Система управления многих современных автомобилей базируется на сочетании подвески Макферсона и рулевой рейки. Оба механизма были разработаны ещё в конце XIX начале XX века (окончательный вариант подвески был представлен в сороковых годах XX века, но впервые она появилась на чертежах в 1900-е годы). Сейчас эта система очень распространена, но не используется в автомобилях класса люкс, например. А вот для производства кроссоверов и машин среднего класса такая схема подходит идеально. Один из ярких примеров — система управления и рулевая рейка Шевроле Лачетти.
Несмотря на то, что сейчас этот автомобиль снят с производства, он всё ещё остаётся одной из самых популярных моделей в своём классе. Поэтому такие вопросы, как ремонт рулевой рейки Лачетти, цена этого действия и его процесс, достаточно актуальны.
Этот узел автомобиля передаёт усилие от руля к направляющим колёсам и обеспечивает изменение траектории движения машины в зависимости от движения руля. Такой эффект достигается за счёт взаимодействия следующих деталей:
- вал-рейка
- внутренние и внешние сальники
- распределитель
- картер
- опорная втулка
- стопорное кольцо
На что нужно обратить внимание? Владельцы этой модели Шевроле чаще всего жалуются на люфт рулевого механизма. Также со стороны руля могут появляться:
- «закусывание»
- самопроизвольное вращение рулевого колеса
- слишком тугое его вращение
- затруднённое возвращение к нулевому положению
Ещё одна фирменная проблема — быстрый износ механических частей рейки. Если это произошло, вы услышите и почувствуете:
- глухой стук из-под капота в левой передней части машины
- металлизированный стук, отдающийся по всему корпусу
- отдачу в руль; при езде по неровной дороге возможна сильная тряска руля
- иногда после остановки могут появляться пятна масла под передним левым колесом
Причиной неприятностей могут стать все детали, из которых состоит рулевая рейка Lacetti:
- Может износиться картер распределителя. Это происходит, когда кольца распределителя трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
- Разрушение втулки. Как правило, эта запчасть изнашивается после езды по неровной дороге.
- Разрушение центрального зуба вала-рейки ждёт все автомобили после примерно 150 тыс. км. пробега.
Это самые характерные поломки, снизить вероятность которых не получится. Так, ездить исключительно по дорогам, на которых нет мелких препятствий, в нашей стране в принципе невозможно. Спасти центральный зуб вала-рейки от неминуемого разрушения тоже нереально. Эта деталь изнашивается, когда машина едет по прямой. А именно такой траектории придерживается водитель практически всё время.
Существуют и более редкие неисправности, происходящие при небрежной эксплуатации автомобиля. Например, коррозия вала-рейки возникает, если автомобиль внутрь попала вода. Или если был произведён некачественный ремонт.
Чтобы точно определить, нужен ли ремонт рулевой рейки Лачетти, следует произвести диагностику. Для полной проверки состояния узла, придётся обратиться в автосервис. Но предварительно проверить можно и самостоятельно. Для этого нужно загнать автомобиль на подъёмник или яму, зафиксировать колёса в прямом положении и выполнить следующие действия:
- замерить свободный ход рулевого колеса. Он должен быть меньше 5 градусов
- покачав руль в разные стороны, убедиться в отсутствии стука
- вывесив передние колёса, потянуть их на себя и от себя, приложив руку к наконечнику рейки. Не должен ощущаться свободный ход
Если диагностика показала, что рейка неисправна, можно попробовать отрегулировать механизм. Для этого нужно оставить машину зафиксированной и найти регулировочный винт. Подтягивая его, нужно отслеживать следующие моменты:
- наличие люфта
- стука
- силу натяжения винта
Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.
- Профессиональный ремонт включает в себя:
После ремонта вам обязательно дадут гарантию на выполненные работы.
Для того, чтобы продлить безопасную эксплуатацию автомобиля, соблюдайте несколько проверенных временем и людьми правил:
- При ремонте проверяйте, какие стяжки поставили к пыльникам. Они не должны быть пластиковыми. В противном случае, коррозия вала-рейки и полная замена узла.
- Неизбежные повреждения при езде по неровным дорогам можно уменьшить, если аккуратно вести машину по ним. Также нужно плавно проезжать трамвайные рельсы и лежачих полицейских.
- Старайтесь избегать длительных стоянок, особенно во влажных местах.
