Система управления многих современных автомобилей базируется на сочетании подвески Макферсона и рулевой рейки. Оба механизма были разработаны ещё в конце XIX начале XX века (окончательный вариант подвески был представлен в сороковых годах XX века, но впервые она появилась на чертежах в 1900-е годы). Сейчас эта система очень распространена, но не используется в автомобилях класса люкс, например. А вот для производства кроссоверов и машин среднего класса такая схема подходит идеально. Один из ярких примеров — система управления и рулевая рейка Шевроле Лачетти.
Несмотря на то, что сейчас этот автомобиль снят с производства, он всё ещё остаётся одной из самых популярных моделей в своём классе. Поэтому такие вопросы, как ремонт рулевой рейки Лачетти, цена этого действия и его процесс, достаточно актуальны.
Этот узел автомобиля передаёт усилие от руля к направляющим колёсам и обеспечивает изменение траектории движения машины в зависимости от движения руля. Такой эффект достигается за счёт взаимодействия следующих деталей:
- вал-рейка
- внутренние и внешние сальники
- распределитель
- картер
- опорная втулка
- стопорное кольцо
На что нужно обратить внимание? Владельцы этой модели Шевроле чаще всего жалуются на люфт рулевого механизма. Также со стороны руля могут появляться:
- «закусывание»
- самопроизвольное вращение рулевого колеса
- слишком тугое его вращение
- затруднённое возвращение к нулевому положению
Ещё одна фирменная проблема — быстрый износ механических частей рейки. Если это произошло, вы услышите и почувствуете:
- глухой стук из-под капота в левой передней части машины
- металлизированный стук, отдающийся по всему корпусу
- отдачу в руль; при езде по неровной дороге возможна сильная тряска руля
- иногда после остановки могут появляться пятна масла под передним левым колесом
Причиной неприятностей могут стать все детали, из которых состоит рулевая рейка Lacetti:
- Может износиться картер распределителя. Это происходит, когда кольца распределителя трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
- Разрушение втулки. Как правило, эта запчасть изнашивается после езды по неровной дороге.
- Разрушение центрального зуба вала-рейки ждёт все автомобили после примерно 150 тыс. км. пробега.
Это самые характерные поломки, снизить вероятность которых не получится. Так, ездить исключительно по дорогам, на которых нет мелких препятствий, в нашей стране в принципе невозможно. Спасти центральный зуб вала-рейки от неминуемого разрушения тоже нереально. Эта деталь изнашивается, когда машина едет по прямой. А именно такой траектории придерживается водитель практически всё время.
Существуют и более редкие неисправности, происходящие при небрежной эксплуатации автомобиля. Например, коррозия вала-рейки возникает, если автомобиль внутрь попала вода. Или если был произведён некачественный ремонт.
Чтобы точно определить, нужен ли ремонт рулевой рейки Лачетти, следует произвести диагностику. Для полной проверки состояния узла, придётся обратиться в автосервис. Но предварительно проверить можно и самостоятельно. Для этого нужно загнать автомобиль на подъёмник или яму, зафиксировать колёса в прямом положении и выполнить следующие действия:
- замерить свободный ход рулевого колеса. Он должен быть меньше 5 градусов
- покачав руль в разные стороны, убедиться в отсутствии стука
- вывесив передние колёса, потянуть их на себя и от себя, приложив руку к наконечнику рейки. Не должен ощущаться свободный ход
Если диагностика показала, что рейка неисправна, можно попробовать отрегулировать механизм. Для этого нужно оставить машину зафиксированной и найти регулировочный винт. Подтягивая его, нужно отслеживать следующие моменты:
- наличие люфта
- стука
- силу натяжения винта
Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.
- Профессиональный ремонт включает в себя:
После ремонта вам обязательно дадут гарантию на выполненные работы.
Для того, чтобы продлить безопасную эксплуатацию автомобиля, соблюдайте несколько проверенных временем и людьми правил:
- При ремонте проверяйте, какие стяжки поставили к пыльникам. Они не должны быть пластиковыми. В противном случае, коррозия вала-рейки и полная замена узла.
- Неизбежные повреждения при езде по неровным дорогам можно уменьшить, если аккуратно вести машину по ним. Также нужно плавно проезжать трамвайные рельсы и лежачих полицейских.
- Старайтесь избегать длительных стоянок, особенно во влажных местах.
Относитесь внимательно к состоянию своего автомобиля, ремонтируйте его вовремя и тогда езда всегда будет комфортной и безопасной!
