Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
-
alex-bs опубликовал тему в Наши работы, 17 августа , тему
Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua. a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом.
Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками. )))
-
duet27 опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 декабря, 2004 , тему
прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?
-
KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью
-
pavlik123 опубликовал запись блога в блог pavlik123, 17 августа , запись блога
Продолжение «балкона не как у всех» .
Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны
-
DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему
-
X.O. опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 апреля, 2007 , тему
-
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 28 сентября , запись блога
Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.
Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
В общем мне так показалось что будет правильным
Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.
Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.
Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.
источник
На сварном шве трубы с холодной водой имеется капиллярная течь (новостройка, дефект от строителей). Объем утекающей воды сравним с количеством конденсата, и даже меньше. Но неприятно, что облазит краска, да и вообще дырка может прогрессировать.
Подскажите, как правильно устранить течь? Есть инвертор-полуавтомат. Заставить строителей переделывать не вариант
Пока зачищайте от краски и ржавчины место работы. Ну и собирайтесь с волей пекануть электродом пару раз . И воду перекройте.
levd , самый простой способ, зачеканить, верхней частью молотка, а потом и заварить можно, даже под давлением, но Вам лучше не рисковать, а зачеканить .
Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба
- Участник
- Cообщений: 9 828
- Город: Орел
Не ошибается тот, кто ничего не делает
- Город: п.Орловский, Ростовская область
Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.
МДА ОТОПЛЕШКО .На стакане соеденения кто маленько намудил! Заварить по любому надо !А кто плохо принимал !
Не скажу про полуавтомат (есть сомнение, что вместо старых пор вы наделаете новых), а из доступных электродов с этой работой легко справится украинский «Монолит Про». Даже при остаточном небольшом давлении. Проварить с проковкой и обварить оканчательно.
Популярное сообщение!
Самое правильное будет сделать следующее:
1. оформить заявку в ТСЖ (или что есть) официально. Оплатить. Получить бумажку на руки.
2. дождаться сантехников с газосварщиком.
3. покрасить после ремонта трубу.
Зачем официоз? Если после ремонта что-то произойдет — отвечать будет тот кто ремонтировал, т.е. контора которая вас обслуживает. Во всех других случаях отвечать будете Вы. Знаю, уже плавал и платил-платил-платил.
Можно попробовать старую добрую соль к течи приложить и тряпкой обмотать на сутки/двое, иногда это помогает. А когда появится возможность, то сбросить давление, слить воду и перекрыть пору на чуть повышенном токе.
Поддерживаю вариант с солью
Не ошибается тот, кто ничего не делает
- Город: п.Орловский, Ростовская область
Соль углубит процесс корозии. Есть абсорбенты не хуже, например активированный уголь и его аналоги .
Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.
А человек про ТСЖ/ЖЭК правильно сказал. Так то работа их, притом, вродебы, бесплатная. Так что делайте заявку, а не занимайтесь самодеятельностью.
Наткнулся на хороший канал по сантехнике «для новичков». Как раз сегодня видео новое появилось по теме.
Своих не бросаем. Пленных не берем.
- Город: Рязанская область
Сообщение отредактировал штурман 001: 24 Май 2015 22:18
Вычищать дефектный участок металла, и варить заново(со снятием давления, само собой). Варить автогеном(моё оценочное мнение). Варить по старым соплям бесполезно, будет только хуже. Проверено. Может, конечно, руки кривые, но этот трюк я пытался несколько раз провернуть — результат отрицательный — потом кроме чужих соплей приходится подтирать ещё и свои.
Как я выходил из положения .в подобных случаях. Готовится всё необходимое для ремонта. От слова совсем, чтоб потом не суетится и не бегать. Помощник с рацией отправляется в подвал, и методом тыка ищет нужный стояковый вентиль. После каждого перекрытия сообщает вам. Когда найден нужный, ждёте, пока система распрессуется и в темпе вальса выполняете работу. ТОВАРИЩ ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ СТОИТ НА ШУХЕРЕ(А вдруг там ещё один джигит. ) Далее даёте команду на пуск, убеждаетесь, что всё сделано правильно, и отправляете напарника в сельпо.
Таким методом менялись стояковые краны, врезались полотенцесушители, и много чего ещё делалось. Торопиться не надо, но и время лучше не тянуть, дабы от соседей не огрести. Посему лучше делать в рабочее время(когда все на работе, или за полночь, когда все спят).
З.Ы.: Для чего весь этот зоопарк с рацией. Я не сантехник, и для меня найти с первого раза нужный стояковый кран равноценно полёту в космос, поэтому действуем методом тыка. Если для Вас это не проблема, можно и без радиосвязи, но СТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ НА ШУХЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо, по закону подлости, обязательно найдётся дурачок, который, решив, что он самый умный, пустит воду в тот момент, когда Вы благополучно вскроете шов.
З.Ы.: З.Ы.: Если изложенное выше показалось Вам слишком сложным, можно махнуть рукой и. не торопиться. Аварийного в Вашей ситуации я ничего не вижу. Есть вероятность, что течь через некоторое время «заваксуется». Бывало такое, своими глазами видел.
Сообщение отредактировал Svinovod: 11 Август 2015 04:41
. на реке ль, на озере, работал на бульдозере.
Пока зачищайте от краски и ржавчины место работы. Ну и собирайтесь с волей пекануть электродом пару раз . И воду перекройте.
Я варю трубы ручной дуговой сваркой, но если есть полуавтомат, то .. говорят большой разницы нет между сваркой ММА и полуавтоматической. Если опыта сварки труб у вас нет, конечно, не рвитесь сразу заваривать трубу, возьмите металлические листы небольшой толщины а-ля толщина стенки трубы и попробуйте сварить их встык, внахлест, под углом 90 градусов. Как только научитесь получать шов без прожогов на листах можете приступать к трубе.
источник
Кто как заполняет щели, стыки, нахлёсты после сварки?
Например, ворота сварные на мощном каркасе.
