Потеет в расширительном бачке

Проблема такова. В частном доме установлен накопительный бак для системы водоснабжения. Вода в него накачивается из колодца, бак пластиковый 200 л. и на нем постоянно образовывается конденсат. Что можно сделать чтобы на баке не образовывался конденсат?

Сделать теплоизоляцию и возможно улучшить вентиляцию помещения.Влажность может быть высокая.
Можно воду предварительно подогревать

конденсат от того что сколодца вода лединая а в комнате тепло необходима изоляция

Спасибо за совет. А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.

preisav написал :
А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.

Если особой эстетичности не требуется, то снаружи чем угодно, хоть монтажной пеной облить. Важно исключить попадание воздуха между утеплением и поверхностью бака.

Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.

В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.

Конденсат на гидроаккумуляторе

Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.

И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.

Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль ? Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.

Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором

Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы ?

Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? ?

Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.

Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.

По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.

Всасывающий шланг опущен в поддон

Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.

Самодельная система для откачки воды

Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота ?

Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.

Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах

Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.

Фильтрующая колонна aquachief 1252

Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.

В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.

На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами ? К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды ?

Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.

Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну

Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.

Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена ?

Фильтрующая колонна – утепленный вариант

Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.

Фильтрующая колонна – утепленный вариант

После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну ?

Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной

Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.

Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной ? Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!

В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.

Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза

Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.

Температура нагрева воды установлена на 40 градусов

В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу ?

Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!

Добавлено 08.05.2018:

Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.

Обратный клапан на магистрали горячей воды

Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.

Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.

Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.

Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.

Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.

Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.

Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.

Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.

Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:

Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.

Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.

Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.

Существует масса способов для изоляции оборудования:

Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.

Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.

Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.

источник

Дата публикации: 09 апреля 2016 .
Категория: Автотехника.

Утечка хладагента – это проблема, с которой довольно часто сталкиваются автолюбители. Особенно актуальным этот вопрос становится с наступлением зимы, когда на антифриз начинает оказывать влияние низкая температура окружающей среды. Сразу стоит сказать что если подобная ситуация возникает только в холодное время года, то чаще всего это связано с типичным уменьшением жидкости, так как ее объем «уходит» из-за обычных физических реакций. В этом случае достаточно проверить уровень антифриза в расширительном бачке и долить необходимое количество хладагента. Зимой, как и в любое другое время года нельзя допускать уровня антифриза ниже отметки «min».

Если же утечки происходят постоянно, и зимой и летом, то простым «доливом» не обойтись. Возможно, вы заметили один из следующих признаков:

перестала работать печка (либо она охлаждает воздух, вместо того чтобы его нагревать);
уровень хладагента в бачке слишком быстро понижается;
мотор автомобиля начал перегреваться или, наоборот, температура двигателя не доходит до необходимого уровня;
из-под капота идет пар;
после того как машина заводится из глушителя валит белый дым;
в салоне автомобиля начало сильно пахнуть хладагентом.

Все эти признаки свидетельствуют о проблемах с антифризом, которые лучше незамедлительно решить. Рассмотрим самые частые «утечки».

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что антифриз начинает выдавливать из расширительного бачка. При этом никаких видимых причин обнаружить не удается (патрубки и крышка целы, а после длительной стоянки луж под автомобилем не появляется). Диагностировать что выбрасывает антифриз через расширительный бачок в этом случае можно, если замерить уровень хладагента либо проверить следующие элементы в заданном порядке:

расширительный бачок;
радиатор мотора;
радиатор печки;
корпус термостата;
все возможные стыки и патрубки;
насос охладительной системы.

Если вытекает антифриз, причины и последствия могут быть серьезней, чем казалось, поэтому не будет лишним произвести проверку масла в моторе. Для этого используется щуп. Если на нем остаются следы светлой пены – это свидетельствует о том, что хладагент смешивается с маслом.

Если же антифриз уходит в двигатель, то на свечах вы обнаружите белые пятна.

При детальном рассмотрении вы сможете выявить одну из причин возникновения протечек, которые образуются в разных узлах.

