Потеет сальник коробки передач

Стал потеть левый сальник МКПП, подтекать прокладка поддона дифференциала, давно потел, а с приходом морозов стал сочится сальник штока переключения передач. В общем нужно менять до сильных морозов, обычно делаю с машиной все, что нужно, чтобы зимой в гараже не появляться.

Масло в коробке я менял для профилактики на 132т.км., после покупки машины, так как не был уверен, что его вообще меняли, оно так и было, корпус внутри, детали, шестерни имели масленный темный налет, удаляемый только тряпкой с небольшим усилием, с растворителем легче. Почистил я тогда частично корпус дифференциала и шестерню и заменил масло, сальники не текли, залил масло 75W-90 korea GM 93740315.

Ну и как оно часто бывает, старые сальники сдались через 3,5т.км. бывает, что и ходят, но обычно новое масло не держат, кто знал когда их меняли, стояли оригинал. В общем на 135,5т.км. заменил оба на AMD AMDSG239 были в наличии в соседнем магазине. Кто что о них говорит, качество хуже оригинала, но не намного, а ценник гораздо ниже. Но сейчас AMD уже не тот, смотрел, стали резинку тоньше делать и металл, в общем лучше купить оригинал.
Сальник штока переключения передач сопливил, но терпимо, вертолет в сборе вместе с пальцем соединительным я поменял сразу после покупки.

И так сейчас пробег 155т.км., проверяю под капотом раз в неделю, тут смотрю защита двигателя в масле и антифриз уходит, есть запись менял помпу, потекла немного через тех. отверстие и прокладка, хотя прокладка была оригинал. В тот раз подтянул еще и болты прокладки поддона дифференциала КПП, но через неделю опять масло.
После осмотра потеет уже сильно левый сальник привода, сильно потек сальник штока и сочится прокладка поддона, все под замену.

Машина 2008 модельного года, 10 болтов на поддоне, в общем куплено:
AMD.GAS139

Снять поддон дифференциала не проблема, ослабил 10 болтов, слил старое масло, очистил от старой прокладки, обезжирил и можно ставить заново на новую прокладку.

Для замены сальника штока переключения передач, нужно снять крышку с механизмом переключения, очистить все и открутить 4 болта.

Сальник привода, это отдельная песня, я лично терпеть не могу их снимать и устанавливать, лучше бы придумали закручивающий механизм, но не вбивать! Снять их без спец. инструмента можно монтажкой, а вот поставить без спец. инструмента только забиванием подходящей оправкой или гаечной головкой, на лачетти это 48 головка. В общем не получается у меня сразу вбить ровно, это муторный процесс.
Для замены левого сальника МКПП нужно снять привод, предварительно сняв колесо, а потом открутив болт шаровой и вытащив шаровую из ступичного кулака. Так как граната внутренняя на фиксаторе, то монтажкой аккуратно выщелкиваем гранату с приводом. Назад так же нужно будет защелкнуть, немного подбив молотком.
Небольшой лайфхак на будущее, так как шток привода имеет износ, пусть и небольшой от сальника, то новый сальник желательно по туже подогнать под шток, для этого вытаскиваем пружинку из сальника, находим место скрутки, против часовой стрелки выкручиваем, получаем пружинку, укорачиваем ее с толстой стороны на немного, затем скручиваем концы заново и вот сальник уже туже сидит на штоке с выработкой, так вероятность потеков нового сальника сводиться к минимуму и продлевает жизнь.

В конце работы
Собираем все в обратной последовательности. Все прокладки дополнительно промазывал черным герметиком ABRO тонким слоем и выдержал 12ч. для высыхания герметика.
Заливаем новое масло через воронку в сапун коробки, при этом еще и гайку уровня предварительно нужно снять крышку пластиковую открутить сапун.

Как ни странно, но гайки поддона дифференциала после затягивания через сутки ослабли или прокладка уселась, в общем я подзатянул их и установил защиту поддона.

Залитое ранее масло GM 93740315 отлично отмыла все внутренности и шестерни МКПП, так что все не зря.
Новое масло содержит ПАО и было жиже слитого масла. По ощущениям передачи стали включаться чуть лучше, масло жиже, а значит быстрее прогреется и лучше будет зимой, да и расход меньше должен быть, в общем отзывы о масле хорошие и я их подтверждаю!