Листовой металл так или иначе будет иметь соединение листов встык.
Сварка — короткими «стежками» с обратной стороны.
С лицевой зачистил, но непрерывного провара шва нет — выгнет так, что не отрихтуешь.
Можно просто закрасить, «чтобы краска щёлочку залила».
А вот под накладными полосами щёлочки уже побольше получаются.
Хочется перед покраской их чем-нибудь заполнить.
Делитесь, как вы это делаете.
Если не заполняете ничем, не пишите, не засоряйте тему.
Исходник — свежесваренные ворота чёрного металла. В субботу надо красить. Перед покраской надо отодрать щёткой ржавчинку, и хочется замазать чем-то стыки, неплотности, чтобы сразу покрасить, и выглядело бы всё единым целым, как если бы было проварено сплошным швом и зачищено в единую плоскость.
ЭД-16 разбавить ацетоном и промазать или за 2-3 раза пройти 3 в одном разбавленной в 1-й раз
Я с одним дедом работаю, так он вспоминает, что при Бежневе днище жигулей покрывал графитной смазкой, добавив в неё «мовиль». Жидкая графитная смазка очень текучая, проникает в щели, в отличии от «мовиля».
Какие смазки под покраску? Вы что?
Полоса металла приварена поверх шва встык, сварка везде короткими «стежками», металл при сварке утягивает, корёжит, плотного прилегания нет. Перед покраской (буду красить Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» Новбытхим) хочу все щёлочки проконопатить, чтобы вода дождевая не попадала туда и не ржавело там, чтобы после проконопачивания не ждать сутки, сразу покрасить.
грунт-эмаль по ржавчине любые щели закупорит при покраске кистью.
Изь***во это всё ненужное. Но если очень хочется почему не использовать обычный автогерметик для швов.
Полуавтоматом щели пройти.
quote: Изначально написано п-ф:
грунт-эмаль по ржавчине любые щели закупорит при покраске кистью.
До миллиметра — пожалуй да.
Но есть накладные полосы. Когда варили — казалось плотно прижимали.
Когда всё сделали — сбоку полоса отошла местами на 5-10 мм. Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.
quote: Изначально написано spirikraft:
Полуавтоматом щели пройти.
quote: Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.
quote: Originally posted by Бонк:
Когда всё сделали — сбоку полоса отошла местами на 5-10 мм. Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.
Под покраску — только грунт по ржавчине, в качестве заполнения — кузовной герметик под пистолет. Он красится.
без покраски — битумно-полимерная мастика, лучше тоже после грунта ( в идеале ).
Если не гнаться за сильной эстетикой- себе сделал, в похожей конструкции ворот,после сварки почистил, ГФ-ким грунтом ( коричневым) покрасил, с пролитием во все щели. Высох- промазал щели( выступы) прозрачным герметиком- что- бы туда не затекало вообще.
Сразу скажу что не вечно- лет через пять( может шесть) подтеки небольшие ржавые на некоторых щелях появились- видно вода дырочку находит( герметик наверное начинает пропускать со временем).
Автомобильная шпатлёвка Вам в помощь. Если не устраивает густота — то можно развести ацетоном.
При аналогичных работах пользовал вот этой:
quote: Автомобильная шпатлёвка Вам в помощь. Е
quote: она первая и отвалиццо. по ржавчине ея красть нельзя.
quote: Подготовку поверхности никто не отменял!
В местах, где имееться ржавчина, ее необходимо снять до металла ( не лишним будет обработать это место преобразователем ржавчины).
quote: очень интересно, как вы в них снимите ржавчину до металла.
Недавно проваривали авто, шов мазали специальным герметиком для сварных швов. Потом свержу мазали протравливающим грунтом и апосля только краской. Всё покупалось разом в магазине Краска-Маркет, типа где всякие краски для авто.
quote: Да металлической щёточкой. И не обязательно влезать внутрь щели, достаточно немного углубится, а остальное — преобразователь ржавчины. И будет держать очень хорошо!.
Ну если полуавтомата нет,то электродом двойкой по шву пройтись,ничего там не потянет,если неспеша.
сама шпаклёвка пропускает воду.
Мы говорим о заделке дырок перед покраской.
покажыте хоть одну шпаклёванную машину, у которой под слоем шпаклёвки нет ржавчины после пары лет эксплуатацыы.
При чём здесь а/м. У них совершенно разные условия эксплуатации.
quote: Мы говорим о заделке дырок перед покраской.
quote: При чём здесь а/м. У них совершенно разные условия эксплуатации.
а если жидкое стекло (силикатный клей) с наполнителем (опилки, мет. стружка)
quote: а если жидкое стекло (силикатный клей) с наполнителем (опилки, мет. стружка)
quote: Изначально написано spirikraft:
Ну если полуавтомата нет,то электродом двойкой по шву пройтись,ничего там не потянет,если неспеша.
quote: Изначально написано п-ф:
проще на базе 3в1 сделать густотёрку с цементом, и ей пройтись как шпаклёвкой.
В начале 90-х по бедности я 412 москвич варил двойкой сплошным швом,даже пороги умудрился поменять.Ворота вообще плевой дело,положить и тычками варить.
Шпатлевка со стекловолокном.
А вообще, двери в нашем климате, всегда будут с конденсатом.
В вашем варианте, не вариант
Вода там будет всегда, при любых условиях.
Говоришь людям единственно верное решение — а они цементом сбираются обмазывать. Н-да..
quote: Изначально написано кузя:
А вообще, двери в нашем климате, всегда будут с конденсатом.
В вашем варианте, не вариант
Вода там будет всегда, при любых условиях.
Теперь только дождевые брызги могут попасть на внешнюю сторону ворот.
Вопрос решается окраской. Краска 3в1 Новбытхим мной проверена — стоит без нареканий много лет на разных ограждениях, заборе. Красил прямо по ржавчине, предварительно драл УШМ с металлической щёткой, но без фанатизма, только чтобы рыхлую ржавчину убрать.
quote: Изначально написано Ursvamp:
Говоришь людям единственно верное решение — а они цементом сбираются обмазывать. Н-да..
