Меню Рубрики

Потеет радиатор прадо 120

Жалобы автовладельца — повышается температура охлаждающей жидкости.

Ввиду того, что перегреть двигатель крайне рискованно и чревато капитальным ремонтом мотора, автовладелец поспешил на диагностику.

Долго искать не пришлось. Расширительный бак пустой, а под крышкой радиатора видны соты — уровень низкий.

Антифриз уходил через трещины и прохудившиеся уплотнения.

Решение — замена радиатора на новый.

Пробка радиатора, несмотря на свою малую приметность, несет достаточно ответственную задачу. По сути, это не закрывающая крышка, а клапан, настроенный на определенное давление.

При 0,9 атмосфер пробка обеспечивает переход избыточного давления, а с ним и антифриза, в расширительный бак. В случае, если срабатывание не произошло, давление может вырасти до критического уровня, что и приведет к разрыву как радиатора, так и патрубков системы. Кроме того, задачи клапана и удерживать определенное давление, обеспечивая правильную работу, в случае, когда пробка не удерживает нужного давления. Что резко повышает вероятность закипания антифриза.

До сих пор существует мнение, что современные радиаторы охлаждения двигателя подвергаются ремонту. В доказательства этого энтузиасты приводят даже каталожные схемы, где сам производитель обозначает компоненты радиатора как самостоятельную запчасть, что подразумевает замену его частей.

Стоит ли это делать? Решает каждый сам. Мы настоятельно не рекомендуем выполнять подобный ремонт и производить замену радиатора на новый.

Для проведении ремонта радиатора необходимы не просто навыки и оборудование (пайка металлов, пайка/сварка пластика), необходимо наличие запчастей, которые придется ждать под заказ, а это Ваше время.

Качество. Радиатор обязан выдерживать высокую температуру, давление до двух атмосфер, постоянную вибрацию. Сможет ли отремонтированный радиатор соответствовать этим параметрам? Вопрос открытый, а если помнить, какова ответственность у радиатора и что от него зависит работоспособность двигателя..

Еще одна причина, по которой мы советуем только замену на новый, — радиатор выходит из строя, как правило, уже в том состоянии, которое не обеспечивает заводских параметров теплоотдачи и продуваемости сот, как следствие, заменив радиатор на новый и чистый, мотор «вздохнет полной грудью». Вентилятор охлаждения будет реже включаться, естественная теплоотдача повысится. Все только в плюс.

источник

С момента выпуска первого Toyota Land Cruiser Prado 120 прошло уже больше 12 лет. С возрастом и пробегом некоторые узлы и агрегаты подвергаются естественному износу. Система охлаждения не является исключением. Радиатор охлаждения двигателя выполнен из алюминиевого сплава. Процессы естественного окисления детали, а так же добавим к этому химические реагенты, которыми поливают дороги в зимний период времени — все это приводит к постепенному разрушению детали. При каждом техническом обслуживании проверяется уровень охлаждающей жидкости в самой системе и герметичность всей системы в целом. При обнаружении утечек владельцу следует проверять не только уровень охлаждающей жидкости, но и готовиться к ближайшей замене радиатора. Низкий уровень охлаждающей жидкости или ее отсутствие может привести к перегреву двигателя и его ремонту. Поэтому если Вы заметили утечки охлаждающей жидкости в системе охлаждения, не ленитесь, проверяйте ее уровень не только в самом расширительном бачке, но и в самом радиаторе в целом. Важно помнить — что проверку уровня охлаждающей жидкости в радиаторе стоит проводить на остывшем двигателе, в противном случае вы рискуете обжечься и испачкать одежду.

С пробегом соты радиатора охлаждения и кондиционера забиваются песком, пылью и пухом. Все эти факторы ухудшают теплообмен и в запущенных случаях могут привести к повышению температуры охлаждающей жидкости и низкой эффективностью работы системы кондиционирования. Поэтому раз в 2- 3 года не будет лишним выполнить профилактическую мойку радиаторов. Качественно выполнить эту процедуру можно только со снятием данных узлов.

Вопрос риторический. С учетом курса иностранной валюты стоимость оригинальной продукции может достигать до 40 000 рублей. Аналоги заменители стоят напорядок дешевле. Их стоимость может составлять от 6 000 до 20 000 рублей. Как показывает печальный опыт наших клиентов от покупки запасных частей по низкому ценовому диапазону лучше воздержаться. Качество пайки и посадочные диаметры под патрубки системы охлаждения оставляют желать лучшего и требуют дополнительной адаптации при монтаже и повышенному вниманию от владельца при эксплуатации. Ресурс такого радиатора — лотерея. При удачном стечении обстоятельств срок службы узла 1-1,5 года, при неудачном — может не превышать и месяца.

Крайне желательно применять только ту продукцию, которая рекомендована заводом изготовителем либо качественные аналоги. От покупки сомнительной продукции лучше воздержаться. Как правило, такая продукция низкого качества будет негативно влиять на всю систему охлаждения в целом.

Демонтируем диффузор, крыльчатку системы охлаждения, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем патрубки.

Крупным планом показаны участки утечки охлаждающей жидкости в местах установки радиатора.

Демонтированный радиатор со следами утечек охлаждающей жидкости. Фотография со стороны двигателя.

Вид радиатора со стороны капота. Соты сильно забиты пухом и песком.

Проверяем чистоту радиатора системы кондиционирования. Для этих целей применяется мощный диодный фонарик.

Свет от светодиодного фонарика.

Свет, излучаемый от диодного фонарика, отчетливо виден. Это означает, что соты радиатора системы кондиционирования не забиты.