О масле ZIC GFT 75W-90:
Полностью синтетическое масло для механических трансмиссий и мостов легковых и грузовых автомобилей, также строительной техники, требующих вязкости по SAE 75W-90 или 80W-90 и категорию по API GL-4, GL-5 или МТ-1. Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase.

Фото не мои, но очень похожие, мне в гараже было холодно, грязно и просто не до фотосъемки. Жаль чистую коробку изнутри не запечатлел, а маслице GM так все хорошо отмыло, но сейчас выбор пал на ZIC GFT.

источник

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.);
герметик не обеспечивает нужного уплотнения;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Что означает «двигатель сапунит». Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

источник

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

#1 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 09:26

#2 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 09:54

#3 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 10:16

#4 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 12:43

Отлично! Я уже два поменял, третий на подходе! Осталось немного!
А как решилось в вашем случае? Сальник другого производителя? Другое масло в КПП? Фаза луны?

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Re: Течёт сальник ШРУСа. Задолбало.

#5 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 13:08

Фаза луны. После последней замены стал сухим. А потом поступил ещё радикальнее — коробку сменил

Добавлено спустя 30 секунд:
И это, давай на ты, нафиг официоз

#6 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 17:37

#7 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 17:44

#8 Сообщение SAnat » 19 мар 2016, 20:19

Мда.
Левый сальник я так полагаю, у многих фьюжиков я видел он потный, и никто не парится. Хотя я честно сказать первые годика 2 парился, потом стал опытнее и просто забил

Ну потеет и что? Не течет же.
У меня 4 года подряд он потный. Как купил машину, чуть позже обратил внимания.
Изредка раз в годик поглядываю, 10 лет уже машинке стукнуло. Все нормально я считаю, масла в коробке проверял недавно, масло еще с завода и под отверстие уровень.

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Там кстате шрус не плотно сидит, есть такая особенность.

[av]

[/av]

#9 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 20:36

#10 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 23:05

#11 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 18:22

#12 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 19:52

#13 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 20:49

#14 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 21:11

В сторону сапуна, когда сопливил сальник слева, тоже думал посмотреть. Даже за него спрашивал на Конфе. Он где-то под кабелюками с кронштейном, меж батареей и мотором. (и ведь снимал коробку, а до сих пор не знаю где «пердун»). После замены сальника пот кончился. Так и не знаю где сапун.
Вот с правым не так просто. «Палка» то здоровая торчит из коробки. Раз промежуточный сам по себе не плох, может не прижат хорошо в посадке своей? Скоба прижимная подшипника по идее «одноразовая». Не обратил внимание на поверхность обоймы подшипника — тертая или вся поверхность поржавевшая?

источник

Проблема: из коробки течет масло со стороны левого привода. сальник привода меняли (если на сервисе не врут, т.к. меняли без меня) но не помогло.

коробка с разборки, масло на ней течет похоже как поставили. течет уже полгода(тысч 10 точно).

по виду течет откудато из района левого ссальника.

вопросы такие :
— если замена сальника действительно не помогает, в чем может быть дело ?
— чем грозит езда с подтекающим из трансмиссии маслом?
— как можно контролировать уровень масла в коробке?, может есть признаки того что масла мало ?

дело, скорее всего, во внутренней гранате-изношено место, уплотняемое сальником.
езда грозит смертью коробки.

да, возможно т.к. граната тоже менялась на гранату с разборки.

как исправлять? как отслеживать состояние коробки пока не исправил ?

да и кстати, реально ли внутренний шрус найти новый отдельно от привода ?

контролировать уровень масла.
гранату новую реально найти, экзист тебе в помощь

Убедись что сальник действительно меняный так как при замене контракта их обычно меняют редко. Мне не меняли например, сославшись на то, что если и потечет то тогда и поменяем. Парни слово дали, за базар если что ответят)))) Единственно на чем я настоял так это на замене заднего сальника коленвала, ну здесь никто не спорил. Хотя у тебя от времени конечно могла и выработка на зеркале гранаты появится, надо снимать и смотреть.

+1. НО!! Убедись что сальник действительно меняный так как при замене контракта их обычно меняют редко. Мне не меняли например, сославшись на то, что если и потечет то тогда и поменяем. Парни слово дали, за базар если что ответят)))) Единственно на чем я настоял так это на замене заднего сальника коленвала, ну здесь никто не спорил. Хотя у тебя от времени конечно могла и выработка на зеркале гранаты появится, надо снимать и смотреть.