Относитесь внимательно к состоянию своего автомобиля, ремонтируйте его вовремя и тогда езда всегда будет комфортной и безопасной!
источник
На лаче хэтч 1.4 потеют оба пыльника рулевой рейки. Отчего это может быть и как лечится?
У многих потеет. Как с уровнем жижи? Если не уменьшается-то забей. И не доводи до упора руль.
Жижа 4 года стоит на месте. тьфу, тьфу, тьфу. Просто неприятно
Масло в гуре меняется каждые 50т/км.
rebuke6281, меняй масло не тяни.
Хорошо. Артикул не подскажите?
Декстрон 2 или 3 а бренд можно выбрать по деньгам.
Так вроде ж декстрон 6 джи эм льют?
Как нет если на драйве одни записи про gm dextron 6
rebuke6281, декстрон от 3 до 6 все синтетические
rebuke6281, я вообще ATF 4000 залил при замене (масло для АКПП)
9injury^60, ой я давно менял
У меня лача 11 года с завода декстрон 4 залит
источник
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
- Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
- Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
источник
| IgorLyahov | Дата: Суббота, 19.05.2012, 18:07 | Сообщение № 48 (108971 в абсолютной нумерации) |
| Чудо свершилось! Я перебрал рулевую рейку. На всякий случай расскажу как, правда фото нет, но там и так все ясно и просто. Был заказан и получен ремонтный комплект рулевой рейки CR9005kit (1331 руб.), вместо родной жидкости был куплен кастроловский декстрон III 1л. (330 руб.). Снимаем рейку, для этого: 1. Вывешиваем перед машины и снимаем колеса. 2. Откручиваем рулевые наконечники. 3. Откручиваем нижний шланг и сливаем жидкость, можно покрутить руль. 4. Откручиваем верхний шланг. 5. Убираем крепление шланга (не помню точно какого, от кузова). 6. Полностью выкручиваем болт на креплении руля к рейке. 7. Откручиваем хомут, крепится с одной стороны болтом, с другой притягивается гайкой. 8. Со стороны водителя так же выкручиваем болт и откручиваем гайку, и отпиливаем болт крепления на 5мм (ровно за подлицо с гайкой), иначе снять еще может и получиться, а вот одеть обратно точно не выйдет. 9. Вынимаем рейку, сначала в левую сторону, перекидываем правую тягу вперед (там есть отверстие немного большего размера чем штатное) и вынимаем рейку через правую арку. Рейка в наших руках, можно приступать к разборке и ремонту. У меня все заработало, сейчас надо только сделать схождение и поставить прямо руль. Если вдруг что упустил или не понятно написал, спрашивайте. источник
Рулевая рейка потеет, течет. Пыльники. Оценка: Проголосовали: 1
Вчера залез под машину для ревизии. Обнаружилось, что рейка слева вся в масле и причем бачок в моторном отсеке давненько потный — такое ощущение, что жидкость поддавливает из него и стекает по корпусу. У кого-нибудь были подобные симптомы? Не нашел ремкомплекта для рулевой рейки — только в сборе. У паника как скоро предстоит капремонт/замена рулевой рейки. Гидроусилитель работает с одинаковым усилием. Сообщение отредактировал KGL: 09 Апрель 2018 — 13:18
Alex71 (18 Апрель 2011 — 21:37) писал:
Rabbi (02 Август 2007 — 08:25) писал:
Сообщение отредактировал vsemoguwii: 28 Ноябрь 2012 — 10:18
vsemoguwii (26 Ноябрь 2012 — 21:54) писал:
Было: Ездил 5 мес. точно. Поставил SWAG
А это чего за жижа масляная в больших количествах? у меня «вона чо, Михалыч!»