Внимательно осмотрите двигатель (лучше его предварительно вымыть весь моторный отсек). Одной из самых распространенных причин является нарушение герметичности узлов системы охлаждения. Местом локализации проблемы в этом случае становится радиатор, который, возможно, был пробит камнем или другим предметом, вылетевшим из под колес встречного транспорта. Если течет антифриз из радиатора, то вероятно износились пластины, на которые продолжительное время оказывалось воздействие этиленгликоля, входящего в состав тосола. Или же просто треснул сам бачок, в этом случае его достаточно заменить на новый. Некоторые радиаторы комплектуются пластиковыми бачками, в которых быстро образуются трещины и как результат происходит утечка жидкости.

Если за протечку отвечает радиатор отопительной системы, то в салоне автомобиля появляется явный «аромат». В некоторых ситуациях также можно обнаружить липкое пятно под приборной панелью.

Важно! Если вы стали чувствовать неприятный запах – незамедлительно решите проблему, так как пары хладагента очень вредны для человеческого организма, особенно если антифриз изготовлен на основе этиленгликоля.

Еще одной причиной того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка может быть и помпа, а конкретнее износившийся сальник. Выявить этот «недуг» очень просто. Для этого внимательно осмотрите двигатель и если вы обнаружили, что в его нижней части присутствуют влажные участки, значит «виновник торжества» точно помпа.

Нарушенная герметичность термостата также является возможной причиной возникновения проблем. В большинстве случаев происходит обычный износ прокладок.

Помимо «ухода» хладагента автовладельцы сталкиваются и с другими незадачами.

Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками. Причин для этого может быть много, например:

Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды.
Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения. В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате. Неисправность термостата является очень серьезной поломкой, так как при циркуляции антифриза только по малому контуру нагревается не только антифриз, но и сам двигатель, а это уже грозит заклиниванием поршневой группы.

Совет! Если термостат «полетел» за городом и нет возможности его заменить вы можете продолжать движение небольшими отрезками по 5 километров. После каждого отрезка необходимо давать двигателю полностью остыть.

Неполадки, из-за которых кипит антифриз, зачастую кроются в радиаторе. Температура антифриза может дойти до точки кипения, если хладагент образует осадок, в следствие чего происходит закупоривание трубок. В результате большой контур системы охлаждения превращается в малый. Самостоятельно избавиться от такой неполадки будет сложно, поэтому лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
Помпа также может нести полную ответственность не только за утечку, но и за закипание антифриза. Если этот элемент полностью вышел из строя, то хладагент не может полноценно двигаться по системе охлаждения. В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается.

Как устранить течь антифриза, если вы оказались посреди шоссе или поблизости нет автосервиса и магазина автозапчастей, первое что приходит в голову – это долить в антифриз воды. Это действительно может спасти ситуацию, но при этой операции нужно быть предельно осторожным. Ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока мотор полностью не остыл. В противном случае кипящая жидкость может брызнуть вам на руки и тело, нанеся сильнейшие ожоги.

Если во время движения вы заметили скачок температуры антифриза, можно временно решить эту проблему не совершая остановок. Для этого нужно максимально остудить салон автомобиля, открыв окна и включив вентилятор печки. Благодаря этому вам удастся немного понизить температуру антифриза и уменьшить нагрузку на мотор.

Если лампочка перегрева начала мигать, а температура поднялась до критической точки, то лучше сразу остановиться и не допустить того, чтобы закипел мотор. Двигаться дальше в такой ситуации не рекомендуется, дождитесь эвакуатора или попросите кого-нибудь взять вас на буксир.

В случае если вам не удалось найти место утечки и самостоятельно определить причину закипания антифриза, лучше не рисковать и обратиться в автосервис. Полагаться на то, что достаточно долить хладагента или разбавить его водой не стоит. Последствия таких утечек могут быть довольно плачевными, особенно если охлаждающая жидкость доберется до двигателя.

источник

Вопросы, рассмотренные в материале:

Зачем нужна крышка расширительного бачка
Как выбрать крышку расширительного бачка
Как доработать крышку расширительного бачка
Какая крышка расширительного бачка самая лучшая

Для двигателя автомобиля большое значение имеет своевременное охлаждение. Наиболее значимыми элементами системы охлаждения обычно считают помпу и радиатор. Но в этой статье мы поговорим о том, какую роль в «организме» машины играет крышка расширительного бачка, как выбрать лучшую и при необходимости устранить неисправности.