Новый радиатор системы охлаждения, предоставленный клиентом. Это не продукция завода изготовителя, но и не дешевый заменитель.

Переходим непосредственно к процессу установки.

Устанавливаем новый радиатор системы охлаждения.

Устанавливаем диффузор радиатора.

Устанавливаем расширительный бачок и патрубки системы охлаждения. Заливаем охлаждающую жидкость, предоставленную клиентом. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и проверяем герметичность соединений и работоспособность всей системы. Затем устанавливаем декоративную крышку двигателя и пластиковый кожух.

источник

Легендарный автомобиль Лэнд Крузер Прадо всегда привлекал покупателей своим качеством и брутальностью на внешний вид. И действительно, если проанализировать статистику выходов из строя тех или иных деталей узлов и агрегатов, то она не такая уже и печальная в сравнении со своими конкурентами других марок. Но важно помнить, что это Тойота, а соответственно обслуживание и ремонт обходится дешевле, что не скажешь про конкурентов (например, Хонда Пилот и т.д.). Но все-таки у данного автомобиля, даже если их нельзя назвать слабыми местами, то быстрее всего выходящие из строя детали и отдельные узлы есть.

Теперь разберём подробнее…

В данном случае нельзя сказать, что форсунка быстро выходит из строя, а неприятный момент заключается в том, что они быстро забиваются и их периодически необходимо чистить, примерно через каждые 60 тыс.км. пробега. Хотя в данном случае стоит упомянуть, что при замене самих форсунок на данном автомобиле это обойдется не в копеечку и не в рубль, а более. Если автомобиль пробежал около 150 тыс.км., то при покупке обязательно необходимо проверить топливные форсунки.

Возможно подтекание радиатора. Опять же этот неприятный момент (подтекание) происходит практически при подходе к 150 тыс. км. пробега. При покупке в зависимости от величины пробега на это необходимо обратить внимание, так это поможет сэкономить порядка 20 тыс. рублей. Тем более обнаружить подтекание радиатора не составит труда и не займет много времени.
Примерно в районе этого же пробега, возможно, потребуется и замена помпы. Об этом также знать нужно обязательно. При покупке необходимо поинтересоваться у продавца была ли произведена замена водяной помпы.

Выход из строя актуатора или как правильно он называется, актуатор межосевой блокировки, не является массовым явлением и опять же выйти из строя он может в районе пробега 200 тыс.км. При покупке необходимо на это обратить внимание и проверить блокировкой дифференциала.

Наверняка данный элемент подвески является самым менее надежным и в районе пробега в 100 тыс.км. скорей всего потребуется его замена. Важно знать, что стоит он около 20 тыс.р. Обратить на данный нюанс при покупке стоит. При выходе из строя датчика автомобиль всегда будет находиться в верхнем положении.

Лакокрасочное покрытие качеством в данном автомобиле не блещет. И действительно это является болезнью Лэнд Крузер Прадо. Многим владельцам «прадиков» приходилось перекрашивать капот. На данную болячку при покупке стоит обратить внимание.

Помимо вышеуказанных уязвимых мест данного автомобиля важно знать и еще про несколько, с которыми возможно придется столкнуться, если автомобиль проехал более 150 тыс.км. А именно это:

  • Выход из строя стартера – около 200 тыс.км.;
  • Сальники редукторов – около 150 тыс.км.;
  • Пневмобалоны подвески – около 150 тыс.км.;
  • Пневмокомпрессор – 150 тыс.км.;
  • Шаровая с нижним рычагом – около 150 тыс.км.;
  • Масло АКПП;
  • Рулевая рейка – около 100 тыс.км.

  1. Плохая шумоизоляция;
  2. Отсутствие клавиш управления аудиосистемой на рулевой колонке;
  3. Задним пассажирам прохладно, а водителю и переднему пассажиру жарко при включенной печке;
  4. В зависимости от пробега возможно появление «сверчков»;
  5. Непонятная развесовка (склонность к переворачиванию). Смотря конечно, как ездить.

Итог.
В целом можно сказать, что это отличный автомобиль. И при покупке можно не бояться, что каждые 10-20 тыс.км. пробега придется что-то менять. Самое главное стоит задуматься о целесообразности покупки 120-го с дизельным двигателем. Ну это в том случае если нет возможности заправляться саляркой в Европе. Так же есть возможность на нашем сайте рассмотреть проблемные места и болячки следующей модели: Недостатки Toyota Land Cruiser Prado 4-го поколения

источник

  • ORM
  • Регистрация: 28 Aug 2007
  • 602 сообщений
    • Авто: Prado120, FJ
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Куiv

  • ORM
  • Регистрация: 14 Oct 2008
  • 361 сообщений
    • Авто: Toyota Hilux
    • Имя: Саня
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

  • Юзер
  • Регистрация: 26 Nov 2009
  • 183 сообщений
    • Авто: Toeta
    • Имя: Игорь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Южная Пальмира

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Aug 2007
  • 2823 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol 4.2D KTM 450MXC
    • Имя: Геннадий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Рахов

  • ORM
  • Регистрация: 21 Oct 2008
  • 275 сообщений
    • Авто: FJ,Prado,bmw5
    • Имя: Aлеха
    • Пол: Мужчина
    • Город: КИЕВ

    Сообщение отредактировал ustas: 06 April 2013 — 10:55

  • Юзер
  • Регистрация: 06 Feb 2009
  • 297 сообщений
    • Авто: Внедорожник
    • Имя: Сергей Микулич
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

  • ORM
  • Регистрация: 15 Mar 2005
  • 11317 сообщений
    • Авто: Wrangler TJ 4.0, Patrol 3.3TD, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
    • Имя: Владимир
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ужгород

    Мне меняли через аппарат, при этом система не может завоздушиться. Меняли с промывкой системы ОЖ.