А что у вас? Цена вопроса и сколько времени займёт весь процесс? «под пистолет» — это компрессор нужно иметь?
quote: Originally posted by Бонк:
Вы говорите конкретнее — тогда будет понятно что с чем сравнивать.
quote: Originally posted by Бонк:
А что у вас? Цена вопроса и сколько времени займёт весь процесс? «под пистолет» — это компрессор нужно иметь?
quote: Originally posted by Ursvamp:
Сталь с налетом ржавчины ( почистить сперва кордщеткой )покрывается грунтом по ржавчине ( например фосфатирующим ), удобно аэрозолькой. Потом после высыхания —
quote: Изначально написано spirikraft:
В начале 90-х по бедности я 412 москвич варил двойкой сплошным швом,даже пороги умудрился поменять.Ворота вообще плевой дело,положить и тычками варить.
Йа сегодня прогулялся по территории нашей шараги, там трассу под землёй прокладывают. Нашёл несколько электродов 1,6 мм.Надо будет попробовать на жести.
quote: Изначально написано yustas71:
Далее я бы замазал холодной сваркой. ИМХО.Ещё при советах читал про западный автопром: «клеено- сварные стыки».
Типа, сначала на стык наносят клей или мастику, не помню, я же тогда мамину титьку сосал, а потом- сварка точками. Толи полуавтоматом проволокой в углекислоте, толи автоматом контактной сварки.quote: Originally posted by SDR:
quote:Изначально написано yustas71:Далее я бы замазал холодной сваркой. ИМХО.
Бонку жопу
Чтоб не доставал людей глупыми вопросамиquote: Originally posted by SDR:
quote:Изначально написано yustas71:Пад дешёвым пигОм пейсал,чойлива?! Себе засунь «Бонку жопу». Или Мега-Ветераны могут плевать на правила приличия?! Статус позволяет?
Знания позволяют
Почитаешь таких вот пейсателей, и как тут матом не ругаться?!
Советчики мля.Холодная сварка тут вообще не к месту. Она во-первых дорогая, наносится менее удобно, и главное — потом-то что? Где данные испытаний по открытой воде? По окрашиваемости?
И третий вопрос — для чего нужны эти изобретения при наличии технологий и материалов в соответствии с задачей ТС?Пример герметика, один из многих:
Характеристики ДИНИТРОЛ 410 UV:
Черный однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по гертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам. Быстро твердеет, эластичен. Можно покрывать сверху почти всеми типами красок. Покраска гибких соединений должна проводиться с использованием красящих систем, образующих гибкую пленку, чтобы избежать растрескивания краски. Возможна немедленная покраска (‘мокрым по мокрому’) акриловыми красками 2К, однако такую покраску нежелательно осуществлять красками, содержащими спирт или алкидные полимеры, поскольку данные вещества нарушают процесс отвердевания.
Область применения:
ДИНИТРОЛ 410 УФ применяется для герметизации и склеивания в различных отраслях промышленности, таких, как производство автобусов, жилых прицепов, грузовых автомобилей. Он легко скрепляется с чистыми грунтованными и окрашенными металлами, пластиками (полиэфир и жесткий ПВХ), дерево и стекло. Кроме того, он подходит для внутренних и внешних строительных работ при скреплении соединений внахлест, плоских крыш-соляриев, декоративных и защитных отделочных элементов и т.п., а также на жилых прицепах, автобусах и грузовых автомобилях.
Чтобы проверить функциональные качества состава на плохо скрепляемых основаниях, например, пластиках и.т.п. рекомендуем провести испытание на склеиваемость до проведения работ.Применение:
ДИНИТРОЛ 410 УФ наносят при комнатной температуре из патронов, пленочной упаковки или из контейнеров. Для нанесения из контейнеров требуется соответствующий поршневой насос, рассчитанный на
отверждаемые на воздухе продукты. Подготовительные работы: Поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Требуется стандартная подготовка поверхностей. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с представителем ДИНОЛ или проведите практическое испытание.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА DINITROL 410 UV, СВОЙСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сырьевая основа:
Полиуретановый преполимер.
Цвет: Серый, черный и белый.
Текучесть (2.6 мм/2.8 бар при 20?С: 45-60 г/мин (патроны).
Плотность (20?): Приблизительно 1.2. г/мл.
Температура обработки: +5 до +35 ?С.
Температурное сопротивление: -40 до +90 ?С (краткосрочное воздействие до 120?С).
Устойчив к воздействию:
Долгосрочно Вода, морская вода, кислота слабой концентрации,
едкие растворы и моющие средства на водной основе.
Краткосрочно Нефть, бензин и минеральное масло.
Отверждение Путем испарения влаги.
Время формирования поверхностной пленки:
приблизительно 35-45 мин. (при 23?С/50%относительной влажности).
Высыхание поверхности (исчезновение липкости):
приблизительно 2.5 часа.
Скорость отвердения: — 3 мм за 24 часа (при 23?С/50% относительной влажности).
Жесткость среза по Шору А: 45-50.
Предел прочности на разрыв ( DIN 53504): > 1.8 н/кв.мм.
Упругость на растяжение (DIN 53504): приблизительно 600%.
Модуль эластичности 100%: приблизительно 1.0 н/кв.мм через 24 часа (DIN 53504).
Покраска серху:
акриловые краски 2 к., эластичные кроющие материалы (краски на латексной основе, разбавленные водой акриловые краски).
Необходимо проверить красящие системы на водной основе на совместимость до начала проведения работ, поскольку их химический состав
может варьировать.
При использовании красок на основе спирта, алкидных полимеров или
нитроцеллюлозы или краски горячей сушки при температуре свыше 62?С полиуретан ДИНИТРОЛ 410 должен предварительно полностью высохнуть, иначе процесс отверждения может быть нарушен.Очистка: Уйат-спирит
Сведения по технике безопасности: Смотрите лист данных по безопасности, либо потребуйте у менеджера.
