Меню Рубрики

Потеет рулевая рейка лансер 9

Позавчера был в Слоке. Банально менял колодки, масло в двигателе и т.п.

В итоге мастер увидел, что у меня течет рулевая рейка и сказал, что надо делать. Предлагают ремонтировать, точнее мою они забирают и ставят мне отремонтированную. Получается под ключ с установкой около 20 тысяч рублей. Договорился на 8 января делать, им машинку на целый день оставлять придется.

А вот теперь вопрос, насколько критична данная проблема и насколько быстро ее стоит устранять?
Я так понимаю, что когда течет рейка должна уходить жидкость ГУРа из бачка под капотом, но она держится на уровне, под машиной с утра масляных пятен не вижу, да и в целом проблем при вождении не испытываю.
Не хочу думать, что это все развод со стороны СЛОКа (очень давно туда езжу, все нравится), но и бежать отдавать 20 тысяч нехочется. Может можно так ездить и наблюдать?

Я, скажем так, не силен в устройстве авто, может кто подскажет?

А как эта рейка выглядит сверху? И как выглядят ее пыльники? Куда именно смотреть?

Костя, следи за жидкостью в бачке ГУР. Причем проверяй на теплую, всегда!

Если утекает — меняй. Если нормально все, то катайся!

Ну я все равно в СЛОК 8 января поеду, они еще мне рулевые тяги приговорили, но там цена вопроса совершенно другая. Сразу не стал у них делать, поскольку если рейку снимать, то и рулевые тоже, да и сход-развал надо делать и после того и после другого.

Честно сказать, вообще проблем при вождении не испытываю. Но то что в СЛОКе разводят. всё, конечно, может быть, но сколько я туда езжу, да и куча клубней, отзывы у всех только отличные.

Видимо 8-го, когда приеду к ним, надо будет подотошней быть, попросить все показать и т.п. Два дня после их приговора отъездил — жидкость не ушла ни на грамм, да и когда к ним приехал в бачке жидкости было по верхнюю границу.

источник

Всем привет! Вообщем не я первый не я последний, проблема как и у большинства, а даже более в рулевой рейке. Было решено снять, восстановить, поставить всё своими силами.
Итак, процесс снятия, фото нет.

-поддеваем пластиковую защиту в салоне отвёрткой и поднимаем её по валу, тем самым освободив место соединения рулевого вала и штоком червячного вала рулевой рейки.
-откручиваем болт крепления рулевого вала и штока червячного вала рулевой рейки.

Далее ставим машину на два домкрата, снимаем колёса и перемещаемся в яму.

-снимаем защиту картера
-откручиваем и вытягиваем центральный болт крепления передней и задней опоры двигателя,
-откручиваем продольную планку «лыжу» от передней балки и от подрамника, и снимаем её вместе с передней опорой.
-выпрессовываем рулевые наконечники из поворотных кулаков ступицы.

Начинаем снимать подрамник:

-откручивать сначала поддерживающие (самые задние болты крепления к кузову)
-выкручиваем следующие болты которые крепят подрамник через сайлентблоки к кузову,
-подрамник остается висеть на верхних креплениях.
-снимаем трубки обратки с бачка и подачи с насоса ГУР.
-подставляем под подрамник подставку чтобы по мере откручивания гаек верхнего крепления подрамника он не упал на голову или можно в принципе если один будет его держать а второй будет откручивать, и плавно опускать до полного вывешивания подрамника вместе с рейкой.
-подрамник остается висеть на шаровых опорах.
-снимаем стойки стабилизатора, так как они стоят на рычагах.
-откручиваем крепления трубок от подрамника,
-откручиваем крепление выхлопной трубы после второй лямбды
— выводим аккуратно подрамник с рычагов, затем выводим вдоль выхлопной трубы и в месте где мы открутили два болта в месте соединения выхлопной трубы достаём подрамник вместе с рейкой, стабилизатором, тягами, и задней опорой двигателя.

На месте откручиваем 4 болта крепления задней опоры и 4 болта крепления рулевой рейки.

На этом снятие рулевой рейки закончено.

Следующее, разбираем рулевую рейку в результате видим износ вала со стороны червячной пары и боковой втулкой поджима ну и мелкая коррозия в зоне работы сальников.

Важно: чтобы избавиться от стуков в рейке многие подтягивают гайку поджима «сухаря» тем самым повышается износ вала, а поскольку центрующей втулки с этой стороны нет, то вал ещё и перекашивается относительно оси симметрии корпуса рулевой рейки «уничтожая» задний сальник. Поэтому в большинстве случаев течь масла происходит с правой стороны, так что не стоит злоупотреблять с затягиванием.