  • Юзер
  • Регистрация: 27 Feb 2008
  • 1411 сообщений
    • Авто: Моноцикл
    • Имя: Зураб
    • Пол: Мужчина
    • Город: Чернівці

    Подскажите друзья, я заменил антифриз в моторе Prado120 и теперь не знаю как избавиться от воздушной пробки в системе. Печка дует теплым только с одной стороны с водительской наоборот дует холодным. Пробовал заезжать мордой на пригорок и газовать как с открытой пробкой радиатора, так и с закрытой. Не помогает. Решил попросить помощи у опытных, что делать то? Как выгнать воздух?

  • ORM
  • Регистрация: 20 Jan 2005
  • 176 сообщений
    • Авто: ХайЛюкс, BMW
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: КИЕВ

    почти правильно.. но не пробку надо откручивать, а снимать верхный (выход) потрубок от печки и ждать пока от туда не полёться жидкость (без пузырков).. при этом печку надо включит на полную (чтоб почувствовать когда откроется термостат)один должен газовать промежутками, а второй под машиной. ну и рекомендуется пожмякать руками нижний патрубок. занятие не из приятных но.

  • ORM
  • Регистрация: 28 Aug 2007
  • 602 сообщений
    • Авто: Prado120, FJ
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Куiv

    почти правильно.. но не пробку надо откручивать, а снимать верхный (выход) потрубок от печки и ждать пока от туда не полёться жидкость (без пузырков).. при этом печку надо включит на полную (чтоб почувствовать когда откроется термостат)один должен газовать промежутками, а второй под машиной. ну и рекомендуется пожмякать руками нижний патрубок. занятие не из приятных но.

  • Юзер
  • Регистрация: 26 Nov 2007
  • 327 сообщений
    • Авто: Range SPORT
    • Имя: Володя
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Вот этот спсоб возьму на вооружение, после долгих экспериментов выгнал воздух, ко всему еще и поменял термостат. После замены сразу все прокачалось — а может быть связано с тем что термостат не полностью открывался?

  • ORM
  • Регистрация: 20 Sep 2006
  • 375 сообщений
    • Авто: ТЛК. L-ка
    • Имя: Andrey
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киевская обл
    Читайте также:  У ребенка часто потеют ступни ног

  • Модератор
  • Регистрация: 18 Oct 2008
  • 993 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol GR Y61
    • Имя: Толя
    • Пол: Мужчина

    Кстати может кто помнит через сколько менять ОЖ в Прадо? Буду благодарен за подсказку или может у кого вообще есть регламентные работы, какие и сроки выполнения?

  • Юзер
  • Регистрация: 13 Apr 2010
  • 2853 сообщений
    • Авто: GW Pegasus АТ ПРИЗРАК, LS400
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев, Полесье

    Кстати может кто помнит через сколько менять ОЖ в Прадо? Буду благодарен за подсказку или может у кого вообще есть регламентные работы, какие и сроки выполнения?

    источник

    Добрый модератор

    Группа: s-Модераторы
    Сообщений: 8388
    Регистрация: 16.12.2006
    Возраст: 60
    Из: Москва
    Пользователь №: 2899

    Опытный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 4616
    Регистрация: 22.11.2005
    Из: Lugansk
    Пользователь №: 1486

    Добрый модератор

    Группа: s-Модераторы
    Сообщений: 8388
    Регистрация: 16.12.2006
    Возраст: 60
    Из: Москва
    Пользователь №: 2899

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 709
    Регистрация: 8.4.2007
    Возраст: 58
    Из: Казахстан
    Пользователь №: 3715

    Партизан

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 41
    Регистрация: 5.12.2006
    Возраст: 41
    Из: Казахстан, г. Атырау
    Пользователь №: 2860

    Общительный

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 207
    Регистрация: 24.10.2007
    Возраст: 48
    Из: Москва
    Пользователь №: 4700

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 70
    Регистрация: 27.3.2008
    Возраст: 58
    Пользователь №: 5533

    Родные ставятся без проблем. Провода на всех Прадо проложены.

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 319
    Регистрация: 8.12.2007
    Возраст: 40
    Из: Казахстан
    Пользователь №: 4944

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 296
    Регистрация: 27.3.2007
    Возраст: 41
    Из: Киев, Украина
    Пользователь №: 3649

    Поставил себе подогрев «Емеля» российской фирмы. 4 варианта интенсивности нагрева, стал на ура, кнопки стали в родные гнезда (немного обработал надфилем посадочное место, подсветка кнопок 1 в 1 с родными. Стоило это чудо год назад 100 баксов. Отъездил зиму — супер.
    установка заняла часа 3-4, самая хрень всунуть грелки в сидушки

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 60
    Регистрация: 13.11.2008
    Возраст: 46
    Из: Саратовская обл.
    Пользователь №: 6821

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 60
    Регистрация: 13.11.2008
    Возраст: 46
    Из: Саратовская обл.
    Пользователь №: 6821

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 709
    Регистрация: 8.4.2007
    Возраст: 58
    Из: Казахстан
    Пользователь №: 3715

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 60
    Регистрация: 13.11.2008
    Возраст: 46
    Из: Саратовская обл.
    Пользователь №: 6821