С уважением, >>>>> Люди! Прежде чем спрашивать посмотрите FAQ , файловый архив , поищите поиском . И будет вам счастье. 0
KGL (11 июня 2014 — 15:48) писал: Прайм?! Класс! А по существу есть чего сказать? источник Вступивший в ряды Группа: Форумчанин Имя: Сергей Сегодня обнаружил, что пыльник рулевой тяги (правой) весь влажный IMAG0336_small.jpg ( 58.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 767 Вступивший в ряды Группа: Форумчанин Имя: Сергей недобрый модератор Группа: Форумчанин Имя: Дмитрий Вступивший в ряды Группа: Форумчанин Имя: Сергей Жидкость стабильна и капель на асфальте вроде тоже нет Но судя по виду, потеет достаточно сильно.. прямо мхом черным оброс пыльник.. напрягает недобрый модератор Группа: Форумчанин Имя: Дмитрий источник Рулевое управление автомобиля Шевроле Лачетти состоит из рулевого колеса со встроенной в него подушкой безопасности, травмобезопасной рулевой колонки, промежуточного вала, рулевого механизма с тягами и наконечниками, насоса и бачка гидроусилителя руля с трубопроводами. Рис.46. Рулевое управление 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — нагнетательная магистраль; 3 — наполнительная магистраль; 4 — бачок гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Lacetti; 5 — сливная магистраль; 6 — рулевое колесо; 7 — рулевая колонка; 8 — промежуточный вал рулевого управления; 9 — уплотнитель промежуточного вала; 10 — пыльник шарнира; 11 — механизм рулевая рейка; 12 — чехол рулевого механизма; 13 — левая рулевая тяга; 14 — правая рулевая тяга Рулевая колонка прикреплена к щитку передка двумя гайками (сверху) и двумя болтами (снизу), а также к каркасу панели приборов — двумя гайками. Рис.47. Рулевая колонка Шевроле Лачетти 1 — кронштейн крепления колонки к щитку передка; 2 — внутренняя труба; 3 — наружная труба; 4 — кронштейн крепления колонки к каркасу панели приборов; 5 — механизм регулировки наклона колонки; 6 — вал рулевого управления На шлицах вала рулевого управления, расположенного в колонке, установлено рулевое колесо, закрепленное центральной гайкой. Вал рулевого управления, через промежуточный вал, имеющий два карданных шарнира, соединяется с механизмом рулевой рейки. Рис.48. Промежуточный вал 1 — нижний карданный шарнир; 2 — пыльник; 3 — уплотнитель; 4 — верхний карданный шарнир Конструкция промежуточного вала рулевого управления позволяет изменять (укорачивать) его длину при столкновении. Механизм типа рулевая рейка — Картер механизма крепится к подрамнику передней подвески болтом и шпилькой (с гайкой), проходящими через резинометаллические втулки, вставленные в отверстия картера, а труба картера — скобой через резиновую подушку. В резьбовые отверстия торцов рейки ввернуты корпусы шарниров рулевых тяг. Рис.49. Рулевая рейка Шевроле Лачетти 1 — подрамник; 2 — наконечник правой рулевой тяги; 3 — скоба крепления трубы картера; 4 — соединительные трубки гидроусилителя; 5 — картер механизма; 6 — вал-шестерня; 7 — болт и гайка со шпилькой крепления картера; 8 — наконечник левой рулевой тяги На наружные резьбовые концы рулевых тяг навернуты наконечники, шаровые шарниры которых соединены с поворотными кулаками управляемых колес. Длина рулевой тяги в сборе с наконечником изменяется вращением тяги при ослабленной затяжке контргайки. Это позволяет регулировать схождение управляемых колес автомобиля. Рис.50. Рулевая тяга с наконечником 1 — наконечник; 2 — пыльник; 3 — палец шарового шарнира наконечника; 4 — контргайка; 5 — тяга; 6 — шарнир тяги Шаровые шарниры наконечника рулевой тяги и самой тяги имеют неразборную конструкцию и не требуют пополнения запаса смазки, заложенной внутрь на весь срок их службы. Гидроусилитель рулевого управления ГУР встроен в рулевой механизм. В систему гидравлического усилителя также входят: бачок, лопастной насос, трубки сливной, нагнетательной и наполнительной магистралей. Запас рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления находится в бачке, расположенном в моторном отсеке и закрепленном на стенке полки для аккумуляторной батареи. Для контроля уровня жидкости на полупрозрачном корпусе бачка нанесены метки MIN и MAX. Насос ГУР Шевроле Лачетти закреплен на общем кронштейне блока цилиндров двигателя, к которому также крепятся натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов и компрессор кондиционера. Шкив насоса приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Рабочая жидкость из бачка забирается насосом ГУР и подается под высоким давлением к распределительному устройству (распределителю), расположенному в картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевого управления. На зубчатой рулевой рейке закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру — со сливной магистралью. