Потеет рулевая рейка ланос

Извините, а какой вы совет хотите услышать? Ищите течь или подливайте масло и дальше ) Там все трубки сверху на виду, ищите внимательно и найдете.

Ну а если течет внутри, то я думаю только снимать и разбирать рейку.

На моей памяти не припомню что то, наверное брак сальника.

Вообще надо промыть там всё, и смотреть откуда течь!

Ну а если течет внутри, то я думаю только снимать и разбирать рейку.

Понятно, что снимать и разбирать — это лучший вариант. Меня интересует, сколько можно ездить с течью и чем это может грозить? В принципе, доливать меня не напрягает, боюсь не может ли оно выйти всё разом в какой-то момент. Рейка насколько я понимаю не ремонтируется, а новая дороговато..(
Сверху всё ок, сухо. А вот снизу ппц..

На моей памяти не припомню что то, наверное брак сальника.

Вообще надо промыть там всё, и смотреть откуда течь!

Попробую найти эстакаду.. но боюсь если рейка потекла то только замена.

Можно поискать рейку на разборе. Я брал себе примерно за 2500 рублей.

А сколько она будет умирать? На 30000 хватит? мне больше не надо)) А герметик если поробывать, терять-то уже всё-равно нечего)

PS странно, что никто на форуме не озабочен этой темой.. нежели рейки не у кого не текут..

Нашёл где течёт.. сальник редуктора, короче, там где рулевой вал заходит.. соответственно течёт половина жидкости в салон, половина на улицу.. хз, с виду выглядит жутко, всё в жидкости, а реально уходит не критично.. пока буду так ездить, может попробую герметик ГУРа..

Блин ,новый сальник сново пропускает,меньше конечно, не течет,а влажное место у входа рейки в салон.

Кстати, сальник поставил
Corteco 19018211B. Ставил в сервисе,отдал за это 1200р., сам сальник стоит 120р.

Блин ,новый сальник сново пропускает,меньше конечно, не течет,а влажное место у входа рейки в салон.

Кстати, сальник поставил
Corteco 19018211B. Ставил в сервисе,отдал за это 1200р., сам сальник стоит 120р

Мне тоже в сервисе сказали ,что таких сальников в природе не существует.

Однако он есть и стоит 120р. После замены стало лучше, рейка у входа в салон влажная,но течи нет, а то раньше у меня масло даже под ковриком было.

Да уж, цена вопроса, конечно смешная. Но я, пока делать не буду, особо не напрягает доливать по 50 грамм АТФ на 1000км. СПС, за ценную инфу по поводу сальника, а то уж я думал, что один тут такой с текущим сальником) Но похоже, что проблема не характерна для ланоса, может мы ездим как-то не так?=)

Кстати, по поводу герметика, Ликви Молли херня, вообще никакого эффекта не дало, а стоит столько же, сколько 1 литр АТФ, тч не рекомендую!

Герметик- временное решение. Менять надо сальник. У меня тоже был добавлен герметик года 2 и течь все равно меня достала. Замена сальника полностью проблеммы не решила,но все же стало лучше.

Недавно предложили сальник от Нексии за 900р. ,там комплект сальников ,привезли с Узбекистана,с завода. Вот думаю, надо ли брать. Пока понаблюдаю за этим.

Кстати,на самом сальнике Corteco 19018211B было выбито 7828171 так что это сто пудово сальник именно под наше авто.

Спс, может попробую, Hi Gear химия получше будет чем LM.

Кстати,на самом сальнике Corteco 19018211B было выбито 7828171 так что это сто пудово сальник именно под наше авто.

Нет ,не у знакомых. В сервисе такая цена за замену сальника. Делал всю работу парень сидя в водительском кресле, часа 2 где то.

Снял подушку без.,руль,отсоедин все провода,ту часть рейки которая в салоне и я увидел сальник ))))

Собирал дольше, там в проводах можно запутаться куда какой подсоедин.

