 10-ти часов утра и до 15-ти часов дня.

На двухсторонний скотч клеим блоки розжига ангельских глазок, с водительской стороны на резонатор воздушного фильтра.

С пассажирской на усилитель телевизора.

Блоки розжига на ксенон расположены под усилителем под головной оптикой, забыл их сфоткать.

устанавливаем Линзовые ПТФ на своё законное место и соединяем все фишки.

Запускаем мотор, включаем габариты, нажимаем кнопку Ангельских глазок, и вот они зажглись.

выключаем ангельские глазки и тянем на себя переключатель блока света, включается свет ПТФ, ещё не отрегулированы.

глушим мотор, ставим заглушки ПТФ и брови ПТФ.

Вот так линзы светятся вблизи.

Общий вид авто с включенными Линзовыми ПТФ.

вырезаем ножом отверстие под кнопку Ангельских Глазок и Шторок, расположил я её здесь.

Устанавливаем кнопку, соединяем с ней провода и устанавливаем боковинку назад на законное место, кнопку не сильно видно.

Линзовые Би-Ксеноновые модули — 1.800руб. х 2 = 3600руб.
Стаканчики — 15руб. х 2 = 30руб.
Разбитые ПТФ — 500руб. х 2 = 1.000руб.
Новые ПТФ для снятия стёкол — 450руб. х 2 =900руб.
Силиконовый герметик — 120руб.
Кнопка включения глазок и шторок — 30руб.
Светодиоды — 20руб. х 2 = 40руб.
Провод 2х0.75 — 5 метров = 55руб.

Отрегулировал свет своих линзовых ПТФ:

Габариты и Ангельские Глазки со вспышкой цифровика.

Габариты и ангельские глазки ночью.

Ещё не отрегулированные ПТФ.

Свет ПТФ после регулировки.

Свет ПТФ, вид из салона через нённое лобовое стекло.

Чёткая, свето-теневая граница.

Свет ПТФ + Дальний свет головной оптики.

Дальний режим света ПТФ (с опущенной шторкой) + Дальний свет головной оптики.

Вот так светят только ПТФ-ближний режим (с поднятой шторкой), авто стоит не ровно.

И мой совет всем тем кто соберётся это дело всё повторять.
Заливайте ПТФ герметиком, а не термоклеем как написано у меня выше.
При температуре от ламп термоклей растёкся, модули встали наискось и попала вода во внутрь. Пришлось разбирать, счищать термо-клей и заливать всё заново но уже ГЕРМЕТИКОМ!
Сейчас после долгой эксплуатации с залитыми ПТФ герметиком всё хорошо, влага не попадает, проблем нет, модули стоят прямо

Неполадка: после 2,5 лет эксплуатации и 70к пробега стекла ПТФ на Ford Focus 2 выглядели удручающе, одна из туманок потела.

Задача: заменить стекла ПТФ на Ford Focus 2.
Были выбраны вот такие стекла. Они нашего производства, ну по крайней мере так сказал продавец:

Номер BR2142041, идут они на Mitsubishi Pajero L200, но идеально подходят и на наши ведерки.
Вот фото со сравнением, новое на пару миллиметров больше.

Вот так выглядели мои ПТФ до замены стекол.

Ход работ по замене стекол ПТФ на Ford Focus 2

Начинаем разбирать при помощи обычного домашнего фена, плоской отвертки и ножа.
Сначала прогреваем весь герметик по кругу, за тем отверткой потихоньку начинаем оттопыривать стекло из корпуса, а держащий его герметик режем ножом. На разбор одной птф у меня ушло минут по 5, все предельно просто.

А вот что было внутри вечно запотевшей туманки.

Еле оттер губкой для посуды

Счищаем остатки старого герметика, заливаем новый и пихаем туда новое стекло.

Стягиваем для лучшей фиксации малярным скотчем (лучше именно им, что бы когда отодрали не было следов клея) и оставляем сохнуть на ночь.