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе. На части автомобилей применяется система рулевого управления с гидроусилителем, обеспечивающим переменное усиление в зависимости от скорости автомобиля. На малой скорости система обеспечивает максимальное усиление для облегчения поворотов и маневрирования при парковке. На высокой скорости усиление рулевого управления уменьшается для повышения курсовой устойчивости автомобиля. Система выполняет эти задачи за счет изменения расхода жидкости через насос. Электронный блок системы рулевого управления (закреплен на кронштейне панели приборов, под вещевым ящиком) получает сигналы: о скорости — от блока системы управления двигателем; об угле поворота рулевого колеса (для расчета угловой скорости рулевого колеса) — от датчика, расположенного в нижней части вала рулевого управления. Обработав сигналы, блок выдает управляющий сигнал на электромагнитный игольчатый клапан насоса, который регулирует расход рабочей жидкости через насос. Прокачка гидроусилителя Прокачиваем систему гидроусилителя руля ГУР после разгерметизации, связанной с ремонтом отдельных ее элементов, и при снижении эффективности работы системы из-за попадания в нее воздуха. Перед прокачкой необходимо устранить причину попадания воздуха в систему. Прокачку гидросистемы ГУР выполняем в следующей последовательности: — Повернув рулевое колесо влево до упора, открываем крышку бачка гидроусилителя руля и доливаем рабочую жидкость в бачок до отметки MIN. — Пускаем двигатель. Проверяем уровень жидкости в бачке при работе двигателя на средних оборотах. При необходимости доливаем ее до отметки MIN. — Несколько раз поворачиваем рулевое колесо влево и вправо, но не до упора, следя при этом, чтобы уровень рабочей жидкости в бачке не опускался ниже минимально допустимого уровня. — Возвращаем управляемые колеса в положение прямолинейного движения и даем двигателю поработать еще 2–3 минуты. — Проверяем работу гидроусилителя при движении автомобиля. Нормальная работа гидроусилителя не должна сопровождаться шумом. — Еще раз проверяем уровень жидкости в бачке. После прогрева и стабилизации температуры рабочей жидкости ее уровень должен находиться на отметке MAX, а в холодном состоянии — не опускаться ниже отметки MIN. При необходимости доливаем жидкость до отметки MIN. источник Каковы признаки неисправности рулевой рейки — все подробности в нашей статье! Исправный рулевой механизм – основа безопасности движения. Каждый водитель должен знать признаки неисправности рулевой рейки и своевременно обращать на них внимание. Для начала разберемся с основным определением. Рейка – главный элемент системы рулевого управления, задача которого заключается в преобразовании поворота руля в отклонение передних колес. Механическую рулевую рейку можно считать простейшим вариантом исполнения механизма. В рейках данного типа поворот колес осуществляется посредством приложения физической силы водителя. Для облегчения процесса применяется переменный шаг зубьев (варьируется от центральной части к краям) или переменное передаточное число. Подобная схема обеспечивает условно легкость вращения руля во время маневрирования на малой скорости и при больших углах поворота руля. На малых углах отклонения «штурвал» наоборот налит тяжестью, а реакции машины при этом «острые». Более сложной разновидностью считается гидравлическая рейка или, проще говоря, рейка с гидроусилителем, облегчающим работу водителя. Устройства данного типа очень распространены, хотя в настоящее время активно применяются рейки с электрическими усилителями. Преимущество гидравлических рулевых реек заключается не только в очевидном комфорте (с ними вращать руль несоизмеримо легче, нежели с чисто механическими конструкциями), но и в аспекте безопасности – при попадании автомобиля в яму руль не вырывается из рук, поскольку ГУР гасит удар. Стоит отметить, что избыточно мощный гидроусилитель ухудшает контакт водителя и автомобиля – из-за избыточно сниженного усилия на руле иногда бывает сложно точно почувствовать угол поворота колес, траектория в поворотах буквально нащупывается, а желаемой обратной связи с машиной нет. Следует отметить, что ГУР не любят длительную фиксацию руля в крайних положениях и при этом резкое увеличение оборотов двигателя, при которых повышается давление. Проще говоря, не приветствуют дрифт. В последнее время получают все большее применение рейки с электрическим усилителем. Ставится он в рулевую колонку, на рулевой вал или представляет собой одно целое с рейкой. Наиболее бюджетным и при этом опасным решением считается конструкция с усилителем в рулевой колонке – если узел выйдет из строя, то повернуть руль, скорее всего, уже не получится. На некоторых моделях электрические рулевые рейки критикуют ввиду того, что они не обеспечивают обратной и «чистой» связи с автомобилем, но, тем не менее, нельзя не отметить его преимущества. ЭУР не зависит от температуры окружающей среды и не требует специфичного обслуживания, которое необходимо в случае с ГУР (контроль уровня рабочей