Хранение до 12 месяцев вневскрытых оригинальных контейнерах при температуре от +5? до +25?С. Хранить в прохладном сухом месте, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.Кузовной герметик Dinitrol 310 мл 12 шт. в коробке 2580 рублей. Возможна продажа от 1 шт . Весь герметик, свежий и имеет запас по сроку годности.
Фосфомет — фосфатирующая пропитка для металла, антикоррозионный преобразователь ржавчины.
Фосфатирующий модификатор ржавчины для обработки стальных, чугунных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей перед нанесением ЛКМ. Представляет собой водный раствор ортофосфорной кислоты, ингибиторов коррозии и специальных целевых добавок.
Фосфомет предназначен для защиты металлических изделий (главным образом, углеродистых и низкоуглеродистых сталей и чугуна) от коррозии путём преобразования ржавчины в защитную фосфатную плёнку (холодное фосфатирование), образуя химически связанный слой нерастворимых фосфорнокислых солей железа, цинка и марганца.
Модификатор ржавчины Фосфомет обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость системы лакокрасочного покрытия. Легко наносится, перекрывается со всеми основными типами ЛКМ. Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия.
ПрименениеПреобразователь ржавчины Фосфомет используется в комплексе с ЛКМ для получения долговременной антикоррозионной защиты поверхностей строительных металлоконструкций, ангаров и кровель, труб, водопроводов, нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ, строительных транспортных средств, железнодорожного и автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники и других металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов.
Фосфомет преобразует ржавчину на поверхности металла в прочное покрытие от серебристо-чёрного до чёрно-коричневого цвета (состоящее, главным образом, из фосфатов железа).
Преобразователь ржавчины может применяться как при первичной окраске (в том числе для обработки сварных швов и окалины), так и по плотно держащейся ржавчине.
Область применения холодного фосфатирования — металлургические, машиностроительные, судостроительные предприятия, строительные и ремонтные компании, предприятия энергетического и нефтегазового комплекса и т.д.
Способ примененияНаносить на сухую, очищенную от пыли, масел и других загрязнений поверхность. Для удаления густой смазки типа ‘литол’ или графитовой смазки, необходимо обезжиривание ветошью, смоченной ацетоном или изопропиловым спиртом. Окрашивать только после полного высыхания обработанной поверхности!
Время высыхания при влажности воздуха 60-80% и температуре +20?С не менее 40 мин., при +5?С до 10 час.,при +130?С 3 мин.
Перед нанесением ЛКМ запрещается проведение промывки и механической обработки поверхности, прошедшей процесс фосфатирования.
Нанесение финишного лакокрасочного покрытия следует проводить не позднее 2-х суток с момента высыхания преобразователя ржавчины.
Температурный режим нанесения: от +5?С до +40?С.
НанесениеПротирка ветошью, кисть, валик, распыление, окунание.
РасходРасход 50-80 г/кв.м — в зависимости от способа нанесения и формы поверхности. Плотно-сцепленную ржавчину с толщиной до 150мкм обрабатывать в 2 слоя (после высыхания первого слоя преобразователя нанести второй слой).
Меры предосторожностиПри проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.
ТараСостав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия солнечных лучей. Температура хранения от -20?С до +40?С. Состав не горюч, невзрывоопасен.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 3 года со дня изготовления.
Технические данныеОснова материала водный раствор ортофосфорной кислоты, ингибиторов коррозии
Адгезия, балл, не более 1
ТУ 2312-042-98310821-11Ursvamp-стоя Вам аплодирую! Искренне. Сказано Вами без лишнего 3,14здабольства,и,самое главное,по теме. Надеюсь,многие камрады,которым Ваш совет пригодится,будут тоже благодарны!
Спасибо за доброе слово!
источник
Пористость в сварных швах появляется потому, что газы, растворенные в жидком металле, не успевают выйти наружу до затвердевания поверхности шва.
Поры уменьшают механическую прочность шва. Они образуются при плохой зачистке свариваемых кромок и присадочной проволоки от грязи, ржавчины, масла, а также при повышенном содержании углерода в основном металле или если это металлический швеллер, большой скорости сварки, неправильном выборе сварочного пламени и марки проволоки.
Газовые поры располагаются цепочкой на некотором расстоянии друг от друга или в виде скоплений размером от сотых долей миллиметра до нескольких миллиметров. Иногда поры выходят на поверхность, образуя свищи. Поры могут быть внутренние, наружные и сквозные. Участки сварных швов с порами вырубают до основного металла и заваривают.
Это наиболее опасные дефекты сварных швов. Они могут возникать в сварном шве и в околошовной зоне. По происхождению делятся на холодные и горячие, по расположению — на поперечные и продольные, по размерам — на макро- и микроскопические.
Трещины образуются в процессе и после сварки. Образованию трещин способствует повышенное содержание углерода в наплавленном металле, а также серы, фосфора и водорода. Холодные трещины возникают при температурах 100-300°С в легированных сталях и при нормальных температурах в углеродистых сталях.
Причины образования трещин следующие: несоблюдение технологии и режимов сварки, неправильное расположение швов в сварной конструкции, что вызывает высокую концентрацию напряжений, приводящих к полному разрушению изделия.
Большие напряжения в сварных конструкциях возникают при несоблюдении заданного порядка наложения швов. Поверхностные трещины в сварных швах вырубают полностью и заваривают. Чтобы во время вырубки трещина не распространялась дальше по шву, концы ее засверливают.
Непровар (местное несплавление основного металла с наплавленным, а также несплавление между собой слоев шва при многослойной сварке используя специальные электроды для сварки) образуется из-за неправильной подготовки кромок под сварку, недостаточной мощности сварочного пламени, большой скорости сварки, плохой зачистки кромок перед сваркой от окалины, шлака, ржавчины и других загрязнений.