    Опытный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 4616
    Регистрация: 22.11.2005
    Из: Lugansk
    Пользователь №: 1486

    Больше не буду, еще пожалеете, что меня здесь нет

    ЗЫ Поехал продавать «ласточку»

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 60
    Регистрация: 13.11.2008
    Возраст: 46
    Из: Саратовская обл.
    Пользователь №: 6821

    Больше не буду, еще пожалеете, что меня здесь нет

    ЗЫ Поехал продавать «ласточку»

    Добрый модератор

    Группа: s-Модераторы
    Сообщений: 8388
    Регистрация: 16.12.2006
    Возраст: 60
    Из: Москва
    Пользователь №: 2899

    Опытный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 4616
    Регистрация: 22.11.2005
    Из: Lugansk
    Пользователь №: 1486

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 114
    Регистрация: 26.3.2008
    Возраст: 48
    Из: Кыргызстан
    Пользователь №: 5523

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 296
    Регистрация: 27.3.2007
    Возраст: 41
    Из: Киев, Украина
    Пользователь №: 3649

    Общительный

    Группа: Джиперы
    Сообщений: 319
    Регистрация: 8.12.2007
    Возраст: 40
    Из: Казахстан
    Пользователь №: 4944

    источник

    Причем тут вентилятор я вообще не понимаю, тем более на эстиме с поперечным расположением двигателя и электровентилятором. (((( Да и какой бы там ни был привод у вентилятора электро или вискомуфта (Прадо), вентилятор охлаждает большой круг, а речь о том что двигатель не греется даже в малом (термостат закрыт до 85-88гр).
    Да я не критикую, по работе знаю, что всегда нужно предвидеть, что может случиться. Это как раз тот случай, — человек снимет вентилятор, забудет об этом (не все же такие сосредоточенные), перегреет двигатель, попадет на бабки. А вот и пример:
    Лучше этого не делать. Это и есть дельный совет.

    Совета не увидел. сплошная критика.
    Ну давай я тебе дальше помогу в твоем духе раскритиковать пост 4.
    В мае месяце чел забывает про картонку между радиаторами, буксует где-то в тундре, печка отключена. двигатель перегрет.
    Совет плохой. Конечно. Повторяю, мозги нужно иметь даже просто переходя дорогу.
    И масло нужно менять вовремя, а то забыл и ездишь 50 тык. масло превращается в гудрон — клин. Тут владелец не забывает, когда менять?
    Исходя из реальных климатических условий нужно и подходить к утеплению авто. Я по старой привычке в Москве поставил картонку. И в -30 пошел перегрев в пробке. печку на полную и полез вытаскивать её. Больше я картонки не ставлю.

    Ну и в скайпе хозяину Прадо был дан совет рассмотреть возможность установки электрического вентилятора вместо вязкостной муфты. чтобы не заморачиваться со снятием и установкой.

    ух ты!
    да ты шо?
    Ну если не понимаешь, то нужно постараться понять.
    1. Насчет Эстимы: продольное расположение дизеля 3С-ТЕ, или бензинки 2TZ. Вентилятор на вязкостной муфте.
    Ну как бы для начала может тебе нужно понять, что Эстимы не всегда были такими, какие ты их видишь сейчас?
    2. Что такое малый круг? Разве недостаточно просто обдувать двигатель воздухом -30-40, чтобы он не выходил на рабочий режим? Площадь у двигателя вполне приличная для достаточной теплоотдачи.
    по п.2. объяснить что такое «малый круг», думаю лишнее правда. Что значит «обдувать»? речь о том, что на холостых в статике двигатель остывает, кто его обдувает под капотом в закрытом пространстве? Короче, открутить один вентилятор, прикрутить другой, это «горе от ума». Не обломался нашел решение, о котором говорил выше http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/56265/ читаем отзыв

    Меня напрягло утверждение о наличии у «южанина» второй печки. Ну точно японцы идиоты! Ставить вторую печку для теплых стран!
    Смотрим на схему:
    , КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ — БЛОК ОХЛАДИТЕЛЯ)
    Найдешь радиатор печки в заднем охладителе — я посыплю голову пеплом. Интересно, тот автор отзыва не озадачился где еще две трубки для фреона на задний кондер?

    Этого быть не может. Вторая печка ставится в основном только на северном исполнении!

    Из-за якобы исключения виртуальной второй печки, двигатель стал греться не 25 минут, а 5-8.

    После этой нехитрой операции время прогрева до рабочей температуры на ХХ составило 5-8 мин, температура устойчиво держится где надо (1/3) что равно как замеряли выше 87С , а обороты движка = 650об/мин. (фото3) При этом печка работает, в салоне жарко (фото 4), а двигатель стал остывать значительно медленнее.
    все подтвердилось на СТО где подцепили сканер и завели машину в гараже где было +10С. Рабочая температура при которой обороты ХХ устойчиво встали на 600-650 об /мин составила 87С, стрелка указателя твердо встала на 1/3 шкалы сразу после «клюшки с волнами» . При этом печка была ВЫКЛЮЧЕНА, а время прогрева до рабочей температуры составило 25 МИН . Т.е. рабочие параметры были в норме , но достигались долго.

    Попросите какого-нибудь физика теплотехника посчитать, сразу станет понятно.
    Каким образом исключение второй виртуальной печки стало влиять на длительность охлаждения двигателя в состоянии.