жидкости и ее замена). Наконец, электроусилитель экономичен (мотор задействуется только при повороте руля) и имеет более высокий коэффициент полезного действия в сравнении с гидроусилителем. Как уже было сказано выше, водителю следует очень внимательно относиться к состоянию рулевого механизма и не игнорировать симптомы неисправностей, в частности, изменения в поведении машины, течи и посторонние звуки. Прежде всего, это стуки, появляющиеся на плохой дороге и уменьшающиеся при поворотах руля «от упора до упора». В таких ситуациях говорят, что рулевая рейка рейка стучит. Стоит отправиться на сервис, если руль перестал возвращаться в «нулевое» положение после поворота, либо автомобиль вдруг стал нервным и очень чувствительно реагирует на самые незначительные его отклонения. И, конечно, не стоит затягивать с ремонтом, когда бачок гидроусилителя регулярно пустеет, механизм издает воющие звуки, а руль повернуть очень тяжело. Итак, как определить неисправность рулевой рейки в зависимости от симптомов. Стук рейки свидетельствует об износе шарового шарнира, сайлентблоков крепления рейки и ее центрального зуба. Течет корпус узла? Это говорит об износе или коррозии главного вала. Если руль не стремится вернуться в центральное положение после поворота, то это может указывать на то, что картер рейки или ее вал погнуты. Неимоверные усилия, прилагаемые к рулю при поворотах в обе стороны – следствие разрушения резинового кольца плавающей шайбы насоса гидроусилителя. Бывает так, что на малой скорости руль не повернуть и ситуация улучшается лишь при более высоком темпе движения, но при этом начинаются вибрации. В этом случае стоит обратить внимание на ротор и привалочные плоскости – вероятно, на них задиры. Наконец, о многом расскажут звуки. Свист вкупе с тугим рулем – признак ослабления ремня привода насоса гидроусилителя, а при низком уровне масла в бачке ГУР или износе роторной пары будет воюще-зудящий гул. Как видите, поломки рулевой рейки не только потенциально опасны, но и существенно снижают качество жизни водителя. Коррозия (или, проще говоря, ржавчина) – один из главных врагов рейки и это очень важный момент. Эксперты отмечают, что в ряде случаев ее провоцируют сервисмены, которые при замене рулевых тяг затягивают их пыльники пластиковыми хомутами, а на штатными металлическими элементами. Разумеется, при таком подходе возни меньше, но пластиковые фиксаторы не обеспечивают стопроцентную герметичность пыльников. Получается следующая картина: один пыльник втягивает в себя теплый воздух из моторного отсека, а другой выдавливает его обратно. Казалось бы, что тут особенного? Но не стоит забывать про конденсат, который образуется в процессе остывания воздуха. Вот так рейки и ржавеют. источник За состояние рулевой рейки отвечают пыльники рулевых тяг, которые крепятся к ее концам, именно пыльники защищают рабочую часть рейки, а также зубчатый вал от пыли влаги и песка. В торцевой части корпуса рейки расположены защитные сальники, препятствующие утечке масла, которое находится внутри корпуса рейки. Кроме того, они не позволяют попасть внутрь пыли и влаги, это на тот случае если из строя выйдут пыльники рулевой рейки. Влияние влаги также способно нанести непоправимый вред рулевой рейке, коррозия разрушает рабочую поверхность вала, а песок препятствует нормальному вращению. Результатом такого тандема становится утечка масла, после чего вал работает «всухую», повреждаясь и выходя из строя. Ремонт рулевой рейки возможен однако не всегда рентабелен, специалисты выполняют сложную работу в виде проточки вала на координатном станке, после чего устанавливают комплект сальников немного большего диаметра. В случае сильного механического повреждения, к примеру — удар большой силы в виде ямы или бугра на дороге нередко нарушается прямолинейность вала рулевой рейки, после чего рулевая рейка полностью выходит из строя и требует немедленной замены. Сегодня, я расскажу о том как заменить рулевую рейку Chevrolet Lacetti своими руками в случае ее выхода из строя. Для того чтобы выполнить ремонт рулевой рейки потребуется примерно 2-3 часа при условии, что вы умеете держать ключ в руках и отличать «балонник» от «разводного». Данная работа требует подъемника или на худой конец смотровой ямы. Если нет ни того ни другого можно использовать колодки или домкраты, в общем ваша задача вывесить переднюю часть машины. По инструменту. Не потребуется никаких спецприспособлений, кроме разве что — съемник для рулевых наконечников. 1. Снимите защиту двигателя (если есть). 2. Снимите пыльник с нового вала и положите под него побольше смазки так как показано на фото. В качестве смазки можете использовать практически любую пластичную смазку на основе силикона, которая не разъедает резину. Замена рулевой рейки Шевроле Лачетти своими руками
4. Некоторые операции придется выполнять сверху, то есть — под капотом.