Непровары, особенно по кромкам металлического уголка и между слоями, самые опасные, так как влияют на прочность сварочного шва. Участки с непроваром вырубают до основания металла, зачищают и заваривают.
Прожоги (сквозное проплавление с натеками с обратной стороны свариваемого металла) возникают при большом зазоре между свариваемыми кромками в зависимости от сварочного аппарата, недостаточном притуплении кромок, завышенной мощности сва-рочного пламени, недостаточной скорости сварки. Прожоги исправляют вырубкой дефектных мест с последующей их заваркой.
Наплывы образуются в результате натекания жидкого металла на кромки недостаточно прогретого основного металла, чаще всего при сварке горизонтальных швов. Наплывы срубают и проверяют, нет ли в этом месте непровара.
При сварке металлоконструкций случаются следующие дефекты: наплыв, прожог, непровар, трещина, пористость, перегрев, пережог, подрез, образование кратера, шлакоотложение.
В зависимости от толщины слоя штукатурного состава, конструктивных огнезащитных листов и плит обеспечвается предел огнестойкости стальных конструкций от 0, 25 до 2,5 часов.
Действие огнезащитных красок основано на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200°С и образовании пористого теплоизолирующего слоя, толщина которого составляет несколько сантиметров. Вспучивающиеся краски обеспечивают защиту стальных конструкций от огня в течение 1 часа.
источник
Кто как заполняет щели, стыки, нахлёсты после сварки?
Например, ворота сварные на мощном каркасе.
Листовой металл так или иначе будет иметь соединение листов встык.
Сварка — короткими «стежками» с обратной стороны.
С лицевой зачистил, но непрерывного провара шва нет — выгнет так, что не отрихтуешь.
Можно просто закрасить, «чтобы краска щёлочку залила».
А вот под накладными полосами щёлочки уже побольше получаются.
Хочется перед покраской их чем-нибудь заполнить.Делитесь, как вы это делаете.
Если не заполняете ничем, не пишите, не засоряйте тему.
Исходник — свежесваренные ворота чёрного металла. В субботу надо красить. Перед покраской надо отодрать щёткой ржавчинку, и хочется замазать чем-то стыки, неплотности, чтобы сразу покрасить, и выглядело бы всё единым целым, как если бы было проварено сплошным швом и зачищено в единую плоскость.
ЭД-16 разбавить ацетоном и промазать или за 2-3 раза пройти 3 в одном разбавленной в 1-й раз
Я с одним дедом работаю, так он вспоминает, что при Бежневе днище жигулей покрывал графитной смазкой, добавив в неё «мовиль». Жидкая графитная смазка очень текучая, проникает в щели, в отличии от «мовиля».
Какие смазки под покраску? Вы что?
Полоса металла приварена поверх шва встык, сварка везде короткими «стежками», металл при сварке утягивает, корёжит, плотного прилегания нет. Перед покраской (буду красить Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» Новбытхим) хочу все щёлочки проконопатить, чтобы вода дождевая не попадала туда и не ржавело там, чтобы после проконопачивания не ждать сутки, сразу покрасить.
грунт-эмаль по ржавчине любые щели закупорит при покраске кистью.
Изь***во это всё ненужное. Но если очень хочется почему не использовать обычный автогерметик для швов.
Полуавтоматом щели пройти.
quote: Изначально написано п-ф:
грунт-эмаль по ржавчине любые щели закупорит при покраске кистью.До миллиметра — пожалуй да.
Но есть накладные полосы. Когда варили — казалось плотно прижимали.
Когда всё сделали — сбоку полоса отошла местами на 5-10 мм. Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.quote: Изначально написано spirikraft:
Полуавтоматом щели пройти.quote: Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.
quote: Originally posted by Бонк:
Когда всё сделали — сбоку полоса отошла местами на 5-10 мм. Думаю замазать плиточным клеем или цемент на ПВА замешать, потом закрасить краской 3 в 1.
Под покраску — только грунт по ржавчине, в качестве заполнения — кузовной герметик под пистолет. Он красится.
без покраски — битумно-полимерная мастика, лучше тоже после грунта ( в идеале ).Если не гнаться за сильной эстетикой- себе сделал, в похожей конструкции ворот,после сварки почистил, ГФ-ким грунтом ( коричневым) покрасил, с пролитием во все щели. Высох- промазал щели( выступы) прозрачным герметиком- что- бы туда не затекало вообще.
Сразу скажу что не вечно- лет через пять( может шесть) подтеки небольшие ржавые на некоторых щелях появились- видно вода дырочку находит( герметик наверное начинает пропускать со временем).Автомобильная шпатлёвка Вам в помощь. Если не устраивает густота — то можно развести ацетоном.
При аналогичных работах пользовал вот этой:quote: Автомобильная шпатлёвка Вам в помощь. Е
quote: она первая и отвалиццо. по ржавчине ея красть нельзя.
quote: Подготовку поверхности никто не отменял!
В местах, где имееться ржавчина, ее необходимо снять до металла ( не лишним будет обработать это место преобразователем ржавчины).quote: очень интересно, как вы в них снимите ржавчину до металла.
Недавно проваривали авто, шов мазали специальным герметиком для сварных швов. Потом свержу мазали протравливающим грунтом и апосля только краской. Всё покупалось разом в магазине Краска-Маркет, типа где всякие краски для авто.
quote: Да металлической щёточкой. И не обязательно влезать внутрь щели, достаточно немного углубится, а остальное — преобразователь ржавчины. И будет держать очень хорошо!.
Ну если полуавтомата нет,то электродом двойкой по шву пройтись,ничего там не потянет,если неспеша.
сама шпаклёвка пропускает воду.
Мы говорим о заделке дырок перед покраской.
покажыте хоть одну шпаклёванную машину, у которой под слоем шпаклёвки нет ржавчины после пары лет эксплуатацыы.