А на утро вот такая красота

Результат: работы по замене ПТФ на Ford Focus 2 выполнены.

Читайте также:  Как ездить на велосипеде на работу и не потеть

https://www.drive2.ru/l/3353376/, https://www.drive2.ru/l/3354902/, https://www.drive2.ru/l/3355852/, https://www.drive2.ru/l/3450510/, https://www.drive2.ru/l/3450942/, https://www.drive2.ru/l/3451730/, https://www.drive2.ru/l/3518848/

Видел темы, как люди меняли лампочки в передних габаритах на светодиоды, да и я сам на прошлых машинах тоже менял.

источник

с рамками, проводкой и кнопкой в штатное место

LED-технология, в сборе с проводкой, реле, универсальная кнопка

LED-технология, для подключения к штатной проводке

LED-технология, для подключения к штатной проводке

LED-технология, для подключения вместо штатных

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

LED-технология, для подключения вместо штатных, с проводкой и блоком управления ходовыми огнями

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

LED-технология, для подключения к штатной проводке ПТФ

LED-технология, для подключения к штатной проводке

LED-технология, с встроенными ходовыми огнями

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

LED-технология, с встроенными ходовыми огнями

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

с хромированным молдингом

с хромированным молдингом

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Бесплатно дополнительно упаковываем

Каждый заказ упаковывается дополнительно, в соответствии с особенностями детали.

Автомобильная оптика отправляется в картонных коробках дополнительно фиксируется внутри, и прокладывается картонными вставками в местах, где “уши” находятся близко к стенке. Наши упаковщики имеют огромный опыт и знают все нюансы для того, чтобы гарантировать доставку оптики в целости.

Кузовные запчасти упаковываются в пленку или картон и отправляются в дополнительной таре.
Бамперы, капоты, суппорты радиатора и прочие крупные детали отправляются транспортными компаниями в деревянной обрешетке, ее изготавливают на складе транспортной компании.
Данный вид упаковки несколько увеличивает объем груза и стоимость перевозки, но гарантирует сохранность груза.

Передние крылья, решетки бамперов, радиаторы и суппорты отправляются в паллетных бортах, которые предоставляют ТК, этот вид упаковки сравнительно недорогой и позволяет доставить кузовные детали без повреждений. Оправы туманок, кронштейны и другие мелкие детали мы упаковываем сами.

Бесплатная доставка до транспортной компании

Бесплатное почтовое оформление

Возврат в течение
14 дней после получения

источник

Опубликовал: admin в Авторемонт и тюнинг 11.05.2018 0 21 Просмотров

Запотевание фар изнутри – не такое безобидное явление, как это кажется с первого взгляда, когда на стеклах оптики скапливается пар и влага, становится хуже освещение дороги в темное время суток, соответственно, снижается уровень безопасности водителя и пассажиров в автомобиле.

Часто запотевает фара во влажную погоду или после автомойки. Причем, это явление не зависит от пробега автомобиля, фары внутри могут быть влажными и на практически новом автомобиле. Автомобильная фара (задний фонарь) представляет собой замкнутое пространство, в котором при увеличении температуры от лампы накаливания увеличивается и внутреннее давление. Чтобы избыток давления не создавался, во всей автомобильной оптике имеются специальные клапаны.

Задача клапанов – впускать и выпускать воздух из оптики, при этом в нее не должна лететь пыль, грязь и вода. Вечером после поездки в межсезонье фара остывает, в ней снижается давление, влажный воздух через клапан попадает внутрь. Влага конденсируется на стекле, и поэтому оптика запотевает. В этом ничего страшного нет, если влага быстро испаряется после прогрева автомобиля и начала его движения. Но конденсат уходит не всегда, и тогда он уже доставляет автовладельцу немало проблем. Наиболее частая причина дефекта – слетевшие колпачки с вентиляционных клапанов, в этом случае оптика требует ремонта. Также влага в фару может проникать через еле заметную трещину в стекле или в корпусе – если конденсат подолгу задерживается в оптике, необходимо производить ее ремонт.