Выводы, все кто сталкиваются с этим, обычно:
-покупают новую контрактную рулевую рейку или же восстановленную.
-заменяют сальники и полируют вал, предварительно пройдясь по нему наждачной бумагой.
-заменяют сальники и покупают новый вал, причём износ на червячном валу остаётся, а на новом валу его нет, в итоге из соображений его может или закусить, или всё же они притрутся друг к другу 50 на 50, в случае закуса минимум то, что возможно полетит насос ГУР, максимум «здраствуй дерево» ну и т.д.

Что планирую:
— хочу немного доработать всю конструкцию в целом ( будет выложено с тестами)
— шлифануть вал предварительно до диаметра 23.45 мм с последующим хромированием его до 23.5 мм

Что уже сделано:
— отполирована втулка
— найдено и куплено уплотнительное кольцо толще чем стандартное, на втулку, цена вопроса 9 рублей.

втулка с новым резиновым кольцом

втулка с новым резиновым кольцом
— найдены и закуплены манжеты «сальники» передний и задний типа ( 7v1 или 7v2) с размерами 23.5х35х8.5 мм цена вопроса 240 рублей за оба. Одно НО! заказ доступен от 5000р. Пришлось купить около 40 разных сальников, в будущем возможно и продам часть их (есть и стандартный размер 24х35х8.5 мм) ибо такие же сальники в просторах интернета колеблятся от 900р. до 1600р. за штуку.

сальник тип 7v1 размер 23.5х35х8.5

— куплен кусок капролона диаметром 50мм, длиной 150мм (для изготовления уплотнительной втулки под размер вала 23.5 мм) цена 137р.

пример уплотнительной втулки

P.S. Писал много, кто дочитал до конца спасибо, хоть и информации в интернете много, но мало ли кому будет полезно. Удачи друзья! To be continued…

полиуретановый пыльник, но от шруса.

— в мыслях изготовить новый сухарь под размер шлифованного вала из бронзы, дабы проще менять сухарь чем видеть износ на валу от него.

источник

«Митсубиси Лансер IX» (Mitsubishi Lancer IX) – это легковой переднеприводный автомобиль, имеющий большую популярность среди водителей всех поколений. Качественное обслуживание и своевременный ремонт японского автомобиля дают гарантию его долгой и надежной службы на дорогах.

Нередко при пробеге более 150 тыс. км у автомобилей «Лансер 9» возникают проблемы с рулевым механизмом. Для решения этих проблем необходимо понимать особенности конструкции управления автомобиля. Система узла состоит:

  • руль с колонкой;
  • рейка с системой ГУР;
  • насос ГУР;
  • шланги высокого и низкого давления;
  • компенсационный бачок гидроусилителя.

Рулевой механизм является самым сложным элементом автомобиля и служит для передачи силы колонки руля к управляемым колесам. Она имеет такую конструкцию:

  • поворотное устройство, вращающее вал, передает вращение на шестерню;
  • шестерня, вращаясь в стороны, подает импульс движения зубчатой рейке, расположенной внутри корпуса рейки;
  • зубчатая рейка, при горизонтальном вращении, создает движение тягам, которые двигают рычаги колес.

Основные типичные признаки неисправности при необходимости ремонта рулевой рейки «Митсубиси Лансер 9»:

  • течь гидравлической жидкости – происходит при износе сальников вала или коррозии;
  • стук при управлении рулем –вызывается износом центрального зуба вала или шарового шарнира. Характерный стук может быть вызван повреждением кардана;
  • тугой поворот руля и не возврат его в центральное положение – последствие деформации вала или картера.
  • зудящий звук при повороте руля – характерен при снижении уровня масла в баке;
  • затрудненное вращение руля на низкой скорости движения – говорит об износе расходного клапана;
  • плохой поворот руля с сопровождением характерного свиста – происходит при появлении дефектов на роторной паре или привалочных плоскостях, а также ослаблении ремня привода.

Рулевой механизм Mitsubishi в целом очень надежен и рассчитан на большой пробег авто. Однако при возникновении ряда причин, рабочее состояние узла значительно ухудшается. К ним можно отнести:

  • езда на высокой скорости при неровностях дорожного покрытия и игнорирование высоких препятствий и бордюров;
  • несвоевременная или некачественная замена гидравлической жидкости;
  • игнорирование систематического осмотра пыльников рулевой рейки «Лансера 9», что может привести к разрушению трущихся элементов при попадании мусора и мелких частиц.