Многие автомобилисты полагают, что основная функция крышки расширительного бачка заключается в том, чтобы не допустить вытекание охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля. В действительности же ее назначение более обширно, она играет важную роль в функционировании двигателя.

Исправная заглушка обеспечивает сохранность множества частей двигателя и системы его охлаждения.

Работающий автомобильный двигатель сильно нагревается. При этом также происходит нагрев охлаждающей жидкости – антифриза или тосола.

Часть тепла от охлаждающей жидкости (ОЖ) используется для обогрева салона автомобиля, тем самым нагрев двигателя уменьшается. Нагреваясь, ОЖ расширяется одновременно с увеличением давления. Чем горячее двигатель, тем выше давление в системе охлаждения авто.

Если бы расширительный бачок закрывался плотной крышкой, обеспечивающей герметичность всей системы охлаждения, то высокое давление внутри системы привело бы к разрыву патрубков, трубок, шлангов, выходу из строя радиатора и других деталей СОД.

Для исключения подобных последствий расширительный бачок закрывается специальной крышкой, играющей одновременно роль клапана.

Двигатели различных автомобилей функционируют при определенных температурных показателях, зависящих от типа и конструктивных особенностей ДВС. Диапазон температур для большинства моторов варьируется в пределах +90…+100 °С. Однако для нормальной работы двигателей некоторых автомобилей необходим прогрев до температуры +100…+130 °С.

Названный диапазон температур вызывает расширение охлаждающей жидкости на 20–30 % от начального объема. При этом в системе охлаждения возникает избыточное давление. В среднем, давление может составлять 1,1–1,5 атм. Более высокие или низкие значения могут стать причиной определенных неприятностей, включая создание эффекта вакуума, сжатие трубок, поломку отдельных элементов системы охлаждения.

Хорошая крышка расширительного бачка, содержащего охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), предотвращает возникновение излишне высокого или, наоборот, низкого давления внутри системы охлаждения, поддерживает его постоянный уровень.

Остановимся подробнее на устройстве заглушки, а также на принципах работы этого незаменимого элемента двигателя практически любого автомобиля.

Про основную функцию заглушки – стабилизацию давления в системе охлаждения – мы уже рассказали. Вторая, не менее важная ее задача заключается в удержании внутри бачка всего объема охлаждающей жидкости. Следовательно, пробка должна плотно прилегать к граням.

Функционирование крышки расширительного бачка напрямую связано с ее конструктивными особенностями, заключающимися во встроенном специальном клапане. Именно он и регулирует давление внутри системы охлаждения двигателя. Этот клапан расположен с внутренней стороны заглушки, т. е. внутри расширительного бачка. Современные автомобили оснащаются одним таким приспособлением, выполняющим одновременно две функции – стравливания излишнего давления и его нагнетания при снижении показателя до критически низких значений.

Работа крышки расширительного бачка в системе охлаждения двигателя автомобиля зависит от типа заглушки. Конструкция последней, которая устанавливается на иностранных автомобилях, предусматривает наличие одного клапана, предназначенного как для нагнетания, так и для стравливания давления внутри системы.

В то же время конструкция крышек расширительного бачка автомобилей «ВАЗ» предусматривает наличие двух клапанов, один из которых предназначен для нагнетания давления, а второй – для его стравливания.

Крышка расширительного бачка оснащена следующими клапанами:

При нормальном давлении в охлаждающей системе оба клапана находятся в закрытом состоянии и не функционируют. Такое положение является нормой.

Впрочем, нормальная работоспособность заглушки не зависит от количества клапанов. Основное значение имеет их своевременное открывание и закрывание при достижении давлением в системе критических значений, неважно, идет ли речь о высоком или, наоборот, низком давлении.

При нормальном давлении, находящемся в рамках допустимых значений, клапаны заглушки пребывают в состоянии ожидания, т. е. не функционируют. Однако при выходе показателей за пределы нормы клапан начинает либо стравливать давление, либо нагнетать его, добиваясь нормализации.