источник
Ремонтируем и решаем проблемы вместе, помогаем добрым советом.
Просьба по возможности описывать проблемы с машиной в профильных ветках — там их проще найти.
Это профильный подфорум. Флуд строго запрещен!
Властитель
Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 17 619
Регистрация: 31.10.2005
Из: Киев, (Веник) А когда-то — Левик.
| Предупреждение от Администрации: В этой теме обсуждаем подтекание в рулевой рейке.
|
Также полезная информация о так называемых «старых» и «новых» рулевых рейках:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=10474&st=0
(старые — стучат, новые — не стучат)
Группа: Неактивированные
Сообщений: 1 987
Регистрация: 15.10.2006
Из: 1221
Реальное имя: 1221
вобщем полез я под капот для стандартной процедуры — помыть его изнутри и все под ним. и заметил такую бяку.
рулевая рейка внизу имеет как колено, чтоли, куда куча патрубков входит, наверное от ГУР. Так у меня все это колено «запотевшее».
обираюсь ехать на гарантию.
Но нужен совет гуру. Запотевание рулевой имеет место быть или это баг который надо устранить.
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 030
Регистрация: 1.2.2007
Из: Київ
Реальное имя: Бодя
Группа: Новички
Сообщений: 1 081
Регистрация: 20.6.2006
Из: Киев
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 1 112
Регистрация: 3.6.2006
Из: Донбасс
Реальное имя: Сергей
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 16 451
Регистрация: 8.10.2006
Из: Запорожье
Реальное имя: Анатолий
Группа: Новички
Сообщений: 44
Регистрация: 9.6.2007
Из: Киев
Старожил Клуба
Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 16 436
Регистрация: 20.4.2007
Из: Город сказка, город мечта
Реальное имя: Дима
Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 16 451
Регистрация: 8.10.2006
Из: Запорожье
Реальное имя: Анатолий
Группа: Новички
Сообщений: 115
Регистрация: 5.9.2006
Из: Харьков — СПБ
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 030
Регистрация: 1.2.2007
Из: Київ
Реальное имя: Бодя
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 302
Регистрация: 8.4.2006
Из: Kharkov
Великий Клубный Фотожаббер
Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 1 431
Регистрация: 1.6.2006
Из: Киев, Борщаговка
Реальное имя: Дима
Группа: Активные пользователи
Сообщений: 760
Регистрация: 24.4.2007
Из: Киев
Реальное имя: Олег
Мой автомобиль:Toyota Avensis 2.0
Группа: Неактивированные
Сообщений: 1 987
Регистрация: 15.10.2006
Из: 1221
Реальное имя: 1221
Наставник молодняка
Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 2 581
Регистрация: 15.12.2006
Из: Киев
Реальное имя: Веталь
Многоопытный сэр
Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 771
Регистрация: 27.3.2007
Из: Киев, Борщаговка
Реальное имя: Ярослав
Мой автомобиль:Chevrolet Lacetti
Старожил Клуба
Группа: Модераторы
Сообщений: 7 346
Регистрация: 6.9.2005
Из: Киев, Оболонь
Реальное имя: Сергій
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 2011 ГОДА!
Мой автомобиль:HB SX’05-проданий
Хорошо бы если так! Я менял недавно рейку, так сам механик говорил, что своему знакомому менял несколько раз. Его мнение было таким, что кому как повезет, может почти сразу застучать а могет и нет При мне записывался парень на вторую замену рейки-около полугода проездила.
А о какой либо улучшенной версии рейки на Голосеевском «не знают».
источник
Каждый автовладелец Лачетти, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт — это выход.
Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.
Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла со строя рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками. Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:
- При повороте руля появляется стук под капотом.
- Продольный люфт руля.
- Повышение усилий при повороте руля.
- Масляные пятна под машиной.
- Заедание руля при поворотах.
Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые стают первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.
Причин выхода со строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое облуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу. Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:
- Износ элементов составляющей рейку.
- Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
- Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.
- Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.
Для того чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:
Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.
Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе. 96407341 — это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лачетти. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.
Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций . Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.
Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:
- Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.
Будет хорошо, если мастерская имеет подъемную площадку. Но если ее нет, то заезжаем авто на смотровую яму и глушим машину.
Демонтируем колеса, предварительно поставив автомобиль на упорты.
Поднимаем домкратами переднюю часть авто и подкладываем страхующие упоры. Снимаем колесо.