Похоже, что проблема все-таки характерна для Ланоса , т.к. у меня она уже более 3 лет. Пробег за все это время 180000 км., доливаю где-то 1л на 50000 км. Сегодня нашел инфу на одном из форумов: » Обнаружил течь сальника рулевого вала в салон. Ремонт рейки на СТО (работа +запчасти) стоит почти как новая рейка. Новая рейка — 2400грн. В процессе поиска сальника объехал более 10 магазинов и прозвонил еще 7-10 магазинов. В конце 2го часа активного поиска нашел сальник на Ж/Д рынке в Донецке -80грн. Размеры сальника 40*20*6мм. Установил с салона:
1. Открутил пластиковые кожуха рулевой.
2. Снял переключатели дворников и света.
3. Открутил 3 болта крепления рулевого к кузову.
4. Снял стопор.
5. Шилом вытащил сальник.
6. Установил новый.
* Масло с ГУР не сливал (потерял 2-5см3 масла).
Затратил 1,5часа своего времени.
Для себя решил — в случае если снова потечет сальник — поставлю новую рейку.
Может кому будет полезна моя тема.
p.s. рейка с разборки поэтому реальный пробег . «

Мне тоже в сервисе сказали ,что таких сальников в природе не существует.

Это про этот сальник идет речь
07819410 ?

У тебя с ГУРом машина? Реально сам поменял без снятия рейки все манипуляции в салоне машины? А то, что-то сегодня позвонил в сервис, говорят надо снимать рейку, чтобы заменить сальник, стоимость работы 2500руб., как замена рейки на новую, ещё и развал плюс к тому, после сборки!
Реально дома нет места разобрать все со снятием рейки, а вот, если чисто с разборкой рулевой колонки, то можно и самому забацать.

Ок спасибо, уже сальник приобрел, вот только погода, мороз однако -20 давит, не могу проникнуть в данное место.
Сейчас слегка потеет, а выдавило, скорее всего, после того, как пару раз пришлось выворачивать до отказа в одну сторону, гидроусилитель слегка пел и стоял с вывернутыми, ну почти до конца, колесами несколько минут. После этого заметил подтеки в салоне. Сейчас стараюсь аккуратней с рулевой, вроде терпимо, просто потеет.
Заливал в расширительный бачок, всё количество, на разогретой машине и сколько работала после заливки?

Да у меня машина с ГУРом и через этот сальник течет именно жидкость для ГУРа. Я менял сальник сам, без снятия рейки, с салона. Процесс довольно кропотливый но попробовать можно:
1) Слил жидкость с ГУРа (если этого не сделать, то при снятии старого сальника она попадет в салон).
2) Приготовил тряпки т.к. все равно немного потечет.
3) Открутил пластиковые кожуха рулевой.
4) Снял переключатели дворников и света.
5) Снял стопорное кольцо. (Использовал для этого съемник с прямыми концами. Без съемника у меня не получилось.)
6) Сальник вытащил, но шилом не смог. Мне пришлось проделать отверстие в самом сальнике сверлом, d=2 мм. Сверлить нужно аккуратно, сильно не нажимая на дрель чтобы не повредить закрытый подшипник, который стоит после сальника. Потом в полученное отверстие я потихоньку вкрутил саморез подходящего размера (где-то как на креплении подкрылков). Вкручивая саморез, я тем самым, выдавил сальник с посадочного места не повредив при этом подшипник.
7) Установил новый сальник.
8) Все собрал и залил жидкость для ГУРа. Прокачал систему.

Пока ничего не течет. Все работает нормально. После замены прошло 4 месяца и 12000 км.

В этой теме уже писали, что герметик если и поможет, то все равно не на долго. А у тебя сильно течет? Как часто подливаешь и в каких объемах? У меня она текла 4 года пробег за этот промежуток времени 190000 км. Долил где-то 4 л. Я это все к тому, что если течет как у меня не сильно, то подожди до весны или до лета, пока не потеплеет. Я тоже замечал, что чем чаще крутить руль до отказа, тем больше течь.
[/quote]

Извините мужики, что молчал, на почту не приходило уведомление об ответах!
Сейчас, как назло, слегка потеет, а так, чтобы обвалом не течет, за все время подлил всего 50-70мл жидкости для ГУРа, через 1000-1200км пробега протираю слегка салфеткой уплотнитель, из которого выходит рулевой вал и все.
Но сальник лежит, ждет своей участи, я все равно до него доберусь.
Спасибо за ответы и пояснения. Единственное, что я хотел точно прояснить, вот тот самый уплотнитель, который я протираю в салоне и через который выходит вал рулевой, находится в перегородке салон-двигатель, смогу я через него, не повредив сей, добраться до сальника, или придется его резать или ещё что?

источник

очередной ремонт… изначально планировалось сделать блог в видео формате, но оператора хватило только до разборки рейки, а у самого руки по локоть в жыже, браться за камеру не рискнул. поэтому фоток будет мало, то что было сделано чистыми руками.
так же здесь собраны некоторые причины стука в рулевой (в целом), которые расскажу как убрать.

главный виновник торжества на этот раз — пыльник рулевой рейки.