К сожалению, некоторые продавцы предлагают автовладельцам некачественную продукцию, включая заглушки, способные допустить повышение давления в системе охлаждения двигателя до 1,3–1,5 атм и более, что существенно превышает нормальные значения.

Поговорим о нескольких разновидностях заглушек, предназначенных для переднеприводной «Лады». Крышки расширительного бачка для этого автомобиля выпускают многие производители. При этом независимо от разницы в цвете корпуса, резьбе, «начинке», наличии надписей, клапаны изделия должны открываться, когда давление в системе достигает значения 1,1 атм.

Если же заглушка выполнена некачественно, то можно столкнуться с ситуацией, когда избыточное давление стравливается излишне долго. Или, например, клапан открывается при достижении давлением половинного значения, т. е. при его повышении до 0,5-0,6 атм.

Неисправности крышки расширительного бачка чаще всего являются причиной закипания охлаждающей жидкости – с подобными последствиями нередко сталкиваются владельцы автомобилей «ВАЗ». Если при этом температура двигателя находится в рабочем диапазоне, то речь очевидно идет о том, что заглушка не в состоянии удержать требуемое давление внутри охлаждающей системы.

Подобная неисправность может быть вызвана и другой причиной – неисправность вакуумного клапана привела к попаданию в систему охлаждения двигателя автомобиля воздуха и образованию воздушной пробки, препятствующей нормальной циркуляции и, соответственно, охлаждению жидкости. В холодное время года воздушная пробка может повлечь за собой плохую работу печки в авто. Кроме того, придется постоянно добавлять охлаждающую жидкость, т. к. повышенное давление будет выгонять ее через стыки между штуцерами и надетыми на них патрубками, а также через хомуты.

Негативными последствиями некачественной работы крышки расширительного бачка являются:

разрыв некачественных или изношенных патрубков (с подобной проблемой могут столкнуться не только владельцы автомобилей «ВАЗ»);
протечки в основном или отопительном радиаторе;
разрыв корпуса термостата;
разрыв расширительного бачка.

Чтобы не допустить названных последствий, стоит ознакомиться с признаками, указывающими на неудовлетворительную работу клапана крышки расширительного бачка. Перечислим основные из них:

Появление дыма из подкапотного пространства чаще всего вызвано вытеканием охлаждающей жидкости из расширительного бачка и попаданием ее на разогретый до высокой температуры впускной коллектор. Положительным моментом в этой ситуации является нормальная температура самого двигателя. Подобный признак свидетельствует о выходе из строя клапана заглушки. Нормально функционирующий клапан сбрасывает давление из системы при достижении им определенного значения, однако в некоторых случаях стравливание начинается раньше времени, что приводит к выплескиванию антифриза или тосола из расширительного бачка.
Несмотря на перегревание двигателя, печка нагнетает в салон холодный воздух. Такая ситуация возможна при поломке клапана, контролирующего низкое давление в системе охлаждения двигателя. При выходе его из строя в систему попадает воздух, возникают воздушные пробки, вызывающие перегрев силового агрегата.
Появление следов охлаждающей жидкости в районе хомутов, трубок или под радиатором свидетельствует о выходе клапана из строя. Избыток давления из системы не стравливается, приводит к срыву хомутов, разрыву трубок и поломке радиатора.

При этом не всегда возможно ограничиться заменой исключительно крышки расширительного бачка, в ряде случаев понадобятся также новый радиатор, хомуты, трубки, уплотнители. Иногда слишком высокое давление приводит к разрыву самого расширительного бачка. В этом случае придется менять всю систему в сборе.

В ряде случае стоит самостоятельно проверить состояние крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя. Однако не стоит забывать о сложности данной операции, поскольку функционирование элемента зависит от давления внутри системы.

Создать необходимое для проверки давление в кустарных условиях собственного гаража не так просто. В связи с этим при возникновении подозрений в неисправности крышки бачка проще обратиться в автосервис, чем заниматься проверкой ее работоспособности самостоятельно.

В автосервисе проведут диагностику заглушки, подвергнув крышку расширительного бачка определенному давлению, нагнетаемому специальными насосами. Благодаря этому можно определить, происходит ли открывание и закрывание клапана крышки при достижении необходимых значений, или же вышедшую из строя заглушку необходимо менять.