Открываем капот и выкручиваем пробку с расширительного бачка ГУР.
Делаем отбор жидкости из бачка ГУР большим шприцом или любым другим приспособлением.
Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.
Отключаем обратный шланг от бачка и вставляем шланг в емкость объемом минимум 2 (л). Можно удлинить патрубок шлангом потолще и разместить емкость для отработки в удобном месте.
Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
Откручиваем крепление расширительного бачка ГУР (2 болта). Наклоняем емкость в сторону шланга подачи, чтобы оставшаяся в бачке жидкость ушла в систему.
Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.
Идем за руль и вращаем рулевое колесо из стороны в сторону, пока жидкость ГУР не стечет из системы. Должно выйти 0,7-1 (л) отработки. Обратите внимание, включать при этом машину не рекомендуется, так как насос ГУР может сгореть, работая на сухую. Кстати, можно полностью снять бачок ГУР Chevrolet Lacetti и почистить его от отработки. Но это если есть время и желание.
Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.
Выкручиваем крепеж нижней опоры двигателя (2 болта) и снимаем опору.
Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.
Откручиваем болт соединения рулевой колонки с рулевой рейкой (головка на 10).
Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.
На подрамнике, со стороны правого лонжерона, откручиваем крепеж скобы, которая фиксирует трубку подачи жидкости в ГУР.
Срезаем хомуты крепления пыльника.
Откручиваем 2 штуцера на ГУР (подача жидкости + обратка) и сливаем остатки сервисной жидкости в емкость для отработки.
Снимаем поперечную рейку (ее держат 4 болта).
Раскручиваем механизм и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
Вынимаем шпильки фиксации глушителя из резиновых подушек. Это нужно для того, чтобы получилось отвести глушитель чуть ниже для опускания подрамника.
Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.
Подставляем под подрамник страхующий упор.
Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.
Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой. Для того чтобы рулевое колесо стояло ровно, необходимо при сборке совмещать метки на рейке и картере. Начинаем сборку:
Ослабляем крепеж подрамника (2 болта и 2 гайки). То есть нужно не до конца выкрутить крепеж.
Заливаем жидкость для гидроусилителя в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.
Помогаем разомкнуться рулевой рейке и колонке. Это можно сделать какой-то трубкой, ударной отверткой или большим рожковым ключом.
Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
Откручиваем крепеж рулевой рейки к подрамнику (2 болта и 2 гайки).
Прикручиваем рулевые тяги.
Полностью выкручиваем крепеж подрамника Chevrolet Lacetti.
Вставляем рейку и соединяем шлицы. Подключаем его к системе.
Опускаем подрамник до тех пор, пока он не выйдет из шпилек.
Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Шевроле Лачетти реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.
источник
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
- Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
- Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
источник
В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление Vika 2 года/лет, 3 мес. назад.
При проезде по неровной дороге стук в передней подвеске. Стойки стабилизаторы заменил
Если причину стуков определить не удаётся, то в первую очередь нужно поменять стойки стабилизатора и рулевые наконечники. Эта зараза чаще всего стучит. Особенно на небольшой скорости. Причём рулевые наконечники могут быть абсолютно нормальными с виду, а в итоге замена даёт результат
Лача вообще любит стукать спереди. Поддерживаю насчет стоек стабилизатора и рулевых наконечников, но хочу ещё добавить свою историю. Начала заедать на моей Лаче крестовина промежуточного вала. Ну я как и большинство набрызгал под пыльник смазки и стало всё ок.
Потом постепенно начали появляться стуки на малой скорости. Потом всё больше и больше. В сервисах разводили руками — типа всё в порядке. Поменял стойки, стойки стабилизатора, собирался уже и стабилизатор менять. Короче отчаяние меня покоряло. И что вы думаете? Стук исчез после замены промежуточного вала. Так стучала смазанная мной крестовина. Я был в шоке. Так что стучать может даже то на что и не думаешь. Может пригодится мой мучительный, но успешный опыт
Участники, которые считают это полезным:
Больная тема. Замучили эти стуки на малой скорости по неровной дороге. Поменяла правую стойку стабилизатора — три месяца нормально. Потом снова стук. Опять поменяла — всё нормально месяца три-четыре. И так по кругу
В чём проблема, ума не приложу. Подвеску проверяла на разных СТО, думала может кривое что-то и стойка из-за этого начинает противно стучать. Вердикт — всё в идеале! Не знаю уже что и думать. Может запчасти такие? Как Вы часто меняете эти стойки?