боян порвался, и напустил пыли в рейку.

гулять так гулять))
для ревизии было закупленно:

снимаем рейку. порядок:
домкратим, ставим морду на подставки. снимаем колеса, вытаскиваем рулевые наконечники из кулака. откручиваем гайки расширительного бачка, отводим его на шлангах в сторону. лезем под машину, возле радиатора шланг гура с хомутом, сливаем старую жыжу. слив жыжу, снимаем бачек гура. под бачком гура, стык магистрали высокого давления — резьбовое соединение — откручиваем. снимаем рулевые тяги от бинокля, чтоб не мешались. в салоне под педалями откручиваем болт крестовина-рейка. откручиваем скобы крепящие рейку к кузову, рейку сдергиваем, но еще не достаем. снимаем пыльник «рейка-салон». от рейки откручиваем подводящий и отводящий шланги, обязательно, иначе рейка не пролезет. достаем рейку через ПРАВОЕ окно для рулевой тяги.

все, рейка в руках, можно дальше разбирать. я разбирал не полностью, чтоб не сбить положение шестерен, но этого хватит чтоб подлечить рейку.

частичная разборка рейки с ГУР Ланос

-чистим от наружной грязи
-откручиваем две трубки которые на рейке
-снимаем пыльник и резиновое кольцо на котором он крепится
-откручиваем контргайку крышки
-откручиваем крышку, достаем пружинку, сухарь-опору.

все, этого достаточно. вымываем бензином остатки смазки, грязь, набиваем новую смазку с помощью сухаря.
прям в то место где он стоит, накладываем смазку, и сухарем туда вдавливаем. вдавили — крутим «руль» от упора до упора, продолжаем набивать пока не смажется вся рейка.
попытка по быстрому вытащить из видео один кадр дает такую бяку… ну для понимания хватит)

смазали. теперь нужно поджать сухарь.
первая причина стука:
износ рейки не равномерный, в том месте где руль прямо — больше, до упора по сторонам — меньше.
сухарь подпирается пружиной, со временем из за износа, усилия становится недостаточно, и рейка начинает стучать зуб об зуб, и просто «подпрыгивать» под действием рулевых тяг, и этот весь стук идет в руль.
подтягиваем пружину. сколько? нужно выбрать люфт шестерни, поджав пружину так, чтоб по краям не закусывало, а в середине не болталось. можно сделать чтоб по краям было чуть туже, но без фанатизма.
проверяется тут же на месте, гаечным ключем на 14 крутим за вал, и сравниваем.
затянули, контрим. все.

далее. Бинокль
он есть вторая возможная причина стука, но, так получилось что новый бинокль к моменту ремонта не успел, а тот что дали не влазил в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при насильной примерке он просто лопнул -_-
пришлось ставить тот что был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не стучит!
да, могут быть случаи еще более жесткого износа, там может стучать. но, у меня что то тишина.

так же к проблеме стука бинокля можно отнести плохую затяжку болтов. парадокс, вкрученный в рейку пустой болт (без шайб, без сайлентблока тяги) имеет очень большой люфт. он фактически шатается в рейке. вывод — при какой либо усадке бутерброда «рейка-бинокль-пыльник-шайба-сайлент-железка-болт», болт зараза начинает стучать.
да, и тут есть явный претендент на «ухудение», это пыльник рейки. он попадает между шайбой и биноклем, ну и со временем утрамбовывается. все. финал. стучит.

предпоследний номинант на источник стука. помятые сайленты.
вот это я достал из рулевых тяг, без комментариев, и так очевидно.

вот сравнение с сайлентами от десятки, да отличается:

источник

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика. Пара шестерня — рейка
Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было. Прижимной сухарь рейки
Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

источник

Система управления многих современных автомобилей базируется на сочетании подвески Макферсона и рулевой рейки. Оба механизма были разработаны ещё в конце XIX начале XX века (окончательный вариант подвески был представлен в сороковых годах XX века, но впервые она появилась на чертежах в 1900-е годы). Сейчас эта система очень распространена, но не используется в автомобилях класса люкс, например. А вот для производства кроссоверов и машин среднего класса такая схема подходит идеально. Один из ярких примеров — система управления и рулевая рейка Шевроле Лачетти.

Несмотря на то, что сейчас этот автомобиль снят с производства, он всё ещё остаётся одной из самых популярных моделей в своём классе. Поэтому такие вопросы, как ремонт рулевой рейки Лачетти, цена этого действия и его процесс, достаточно актуальны.