на екзисте только привод целиком или внешний шрус . внутреннего нет вроде как 🙁

я на сервис приносил новые сальники когда коробку ставили. сказали что поставили.

а есть вариант кроме это починить кроме замены внутреннего шруса ?

Если выработка, износ на валу привода можно просто заполировать наждачкой это место, а на сальнике укоротить пружинку, откусив 3-4 витка.

А разве может резиновый сальник выработку создать на металле?

да, тоже интересно откуда выработка ?
и поможет ли откусывание витков?

Сальник хоть и резиновый, но выработку поставит легко. Особенно если поверхность просто отполирована, но не закалена.

Да, если сырой металл, годы и песок, вода помогают. Ну и когда новый сальник не держит можно на какое-то время продлить жизнь этому узлу. Откусываем, обычно на пружинке левое направление витков, скручиваем и вперед)

для замены этого сальника надо снимать привод. так вот мастера так и не смогли его снять побоясь раздолбать коробку.говорят надо каробку разбирать. так это или это развод. я так понимаю там стопорное кольцо блокирует?

что может произойти страшного если со всей дури выбить, гранату все равно под замену.

Вариантов много, например:
Как многие уже сказали, могли не поменять или изношенно посадочное место.
Или как вариант криво поставили сальник, испортили, когда вставляли привод и. т. д.
Возможно, уже изношен подшипник (который за этим самым сальником).
Короче следи за уровнем масла и за тем как бежит и выясняй причину.

Резиновый нет, а вот пластиковый запросто. Со временем по различному ряду причин он превращается в пластиковый или так сказать деревенеет и тогда и металл не выдерживает.

Проблема: из коробки течет масло со стороны левого привода. сальник привода меняли (если на сервисе не врут, т.к. меняли без меня) но не помогло.

коробка с разборки, масло на ней течет похоже как поставили. течет уже полгода(тысч 10 точно).

по виду течет откудато из района левого ссальника.

А может и втулка дифференциала разбита, тогда и новый ссальник не поможет. Чтобы проверить надо вывесить колесо, включить передачу и газануть немного. Если нет вибрации, все ровно крутится, ищи причину в другом.

источник

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели блога. В статье разберём, как устранить течь масла из коробки передач своими силами. Сложного ничего нет, и всё зависит от изношенности механизма и сложности повреждения. Большинство утечек масла из коробки передач происходит из незначительных на первый взгляд элементов трансмиссии. Многие пришли в негодность или получили повреждения.

Течь масла из коробки передач появляется независимо от возраста автомобиля. Влияет стиль вождения водителя и своевременный уход за машиной. Не нужно напоминать в чём опасность для коробки передач дефицита масла.

Сила трения между элементами трансмиссии возрастает, что приводит к сокращению срока эксплуатации. Нарушение работоспособности коробки передач снизит эффективность использования транспортного средства. Затраты на ремонт трансмиссии вызванные дефицитом масла больно бьют по карману автовладельца.

В конце статьи можно найти интересное и занимательное видео, как устранить течь масла из коробки передач. Поможет быстрее разобраться с проблемой и остановить утечку трансмиссионного масла.

Внимательный водитель, ухаживающий за автомобилем, может оперативно обнаружить течь масла. Выполняются замеры капель масла на поверхности асфальта. Появление масла свидетельствует, что существует проблема, требующая решения. Игнорирование неисправности в будущем потребует больших затрат времени и денег.

Подтёки масла появляются на поверхности картера коробки передач. Если внимательно не присматриваться их тяжело заметить. Когда количество масла увеличивается появляются капли.

После стоянки машины на асфальте образуются небольшие по размеру чёрные масленые лужицы. Надо загнать автомобиль на смотровую яму или подъёмник. Даст возможность оперативно найти место утечки и устранить проблему.

Распространённая причина течи масла, устранить можно меньше чем за 5 минут. При замене масла в коробке передач торопились и действовали не аккуратно. Спустя время обнаруживается не зажатая гайка. Через сливное отверстие сочиться масло и оставляет следы на дорожном покрытии.

Вибрация усиливает течь, так как гайка больше отходит и сильнее пропускает масло. Отдельные незадачливые водители успевали полностью в течении дня вылить масло на землю. Если вовремя не заметить оказию можно получить заклинившую трансмиссию.

Водители не обращают внимания на правильность установки масленого щупа зря. Часто становиться причиной течи масла. Перекошенный щуп недостаточно плотно закрывает канал. При нагревании вытекает масло.