Вдогонку к теме, купил себе 2 крестовинки напром.вал, скоро замена, и к стати купил от рулевой ВАЗа, говорят ходят получше GMовских, посмотрим…
Участники, которые считают это полезным:
Вика, я тоже именно правую меняю регулярно. Не каждые три месяца конечно, но тысяч 20 и приходится менять. Тут много зависит от дорог по которым приходится ездить, ну и от качества самих запчастей.
Вячеслав, я тоже хотел вазовские крестовины поставить. Знаю, что хвалят их, но покрутив вал в руках, не решился их менять, а поставил новый вал. На кардане Ваз2101 менял крестовины без проблем, а тут как то всё мелко и геморно показалось, поэтому пошёл более дорогим, но более простым путём
Главное, что стук пропал
Участники, которые считают это полезным:
Вика, надо привыкнуть к стукам ходовки в авто, дороги у нас такие, что насладиться идеальной ходовкой можно только стоя в гараже с выключенной музыкой)))
Участники, которые считают это полезным:
Наверное, это и остаётся — слушать тишину только в гараже
источник
Начинающий авеовод
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)
А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва
Авеовод постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)
Год выпуска автомобиля:2001
Двигатель:B12S1, 72 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,2 л
Тип кузова:седан/T-200
Откуда: г. Москва
Начинающий авеовод
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)
А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва
Механик,дружище-проясни мне вопрос по рекйе.Посмотрел я тут на неё внимательно и сравнил с теми что в продаже, они оказывается разные. Разница в подводе жидкости — на моей входящий и выходящий шланги с разных сторон от силового цилиндра, а на новых все штуцера с одной стороны.Что за фигня? Машина 2011 года сборка Калининград-целых 2 VIN и ни по одному ничего не бьеться. Один vin XUUSF69W9B0026459, а второй KL1SF69W9BB264953.
Сообщение отредактировал vitaliy_a — 30.5.2017, 12:15
Авеовод постоялец
Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 44032
Спасибо сказали: 291 раз(а)
Год выпуска автомобиля:2001
Двигатель:B12S1, 72 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,2 л
Тип кузова:седан/T-200
Откуда: г. Москва
Начинающий авеовод
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2015
Пользователь №: 37159
Спасибо сказали: 0 раз(а)
А/М:AVEO
Год выпуска автомобиля:2011
Двигатель:F14D4, 101 л.с.
Рабочий объем двигателя:1,4 л
Тип кузова:седан/Т-250
Откуда: г. Москва
источник
итак история появления стуков в ходовке такова
к маю этого года возраст машинки составил чуть более 3 лет и пробег порядка
53тыщ. В связи с предстоящей длительной поездкой решил заменить потёкшую
заднюю и пробивающую передние стойки. Замена по кругу на Каябу с выполнением
обрядовых манипуляций. Машина стала мягче но вскоре появился скрип металла
о металл. В течении лета скрип усилился и появились ещё и стуки в передней
части авто предположительно и слева и справа, в общем по всей ширине. К
сегодняшнему дню всё стало сильно напрягать поскольку машина на дороге стала
какбы рыскать желая двигаться то влево то вправо.
Заехал в известный сервис занимающийся установкой всемирно известных
стоек. Осмотр не выявил никаких неисправностей рулевого управления и
ходовки. Подрихтовали одну шайбу которая тёрлась о подрамник. Один скрип
пропал, но прежний грохот, рысканье и ещё один скрип никуда не делись. Еду в
следующий известный сервис занимающийся ремонтом подвески и установкой
элементов подвески известного отечественного бренда. Осмотр выявил стук в
правом рулевом наконечнике и мастер проехав на авто и послушав стуки вынес
приговор -надо менять рулевую рейку.
Проблема стуков рулевой рейки у лачиков как бы известная и обзвон
продавцов и официалов поверг в уныние-тратить от 20 до 50тр на замену рейки
не входило ни в ближайшие ни в дальние планы. Но поскольку наконечник всё
равно стучит то решил заменить его. К счастью в экзисте были в наличии
аналоги по цене вдвое меньшей оригиналов.
Замена обоих наконечников заняла 40 минут без перекуров и чаепитий и
плюс 20 минут тестовой езду по окрестностям. Тест показал полное отсутствие
фатальных стуков и скрипов с любых сторон ходовки.К машине вернулась прежняя
мягкость хода и управляемость.
Обшие расходы 1300р , 60 минут времени . Из инструментов-домкрат и
парочка ключей на 19 , 22 плюс балонник.