Этот узел автомобиля передаёт усилие от руля к направляющим колёсам и обеспечивает изменение траектории движения машины в зависимости от движения руля. Такой эффект достигается за счёт взаимодействия следующих деталей:

вал-рейка
внутренние и внешние сальники
распределитель
картер
опорная втулка
стопорное кольцо

На что нужно обратить внимание? Владельцы этой модели Шевроле чаще всего жалуются на люфт рулевого механизма. Также со стороны руля могут появляться:

«закусывание»
самопроизвольное вращение рулевого колеса
слишком тугое его вращение
затруднённое возвращение к нулевому положению

Ещё одна фирменная проблема — быстрый износ механических частей рейки. Если это произошло, вы услышите и почувствуете:

глухой стук из-под капота в левой передней части машины
металлизированный стук, отдающийся по всему корпусу
отдачу в руль; при езде по неровной дороге возможна сильная тряска руля
иногда после остановки могут появляться пятна масла под передним левым колесом

Причиной неприятностей могут стать все детали, из которых состоит рулевая рейка Lacetti:

Может износиться картер распределителя. Это происходит, когда кольца распределителя трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
Разрушение втулки. Как правило, эта запчасть изнашивается после езды по неровной дороге.
Разрушение центрального зуба вала-рейки ждёт все автомобили после примерно 150 тыс. км. пробега.

Это самые характерные поломки, снизить вероятность которых не получится. Так, ездить исключительно по дорогам, на которых нет мелких препятствий, в нашей стране в принципе невозможно. Спасти центральный зуб вала-рейки от неминуемого разрушения тоже нереально. Эта деталь изнашивается, когда машина едет по прямой. А именно такой траектории придерживается водитель практически всё время.

Существуют и более редкие неисправности, происходящие при небрежной эксплуатации автомобиля. Например, коррозия вала-рейки возникает, если автомобиль внутрь попала вода. Или если был произведён некачественный ремонт.

Чтобы точно определить, нужен ли ремонт рулевой рейки Лачетти, следует произвести диагностику. Для полной проверки состояния узла, придётся обратиться в автосервис. Но предварительно проверить можно и самостоятельно. Для этого нужно загнать автомобиль на подъёмник или яму, зафиксировать колёса в прямом положении и выполнить следующие действия:

замерить свободный ход рулевого колеса. Он должен быть меньше 5 градусов
покачав руль в разные стороны, убедиться в отсутствии стука
вывесив передние колёса, потянуть их на себя и от себя, приложив руку к наконечнику рейки. Не должен ощущаться свободный ход

Если диагностика показала, что рейка неисправна, можно попробовать отрегулировать механизм. Для этого нужно оставить машину зафиксированной и найти регулировочный винт. Подтягивая его, нужно отслеживать следующие моменты:

наличие люфта
стука
силу натяжения винта

Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.

Профессиональный ремонт включает в себя:

тестирование рулевой рейки на стенде

полную разборку механизма

замену или ремонт износившихся деталей

обработку движущихся частей механизма смазкой

сборку узла и повторное тестирование

После ремонта вам обязательно дадут гарантию на выполненные работы.
Для того, чтобы продлить безопасную эксплуатацию автомобиля, соблюдайте несколько проверенных временем и людьми правил:

При ремонте проверяйте, какие стяжки поставили к пыльникам. Они не должны быть пластиковыми. В противном случае, коррозия вала-рейки и полная замена узла.
Неизбежные повреждения при езде по неровным дорогам можно уменьшить, если аккуратно вести машину по ним. Также нужно плавно проезжать трамвайные рельсы и лежачих полицейских.
Старайтесь избегать длительных стоянок, особенно во влажных местах.

Относитесь внимательно к состоянию своего автомобиля, ремонтируйте его вовремя и тогда езда всегда будет комфортной и безопасной!

источник

Рулевой механизм Дэу Ланос оказывает самое непосредственное влияние на безопасность движения. Страшно представить, что может произойти, когда водитель поворачивает руль, а колеса на это никак не реагируют. Дополнительно четкая работа всего механизма обеспечивает комфортные условия управления автомобилем. Одним из главных его узлов является рулевая рейка. При возникновении в ней любой неисправности создание аварийной ситуации на дороге неизбежно. Учитывая эту особенность, контроль за состоянием рейки должен быть постоянным.

Исправная рулевая рейка Дэу Ланос во время работы ничем не напоминает о своем существовании. Но как только в ее состоянии возникают проблемы, она тут же дает о себе знать.