Устранить запотевание фар в автомобиле можно несколькими способами, все зависит от того, какой в оптике выявлен дефект. Если на корпусе обнаружена трещина, ее необходимо запаивать с помощью паяльника или фена, следует знать, что в этом случае не получится:

  • заклеить трещину клеем;
  • заделать дефект скотчем или липкой лентой.

Для изготовления фары используется специальный ABS-пластик, который склеить невозможно.

Стекла часто приклеиваются к фаре на силиконовый герметик, со временем герметичный слой проседает, и через небольшие зазоры в оптику попадает влага. Чтобы устранить дефект, в данном случае следует снять стекло и проложить новый слой герметика.

Если причиной запотевания фонаря является вентиляционный клапан, необходимо устранить дефект – почистить клапана от воды и от грязи, обеспечить вентиляцию воздуха. К сожалению, отдельно клапана на фары не продаются, поэтому приходится заниматься их восстановлением.

Есть несколько народных способов борьбы с запотеванием автомобильной оптики, автовладельцы устраняют неполадку так:

  • размещают в корпусе фары пакетик с силикагелем (вещество хорошо впитывает влагу);
  • наливают в оптику немного тормозной жидкости.

У каждого из методов есть свои побочные эффекты, из-за тормозной жидкости мутнеет стекло, силикагель со временем сам разбухает от воды и может повредить один из элементов внутри конструкции.

В некоторых случаях запотевание фар является конструктивной недоработкой, но производители автомобилей знают об этом и предпринимают все меры для борьбы с неприятным явлением. К примеру, компания Kia на некоторых моделях штатно устанавливает контейнеры с силикагелем, подобную фару Kia Sorento можно видеть на фото внизу.

На автомобилях Lada Priora оптика потеет очень часто, проблема встречается чуть ли не на каждой второй машине. Причина дефекта – не слишком плотное прилегание задней крышки к корпусу, из-за этого в оптику проникает влага. Чтобы устранить неполадку, можно попробовать заменить резиновый уплотнитель. Но все же основная причина дефекта – плохая вентиляция, необходимо в первую очередь обращать внимание на вентиляционные клапана.

Вот один из способов, как можно бороться с запотеванием фары на Приоре, лучше это делать в теплую (жаркую) солнечную погоду:

  • устанавливаем автомобиль оптикой на солнечную сторону;
  • снимаем задние крышки с фар;
  • прогреваем внутренности оптики обыкновенным феном;
  • на сковороде прокаливаем силикагель, упаковываем его в ткань, размещаем в корпусе так, чтобы затем его можно было легко достать.

За силикагелем необходимо посматривать, и при его набухании менять мешочек.

На автомобиле Лада Гранта, так же как и на Калине, часто потеют задние фары зимой, а летом в них набиваются насекомые и пыль. Как можно бороться со столь неприятным явлением?

Рассмотрим устранение дефекта на авто Гранта:

  • отсоединяем защитный кожух в багажнике, отключаем питание от оптики, снимаем задний фонарь (он крепится тремя гайками на 8);
  • тщательно промываем стекло, размещаем фонарь в ванночке с водой, добавляем две-три капли Fairy для мытья посуды;
  • после промывки даем пластику основательно высохнуть;
  • устанавливаем фонарь на место, берем пакетик с силикагелем, крепим его на тыльной части оптики, например, между проводами;
  • герметизируем фонарь – заклеиваем сзади скотчем;
  • ставим на место пластик, закрываем фонарь пластиковой заглушкой. После проведенной работы фонари не должны запотевать длительное время.