Если во время движения «Митсубиси Лансер 9» проявляются вышеуказанные признаки неисправности детали, необходим срочный ремонт или замена рулевой рейки.

Поэтому для грамотного выявления той или иной поломки и устранения неполадок, связанных с управлением авто, необходимо провести диагностику узла.

Полная компьютерная диагностика проводится квалифицированными специалистами в профессиональном автосервисе с помощью специального оборудования.

Они делают необходимую разборку, дефектовку и проверку неисправностей систем руля и усилителей.

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer 9 обычно проводится стандартной процедурой: полная разборка агрегата, выявление дефектов, очистка деталей и замена изношенных комплектующих.

В зависимости от сложности поломки, ремонт может быть поверхностным, полным или с заменой механизма.

Поверхностный ремонт проводят для предотвращения ситуации полного выхода из строя механизма руля и автомобиля в целом.

Проводится профессиональная очистка и регулировка узла:

  • подтяжка креплений тяг и наконечников;
  • укрепление подшипников;
  • регулировка рейки.

При проведении ремонта проводится ряд работ:

  • полная разборка механизма;
  • дефектовка;
  • устранение коррозии и выработки деталей, зачистка с помощью шлифовальной машины;
  • рихтовка вала;
  • расточка корпуса рейки;
  • возвращение первоначального размера детали с помощью газотермического напыления;
  • устранение зазоров шлицевого соединения;
  • реставрация тяг, наконечников, шаровых опор и так далее.
Читайте также:  Между пальцами потеет трескаются ноги

В случае необходимости полной замены неисправных элементов рулевой рейки «Лансер 9» по причине их изношенности, проводятся такие работы:

  • замена сальников, тефлоновых или резиновых колец, подшипников, манжетов и т.д.;
  • замена деформированных и коррозийных штоков;
  • замена наконечников и тяги;
  • замена жидкости в ГУР;
  • замена сайлентблоков;
  • замена крестовины и стойки вала;
  • замена трубки высокого давления;
  • замена рейки.

После проведения ремонта проводится заливка гидравлической жидкости и полная проверка механизма.

Как правило, на восстановление работоспособности рулевого узла требуется от нескольких часов до двух дней, в зависимости от изношенности деталей и компетентности автомастеров.

Сообщение Dimasfer » 01 фев 2010, 14:24

Сообщения: 3387 Зарегистрирован: 09 мар 2006, 00:00 Откуда: Упорово Стаж: с 1991 около 450 ткм Авто: Lexus RX330 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 503
Репутация: +4

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Basilio » 01 фев 2010, 14:33

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 01 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003 Авто: Mitsubishi Lancer 1.6

Рейтинг: 6
Репутация: 0

Сообщение Dimasfer » 01 фев 2010, 14:35

Сообщения: 212 Зарегистрирован: 19 янв 2009, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 1997 Авто: Паджеро 4 :
Награды: 1

Рейтинг: 215
Репутация: 0

Сообщение Crown171 » 01 фев 2010, 14:47

Сообщения: 261 Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 00:00 Стаж: 2004 :
Награды: 1

Рейтинг: 261
Репутация: 0

Сообщение maks72t » 01 фев 2010, 15:13

Сообщения: 7205 Зарегистрирован: 19 авг 2005, 00:00 Откуда: Владивосток-Тюмень-Сочи Стаж: 1900 Авто: MT-01, ГАЗ-666 :
Награды: 4

Рейтинг: 10 714
Репутация: +9

Благодарил (а): 49 раз Поблагодарили: 52 раза

Сообщение driver25rus » 01 фев 2010, 15:59

Сообщения: 5202 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Рейтинг: 12 464
Репутация: +9

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 117 раз

Сообщение _aleksey_ » 01 фев 2010, 16:57

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 01 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003 Авто: Mitsubishi Lancer 1.6

Рейтинг: 6
Репутация: 0

Сообщение Dimasfer » 01 фев 2010, 17:02

Сообщения: 1238 Зарегистрирован: 22 май 2008, 00:00 Стаж: 2002г. Авто: G35x; А3 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 097
Репутация: +8

Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 41 раз

Сообщение KEHT » 01 фев 2010, 17:09

Dimasfer Даже думать не чего, если есть ремкомплект бери его и меняй. Только убедись, что проблема действительно в сальнике.
P.S. У самого такая же беда на Ниссане, проблема в том, что на свою не могу ремкомплект найти. Так езжу, доливаю Декстрон регулярно и езжу.

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

Личку глянь! Посоветовал одного мастера, все машины у него делаю! Пока доволен и результатом и ценой!