Наиболее характерными признаками возникшей неисправности являются:

Люфт в руле;
Несанкционированные стуки;
Заклинивание руля;
Масляные пятна под двигателем;
Снижение уровня жидкости в бачке ГУР (гидроусилитель руля).

Эти и другие признаки характерны не только для рулевой рейки. Разобраться в причине их появления и определить места нахождения могут лишь специалисты СТО.

Диагностика – самый ответственный момент в определении возможности дальнейшей эксплуатации рейки. От результатов будет зависеть способ восстановления ее работоспособности. Но это в том случае, если диагностика проведена с соблюдением всех параметров. Именно это условие выполнимо только на специализированном СТО. Почему? Ответ прост – рулевую рейку невозможно продиагностировать «на глазок». Для этого необходимо специальное оборудование.

Внешним осмотром специалисты СТО определяют возможность появления неисправности в узле. Затем рейка демонтируется, и после очистки проверяется на специальном диагностическом стенде. При совпадении результатов, полученных путем осмотра и на стенде, анализируется возможность дальнейшего использования рейки в автомобиле.

Таким образом каждый автолюбитель должен сделать вывод, что диагностику рулевой рейки нельзя доверять даже «самому лучшему механику» из соседнего гаража. Без диагностического стенда работоспособность этого узла оценить не возможно.

Рулевые рейки условно можно разделить на два типа – с гидроусилителем руля и без него. Соответственно, ремонт рейки ГУР Ланос будет иметь небольшие различия.

Содержание и количество операций при ремонте такого элемента, как рулевая рейка Ланос с ГУР несколько увеличивается благодаря наличию гидроусилителя руля. Сюда входит слив жидкости из ГУР, замена уплотнительных сальников и дополнительные регулировки.

Практика таких ремонтов показывает, что всем, кто делал их своими руками, приходилось обращаться за квалифицированной помощью к специалистам СТО. Таким образом экономия на ремонте превращалась в непредвиденные затраты.

Он несколько проще предыдущего, но не настолько, чтобы выполнять его самостоятельно. В процессе восстановления рейки для неспециалистов возникает много различных подводных камней.

Невыполнение некоторых нюансов приведет к выходу из строя всего механизма. Например, после закручивания крышки пружины втулки, ее необходимо ослабить на пол-оборота. Не выполнение этого шага приведет к заклиниванию рулевой рейки.

Хорошо, если это произойдет не во время движения. Ремонт в условиях сервиса предполагает не только замену неисправных деталей, но и тщательную проверку работоспособности узла в целом.

Для этого имеются специальные диагностические стенды. О сложности ремонта говорит его трудоемкость. На восстановление рейки может понадобиться до одних суток.

В любом случае, выбор останется за клиентом. Но здесь необходимо учитывать ряд факторов. Если рейка ремонтировалась на СТО, то срок ее службы от новой отличаться не будет. Более того, он может даже его превосходить. Все зависит от деталей, используемых при ремонте. Некоторые поставщики производят запчасти по качеству выше, чем у производителя. Особенно это характерно для такого показателя, как прочность.

Немаловажным показателем является стоимость. У восстановленной рейки она более чем в 5 раз меньше, чем у новой. Зачастую это является определяющим фактором в выборе будет ли произведен ремонт или замена рулевой рейки Ланос.

Заложенный производителем эксплуатационный ресурс 200-250 тыс. км выдерживается не всегда. Этому способствует:

Низкое качество наших дорог;
Не аккуратная езда;
Увеличение пробега автомобиля между плановыми ТО;
Ошибки эксплуатации;
Естественный износ.

Все эти причины вызывают значительное уменьшение срока работоспособности механизма. Анализируя причины возникновения неисправностей нетрудно прийти к выводу, что в основном они возникают по вине водителя. Читая Инструкцию по эксплуатации автомобиля, а главное выполняя ее требования, можно намного увеличить срок службы всех его узлов и агрегатов, в том числе и рулевой рейки.

Поездка с неисправной рулевой рейкой может обернуться большой бедой, и даже стать последней для вашего автомобиля. Что бы этого не произошло, предлагаем обратиться за помощью к нам на СТО. В нашем распоряжении имеется грамотный, высокопрофессиональный персонал мастеров-ремонтников, сертифицированное оборудование для диагностики и ремонта. На выполненные нами работы мы даем гарантию.

источник

Ремонтируем и решаем проблемы вместе, помогаем добрым советом.
Просьба по возможности описывать проблемы с машиной в профильных ветках — там их проще найти.

Это профильный подфорум. Флуд строго запрещен!