На данный момент возраст авто 3года 7 месяцев и пробег 61тыща.
фотоальбомы на Яндексе
www.bvasam.ya.ru/
Еще одно подтверждение тому, что диагностов у нас хрен найдешь, только
«заменяльщики» никуа недешевых узлов.
Я вот уже заимел 3 комплекта беспроводных контроллеров с акселерометрами —
давно собираюсь сварганить систему диагностики.
Best regards, Peacemaker,
icq 125695458, tel+7-927два65ноль286
www.pmaker.biz софт для Android, WM на заказ
«BVA»
сообщил(а) в новостях
следующее:j4qobc$1us$1@news.kraft-s.ru.
итак история появления стуков в ходовке такова
к маю этого года возраст машинки составил чуть более 3 лет и пробег
порядка 53тыщ. В связи с предстоящей длительной поездкой решил заменить
потёкшую заднюю и пробивающую передние стойки. Замена по кругу на Каябу с
выполнением обрядовых манипуляций. Машина стала мягче но вскоре появился
скрип металла о металл. В течении лета скрип усилился и появились ещё и
стуки в передней части авто предположительно и слева и справа, в общем по
всей ширине. К сегодняшнему дню всё стало сильно напрягать поскольку
машина на дороге стала какбы рыскать желая двигаться то влево то вправо.
Заехал в известный сервис занимающийся установкой всемирно известных
стоек. Осмотр не выявил никаких неисправностей рулевого управления и
ходовки. Подрихтовали одну шайбу которая тёрлась о подрамник. Один скрип
пропал, но прежний грохот, рысканье и ещё один скрип никуда не делись. Еду
в следующий известный сервис занимающийся ремонтом подвески и установкой
элементов подвески известного отечественного бренда. Осмотр выявил стук в
правом рулевом наконечнике и мастер проехав на авто и послушав стуки
вынес приговор -надо менять рулевую рейку.
Проблема стуков рулевой рейки у лачиков как бы известная и обзвон
продавцов и официалов поверг в уныние-тратить от 20 до 50тр на замену
рейки не входило ни в ближайшие ни в дальние планы. Но поскольку
наконечник всё равно стучит то решил заменить его. К счастью в экзисте
были в наличии аналоги по цене вдвое меньшей оригиналов.
Замена обоих наконечников заняла 40 минут без перекуров и чаепитий и
плюс 20 минут тестовой езду по окрестностям. Тест показал полное
отсутствие фатальных стуков и скрипов с любых сторон ходовки.К машине
вернулась прежняя мягкость хода и управляемость.
Обшие расходы 1300р , 60 минут времени . Из инструментов-домкрат и
парочка ключей на 19 , 22 плюс балонник.
На данный момент возраст авто 3года 7 месяцев и пробег 61тыща.
Наш Луномобиль а.к.а. Лачетти Универсал прошёл без малого 100.000км за 4
года.
Когда потёк задний аммортизатор решил ставить каябу, но увы — на универсал
нет каябы.
Поставил родные — отлично. Передние до сих пор родные.
Поменял по рекомендации диагностов один рулевой наконечник.
Также рекомендовали поменять стойки стабилизатора, говорили люфтит, но я не
слышал стука.
Позже стук появился и стал усиливаться. Был напряг с деньгами, терпел пока
не стало греметь.
Поменял на неродные — отлично. С тех пор откатал около 2500км, немного, но
пока всё отлично.
Тормозные колодоки уходят влёт — мне их на 15 тыщ всего хватает 🙁
источник
На лаче хэтч 1.4 потеют оба пыльника рулевой рейки. Отчего это может быть и как лечится?
У многих потеет. Как с уровнем жижи? Если не уменьшается-то забей. И не доводи до упора руль.
Жижа 4 года стоит на месте. тьфу, тьфу, тьфу. Просто неприятно
Масло в гуре меняется каждые 50т/км.
rebuke6281, меняй масло не тяни.
Хорошо. Артикул не подскажите?
Декстрон 2 или 3 а бренд можно выбрать по деньгам.
Так вроде ж декстрон 6 джи эм льют?