    То что двигатель быстро охлаждается — проблема Тойоты начиная с 120х. Алюминиевый блок, быстро нагревающийся (под нагрузкой), и так же быстро охлаждающийся!
    То, что двигатель на ХХ не прогревается до нормальной рабочей температуры даже при отключенной печке, вернее прогревается, но на это требуется 20-30 минут, то это тоже нормально для современных двигателей, работающих на предельно обедненной смеси ХХ. Поэтому, они и так критичны к нашему поганому топливу — на ХХ все двигатели трясутся.
    И японцы двигателя не греют, современные ГСМ материалы позволяют начинать двигаться на холодную (без фанатизма) без ущерба для ресурса агрегатов.

    А уж про термостат вообще без комментариев!

    источник

    Тойота Ленд Крузер Прадо 120 – машина, о которой мечтают многие. Те же, кто обладают Прадо 120, ни за что не готовы променять своего верного и надежного «коня».

    Toyota Land Cruiser Prado 120 в своем третьем воплощении предстал перед широкой публикой в 2002 году. Как и две предыдущие модели, Ленд Крузер 120 получил платформу Toyota 4Runner (Toyota Hilux Surf). В основу автомобиля закладывались «три кита» — высокая надежность, хорошая проходимость и уровень комфорта, приближенный к легковому автомобилю.

    В 2007 году Ленд Крузер Прадо претерпел легкий рестайлинг, в процессе которого были слегка изменены оптика, решетка радиатора, а запасное колесо «переехало» под днище багажника. На арабских версиях с дополнительным топливным баком запасное колесо так и осталось на двери багажника. В 2010 году Prado 120 сменил Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, получивший обозначение 150. На самом ли деле Toyota Land Cruiser Prado 120 так хорош в плане надежности, как его «малюют». Обо всем по порядку.

    Предложений о приобретении Прадо 120 на вторичном рынке хоть отбавляй. В основном это автомобили из Европы и стран Персидского залива. Немало внедорожников было продано и у нас в России официальными дилерами. Подобрать по настоящему достойный экземпляр не так уж и просто, к тому же большинство автомобилей имеют скрученный пробег. На деле, владельцы внедорожника зачастую накатывают по 30-40 тыс. км в год, а то и больше, что существенно превышает среднестатистические 20-25 тыс. км. Но есть и исключения — автомобили с реальными маленькими пробегами. Ленд Крузер Прадо остается ликвидным в течение длительного времени, очень медленно теряя в цене. Такой «ценный» автомобиль не оставляют без внимания и автоугонщики.

    Читайте также:  При сбивании температуры ребенок сильно потеет

    Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра — 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с. без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE — 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а после 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с. и дизель 5L-E – 94 л.с.

    Бензиновые двигатели очень надежны. Привод ГРМ – цепной, с огромным ресурсом. Даже на изрядно побегавших авто необходимости в капитальном ремонте двигателей не возникало. Регулировка клапанов производится с помощью шайб, как правило, за 200-250 тыс. км зазор уходит не более чем на 0,1 мм, и необходимости в регулировке нет. Неустойчивая работа бензинового двигателя, повышенный расход и снижение тяги нередко вызваны загрязненными форсунками. После прочистки форсунок мотор вновь оживает. Как правило, необходимость в этом появляется через 60-100 тыс. км пробега. На автомобилях с пробегом более 300 тыс. км чисткой форсунок скорей всего уже не отделаться, их придется заменить. Стоимость одной форсунки от 11 до 18 тыс. рублей. Точно такие же симптомы появляются после 150-200 тыс. км из-за забившегося грязью погружного фильтра топливного насоса в баке. Для замены фильтра бак придется снять. Сам топливный насос ходит более 180-220 тыс. км. Новый насос обойдется в 8-9 тыс. рублей. На Прадо 2003-2004 года с двигателем 1GR-FE иногда возникает необходимость замены пробитой прокладки головки блока цилиндров.

    Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. Главная причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ — ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс. км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей.

    Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

    При пробеге более 150-200 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя. Оригинальный обойдется в 20-28 тыс. рублей, аналог можно приобрести за 5-10 тыс. рублей. Насос системы охлаждения (помпа) ходит более 120-150 тыс. км. Стартер может отказать спустя 250-300 тыс. км.

    Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

    Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между передней и задней осями в соотношении 40:60. При необходимости можно задействовать межосевую блокировку с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» после 200-250 тыс. км.

    Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.

    Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придется выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Сайлентблоки подвески ходят более 150-200 тыс. км. Стойки переднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км. После 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 000 рублей. На автомобилях старше 7-8 лет порой наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше. Некоторые сервисы рекомендуют поменять местами левые и правые пружины.

    Пневмоподушки ходят более 150-200 тыс. км. Новый пневмобаллон обойдется в 5-6 тыс. рублей, работа по его замене — около 1-1,5 тыс. рублей. Пневмокомпрессор при исправных пневмоподушках ходит более 200-250 тыс. км. Если кататься на «травящих», то его ресурс не превышает 150 000 км. Новый компрессор сравнительно недорогой 9-10 тыс. рублей. Наименее надежный элемент пневмоподвески – датчик положения кузова, ресурс которого около 60-100 тыс. км. При его отказе кузов постоянно находится в самом верхнем положении. Новый датчик дилеры готовы заменить за 20 000 рублей. Аналог можно найти за 6000 рублей, работа по его замене обойдется не дороже 2 000 рублей. Причиной излишней жесткости пневмоподвески (постоянная работа в режиме «спорт») может стать обрыв провода в гофрированной трубке на корпусе амортизатора, чаще левого.