Властитель

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 17 619
Регистрация: 31.10.2005
Из: Киев, (Веник) А когда-то — Левик.

Предупреждение от Администрации:
В этой теме обсуждаем подтекание в рулевой рейке.

Также полезная информация о так называемых «старых» и «новых» рулевых рейках:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=10474&st=0
(старые — стучат, новые — не стучат)

Группа: Неактивированные
Сообщений: 1 987
Регистрация: 15.10.2006
Из: 1221
Реальное имя: 1221

вобщем полез я под капот для стандартной процедуры — помыть его изнутри и все под ним. и заметил такую бяку.
рулевая рейка внизу имеет как колено, чтоли, куда куча патрубков входит, наверное от ГУР. Так у меня все это колено «запотевшее».
обираюсь ехать на гарантию.
Но нужен совет гуру. Запотевание рулевой имеет место быть или это баг который надо устранить.

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 030
Регистрация: 1.2.2007
Из: Київ
Реальное имя: Бодя

Группа: Новички
Сообщений: 1 081
Регистрация: 20.6.2006
Из: Киев

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 1 112
Регистрация: 3.6.2006
Из: Донбасс
Реальное имя: Сергей

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 16 451
Регистрация: 8.10.2006
Из: Запорожье
Реальное имя: Анатолий

Группа: Новички
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2007
Из: Киев

Старожил Клуба

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 16 436
Регистрация: 20.4.2007
Из: Город сказка, город мечта
Реальное имя: Дима

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 16 451
Регистрация: 8.10.2006
Из: Запорожье
Реальное имя: Анатолий

Группа: Новички
Сообщений: 115
Регистрация: 5.9.2006
Из: Харьков — СПБ

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 030
Регистрация: 1.2.2007
Из: Київ
Реальное имя: Бодя

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 302
Регистрация: 8.4.2006
Из: Kharkov

Великий Клубный Фотожаббер

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 1 431
Регистрация: 1.6.2006
Из: Киев, Борщаговка
Реальное имя: Дима

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 760
Регистрация: 24.4.2007
Из: Киев
Реальное имя: Олег

Мой автомобиль:Toyota Avensis 2.0

Группа: Неактивированные
Сообщений: 1 987
Регистрация: 15.10.2006
Из: 1221
Реальное имя: 1221

Наставник молодняка

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 2 581
Регистрация: 15.12.2006
Из: Киев
Реальное имя: Веталь

Многоопытный сэр

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 771
Регистрация: 27.3.2007
Из: Киев, Борщаговка
Реальное имя: Ярослав

Мой автомобиль:Chevrolet Lacetti

Старожил Клуба

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 346
Регистрация: 6.9.2005
Из: Киев, Оболонь
Реальное имя: Сергій
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 2011 ГОДА!
Мой автомобиль:HB SX’05-проданий

Хорошо бы если так! Я менял недавно рейку, так сам механик говорил, что своему знакомому менял несколько раз. Его мнение было таким, что кому как повезет, может почти сразу застучать а могет и нет При мне записывался парень на вторую замену рейки-около полугода проездила.
А о какой либо улучшенной версии рейки на Голосеевском «не знают».

источник

Немногие автолюбители знают, что делать, если течет рулевая рейка. Попробуем разобраться, почему это происходит, и как с этим бороться. Ведь от состояния рулевого управления напрямую зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Не стоит надеяться на авось, как только заметили малейший намек на неисправность, сразу стремитесь ее устранить любыми возможными способами. Простейшую диагностику можно провести самостоятельно. Определив причину неисправности, ее можно быстро устранить без особых проблем в любом гараже. Для этого, не потребуется никакого особого инструмента. Можно обойтись тем, что имеется под руками.

Что делать, если течет рулевая рейка? Для ответа на этот вопрос следует определиться с техническими особенностями этого механизма. Тогда станет более понятно, почему так происходит.

Для начала следует уяснить, что текут только гидравлические рейки. Поэтому, именно их мы и рассмотрим более внимательно. Внутри их корпусов находится специальная жидкость, которая облегчает работу рейки, подталкивая ее в нужном направлении. В конструкцию входит торсион, золотник, трубки, пыльники. Именно из-за последних зачастую и происходит проблема с утечками жидкости из системы.

Определить утечку жидкости можно, просто заглянув под машину после продолжительной стоянки. Если под рейкой увидите лужицу темной маслянистой жидкости, то однозначно имеется течь. Загляните под капот, осмотрите все трубки ведущие к рейке. Увидев утечку, примите меры к ее устранению. В большей части случаев, подводящие жидкость трубки, а также их соединения, оказываются чистыми.