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 01 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2003 Авто: Mitsubishi Lancer 1.6

Рейтинг: 6
Репутация: 0

Сообщение Dimasfer » 01 фев 2010, 17:16

Ремкомплект есть где купить. Защиту снял, оставил на 2 часа машину, посмотрел на след и понял что не может сальник в двух местах капать, такое ощущение что капает у насоса гура и как то еще на рейку попадает и с нее уже с водительской стороны капает)))
Или ужо полный * и у насоса тоже течь

КЕНТ, нет сообщения. Отправь еще раз, пожалуйста.

Сообщения: 1238 Зарегистрирован: 22 май 2008, 00:00 Стаж: 2002г. Авто: G35x; А3 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 097
Репутация: +8

Благодарил (а): 47 раз Поблагодарили: 41 раз

Сообщение KEHT » 01 фев 2010, 17:42

Сообщения: 1574 Зарегистрирован: 23 янв 2007, 00:00 Откуда: Тюмень-6мкр Стаж: 2006 Авто: Juke + matiz :
Награды: 1

Рейтинг: 1 727
Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение 97Rus » 01 фев 2010, 21:29

Сообщения: 5202 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Рейтинг: 12 464
Репутация: +9

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 117 раз

Сообщение _aleksey_ » 01 фев 2010, 23:47

Сообщения: 14 Зарегистрирован: 02 фев 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2000 Авто: ваз 21110

Рейтинг: 14
Репутация: 0

Сообщение Корнил » 02 фев 2010, 15:57

Сообщения: 33 Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 00:00 Откуда: tyumen Стаж: 2005 Авто: TAZ14

Рейтинг: 33
Репутация: 0

Сообщение arz » 02 фев 2010, 19:07

Сообщения: 32 Зарегистрирован: 11 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: киа рио jb

Рейтинг: 32
Репутация: 0

Сообщение Реня » 10 сен 2010, 23:04

Сообщения: 286 Зарегистрирован: 18 май 2007, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2001 Авто: Das Auto :
Награды: 1

Рейтинг: 1 689
Репутация: 0

Благодарил (а): 23 раза Поблагодарили: 26 раз

Сообщение trusber » 10 сен 2010, 23:48

Сообщения: 1002 Зарегистрирован: 23 сен 2008, 00:00 Стаж: официально с 2008 Авто: Ford C-max 2.0 TDСi :
Награды: 1

Рейтинг: 2 452
Репутация: +8

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 13 раз

Сообщение allgess » 10 сен 2010, 23:55

Информация для всех. В питере есть завод «Нива» они занимаются тем, что производят ремкомплекты для рулевых реек всех машин.
Летом были в питере, потекла рулевая рейка, так нас сразу туда направили. Сначала они решили отремонтировать рейку, но при осмотре вынесли вердикт — износ 70%. Пришлось покупать новую.

Так что сначала пусть тебе ее посмотрят что да как, а уж потом и решай.

Сообщения: 32 Зарегистрирован: 11 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: киа рио jb

Рейтинг: 32
Репутация: 0

Сообщение Реня » 11 сен 2010, 11:53

Сообщения: 140 Зарегистрирован: 12 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень, 6 мкр Стаж: 04.2003 Авто: Lexus :
Награды: 1

Рейтинг: 140
Репутация: 0

Сообщение steel72 » 19 апр 2011, 21:57

KEHT писал(а): Dimasfer Даже думать не чего, если есть ремкомплект бери его и меняй. Только убедись, что проблема действительно в сальнике.
P.S. У самого такая же беда на Ниссане, проблема в том, что на свою не могу ремкомплект найти. Так езжу, доливаю Декстрон регулярно и езжу.

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

Личку глянь! Посоветовал одного мастера, все машины у него делаю! Пока доволен и результатом и ценой!

Мне тоже можно телефончик.

Сообщения: 2632 Зарегистрирован: 12 окт 2010, 00:00 Откуда: оттуда Стаж: Еще на мамонтах езди Авто: Ланцер 9 3.0

Рейтинг: 6 532
Репутация: +5

Благодарил (а): 67 раз Поблагодарили: 68 раз

Сообщение weisman » 19 апр 2011, 22:08

Basilio , а их в школе только так и учили. Задача официалов впарить нам запчасть, снять старую — поставить новую. На этом их 4класса образования и заканчиваются. Не один официал не будет заниматься ремонтом.