    С «возрастом» на Прадо 120 в рулевой появляются люфты — при пробеге более 80-120 тыс. км. Свою лепту вносят шлицевое соединение рулевой колонки, рулевой карданчик и промежуточный вал. Если при езде на большой скорости по ухабам сильно отдает в руль, значит, пришло время эластичной муфты рулевой. Рулевые тяги ходят более 200-250 тыс. км.

    Тормоза внедорожника часто доставляют проблемы. При этом педаль тормоза становится «ватной». Владельцы бьются в поисках главной причины, но иногда безуспешно. Как правило, беспокойства начинаются после 150-200 тыс. км. Первыми под подозрения попадают «подзакисшие» суппорта. Ремонт обходится в 3-10 тыс. рублей. Далее настает очередь гидроаккумулятора стоимостью около 10 тыс. рублей, а затем уж и главного тормозного цилиндра — около 30-35 тыс. рублей. Нередко источник бед с тормозами – неисправный клапан в крышке бачка с тормозной жидкостью. С крышки и стоит начинать поиск виновника. Новая крышка стоит чуть более 300 рублей.

    На Prado 120 старше 5-ти – 6-ти лет начинают закисать тросы ручника. Стоимость двух тросов около 3-4 тыс. рублей. Работа по их замене обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

    К качеству лакокрасочного покрытия больших вопросов не возникает. На машинах старше 4-х лет появляются первые следы коррозии на раме. Примерно к этому же времени начинает тускнеть хром на элементах внешней отделки кузова. На переднем изгибе капота часто появляются сколы, из-за чего впоследствии вспучивается краска. Со временем провисает задняя дверь багажника. Вернуть ее на место можно, отрегулировав петли. У многих со временем крышка лючка топливозаправочной горловины начинает задевать за кузов в крайнем открытом положении, что приводит к повреждению лакокрасочного покрытия в месте контакта. Исправить положение можно с помощью «сильных рук».

    На более старших Тойота Ленд Крузер со временем подкисает трапеция стеклоочистителей и механизм привода заднего стеклоочистителя. Такого же характера возникают проблемы и у механизма опускания запасного колеса. Часто вызывает нарекания хлипкое крепление противотуманного фонаря в переднем бампере, из-за чего он начинает болтаться. На внедорожниках старше 2005 года нередко мутнеют передние фары. Исправить ситуацию можно с помощью полировки остекления.

    Из-за рассыхания старого герметика в местах крепления рейлингов после дождя или мойки может появиться течь в салоне.

    На Прадо старше 2006 года при эксплуатации в регионах с жарким климатом нередко растрескивается передняя панель. Перетяжка панели обойдется в 15 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и сиденьях с кожаной отделкой.

    Проблемы с охлаждением салона чаще возникают из-за утечек в системе кондиционирования. На машинах старше 6-7 лет с двумя контурами охлаждения «сдаются» трубки под днищем. За восстановление герметичности системы и замену трубок придется отдать около 7-8 тыс. рублей. Некоторые выходят из положения, просто отрезав задний контур. В случае отказа компрессора кондиционера, что тоже иногда случается, необходимо выложить около 20-25 тыс. рублей.

    На Prado старше 6-7 лет при включении кондиционера из дефлекторов может полететь белая пыль/перхоть. Причина – окисление испарителя кондиционера. Дилеры предлагают новый испаритель за 28 000 рублей, а за работу по его замене просят еще около 5 тыс. рублей.

    После 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

    Замок зажигания часто выходит из строя спустя 250-300 тыс. км Причина в хрупком сердечнике. Новый замок в сборе с корпусом стоит около 4-5 тыс. рублей.

    При пробеге более 150-200 тыс. км возможен отказать генератор. Причина выход из строя реле или износ щеток. Чаще его удается восстановить после ремонта за 4-5 тыс. рублей.

    На этом список наиболее часто повторяющихся неисправностей исчерпан. Какие можно сделать вывод? Свежие экземпляры никаких проблем не доставляют. Тойота Ленд Крузер Прадо 120 в течение первых пяти-шести лет практически не требует никаких вложений. Да и после проблем не так и много, к тому же они все легко решаемы и устранимы. Более серьезных финансовых вложений может потребовать ходовая часть автомобиля около 30-50 тыс. рублей. Быть может придется повозиться и с тормозами. Остальное все мелочи и вероятность появления указанных неисправностей на одном конкретном автомобиле не так уж и высока. А после их устранения автомобиль еще долго будет радовать своей неприхотливостью.

    источник

    Панельные радиаторы Prado (Прадо) — производятся в России на Ижевском ОАО НИТИ «ПРОГРЕСС». Они могут эксплуатироваться в одно- и двухтрубных системах с принудительной циркуляцией (с насосами). Могут использоваться для централизованного или индивидуального отопления. Температурный режим — любой, в том числе и низкотемпературный.

    Батареи «Прадо» — это панельные отопительные приборы. Они состоят из двух штампованных заготовок, которые формуются под прессом из стального листа. Стандартная толщина листа 1,2 мм, по заказу изготавливаются модификации из стали 1,4 мм толщины (в названии модели присутствует буква «Т»). При штамповке формуются два горизонтальных канала — вверху и внизу, и вертикальные — по 3 штуки на 10 см длины.

    Читайте также:  Почему морозит и потею ночью

    Панельные радиаторы смотрятся неплохо

    Вдоль вертикальных каналов две заготовки соединяются точечной сваркой (сварка производится с тыльной стороны и на лицевой панели не видна). Затем сплошным швом свариваются по периметру. Для увеличения теплоотдачи к тыльной стороне такой панели могут навариваться ребра, сформованные из стального листа толщиной 0,4-0,5 мм. Форма ребер напоминает букву «П».