В таком случае без эстакады не обойтись. Осмотр рейки снизу позволит определить поломку. Не стоит затягивать с ремонтом. Через повреждение наверняка попадет грязь. Это приведет к быстрому выходу из строя рейки. Ее замена целиком может обойтись недешево.

Для того, чтобы устранить проблему, вам придется повозиться. Как правило, для этого вам придется снять рейку с автомобиля. Рассмотрим ремонт такой рейки. На разных моделях некоторые операции могут различаться, в основном, это касается размеров крепежных элементов, а также некоторых крепежей. Но, в целом эта работа выполняется примерно одинаково.

Ремонт рейки происходит в следующем порядке:

Ставим руль в положение прямолинейного движения. Фиксируем его с помощью изоленты. Если не сделать этого, то вы можете повернуть «баранку» в процессе работы, что приведет к негативным последствиям;
Окручиваем гайку крепления колонки к рейке. Она может располагаться как в салоне, так и в выемке кузова. Тут все зависит от особенностей вашей модели;
Под капотом снимается все, что будет мешать. На большей части машин придется снять корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Иногда требуется снять абсорбер, а также часть трубок. Тут имеет смысл ориентироваться на ваше удобство;
Очищаем все соединения на рейке и сопутствующих деталях. После этого обрабатываем все гайки и винты жидким ключом. Это облегчит разборку;
Сливается жидкость с бачка гидроусилителя;
Снимаются трубки, подающие жидкость к карданчику колонки. Будьте аккуратны. Грани очень легко сминаются. Поэтому, лучше использовать специальные ключи. Если их нет под руками, то воспользуйтесь обычными ключами;
Снимаем сам карданчик. Перед этим, отмечают его положение. Для снятия вам потребуется шестигранник или звездочка;
Из карданчика выбиваем привод;
Из корпуса с помощью шлицевой отвертки извлекаем сальник вместе с подшипником. Здесь устанавливаются шариковые подшипники. Поэтому будьте с ними предельно аккуратны;
Ставим новый сальник на место. Если причина была только в нем, то можно начинать обратную сборку.

Но, течь могут и пыльники, тогда работу следует продолжить:

Домкратим автомобиль, снимаем колеса;
Отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака;
Снимаем с машины рейку. Обычно она крепится на 4-6 гайках, открутив которые, нужно извлечь ее;
Остается только поменять пыльники. Они обычно закреплены с помощью стопорных колец. Просто снимите их, используя отвертку. При установке нового пыльника будьте аккуратны, не повредите его.

После этого, остается только поставить на место рейку. Установить обратно все детали. Не забудьте прокачать систему гидроусилителя. Так вы сможете удалить воздушные пробки. Если в процессе работы вы снимали рейку, то стоит посетить СТО для регулировки углов установки колес.

Заключение. Течь рейки не редкое явление. Сказываются особенности эксплуатации, на некоторых моделях это конструктивный недостаток. Поэтому, у водителей возникает вопрос, что делать, если течет рулевая рейка. Самым простым и дешевым вариантом является покупка ремкомплекта рейки, и замена поврежденных деталей.

источник

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

течь сальника в рулевой рейке;
значительный износ рейки;
попадание воздуха в систему;
залив «неправильной» рабочей жидкости;
перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

источник

Начало истории как у всех, открыл дверь в машину и увидел мокрый коврик.

И начал молиться: хоть бы это была просто талая вода, но нет — на ощупь маслянистая жижа, красного оттенка. Нагнулся под руль и обнаружил подтеки из места соединения рулевой колонки и рулевой рейки.

Но делать что то нужно, открыл гугл, драйв и на поиски, советовался с умными людьми, отдельное им спасибо, если прочтут конечно.

Кстати, самое серьезное что случилось за 5 тыс.км владения автомобилем.

Были рекомендации снять рейку для большего удобства, сразу отмел эту мысль.
Так же советовали для удобства снимать руль, торпеду, сидушку, Но я очень ленивый и никогда не ищу легких путей, поэтому работа получилась очень не удобной но зато относительно быстрой.

Старый сальник, капал прям на коврик под педаль газа.

Новый такой же сальник оказался в жутком дефиците, везде только под заказ и то как то смутно, никогда их никто не заказывал да и вообще не знают что это.

Кое как в каком то подвальчике нашел от нексии, сказали подходить, вариантов было не много, взял его.

С гугла фоточка, купил и поставил такой же, свой забыл заснять.