При чём здесь а/м. У них совершенно разные условия эксплуатации.
quote: Мы говорим о заделке дырок перед покраской.
quote: При чём здесь а/м. У них совершенно разные условия эксплуатации.
а если жидкое стекло (силикатный клей) с наполнителем (опилки, мет. стружка)
quote: а если жидкое стекло (силикатный клей) с наполнителем (опилки, мет. стружка)
quote: Изначально написано spirikraft:
Ну если полуавтомата нет,то электродом двойкой по шву пройтись,ничего там не потянет,если неспеша.quote: Изначально написано п-ф:
проще на базе 3в1 сделать густотёрку с цементом, и ей пройтись как шпаклёвкой.В начале 90-х по бедности я 412 москвич варил двойкой сплошным швом,даже пороги умудрился поменять.Ворота вообще плевой дело,положить и тычками варить.
Шпатлевка со стекловолокном.
А вообще, двери в нашем климате, всегда будут с конденсатом.
В вашем варианте, не вариант
Вода там будет всегда, при любых условиях.Говоришь людям единственно верное решение — а они цементом сбираются обмазывать. Н-да..
quote: Изначально написано кузя:
А вообще, двери в нашем климате, всегда будут с конденсатом.
В вашем варианте, не вариант
Вода там будет всегда, при любых условиях.Теперь только дождевые брызги могут попасть на внешнюю сторону ворот.
Вопрос решается окраской. Краска 3в1 Новбытхим мной проверена — стоит без нареканий много лет на разных ограждениях, заборе. Красил прямо по ржавчине, предварительно драл УШМ с металлической щёткой, но без фанатизма, только чтобы рыхлую ржавчину убрать.quote: Изначально написано Ursvamp:
Говоришь людям единственно верное решение — а они цементом сбираются обмазывать. Н-да..А что у вас? Цена вопроса и сколько времени займёт весь процесс? «под пистолет» — это компрессор нужно иметь?
quote: Originally posted by Бонк:
Вы говорите конкретнее — тогда будет понятно что с чем сравнивать.
quote: Originally posted by Бонк:
А что у вас? Цена вопроса и сколько времени займёт весь процесс? «под пистолет» — это компрессор нужно иметь?
quote: Originally posted by Ursvamp:
Сталь с налетом ржавчины ( почистить сперва кордщеткой )покрывается грунтом по ржавчине ( например фосфатирующим ), удобно аэрозолькой. Потом после высыхания —
quote: Изначально написано spirikraft:
В начале 90-х по бедности я 412 москвич варил двойкой сплошным швом,даже пороги умудрился поменять.Ворота вообще плевой дело,положить и тычками варить.
Йа сегодня прогулялся по территории нашей шараги, там трассу под землёй прокладывают. Нашёл несколько электродов 1,6 мм.Надо будет попробовать на жести.
quote: Изначально написано yustas71:
Далее я бы замазал холодной сваркой. ИМХО.Ещё при советах читал про западный автопром: «клеено- сварные стыки».
Типа, сначала на стык наносят клей или мастику, не помню, я же тогда мамину титьку сосал, а потом- сварка точками. Толи полуавтоматом проволокой в углекислоте, толи автоматом контактной сварки.quote: Originally posted by SDR:
quote:Изначально написано yustas71:Далее я бы замазал холодной сваркой. ИМХО.
Бонку жопу
Чтоб не доставал людей глупыми вопросамиquote: Originally posted by SDR:
quote:Изначально написано yustas71:Пад дешёвым пигОм пейсал,чойлива?! Себе засунь «Бонку жопу». Или Мега-Ветераны могут плевать на правила приличия?! Статус позволяет?
Знания позволяют
Почитаешь таких вот пейсателей, и как тут матом не ругаться?!
Советчики мля.Холодная сварка тут вообще не к месту. Она во-первых дорогая, наносится менее удобно, и главное — потом-то что? Где данные испытаний по открытой воде? По окрашиваемости?
И третий вопрос — для чего нужны эти изобретения при наличии технологий и материалов в соответствии с задачей ТС?Пример герметика, один из многих:
Характеристики ДИНИТРОЛ 410 UV:
Черный однокомпонентный полиуретановый герметик и адгезив. Не стекает по гертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам. Быстро твердеет, эластичен. Можно покрывать сверху почти всеми типами красок. Покраска гибких соединений должна проводиться с использованием красящих систем, образующих гибкую пленку, чтобы избежать растрескивания краски. Возможна немедленная покраска (‘мокрым по мокрому’) акриловыми красками 2К, однако такую покраску нежелательно осуществлять красками, содержащими спирт или алкидные полимеры, поскольку данные вещества нарушают процесс отвердевания.
Область применения:
ДИНИТРОЛ 410 УФ применяется для герметизации и склеивания в различных отраслях промышленности, таких, как производство автобусов, жилых прицепов, грузовых автомобилей. Он легко скрепляется с чистыми грунтованными и окрашенными металлами, пластиками (полиэфир и жесткий ПВХ), дерево и стекло. Кроме того, он подходит для внутренних и внешних строительных работ при скреплении соединений внахлест, плоских крыш-соляриев, декоративных и защитных отделочных элементов и т.п., а также на жилых прицепах, автобусах и грузовых автомобилях.
Чтобы проверить функциональные качества состава на плохо скрепляемых основаниях, например, пластиках и.т.п. рекомендуем провести испытание на склеиваемость до проведения работ.Применение:
ДИНИТРОЛ 410 УФ наносят при комнатной температуре из патронов, пленочной упаковки или из контейнеров. Для нанесения из контейнеров требуется соответствующий поршневой насос, рассчитанный на
отверждаемые на воздухе продукты. Подготовительные работы: Поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Требуется стандартная подготовка поверхностей. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с представителем ДИНОЛ или проведите практическое испытание.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА DINITROL 410 UV, СВОЙСТВА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сырьевая основа:
Полиуретановый преполимер.
Цвет: Серый, черный и белый.