6. Далее, используя шприц, удалите лишнюю жидкость из бачка гидроусилителя руля (ГУР).
8. Поднимите переднюю часть автомобиля, используя один из перечисленных выше вариантов. 10. В районе правого лонжерона на подрамнике необходимо открутить болт скобы, удерживающей трубку ГУР. Замена рулевой рейки Шевроле Лачетти своими руками 11. Теперь можно выкрутить из рулевой рейки два штуцера шлангов гидроусилителя. 12. Подготовьте пустую тару, поскольку часть жидкости может выливаться из системы.
14. Используя жидкость WD-40, обработайте все резьбовые соединения: шаровые опоры, тяги стабилизатора, опор двигателя, наконечников рулевых тяг, и так далее.
Замена рулевой рейки Шевроле Лачетти своими руками 17. Используя съемник, выпрессуйте пальцы рулевых наконечников.
Замена рулевой рейки Шевроле Лачетти своими руками 28. Для профилактики снимите стабилизаторы и смажьте резиновые втулки той же пластичной смазкой, это исключит вероятность возникновения скрипов подвески, коме того сама работа подвески существенно улучшится, а езда станет более комфортной и мягкой. 29. Возьмите новую рулевую рейку и соберите все в обратном порядке. Во время установки не забудьте убрать пробки-заглушки из отверстий ГУРа. Все как следует смазываем герметиком в тех местах где он нужен, соединение катализатора и фланца выпускной трубы нужно смазать графитной смазкой.
Замена рулевой рейки Шевроле Лачетти — завершена! Надеюсь, у вас все получилось. Спасибо за внимание, поосторожнее на дорогах! источник |
3. Теперь поставьте пыльник обратно.
5. Открутите болт в соединении рулевого вала, а также его хвостовика на рулевой рейке.
7. На этом все работы в подкапотном пространстве завершены.
13. Теперь можно приступать к частичной разборке подвески, это необходимо для того чтобы снять подрамник.
15. Открутите гайки наконечников шаровых опор.
16. Открутите крепежные болты пальцев шаровых опор, затем извлеките их из соединения со стойкой стабилизаторной тяги.
18. Соединение шаровой опоры и ступицы, как правило, разъединяется без особых усилий.
19. Открутите два крепежных болта нижней опоры двигателя, затем полностью снимите ее.
20. Далее необходимо снять поперечную рейку, для этого нужно открутить четыре болта.
21. Аккуратно открутите три гайки, которыми крепится фланец приемной трубы к катализатору, а также поддерживающий крепежный кронштейн к блоку двигателя.
22. На рамке под радиатором отключите разъем лямбда-зонда. В удобном для себя месте подвесьте всю приемную трубу глушителя.
23. Все, что осталось сделать это — демонтировать подрамник, сделать это можно посредством откручивания крепежных болтов, но не спешите выкручивать болты полностью, оставьте несколько витков резьбы.
24. Установите спец-подставку под подрамник и теперь полностью выкрутите четыре крепежных болта.
25. Здесь потребуется помощник, задача которого при помощи отвертки разъединить соединение хвостовика и рулевого вала на рейке.
26. Тщательно обработайте жидкостью WD-40 соединения, а сами тем временем, не спеша опустите подрамник вниз. Эту фазу можно считать завершенной, считайте, что подрамник вместе со стабилизатором и рейкой — сняты!
27. Открутите четыре болта крепления, которыми рулевая рейка крепится к подрамнику.
Теперь вы знаете как заменить рулевую рейку, осталось залить жидкость в бачок ГУРа и прокачать систему, для этого нужно покрутить рулем при заведенном двигателе сначала максимально влево потом до упора вправо. Также не забудьте сделать развал-схождение.