Замена особых трудов не составила:

1.Снять пластик вокруг руля (4, 3 и 2 болтика крестовой отверткой).

2. Отщелкнуть подрулевые переключатели и провод от сигнала, кроме переключателей этих были еще какие то две колодки до руля, их тоже отсоединить.
3. Откручиваем две и еще одну гайки ключиком на 12.

Очень не удобная гаечка, намучался с ней не слабо.

4. Еще болтик, тоже на 12 и тоже очень не удобный в самом конце на муфте (обозначен цифрой 4 на схеме), его не видно, только на ощупь, ОТКРУЧИВАЕМ ЕГО ДО КОНЦА И ВЫТАСКИВАЕМ, иначе колонка не снимится.

Вытаскивать сальник тоже не просто, сидит глубоко и прочно, сам он очень плотный, какая то пластмасса в основании что ли.

Саморез вылетал от туда несколько раз без виновника торжества.

7. Но в итоге я его победил (да и вариантов то других не было).

Дальше все происходит в обратном порядке, ставим новый сальник, на него какую нибудь трубу диаметром 20-24 (пробовал свечник, оказался маловат) и постукивая молоточком по трубе загоняем его на место, дальше шайбочку, колечко, колонку рулевую, 1 болтик, потом еще две гаечки и еще одна и колонка на месте, подрулевые переключатели, соединить две фишки с проводами и на сигнал провод, одеть пластмассу вокруг руля: 3 гайки, 2 гайки и 4 гайки и все, дело сделано.

У меня ушло на это примерно полтора часа, при том что я делал все в первый раз и без инструкции, по памяти, по хорошему, думаю, минут в 40 можно уложиться легко.

Теперь, что хочу отметить, советы от меня что ли, если кто то надумает этим заниматься.
1. Съемник стопорных колец должен быть обязательно, без него вообще никак (если чудом каким то снять получитсья без него, то обратно чуда не произойдет.
2. Когда одевал рулевую колонку трудности оказались с болтом, который на муфте, циферка 4 на схеме, заходит только если колонка рулевая немного наклонена вниз (2-3см от приборки), иначе проблемы с ним.
3. Сидушку и руль снимать не обязательно, как то обошелся без этого, жутко не удобно было но как то так.
4. На фотографии с муфтой нужный болт обозначен красным, по незнанию сначала открутил другой, обозначенный черным, аккуратнее.

Ах да, забыл, стоит отметит что до этого при езде по мелким кочкам/выбоинкам/гравию/грунту была вибрация на руле — било в руль, жутко раздражало — грешил что разбита рулевая рейка, после сегоднешнего посещения гаража биение это исчезло — все идеально, видимо один или несколько из болтов/гаек были плохо закручены.

источник

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва

Авеовод постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464

Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)

Год выпуска автомобиля:2001
Двигатель:B12S1, 72 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,2 л
Тип кузова:седан/T-200
Откуда: г. Москва

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Механик,дружище-проясни мне вопрос по рекйе.Посмотрел я тут на неё внимательно и сравнил с теми что в продаже, они оказывается разные. Разница в подводе жидкости — на моей входящий и выходящий шланги с разных сторон от силового цилиндра, а на новых все штуцера с одной стороны.Что за фигня? Машина 2011 года сборка Калининград-целых 2 VIN и ни по одному ничего не бьеться. Один vin XUUSF69W9B0026459, а второй KL1SF69W9BB264953.

Сообщение отредактировал vitaliy_a — 30.5.2017, 12:15

Авеовод постоялец

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464

Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)

Начинающий авеовод

Группа: Пользователи
Сообщений: 13

Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)

источник

На лаче хэтч 1.4 потеют оба пыльника рулевой рейки. Отчего это может быть и как лечится?

У многих потеет. Как с уровнем жижи? Если не уменьшается-то забей. И не доводи до упора руль.

Жижа 4 года стоит на месте. тьфу, тьфу, тьфу. Просто неприятно

Масло в гуре меняется каждые 50т/км.

rebuke6281, меняй масло не тяни.

Хорошо. Артикул не подскажите?

Декстрон 2 или 3 а бренд можно выбрать по деньгам.

Так вроде ж декстрон 6 джи эм льют?

Как нет если на драйве одни записи про gm dextron 6

rebuke6281, декстрон от 3 до 6 все синтетические

rebuke6281, я вообще ATF 4000 залил при замене (масло для АКПП)

9injury^60, ой я давно менял

У меня лача 11 года с завода декстрон 4 залит

источник