    В зависимости от количества панелей и наличия или отсутствия между ними дополнительных пластин с оребрением, панельные радиаторы одного размера имеют разную тепловую мощность, а также глубину и вес. Количество панелей и дополнительных конвективных ребер отображается в названии отопительного прибора. Тип 10 означает, что присутствует только одна панель с теплоносителем, тип 20 — две панели, 11 и 21 — одна и два панели с одним рядом ребер. Максимальное количество и панелей и ребер — 3.

    Высота стальных радиаторов Prado — 300 мм и 500 мм, ширина от 400 мм до 3000 мм, глубина зависит от типа и изменяется от 72 мм до 174 мм.

    Типы панельных стальных радиаторов и их краткое описание (Кликните по картинке для увеличения ее размера)

    Выпускается три линейки отопительных приборов:

    • Prado Classic (Прадо Классик) — радиаторы с боковыми стенками и верхними решетками для выпуска нагретого воздуха. Подключение — боковое, диаметр резьбы G ½.
    • Prado Universal (Прадо Универсал) имеют два варианта подключения. В каждой батарее есть четыре боковых входа, и нижнее подключение. Все патрубки диаметром ½”. Нижнее подключение может быть в правом и левом исполнении. Также радиаторы этой линейки поставляются укомплектованными встроенным термостатом.
    • Prado Classic Z и Prado Universal Z — варианты без кожухов и дополнительных ребер, боковых и верхних крышек. Их называют еще санитарными, так как они удовлетворяют санитарным нормам для медицинских учреждений (нет ребер и крышек, потому их легко мыть).

    В стандартном исполнении все радиаторы изготавливаются из стали толщиной 1,2 мм, в модификациях из 1,4 мм в названия добавляется буква «T». Например, Prado Classic Т, Prado Universal Z Т.

    Это модель • Prado Universal с терморегулирующим вентилем

    Прадо Классик использоваться могут в системах с любым типом разводки, «Прадо Универсал» предназначены для использования в двухтрубных системах. Они оснащены термостатом с большим гидравлическим сопротивлением. Для установки в однотрубные системы необходим специальный терморегулятор с малым гидравлическим сопротивлением. Если вы планируете установить прибор подобного типа в однотрубную систему, приобретайте вариант «Классик» и ставьте термостат с большим проходным сечением.

    Панельные радиаторы «Прадо» изготавливаются из стали, а она подвержена коррозии. Потому устанавливать их можно только в системах закрытого типа. В таких системах стальные батареи хорошо себя проявляют и служат долго.

    Планируя замену отопления в многоэтажных домах, необходимо в первую очередь уточнить в эксплуатационной организации параметры системы для вашего дома. От ее состояния зависит тип отопительных приборов, которые вы можете поставить в своей квартире.

    Сегодня многоэтажки отапливаются по нескольким схемам. Если дом подсоединен по независимой схеме или имеется собственная система водоподготовки, то установить можно радиаторы из любого материала, в том числе и из стали. Если система зависимая, и дом подключен напрямую, то необходимо уточнить параметры теплоносителя и его качество.

    Стальные радиаторы Prado могут устанавливаться в системах со следующими показателями:

    • температура теплоносителя не выше +120 o C;
    • рабочее давление:
      • при толщине листа 1,2 мм — 0,9 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 1,0 Мпа;
    • испытательное (опрессовочное) даление:
      • при толщине листа 1,2 мм — 1,25 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 1,5 Мпа;
    • давление на разрыв:
      • при толщине листа 1,2 мм — 2,25 Мпа;
      • лист 1,4 мм — 2,5 Мпа;
    • водородная активность теплоносителя Ph от 8 до 9,5, идеально от 8,3 до 9.

    Если хоть по какому-то показателю панельные радиаторы не подходят, нужно ставить другой тип — или чугунные или биметаллические.

    Еще очень важно количество загрязнений в теплоносителе. Если на стояке установлены грязевики и фильтры, их количество, скорее всего, невелико. Но если подключение к централизованной сети напрямую, то использовать панельные радиаторы не рекомендуется. Дело в том, что вертикальные коллекторы для прохождения теплоносителя имеют маленькое сечение. Наличие большого количества взвешенных частиц может привести к тому, что они забьются. Так как этот вид отопительных приборов — неразборная конструкция, при нарушении циркуляции что-либо сделать будет тяжело.

    Вообще, для предупреждения заиливания при подключении к централизованным сетям рекомендуется ставить на подаче перед входом в радиатор дополнительные фильтры и грязевики.

    Боковые патрубки для подсоединения труб имеют внутреннюю резьбу диаметром ½”, расположены они по два с обоих боков. Тип подключения любой. Но при длине более 1400 мм одностороннее боковое или нижнее седельное подключение становится неэффективным. При повышенной длине рекомендуется диагональная подводка (подача с одной стороны сверху, отвод — с противоположной, снизу). Как подключить радиаторы читайте тут.

    При установке радиатора с нижним подключением нельзя перепутать подачу с обраткой — греть не будет

    В вариантах с нижним подсоединением (донным) теплоносителя нужно учесть, что подача — это второй от бокового края вход, «обратка» всегда находится с краю. Менять местами нельзя: ко входу подачи приварена трубка, которая транспортирует горячий теплоноситель до верхнего коллектора, а уже оттуда он растекается по всем вертикальным каналам.