Добавлено спустя 59 секунд:

да и не умеют они ремонтировать. Их попросту этому никто не учил

источник

Зарегистрирован: 01.04.2015
Сообщения: 39

777Dimon777 писал(а):
у друга на лансе 2.0, с не давних пор, потеет пыльник рейки,не течёт,не капает,просто потеет.Всё началось с того,что он как то установил не ориг. правую тягу,которая была тоньше оригинала,соответсвенно оригинальные хомуты плохо крепили пыльник.Эта тяга отходила тык так 15,после чего была приговорена на офф. сервисе,при замене на тяге были капли воды,но в самом пыльнике воды не было,мастер сказал,что визуально с рейкой всё гуд,воды не видно,заменили на тягу 555.Спустя тысячи две пробега, начал потеть пыльник,но что самое интерестное,что жидкость не уходит и держится на уровне.Подскажите кто сталкивался с таким,с чем это может быть связано?может ли смазка тяги проступать на пыльнике или это всё-таки рейка?

то же потеет пыльник,жду когда потечет а он все в таком же состоянии как я его первый раз обнаружил.Кстати одесситы,не дадите координаты специалистов,кто где ремонтировал рейку.На Житомирской знаю,цена какая то запредельная,может где то дешевле есть?

Вернуться к началу
Hach
Пол:
Возраст: 32
Пешеход

Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 18

Авто : Toyota Avensis T25 1.8

Доброго времени суток всем. К сожалению первое сообщение и с проблемой.
Проблема следующего характера, заметил что упал уровень жидкости ГУРа от мах до чуть выше min и вот причина.

Проблеме не более 4 дней, так как переобувался и все было сухо. Жидкость капает из края пыльника там где хомут.
Лансер 1.6 МТ пробег 74. тыс.
Прошу совета в дальнейших действиях. Спасибо.

Вернуться к началу
Вов4ик
Пол:
Возраст: 41
Ученик

Зарегистрирован: 12.06.2011
Сообщения: 93
Откуда: Харьков

А какая сейчас стоимость новой рейки
Вернуться к началу
shumic078

Пол:
Возраст: 39
Супер АС

Зарегистрирован: 04.08.2009
Сообщения: 3478
Откуда: Украина

Оригинал — космос. Если будете интересоваться, то сядьте прежде, чем узнаете ответ. А аналоги сомнительны по качеству и ходят «как повезёт». Реставрация тоже не всегда удачна. Но я всё же за реставрацию у проверенных надёжных контор.
Вернуться к началу
Hach
Пол:
Возраст: 32
Пешеход

Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 18

Авто : Toyota Avensis T25 1.8

На exist новая оригинал 20000 с копейками если не ошибаюсь.
Поеду сегодня на СТО посмотрим что с ней, может отделаюсь заменой сальников, по крайней мере надеюсь на это. Если нет, то придётся реставрировать. если реставрация то склоняюсь к «Укравтогидравлике» на Бальзака.
П.с. как-то рано она по пробегу потекла, может из-за старости «резинок», машина 2007 года.
Вернуться к началу
Hach
Пол:
Возраст: 32
Пешеход

Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 18

Авто : Toyota Avensis T25 1.8

Вскритие ничего хорошего не показало, ржавый вал. Прошёл реставрацию на укравтогидравлике. По ощущениям руль стал туже и почему-то не влезло 1.1 литр жидкости гура как пишет сервисная книга, влили 750 грамм при этом уровень выше макс.
Вернуться к началу
ray2000gt

Пол:
Возраст: 34
АС

Зарегистрирован: 04.11.2008
Сообщения: 1443
Откуда: Киев

Пыльники были в норме? Как вал мог поржаветь?
Вернуться к началу
Hach
Пол:
Возраст: 32
Пешеход

Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 18

Авто : Toyota Avensis T25 1.8

Пыльники целые, их же и поставили. От чего поржавел не знаю. Возможно влага попадала через самозажимающийся хомут, тот что на тяге, так как он не держал пыльник на тяге мёртво. Их заменил на те что затягиваются в ручную.
Вернуться к началу
not.gosu
Пол:
Возраст: 30
Драйвер

Зарегистрирован: 25.08.2015
Сообщения: 101
Откуда: Киев

Авто : Lancer IX 2.0, мкпп, 2005 г.в.