Запотевание фар может происходить на любой модели автомобиля, и Hyundai Solaris не является исключением. Ничего нет страшного, если оптика потеет в сырую погоду, а через 5-10 минут после включения света конденсат со стекол исчезает. Если Хендай Солярис находится на гарантийном обслуживании, при сильном проявлении дефекта во многих случаях официальные дилеры меняют оптику по гарантии, но нередко автовладельцам приходится решать эту проблему самим.

Как объясняют механики, потеет фара потому, что фарное стекло из-за колебаний автомобиля смещается на своей плоскости, через стыки и неровности герметика в корпус оптики попадает воздух и влага. Для устранения дефекта необходимо снимать фару, демонтировать стекло, заново его приклеивать силиконовым герметиком.

Если фара запотела, а ехать нужно срочно, применяем метод:

  • открываем заднюю крышку корпуса на фаре;
  • включаем дальний свет;
  • ждем, пока конденсат со стекла не исчезнет.

Во многих случаях этот способ помогает, и хозяин машины может отправляться в дорогу в темное время суток. Если этот метод не работает, можно попробовать при снятых задних крышках прогреть внутренности фары обычным феном.

Стоит обратить внимание, что фары обычно запотевают не напротив ламп, чаще всего конденсат появляется на стекле внизу. На автомобиле Ford Focus 3 влага больше всего скапливается в районе поворотника, рассмотрим, как здесь можно устранить дефект.

Приобретаем гофру дверной электропроводки, стандартную нейлоновую стяжку. Проделываем аккуратно отверстие в нижнем отливе поворотника, используем паяльник, так как при сверлении стружка попадет вовнутрь корпуса.

Подделываем по бокам отлива отверстия, устанавливаем в них стяжку.

Сверху надеваем гофру, внутри набиваем ее синтепоном.

Что гофра не болталась, притягиваем ее другой стяжкой к корпусу.

Получилось новое вентиляционное отверстие рядом с поворотником, и теперь стекло на фаре не будет запотевать.

Каждая фара обязательно оснащается вентиляционным отверстием, которое играет такую же роль, как и сапун в двигателе или КПП для сброса лишнего давления картерных газов. Если клапан засоряется, образовавшийся конденсат не может выйти из замкнутого пространства, он откладывается в виде запотевания на фарном стекле. Чтобы оптика не потела, эти клапана необходимо периодически чистить.

На современных автомобилях обычно в каждой фаре имеются по два или три клапана, расположение вентиляционных каналов зависит от модели автомобиля.

Снаружи пластиковые кругляши похожи на заглушки, но в самом деле здесь расположены каналы.

Чаще всего грязь забивает вентиляционные каналы и попадает в фару в нижней части, именно поэтому оптика становится грязной, а стекла ее запотевают.

Чтобы защитить оптику от попадания грязи с дороги, необходимо устанавливать защиту передних крыльев. Если фары потеют, следует просверлить дополнительные вентиляционные каналы, но лучше их делать не внизу. Удобно клапана устанавливать в задних крышках, в этом случае не придется сверлить саму фару.

В процессе эксплуатации авто фарные стекла могут не только запотевать, но еще и мутнеть, из-за этого оптика светит не так ярко, что также отражается на безопасности движения. Пластиковые стекла могут терять свой внешний вид по разным причинам:

  • наружная поверхность фары протирается сухой тряпкой (этого делать нельзя);
  • на стекла летит с дороги пыль и песок, в результате на стекольной поверхности образуются мелкие царапины, появляется желтизна;
  • стеклышки тускнеют от времени, происходит естественное старение, а также происходит выгорание стекол под солнечными лучами.

Чтобы вернуть стеклам нормальный вид, производится их полировка. После полирования фара как новая выглядеть не будет, но ее светопропускная способность повысится. Если стекла недорогие, и они продаются отдельно, легче их заменить, чем полировать. Полируется оптика с помощью специальных полировочных паст, сначала производится обработка крупнозернистым составом, затем мелкозернистой пастой.

источник