    Для монтажа панельных радиаторов «Прадо» производитель рекомендует использовать идущие в комплекте кронштейны: они разработаны специально для этих отопительных приборов. Их вставляют в специальные пазы на задней стенке панели. Кронштейнов может быть 2 или 3 в зависимости от длины батареи. Есть возможность установки на ножки, а не на стену. Но фирменные ножки заказываются отдельно.

    Последовательность установки следующая:

    • на ровной подготовленной стене размечаются места установки кронштейнов;
    • кронштейны распаковываются;
    • укрепляются дюбелями или строительным раствором на стене;
    • на радиатор устанавливается кран «Маевского» (обязателен) или автоматический воздухоотводчик, если есть, термостат или заглушки, при необходимости, переходники;
    • в местах навешивания на кронштейны разрывается упаковка радиаторов, они устанавливаются на место;
    • подсоединяются трубопроводы подачи и отвода теплоносителя;
    • полностью полиэтиленовая упаковка снимается после окончания отделочных работ.

    Рекомендованные расстояния при монтаже панельных радиаторов разной глубины

    Если установлены радиаторы с нижним подключением, чтобы при заполнении системы не образовывались воздушные пробки, нужно заполнять ее через «обратку», открыв при этом термостаты.

    При использовании в качестве теплоносителя воды, она должна отвечать следующим параметрам:

    • кислорода не более 0,02 мг/кг;
    • железа до 0,5 мг/л;
    • других примесей не более 7 мг/л;
    • общая жесткость до 7 мг-экв/л.

    Как и на большинство радиаторов (кроме чугунных), на стальные негативно влияют «сухие» простои без теплоносителя. Особенно плохо сказываются частые кратковременные сливы, например, при ремонте системы. Общая продолжительность нахождения отопительных приборов без воды не должна превышать 15 суток в год.

    Стальные радиаторы совместимы с любыми типами труб, только с медными они должны соединяться через латунные или бронзовые фитинги и переходники.

    Хороши эти отопительные приборы малой глубиной

    Мощность любого радиатора зависит от тепловых потерь помещения. В общем случае приятно считать, что на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Примерно так и можно посчитать. Если радиатор нужен для комнаты в 16 м 2 , то на ее обогрев потребуется 1600 Вт.

    Далее нужно по таблицам найти возможные варианты: ищите близкую к требуемой мощность. Например, для нашего варианта подходит:

    • тип 11-300-2200 — мощность 1682 Вт;
    • тип 20-300-1900 — 1608 Вт;
    • тип 21-300-1400 — 1616 Вт;
    • тип 22-300-1200 — 1674 Вт;
    • тип 33-300-900 — 1762 Вт;
    • тип 10-500-2000 — 1613 Вт;
    • тип 11-500-1400 — 1704 Вт;
    • тип 20-500-1300 — 1699 Вт;
    • тип 21-500-1100 — 1760 Вт;
    • тип 22-500-800 — 1734 Вт;
    • тип 33-500-600 — 1823 Вт.
    • первая — тип — количество панелей и пластин оребрения;
    • вторая — высота радиатора;
    • третья — его длина.

    Радиатор должен занимать не менее 70-75% ширины оконного проема

    Из всего списка теперь нужно выбрать наиболее подходящий размер для ваших условий. При этом нужно помнить, что для нормальной циркуляции воздуха необходимо соблюдать определенные расстояния до пола и подоконника. Вот по ним и желательно подбирать. Еще желательно учесть, что батарея должна перекрывать 70-75% ширины окна. Тогда окно не будет «потеть» и на стене не будет образовываться конденсат.

    Но норма 100 Вт на квадратный метр — это усредненная норма для домов со средними теплопотерями, в средней климатической полосе. Вообще на количество необходимого тепла влияет климат, площадь и тип остекления окон, материал и толщина стен, кровли, пола, степень утопленники дверей и т.д. Чтобы учесть все эти факторы, используются поправочные коэффициенты. Более подробно о расчете потерь тепла и выборе панельных радиаторов читайте тут.

    «В четырехкомнатной квартире уже шесть лет стоят семь штук «Прадо». Придраться не к чему. Есть еще 17 шт в загородном доме и 4 в бане. Нареканий нет.»

    Одно из фото потекшего радиатора Прадо

    «Это не радиаторы, а сплошное недоразумение. Кроме того что их не вымоешь ни щеткой, ни тряпкой, они еще и плохо греют. Выглядят лишь чуть лучше, чем старый чугун. Единственные их плюсы — узкие и дешевые. Во всем остальном — сплошное разочарование. За два года уже есть ржавчина, еще и углы острые торчат.»

    «Уже больше года стоят 26 батарей Prado. Все «гуд». Единственные к чему есть претензии — лакокрасочное покрытие. С остальным норма.»

    «Из плюсов у них — цена. Минус вылез при эксплуатации: когда остывают трещат. В спальне очень слышно.»

    «За два сезона потекли все 4 радиатора Прадо, которые поставили у меня в квартире. Меняли во всем доме, так раз в одну-две недели у кого-то обязательно течет. Замучились уже жить как на пороховой бочке. Качество отвратительное.»

    «У нас в офисе стоят три года Прадо. Греют хорошо, вентили наполовину прикручены. Слышал, что 2010 году была бракованная партия, но нам видимо повезло. Нормально стоят.»

    Отзывы диаметрально противоположные. Возможно, была одна партия брака, может и не одна. При всей привлекательности цены (в два раза меньше чем на Kermi) не уверены, что стоит рисковать. Но, нужно сказать, что о текущих Prado говорят некоторые из тех, кто поставил их в квартирах. Все-таки они, наверное, больше для индивидуального отопления, что бы ни говорили производители.

    источник