Ребята, подскажите где можно диагностировать проблему люфта рулевой рейки? На СТО после диагностики только про люфт и сказали, а кто сможет покопаться?
Вернуться к началу
nok-4aika
Пол:
Возраст: 33
Пешеход

Зарегистрирован: 22.07.2015
Сообщения: 2
Откуда: Одесса

Авто : Mitsubishi Lancer 9 2.0

555tak писал(а):
777Dimon777 писал(а):
у друга на лансе 2.0, с не давних пор, потеет пыльник рейки,не течёт,не капает,просто потеет.Всё началось с того,что он как то установил не ориг. правую тягу,которая была тоньше оригинала,соответсвенно оригинальные хомуты плохо крепили пыльник.Эта тяга отходила тык так 15,после чего была приговорена на офф. сервисе,при замене на тяге были капли воды,но в самом пыльнике воды не было,мастер сказал,что визуально с рейкой всё гуд,воды не видно,заменили на тягу 555.Спустя тысячи две пробега, начал потеть пыльник,но что самое интерестное,что жидкость не уходит и держится на уровне.Подскажите кто сталкивался с таким,с чем это может быть связано?может ли смазка тяги проступать на пыльнике или это всё-таки рейка?

то же потеет пыльник,жду когда потечет а он все в таком же состоянии как я его первый раз обнаружил.Кстати одесситы,не дадите координаты специалистов,кто где ремонтировал рейку.На Житомирской знаю,цена какая то запредельная,может где то дешевле есть?

Подскажи пожалуйста, где ті в Одессе сделал рейку?
_________________
Lancer 9, 2.0

Вернуться к началу
ship
Предупреждений : 1
Пол:
Возраст: 34
Драйвер

Зарегистрирован: 19.02.2010
Сообщения: 183
Откуда: Одесса

источник

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

источник

Рулевое управление или СРУ Лансер 9 даёт сбой, в среднем, спустя 70-100 тысяч километров пробега по дорожному полотну умеренного качества. Заподозрить проблему можно сразу, как только начинают стучать тяги. Если из строя полностью выходит рейка рулевая Mitsubishi Lancer 9, возникает необходимость проведения соответствующих ремонтных работ.

Настройка или регулировка рулевого вала автомобиля Лансер 9 может быть проведена своими руками, если деталь переставлена с другого автомобиля или переделана. Как правило, заводскую рейку крайне сложно настраивать, легче ее заменить, тем более, что стоит она недорого.

Как правило, регулировка переделанных праворульных Лансер осуществляется накидным ключом из под колеса со стороны водителя. Заводскую рейку Лансера отрегулировать будет крайне сложно, так как там установлена защита от производителя.

Если контргайка ослабла, то нужно подкрутить на пол оборота. Она накручивается на болт. Как правило, этот болт может потребовать ключ в виде звездочки, которым будет сподручно держать его в процессе регулировки.

Втулка и пыльники – это первые неисправности СРУ. Если речь идет о регулировке рулевой Лансер 9, то первое, что надо сделать, это подтянуть втулку. Для этого нужен специальный ключ. В случае его отсутствия, можно изготовить инструмент самостоятельно из болта на 19 длиною 10 см. На втулку оказывается усилие примерно в 23 Н.м.

Фото схема: СРУ Митсубиси Лансер 9

В конце работы надо обязательно прокачать систему ГУР, так как будет снят нижний штуцер шланга.

Руль Лансера является главным звеном управления, который в своём распоряжении имеет систематизированный режим усиления гидравлического типа, а также насос, компенсационный бочек и шланг давления.

Более подробно рассматривать принцип строения и функционирования СРУ, лучшего всего, непосредственно наглядным образом просматривая соответствующий видеоматериал.

Видео: обзор рулевой рейки

Рассмотрим подробнее ситуации, с которыми проходится сталкиваться владельцам Lancer 9, касающиеся рулевой рейки или РР.

Первая трудность

Ремонт рулевой рейки Мицубиси Лансер

В зоне СРУ слышен характерный стук, иногда с отдачей, а иногда без неё. Причиной этого зачастую является износившийся шарнир, расположенный на тяге руля и одноимённого наконечника. Убедиться в неисправности в РР можно с помощью простого теста:

  • вначале руль поворачивают быстро вправо, а затем влево;
  • если при этой манипуляции наблюдается стукающий звук, значит РР требует срочного ремонта или даже капитальной замены.

Устранить представленную выше неисправность путём перебора комплектующих РР с практической точки зрения почти невозможно, так как для этого нужно иметь соответствующий узкоспециализированный багаж знаний и умений. Ими, естественно, редко владеет среднестатистический автомобилист.

Точную причину звука можно установить лишь после поднятия автомобиля на подъёмник. Это необходимо с целью обнаружения различного рода микродефектов и следов износа на значимых комплектующих рулевой рейки.

Вторая трудность

Иногда при повороте руля после солидного пробега наблюдается жужжание. Это достоверно свидетельствует о наличии неисправности гидравлики.