Если обнаружены на картере коробки подтёки, надо внимательно осмотреть положение щупа. Для устранения течи его надо поправить.

Монтируется в коробку передач и при недостаточном зажатии вызывает течь масла. Действия водителя аналогичны, как при плохо зажатой гайке на сливе. Нужно подтянуть датчик заднего хода и все подтёки прекратятся.

Специалисты утверждают, что перелив масла в коробку передач намного хуже, чем недолив. Избыточное количество масляной жидкости создаёт в замкнутом пространстве избыточное давление.

Уплотняющие элементы коробки передач получают дополнительную нагрузка. Не могут выдержать напор масла если изношены. Лишнее масло выходит наружу. Устранить проблему можно слив избыточное количество.

Причина неисправности заключается в износе уплотнительного материала. Для устранения течи масла из коробки передач меняют прокладку. Если обнаруживаются сколы и трещины пользуются эпоксидной смолой. Выравнивает любые повреждённые поверхности.

Вышеперечисленные причины просто и легко можно устранить если их своевременно обнаружить. Не требуют материальных затрат.

Для устранения течи масла придётся затратить время и попотеть. Причины требуют участия специалистов по ремонту автомобилей , но если задаться целью, можно справиться без их.

Если явные причины течи масла устранены, но подтёки продолжают появляться с завидной периодичностью, обследуют сальники.

Специальный резиновый уплотнитель в металлической оправе. Служит для предотвращения утечек и масла на движущихся элементах мотора и коробки передач.

Длительная эксплуатация сальника изнашивает резиновое основание. Давление масла не держится. Если замену сальников выполняли недавно, надо задуматься о качестве используемого масла.

сливается масло;
демонтируется крепление ступичного подшипника;
откручиваются болты, фиксирующие шаровую опору;
отводится поворотный кулак;
демонтируется полуось;
извлечь сальник используя обыкновенную отвёртку;
перед установкой сальник смазывается маслом;
монтаж манжеты выполняется лёгкими постукиваниями молотка через оправки.

Выполнять работы лучше двоим, так как ускоряется процесс замены сальников. Уходит порядка двух часов на выполнение работы.

Задача сапуна коробки передач заключается в отведении избыточного давления. Образуется при работе трансмиссии. Позволяет поддерживать давление внутри коробки переда ч на оптимальном уровне.

Главная проблема сапуна, что в результате длительного использование, каналы отведения избыточного количества воздуха засоряются.

Эффективность стравливания лишнего давления снижается. Не может отводить давление, и масло начинает воздействовать на уплотнительные элементы. Для устранения течи масла сапун чистят и восстанавливают пропускную способность.

Демонтаж клапанной крышки. Снимается и меняется прокладка. Сапун зафиксирован на крышке тремя болтами. Демонтировать для очистки необязательно.
Прочистка сапуна. Для прочистки отверстия отведения избыточного давления в сапуне используется медная проволока. Можно воспользоваться компрессором. Сжатый воздух продует отверстие в сапуне.

Выполнить замену уплотнителя на приводе самостоятельно невозможно. Необходим демонтаж коробки передач и требуется специальное оборудование. Для выполнения работы обращаются к специалистам СТО. Небольшое видео расскажет об остановке течи в пути из коробки передач.

Течь масла из коробки передач можно устранить собственными силами. Надо точно установить причину течи. Каждый водитель заинтересован в решении проблемы, чтобы не испытывать судьбу и не рисковать трансмиссией.

источник

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

#1 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 09:26

#2 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 09:54

#3 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 10:16

#4 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 12:43

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Re: Течёт сальник ШРУСа. Задолбало.

#5 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 13:08

Фаза луны. После последней замены стал сухим. А потом поступил ещё радикальнее — коробку сменил

Добавлено спустя 30 секунд:
И это, давай на ты, нафиг официоз

#6 Сообщение Троffим » 19 мар 2016, 17:37

#7 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 17:44

#8 Сообщение SAnat » 19 мар 2016, 20:19

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Там кстате шрус не плотно сидит, есть такая особенность.