Впрочем, можно и самостоятельно проверить работоспособность заглушки, хотя, конечно, полученные результаты будут не столь точными, как при диагностике в автосервисе. Если вы думаете о том, как проверить крышку расширительного бачка, то ниже для вас приведена инструкция.

В первую очередь, до запуска двигателя необходимо снять крышку с расширительного бачка, расположенного в подкапотном пространстве, и тщательно осмотреть ее при хорошем освещении. Исправная заглушка не должна иметь механических повреждений, таких как сколы, трещины, разрывы, потертостей и т. п. Их наличие будет свидетельствовать о неисправности крышки, ставшей причиной появления характерных симптомов.

Если же визуальный осмотр не выявил наличия на заглушке повреждений, ее необходимо установить на место, после чего запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Затем необходимо вновь открыть капот и, надев перчатку, чтобы не обжечься, начать аккуратно откручивать пробку. Делать это необходимо в полной тишине, чтобы услышать звуки, которые могут возникнуть в процессе откручивания заглушки.

Если никаких звуков не возникнет, значит, заглушка исправна. Свист или шипение в процессе ее откручивания будет свидетельством того, что клапан крышки не срабатывает, несмотря на достаточно высокое давление внутри системы. Избыточное давление сдерживается крышкой, поскольку нефункционирующий клапан не открывается.

Низкое давление проверяется другим способом. При плотно закрытой заглушке двигатель прогревается до рабочей температуры, а затем проверяется состояние толстых шлангов системы охлаждения. О выходе крышки расширительного бачка из строя будут свидетельствовать сжатые, вдавленные внутрь шланги. Такая ситуация возникает при падении давления внутри системы ниже необходимого уровня.

Можно воспользоваться альтернативным способом проверки работоспособности заглушки, однако он подходит не для всех автомобилей, т. к. системы охлаждения имеют конструктивные особенности и различный доступ к шлангам.

При отсутствии возможности осмотреть шланги без демонтажа отдельных элементов системы можно попробовать сделать это следующим способом. Необходимо при открытой крышке расширительного бачка сильно сжать шланг, после чего закрутить пробку. После этого пережатый шланг отпускается. Если трубка вернется к первоначальному объему, клапаны функционируют нормально.

Обнаружив неисправность клапана крышки расширительного бачка, вам придется заменить вышедший из строя элемент. Т. е. необходимо будет купить заглушку, идентичную той, что установлена в системе охлаждения вашего автомобиля, и поставить ее на бачок. Если после этого система начнет работать нормально, значит, дело было именно в пробке бачка охлаждающей жидкости.

Менять крышку расширительного бачка рекомендуется раз в несколько лет – это поможет избежать проблем, связанных с выходом ее из строя. Также стоит время от времени проверять уровень охлаждающей жидкости в бачке. Если он систематически снижается, то возрастает вероятность перегрева системы охлаждения, и, соответственно, снижения работоспособности клапанов заглушки и других элементов системы охлаждения.

Однако в ряде случаев заглушке требуется ремонт. В связи с простой конструкцией пробки бачка выполнить ремонтные работы под силу каждому автовладельцу. Для починки клапанов крышки расширительного бачка необходимо:

Открыть крышку и вынуть ее из горлышка бачка.
Поддеть при помощи плоской отвертки и вынуть из горлышка резиновый уплотнитель.
Удалить пружину.
Поддеть плоской отверткой и вынуть расположенное под пружиной устройство клапана (второй клапан при его наличии вытаскивается аналогичным образом).
Удалить скопившуюся в крышке грязь, воспользовавшись мыльным раствором и ватными палочками.
Тщательно осмотреть клапаны, пружину и резиновый уплотнитель. При отсутствии на них механических повреждений необходимо собрать устройство в обратной последовательности.
Вернуть крышку на место, закрутить ее, проверить, герметична ли система, прогрев двигатель.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда вновь установленная крышка работает неправильно, к примеру, не стравливает излишнее давление из системы охлаждения двигателя либо не в состоянии довести пониженное давление до необходимых значений. В таком случае можно самостоятельно доработать заглушку расширительного бачка. Чаще всего на новые пробки жалуются владельцы автомашин «ВАЗ». Основная причина нарушений в работе клапанов заглушки вызвана излишней жестокостью их пружин.