Текучесть (2.6 мм/2.8 бар при 20?С: 45-60 г/мин (патроны).
Плотность (20?): Приблизительно 1.2. г/мл.
Температура обработки: +5 до +35 ?С.
Температурное сопротивление: -40 до +90 ?С (краткосрочное воздействие до 120?С).
Устойчив к воздействию:
Долгосрочно Вода, морская вода, кислота слабой концентрации,
едкие растворы и моющие средства на водной основе.
Краткосрочно Нефть, бензин и минеральное масло.
Отверждение Путем испарения влаги.
Время формирования поверхностной пленки:
приблизительно 35-45 мин. (при 23?С/50%относительной влажности).
Высыхание поверхности (исчезновение липкости):
приблизительно 2.5 часа.
Скорость отвердения: — 3 мм за 24 часа (при 23?С/50% относительной влажности).
Жесткость среза по Шору А: 45-50.
Предел прочности на разрыв ( DIN 53504): > 1.8 н/кв.мм.
Упругость на растяжение (DIN 53504): приблизительно 600%.
Модуль эластичности 100%: приблизительно 1.0 н/кв.мм через 24 часа (DIN 53504).
Покраска серху:
акриловые краски 2 к., эластичные кроющие материалы (краски на латексной основе, разбавленные водой акриловые краски).
Необходимо проверить красящие системы на водной основе на совместимость до начала проведения работ, поскольку их химический состав
может варьировать.
При использовании красок на основе спирта, алкидных полимеров или
нитроцеллюлозы или краски горячей сушки при температуре свыше 62?С полиуретан ДИНИТРОЛ 410 должен предварительно полностью высохнуть, иначе процесс отверждения может быть нарушен.Очистка: Уйат-спирит
Сведения по технике безопасности: Смотрите лист данных по безопасности, либо потребуйте у менеджера.
Хранение до 12 месяцев вневскрытых оригинальных контейнерах при температуре от +5? до +25?С. Хранить в прохладном сухом месте, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.Кузовной герметик Dinitrol 310 мл 12 шт. в коробке 2580 рублей. Возможна продажа от 1 шт . Весь герметик, свежий и имеет запас по сроку годности.
Фосфомет — фосфатирующая пропитка для металла, антикоррозионный преобразователь ржавчины.
Фосфатирующий модификатор ржавчины для обработки стальных, чугунных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей перед нанесением ЛКМ. Представляет собой водный раствор ортофосфорной кислоты, ингибиторов коррозии и специальных целевых добавок.
Фосфомет предназначен для защиты металлических изделий (главным образом, углеродистых и низкоуглеродистых сталей и чугуна) от коррозии путём преобразования ржавчины в защитную фосфатную плёнку (холодное фосфатирование), образуя химически связанный слой нерастворимых фосфорнокислых солей железа, цинка и марганца.
Модификатор ржавчины Фосфомет обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость системы лакокрасочного покрытия. Легко наносится, перекрывается со всеми основными типами ЛКМ. Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия.
ПрименениеПреобразователь ржавчины Фосфомет используется в комплексе с ЛКМ для получения долговременной антикоррозионной защиты поверхностей строительных металлоконструкций, ангаров и кровель, труб, водопроводов, нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ, строительных транспортных средств, железнодорожного и автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники и других металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов.
Фосфомет преобразует ржавчину на поверхности металла в прочное покрытие от серебристо-чёрного до чёрно-коричневого цвета (состоящее, главным образом, из фосфатов железа).
Преобразователь ржавчины может применяться как при первичной окраске (в том числе для обработки сварных швов и окалины), так и по плотно держащейся ржавчине.
Область применения холодного фосфатирования — металлургические, машиностроительные, судостроительные предприятия, строительные и ремонтные компании, предприятия энергетического и нефтегазового комплекса и т.д.
Способ примененияНаносить на сухую, очищенную от пыли, масел и других загрязнений поверхность. Для удаления густой смазки типа ‘литол’ или графитовой смазки, необходимо обезжиривание ветошью, смоченной ацетоном или изопропиловым спиртом. Окрашивать только после полного высыхания обработанной поверхности!
Время высыхания при влажности воздуха 60-80% и температуре +20?С не менее 40 мин., при +5?С до 10 час.,при +130?С 3 мин.
Перед нанесением ЛКМ запрещается проведение промывки и механической обработки поверхности, прошедшей процесс фосфатирования.
Нанесение финишного лакокрасочного покрытия следует проводить не позднее 2-х суток с момента высыхания преобразователя ржавчины.
Температурный режим нанесения: от +5?С до +40?С.
НанесениеПротирка ветошью, кисть, валик, распыление, окунание.
РасходРасход 50-80 г/кв.м — в зависимости от способа нанесения и формы поверхности. Плотно-сцепленную ржавчину с толщиной до 150мкм обрабатывать в 2 слоя (после высыхания первого слоя преобразователя нанести второй слой).
Меры предосторожностиПри проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.
ТараСостав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия солнечных лучей. Температура хранения от -20?С до +40?С. Состав не горюч, невзрывоопасен.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 3 года со дня изготовления.
Технические данныеОснова материала водный раствор ортофосфорной кислоты, ингибиторов коррозии
Адгезия, балл, не более 1
ТУ 2312-042-98310821-11Ursvamp-стоя Вам аплодирую! Искренне. Сказано Вами без лишнего 3,14здабольства,и,самое главное,по теме. Надеюсь,многие камрады,которым Ваш совет пригодится,будут тоже благодарны!
Спасибо за доброе слово!
источник
Мне поменяли батареи. Новые поставили на резьбах. Сейчас дали отопление и на одном из тройников на шве тройника посередине стала проступать вода (бракованный тройник). Примерно капля за 3-5 минут.
Сантехник, который ставил батарею, утверждает, что это можно затянуть тряпкой с солью и все затянется. То, что он затянет эту дырку на момент приема работы — я верю, а вот будет ли оно мне потом держаться годами? Стоит ли принимать работу с бракованным тройником, у которого дырка на шве, замазанная солью или это халтура?Кто разберается в сантехнике, подскажите, пожалуйста.