[av]

[/av]

#9 Сообщение *Casper* » 19 мар 2016, 20:36

#10 Сообщение спам-55 » 19 мар 2016, 23:05

#11 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 18:22

#12 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 19:52

#13 Сообщение Троffим » 20 мар 2016, 20:49

#14 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 21:11

источник

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: «потеет» Коробка И Потек Сальник На Диференциал — Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

«потеет» Коробка И Потек Сальник На Диференциал Чем грозит? Оценка:

Давеча прошел ТО-30’000 в Рольф-Химки. Обратили внимание на «потеющую» коробку. Ее отмыли и предложили поездить недельку и посмотреть что будет. Вчера был у дилера. При мне машину подняли на подъемнике. На АКПП действительно есть небольшой налет масла. Предлагают переклеить поддон картера АКПП. В принципе машин ведет себя нормально. Никаких посторонних звуков, затруднений в переключении и т.п. нет. Езжу, в основном, дом-офис и машина стоит либо в гараже, либо на подземном паркинге на строго определенных местах. Так вот на этих местах подтеков масла нет вообще. Более того уровень масла в АКПП также в норме.

Кроме этого обнаружилась и проблема номер два. Когда машину подняли на подъемник, был обнаружен замасленный сальник привода от дифференциала к правому заднему колесу. Тоже нужно менять. Проблема в том, что в наличии у дилера нет сальников. Ждать месяц. Коробку они готовы переклеить хоть завтра.

Так вот вопрос делать сейчас коробку, а потом когда будет сальник менять его? Или подождать сальника и сделать все сразу?

Творец

Группа: Пользователь
Сообщений: 9 602
Регистрация: 18 Октябрь 08
Возраст: Н/В
Пол: Мужчина
Город: Регенсбург

Творец

Группа: Пользователь
Сообщений: 17 083
Регистрация: 29 Март 09
Возраст: 48
Пол: Мужчина
Город: Россия

Таже проблема с сальником деффиренциала. На ТО-45 сказали, что потеет. Но, по их словам, не критично. 2-го еду на гарантийную замену. Ждал тоже около месяца. Не было в наличии. Потом будем посмотреть и понаписать.

Писатель

Группа: Пользователь
Сообщений: 155
Регистрация: 19 Сентябрь 08
Возраст: 43
Пол: Мужчина
Город: Тверь

У меня было запотевания гофры спереди справо. В Рольфе-химки делали прошло 2 месяца потеет до сих пор. Мой совет не делай там машину только время потеряешь, говорят Автомир любит свох клиентов, поеду туда переделывать, и проблем с запчастями нет, а Рольфе запчастей просто нет.

Творец

Группа: Пользователь
Сообщений: 17 083
Регистрация: 29 Март 09
Возраст: 48
Пол: Мужчина
Город: Россия

Serega (29.6.2010, 21:41) писал:

Творец

Группа: Пользователь
Сообщений: 17 083
Регистрация: 29 Март 09
Возраст: 48
Пол: Мужчина
Город: Россия

Oleg1979 (29.6.2010, 23:48) писал:

источник

В статье речь пойдет о том, сложна ли замена сальника штока выбора передач Лачетти своими руками и какие могут возникнуть нюансы при выполнении этой работы.

Долгое время немного потел сальник штока переключения передач. Затем потение плавно перешло в большое потение и коробка незаметно стала черного цвета. А общий вид стал таким

Поэтому было решено при наступлении благоприятных погодных условий решать эту проблему.

Вот этот день и настал. Честно сказать, работу по замене сальника штока вполне можно выполнить за час-полтора. Но это если не бегать с фотоаппаратом, как я. Плюс, возникли проблемы со штоком, поэтому у меня процесс растянулся на 5 часов! Но, обо всём по-порядку.

Заранее были куплены необходимые запасные части для этой процедуры:

шток
палец штока
стопорный фиксатор пальца
прокладка
бутылочка Уайта для отмывания всей этой грязи (растворитель, бензин и т.п.)
и, собственно, сам сальник

Для работы понадобится минимальный набор инструмента:

головка на 11 мм с подходящим воротком
небольшая отвёртка
молоток
тонкий бородок
кисточка
металлическая щетка
ключ на 17 мм

В первую очередь необходимо металлической щеткой почистить всю грязь по периметру крышки механизма выбора передач и особенно головки болтов

Затем эту всю срань желательно выдуть сжатым воздухом, чтобы она не упала при разборке в коробку передач. Если нет сжатого воздуха, можно воспользоваться просто кисточкой.

Далее, как показала моя практика, удобно включить пятую передачу. В таком положении гораздо легче вытащить фиксирующую скобу пальца

Если не знаете, как она снимается, тогда посмотрите на новой, там интуитивно всё понятно.

После того, как сняли скобу, ставим ручку КПП в нейтральное положение и вынимаем палец. Он выходит без каких-либо проблем.