Как нет если на драйве одни записи про gm dextron 6
rebuke6281, декстрон от 3 до 6 все синтетические
rebuke6281, я вообще ATF 4000 залил при замене (масло для АКПП)
9injury^60, ой я давно менял
У меня лача 11 года с завода декстрон 4 залит
источник
| IgorLyahov | Дата: Суббота, 19.05.2012, 18:07 | Сообщение № 48 (108971 в абсолютной нумерации) |
| Чудо свершилось! Я перебрал рулевую рейку. На всякий случай расскажу как, правда фото нет, но там и так все ясно и просто. Был заказан и получен ремонтный комплект рулевой рейки CR9005kit (1331 руб.), вместо родной жидкости был куплен кастроловский декстрон III 1л. (330 руб.). Снимаем рейку, для этого: 1. Вывешиваем перед машины и снимаем колеса. 2. Откручиваем рулевые наконечники. 3. Откручиваем нижний шланг и сливаем жидкость, можно покрутить руль. 4. Откручиваем верхний шланг. 5. Убираем крепление шланга (не помню точно какого, от кузова). 6. Полностью выкручиваем болт на креплении руля к рейке. 7. Откручиваем хомут, крепится с одной стороны болтом, с другой притягивается гайкой. 8. Со стороны водителя так же выкручиваем болт и откручиваем гайку, и отпиливаем болт крепления на 5мм (ровно за подлицо с гайкой), иначе снять еще может и получиться, а вот одеть обратно точно не выйдет. 9. Вынимаем рейку, сначала в левую сторону, перекидываем правую тягу вперед (там есть отверстие немного большего размера чем штатное) и вынимаем рейку через правую арку. Рейка в наших руках, можно приступать к разборке и ремонту. У меня все заработало, сейчас надо только сделать схождение и поставить прямо руль. Если вдруг что упустил или не понятно написал, спрашивайте. источник Рулевая рейка представляет собой механический узел, предназначающийся для того, чтобы преобразовывать поворот рулевого колеса в горизонтально направленное отклонение передних колес. Конструкция рулевой рейки довольно проста. Она включает в себя шестеренку, располагающуюся на валу руля, рейку, которая сопряжена с ней, рулевые тяги. В настоящее время для Шевроле Лачетти можно приобрести одну из следующих рулевых реек:
Рулевая рейка представляет собой весьма уязвимый элемент автомобиля, потому необходимо внимательно следить за состоянием детали, при возникновении любых признаков поломки осуществлять ремонт машины. Автомобилисты, ездящие на Chevrolet Lacetti, обыкновенно жалуются на люфт механизма руля. Кроме того, со стороны рулевого колеса могут появляться:
Еще одна распространенная проблема – быстрое изнашивание механических элементов рейки. Если они износились, вы заметите такие признаки:
Неполадки случаются из-за компонентов, входящих в конструкцию рулевой рейки автомобиля:
Это часто встречающиеся неполадки, уменьшить вероятность которых невозможно. Так, ездить только по дорогам, располагающих идеальным покрытием, в РФ нереально. Предотвратить деформирование центрального зуба вала-рейки также невозможно. Есть и более редкие неполадки, которые случаются, если небрежно эксплуатировать авто. К примеру, вал-рейка ржавеет, если внутрь авто проникла вода либо был осуществлен низкокачественный ремонт. За состояние рулевой рейки отвечают пыльники тяг, прикрепляемые к ее концам. Они обеспечивают защиту рабочей части и вала с зубцами от воды и песка. В торце корпуса рейки размещаются сальники защиты, которые препятствуют утеканию масляной жидкости, находящейся в корпусе. Влага может серьезно повредить рейку. Коррозийное воздействие приводит к разрушению рабочей поверхности вала, песок не дает ему нормально вращаться. В результате масляная жидкость утекает, вал функционирует «всухую», повреждается и ломается.
В таком случае нужно проводить ее замену. Для этого не потребуется какого-то особого ремкомплекта. Все, что понадобится – это съемник рулевых наконечников. Замена выполняется по следующему алгоритму:
На этом замена рулевой рейки авто «Шевроле Лачетти» окончена. источник После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива. Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления. Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км. Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем — система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию. Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 — 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 — 80 тыс. км. Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км. На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему. При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой. Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 — 3000 рублей, а работа по его замене — около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км. Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 — 80 тыс. км пробега. Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 — 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 — 60 тыс. км, а чуть позже и передние — 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 — 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки. Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук. Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 — 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 — 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 — 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 — 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник. Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию. Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 — 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары. Криво установленная крышка багажника не редкость — разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках. Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь. Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 — 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески. Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка. Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу. За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней. Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания. Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка. Проблемы в связке кондиционер — рециркуляция — обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок. Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности. источник |