Рейка рулевая Митсубиси Лансер 9

Наиболее часто происходит представленное явление в тех случаях, когда было залито мало соответствующей жидкости (масла) в гидравлическую систему или была произведена замена шланга высокого давления. Нельзя исключать вероятность повреждения последнего в результате износа.

Если жужжащий шум появился после замены шланга, то поводов для волнения нет, так как в ходе эксплуатации он растянется, и посторонний звук самостоятельно уйдёт.

Судить о неисправности гидравлической системы руля оправдано, если руль поворачивается со значительным приложением усилий, чего раннее никогда не наблюдалось.

Узнать о том, как заменить масло ГУР своими руками, можно здесь.

Третья трудность

Руль практически перестал функционировать, и для его поворота нужно прилагать невероятные усилия. Причиной этого функционального явления зачастую является дефект РР. Внутрь попадает вода, которая портит не только втулку, но и саму РР. В этом случае уже осуществляется полная замена.

Самостоятельно починить узел, как и говорилось выше, крайне сложно. Если деталь пребывает в неисправном состоянии, то лучше с заменой не медлить. Примерная цена её — 3-4 тысячи рублей, так что большой тратой средств это не грозит.

Совет. Вначале все этапы работ лучше выполнять не самому, а в паре с ассистентом, что позволит в разы ускорить процесс ремонта.

Демонтируется рулевая рейка Mitsubishi Lancer 9 за счёт снятия её с подрамника. Торопиться при выполнении этой технической манипуляции не стоит, чтобы не повредить вблизи расположенные силовые узлы.

Как снять рулевую рейку с Митсубиси Лансер 9

Порой снять РР в некоторых комплектациях Митсубиси Лансер 9-й генерации крайне сложно, так как она удерживается лонжеронами с помощью четырёх крепёжных болтов.

Инструкция по демонтажу выглядит примерно так:

  • к стокам прикреплены опоры фиксирования рычагов, которые также необходимо аккуратно извлечь;
  • тяги оснащены наконечниками, их нужно выпрессовать, а затем открутить;
  • специальная крепёжная балка, имеющей продольное сечение, может также помешать (ее нужно также аккуратно снять);
  • после этого появляется возможность добраться без каких-либо затруднений к шлангам.

Шланги и подрамник вместе с рейкой должны быть обязательно извлечены.

Внимание. Подрамник и РР снимаются в сборном виде, после чего, их нужно тщательно отмыть от плотного слоя пылевых частиц и прочих составов, которые накопились за время эксплуатации автомобиля.

Самое сложное уже позади, теперь осталось установить новую рейку вместо старой.

Таким образом, замена РР осуществляется легко. Можно, конечно, попробовать разобрать старую деталь, и устранить неисправность своими руками, но это потребует тщательной переборки, диагностики всех элементов.

Ели гидравлическая жидкость время от времени вытекает, то РР непременно выйдет из строя в любом случае. Поскольку грязи, вода и другие агрессивные вещества регулярно оказывают влияние на СРУ, пыльник в скором времени разрывается. Собственно с этого момента времени и начинаются все проблемы.

Схема устройство рулевой рейки Митсубиси Лансер

Выходит, что даже самая прочная деталь быстро выходит из строя из-за рваного пыльника, расположенного на рулевом наконечнике. Фактически губительное действие оказывает коррозия, которая возникает из-за регулярного попадания воды. В связи с этим пыльникам следует уделить особое внимание.

Видео в этой статье: новая рулевая рейка Лансер 9

Если регулировка рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 своими руками не удалась, придется осуществить замену. Если устранить даже опытному автомобилисту внутреннюю неисправность детали будет сложно, то замена пойдет как по маслу. Итак, вот чем можно резюмировать эту статью.

  1. Рекомендуется крайне тщательно наблюдать за состоянием крепления пыльников РР, которые являются «ахиллесовой пятой» весьма надёжного функционального агрегата.
  2. Если наблюдается стук, жужжание и трудность поворота руля, то следует заподозрить неисправность детали.
  3. Если на РР будут обнаружены следы коррозии, то причина и необходимость ремонта и даже замены уже полностью очевидны, так как вода проникла внутрь.

Больше информации по регулировке или замене рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 можно вычерпать из видео и фото – материалов. Читайте также другие инструкции, размещенные на сайте. Они помогут своевременно устранить причину неисправности, тем самым, защищая детали от окончательной их порчи.