Теперь необходимо головкой на 11 мм открутить все четыре болта крепления крышки механизма переключения передач. Два находятся сзади и два спереди

Откручиваются они легко и без проблем.

После этого у нас имеется вот такой набор демонтированных деталей

Теперь слегка ударяем по крышке механизма выбора передач, чтобы она отлипла от прокладки и аккуратно снимаем её.

Примечание: Так как там всё мешает, а особенно жгуты проводов, то удобнее механизм выводить в сторону салона, а не радиатора.

Имеем вот такую картину. Это коробка

А это, собственно, механизм выбора передач

Мыть его пока не спешим. Можно только щеткой удалить сильные налепи. Лучше помыть перед самой установкой, во избежание попадания мусора внутрь.

Теперь берём ключ на 17 мм и откручиваем сапун для чистки, да и, чтобы не мешался. Кладем его в ёмкость с уайтом — пусть пока киснет.

На данном этапе наша задача выбить подходящим бородком и молотком вот этот палец

Для этого необходимо подложить кусочек чего-нибудь. Я выбрал кусочек древесины

Чтобы от ударов не лопнул корпус, лучше все работы проводить на деревянной основе. Я делал это на пеньке.

После того как палец вылезет больше, чем на половину, необходимо немного задвинуть шток, чтобы палец не упёрся в корпус, а попал вот в это углубление и благополучно выскочил из своего места

Вынимаем шток и отверткой извлекаем изношенный сальник

После этого можно вымыть корпус и установить новый сальник. Устанавливается он также легко руками. Если возникли трудности, можно воспользоваться головкой на 17 мм как оправкой и легкими ударами установить сальник до упора.

Теперь необходимо установить в обратном порядке новый шток. И тут начались проблемы.

Шток был запаян в пакет. После его распаковки я понял, что это не шток, а железяка на букву Г…

Вот данный типа шток механизма выбора передач

Описывать всю прелесть сего изделия я не буду, но то что он был сделан где-то за углом, в каком-нибудь подвале — это факт. Даже в Китае такого не сделают.

В общем, завтра рано нужно ехать, авторынок уже закрыт, а штока нормального нет. Спасибо одному знакомому, знакомый которого работает не далеко на предприятии токарем. Он за пол часа сделал из этого штока конфетку — шлифанул, подточил и т.п. Но это не важно, главное, что нормальный шток был у меня в руках.

Смазываем шток и устанавливаем на место, забиваем палец обратно и эта часть работы окончена.

Теперь снимаем пластмассовую крышечку с сапуна и хорошо вымываем

Отверстия не должны быть забиты

Вкручиваем его на место и одеваем пластмассовую крышечку.

Снимаем старую прокладку с коробки передач, протираем и устанавливаем новую.

Монтируем механизм выбора передач на свое законное место. Для этого заводим его по такому же маршруту, как и снимали — от салона. Подводим к посадочному месту и первой опускаем в коробку длинную лапку, а затем устанавливаем механизм на место.

Обратите внимание, что шток при установке должен находится в таком же положении, как и во время демонтажа.

Сразу болты не закручиваем, а вставляем палец штока и проверяем включение всех передач. Если всё отлично, тогда закручиваем болты и устанавливаем фиксирующую скобу на палец.

При замене сальника шток также необходимо менять. И не только потому, что на штоке есть выработка в месте работы сальника. Также есть приличная выработка в месте установки пальца с одной стороны

Износ самого пальца не меньше

А это всё лишние люфты и прочие неприятности. Поэтому менять их нужно обязательно.

Замена сальника штока механизма выбора передач Лачетти не отличается сложностью. Эту работу сможет сделать любой водитель. Времени также много не потратите.

Большую сложность представляет выбор качественных запчастей. Поэтому относитесь к этому серьёзно. Тем более просмотрев на следующий день штоки, которые у нас в продаже, захотелось плакать от увиденного

Как говорится, проверяйте всё не отходя от кассы.

Хотел ещё заморочиться и попробовать при снятом механизме откачать масло из КПП для замены, чтобы не морочиться со снятием крышки дифференциала. Но из-за штока было потеряно много времени и начинало темнеть. Поэтому не смог даже проверить, пролезет там шланг между шестернями или нет. Оставил этот эксперимент на будущее.

Теперь осталось только вымыть двигатель. Как это сделать написано в статье как помыть двигатель.

источник