Мне поменяли батареи. Новые поставили на резьбах. Сейчас дали отопление и на одном из тройников на шве тройника посередине стала проступать вода (бракованный тройник). Примерно капля за 3-5 минут.
Сантехник, который ставил батарею, утверждает, что это можно затянуть тряпкой с солью и все затянется. То, что он затянет эту дырку на момент приема работы — я верю, а вот будет ли оно мне потом держаться годами? Стоит ли принимать работу с бракованным тройником, у которого дырка на шве, замазанная солью или это халтура?Кто разберается в сантехнике, подскажите, пожалуйста.
Однозначно тройник под замену.Вы на каком этаже живете.на шве, замазанная солью или это халтура?
Кто разберается в сантехнике, подскажите, пожалуйста.
Понимаю, что сливать воду с отопления дома ,это проблема, но соль это старая примочка жековских сантехников советских времен, скорее всего может затянуть, но сколько простоит никто не скажет, а Вам с этим жить.Замотать изолентой. Заклеить жвачкой.
Прихватить сваркой — потом скотчиком намертво замотать.Насыпать в систему порошка горчицы — точно затянет. Если не затянет, добавить соли и еще горчицы. Или лопнет — или затянет. Ни в коем случае не менять. Продавать на этот аттракцион билеты по 10 грн.
Однозначно тройник под замену.Вы на каком этаже живете.
Ко всем: А если по прошесвии нескольких дней течь прекратилась сама собой? Что тогда порекомендуете?
Ко всем: А если по прошесвии нескольких дней течь прекратилась сама собой? Что тогда порекомендуете?
текла паковка или тройник но шву ?
текла паковка или тройник но шву ?
Тек тройник. Если быть точным, то где-то на расстоянии 1 мм от шва посередине.
Вот фото, тут откуда именно течет не видно, показал кончиком стрелки максимально точно:
http://my.jetscreenshot.com/2/m_20101019-b62l-115kb.jpg (http://my.jetscreenshot.com/2/20101019-b62l-115kb)тройник чугун, похоже на брак литься, скорей всего затянуло.
ИМХО, жить будет, но я б сменил.судя по фото сопливит паковка, что при включеном отоплении тоже пройдет ) а чегун сейчас делают хреновый )
тройник чугун, похоже на брак литься, скорей всего затянуло.
ИМХО, жить будет, но я б сменил.судя по фото сопливит паковка, что при включеном отоплении тоже пройдет ) а чегун сейчас делают хреновый )
а ежли по шву этого литья и лопнет потом?
Имхо очень дорогим получится этот чугунный тройничек..Замотать изолентой. Заклеить жвачкой.
Прихватить сваркой — потом скотчиком намертво замотать.Насыпать в систему порошка горчицы — точно затянет. Если не затянет, добавить соли и еще горчицы. Или лопнет — или затянет. Ни в коем случае не менять. Продавать на этот аттракцион билеты по 10 грн.
:unknown:Мне поменяли батареи. Новые поставили на резьбах. Сейчас дали отопление и на одном из тройников на шве тройника посередине стала проступать вода (бракованный тройник). Примерно капля за 3-5 минут.
Сантехник, который ставил батарею, утверждает, что это можно затянуть тряпкой с солью и все затянется. То, что он затянет эту дырку на момент приема работы — я верю, а вот будет ли оно мне потом держаться годами? Стоит ли принимать работу с бракованным тройником, у которого дырка на шве, замазанная солью или это халтура?Кто разберается в сантехнике, подскажите, пожалуйста.
вспомнил анекдот про зайца и волка: «. на х. себе насыпь, собака дикая.»
вопчем как раз в тему.вопрос: а как быть со сварным швом? не течет гад, но мокренький, и место такое что фиг подлезешь с электродом?
у меня после монтажа было штуки три-четыре «сопливца»,один остался.
что делать
система тут (ссылка устарела)Что, зиму пережили без последствий, или все- таки поменяли.:)
Расскажите, всем наверное будет интересно.Тройник, о котором я спрашивал в начале топика, уговорил заменить. Правда через недели 4 он сам затянулся и перестал протекать. Поссорились с сантехником, он мне рассказал какой я перестраховщик, но замену он сделал, т.к текли другие соединения на этой е батарее.
Вместе с тем, сантехник оказался безруким, как и предполагали тут на форуме. Затопить соседей мы таки затопили 🙁 В один прекрасный момент из-под гайки на американке стала течь вода. Причем, что интереснло, до этого ото все простояло 4 месяца. Сантехник утвердает, что если бы он не докрутил, то потекло бы стразу, а через 4 месяца — это духи плохие в моей квартире. Вину не признал и предложил осятить квартиру. Во как.
Как накоплю 50 сообщений, добавлю этого таланта в черный список. С такими людьми нельзя иметь дело. А пока для информации. Сантехника зовут Владимир Лукашов — рекомендация дераться подальше. Человек совсем не пофессионал.
вопрос: а как быть со сварным швом? не течет гад, но мокренький, и место такое что фиг подлезешь с электродом?
у меня после монтажа было штуки три-четыре «сопливца»,один остался.
что делать
система тут (ссылка устарела)с уважением я
. затянет со временем,сварной шов не трещина которая может играть при разнице температур.Протрите просто солью. То что в доме верхняя разводка,а не под подоконником,то хорошо, так как подача от котла и опуски к батареям играют роль циркуляции в системе.Много соединений очень. Надо на сварке делать такие вещи, тогда остается две точки паковки на кранах-американках
Сейчас я это уже понимаю. Но в то время повелся на то, что «резьбовое соедниенение даже надежнее, т.к. если течет сварной шов, то со временем тещина только больше, а если течет на резьбе, то со временем забивается ржавчиной и течь перестает.»
источник