источник

Рулевая рейка Митсубиси Лансер 9 является механическим устройством, которое предназначено для передачи усилия с рулевого колеса на рулевые тяги управляемых колёс. С помощью данного механизма передние колёса автомобиля синхронно поворачивают в ту сторону, куда следует руль.

Кроме того, следует отметить, что для облегчения процесса поворота колёс на всех современных автомобилях устанавливаются специальные усилители руля, которые имеют гидравлический или электрический привод. На нижнем фото схематично представлен основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем руля.

Ключевым фактором износа рулевой рейки является некачественное дорожное покрытие, которое способствует быстрому износу всех её элементов. К часто встречающимся поломках данного агрегата можно отнести:

  • Автомобиль непредсказуемо ведёт себя на дорогое, его «кидает». Всему виной – несоответствие угла поворота руля к углу поворота управляемых колёс, которое возникло из-за неисправной крестовины рулевого вала, неверно отрегулированной рулевой рейки, износа элементов подвески (сайлентблоков). Устранить данную поломку можно путём замены вышедших из строя деталей либо регулировкой рулевой рейки;
  • При стандартном положении руля (колёса стоят прямо) отсутствует усилие. Скорее всего в корпусе силового цилиндра слишком большая выработка. Единственный выход – замена рулевой рейки;
  • При повороте руля в одну из сторон всё также пропадает усилие. В этом случае причиной неисправности является износ в корпусе распределительной части. Проблема решается заменой рулевой рейки;
  • При вращении рулевого колеса во время движения появляются скрипы. Это свидетельствует о изгибе поперечного вала. В данном случае устранить проблему можно путём его замены;
  • Руль не возвращается (или делает это с трудом) в исходное положение. Здесь может наблюдаться износ червячной передачи рулевой рейки, либо неправильная её регулировка. Необходимо соответственно заменить её или правильно отрегулировать;
  • Самопроизвольный поворот руля говорить о том, что рулевая рейка вышла из зацепления с распределителем, поэтому необходима её замена;
  • Уровень гидравлической жидкости также может падать из-за изношенных сальников и уплотнителей рулевой рейки;
  • Появился стук и люфт рулевой рейки – признак того, что скоро выйдет из строя крестовина рулевого вала или же вся рулевая система неправильно отрегулирована.

Ниже представлены составные элементы рулевой рейки:

Не всегда при неисправности рулевой рейки требуется её замена. Например, если потекли сальники или другие уплотнительные элементы, достаточно лишь приобрести ремкопмлект, который обойдётся в 2 500 рублей. Однако, для этого необходимо обладать некоторыми знаниями навыками, чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки.

Если же неисправность носит серьёзный характер и без замены не обойтись, рекомендуется выбрать качественную рулевую рейку. Так оригинальная деталь от компании Mitsubishi с номером артикула 4410A351 оценивается в 55 000 рублей. Более дешёвые аналоги представлены в следующей таблице:

Название бренда Страна производитель Артикул Цена, рублей
Murato Германия 8197001M 16000
MSG Италия MT206 13000
Patron Китай PSG3179 14500

На нижнем фото представлена новая рулевая рейка от компании MSG:

Для того, чтобы демонтировать неисправную рулевую рейку необходимо снять подрамник, который крепится шестью болтами. Также следует открутить рычаги, стойки стабилизаторов – всё это ограничивает доступ к рулевой рейки. Кроме того, следует отсоединить все шланги, идущие от гидроусилителя руля.

Для того, чтобы не усугублять ситуацию и не доводить до полного отказа рулевой рейки, необходимо регулярно производить регулировку данного агрегата. Эта процедура осуществляется путём подтяжки специального регулировочного болта, который фиксирует подшипник. Со временем крепление подшипника ослабевает из-за постоянных нагрузок и неровностей дорожного покрытия, поэтому следует его поджимать.

Для того, чтобы произвести регулировку, следует:

  • Установить руль в исходное положение;
  • Очистить регулировочный винт, установленный на рулевой рейке (на фото), от скопившейся там грязи;
  • Поставить метку на регулировочном винте и контргайке;
  • Ослабить контргайку с помощью молотка и неострого зубила;
  • Зафиксировать ключом (на 41 мм) контргайку и одновременно с этим произвести закрутку шестигранником регулировочного винта с моментом 23 Н/м, а затем отпустить его на 30 градусов;
  • Далее следует убедиться в отсутствии стука, лёгким поворачиванием руля;
  • Затем рекомендуется завести двигатель и прокрутить руль в крайние положения и если рейка не закусывает, зажать контргайку, удерживая при этом регулировочный винт (руководствуясь метками).

источник