Прежде чем приступить к доработке крышки расширительного бачка, необходимо ее предварительно разобрать. Делается это при помощи плоскогубцев и тонкой плоской отвертки. Важно запомнить месторасположение пружинок, чтобы потом правильно собрать крышку. Разобрав ее, воспользуйтесь кусачками для укорачивания пружинок. Большая (на предохранительном клапане) обычно укорачивается на один виток, маленькая – на два.

Длина второй пружинки особого значения не имеет, главное, чтобы она могла подпереть вакуумный клапан в закрытом положении и не мешала давлению наружного воздуха равному 0,03–0,1 атм. В то же время длина большой пружины имеет существенное значение. При ее укорачивании необходимо исходить из ее жесткости и давления, при достижении которого срабатывает предохранительный клапан во время проверки расширительного бачка.

После того как пружины будут укорочены, необходимо собрать заглушку бачка охлаждающей жидкости в обратном порядке. Прежде чем начать эксплуатировать автомобиль, проверьте работу системы охлаждения двигателя.

Расскажем о лучших протестированных крышках расширительного бачка:

NONAME – заглушка желтого цвета, графика схожа с пробками VAG (пар и треугольник с восклицательным знаком внутри).
АвтоПрибор (АП).
Febi 02269 (VAG).
SWAG 99902269 (VAG).
Toprun Hans Pries 103643 (VAG).

Сразу скажем, что крышки расширительного бачка VAG не подходят к штатным бачкам автомобилей «УАЗ». Несовместимость вызвана шагом и диаметром резьбы. Заглушку, в принципе, можно попытаться закрутить на горловину, однако добиться герметичности вам не удастся. В ходе тестирования с использованием манометра было установлено, что даже при сильно затянутой крышке VAG давление в системе равнялось нулю.

В Интернете можно встретить отзывы относительно импортных заглушек о том, что они отлично подошли и накрутились на горловину. Однако в данном случае то, что пробка накрутилась на расширительный бачок, отнюдь не означает, что она должным образом функционирует. При отсутствии давления, впрочем, шланги течь не будут, поэтому автовладелец считает, что у него все получилось как надо, и с противоположным мнением ни за что не согласится.

К примеру, разница между крышками расширительного бачка фирм Febi и SWAG заключается разве что в их упаковке, в остальном же они идентичны. Но для того, чтобы установить на бачок отечественного автомобиля заглушку компании VAG, придется хорошенько потрудиться и поменять внутреннее устройство пробки.

При тестировании на избыточное давление использовался стенд, состоящий из нового бачка охлаждающей жидкости для «УАЗ», манометра, компрессора и шлангов. Нижний штуцер бачка, предназначенного как для евро-3, так и для евро-4, не имеет отверстия, поэтому при установке на автомобиль его придется проделывать самостоятельно.

Итак, остановимся подробнее на самом тестировании крышек расширительного бачка.

Заглушку NONAME желтого цвета с восклицательным знаком можно установить на бачки охлаждающей жидкости отечественных автомобилей

На продающейся без упаковки заглушке отсутствует какая-либо информация. Снаружи и изнутри пробка расширительного бачка идентична крышке компании «АвтоПрибор», разница заключается в уплотнителях, изготовленных из черной резины вместо белого силикона.

Мягкая черная резина, из которой выполнен уплотнитель крышки расширительного бачка, приклеивается к заглушке намертво, для извлечения клапана из пробки необходимо использовать отвертку, а также приложить значительные усилия. С испытанием повышенным давлением заглушка не справилась, выше 2 атм давление не нагнеталось из-за опасности разрыва расширительного бачка. Из-за прилипшей резины не открывался и обратный клапан всасывания.

Вывод по результатам тестирования: пробка является просто глухой затычкой с неработающими клапанами. Категорически не рекомендуем устанавливать подобную заглушку на ваш автомобиль.

Заглушка компании «АвтоПрибор».

Отличается от пробки NONAME наличием надписей «АП» на самой заглушке и на корпусе клапана. Более существенное значение имеют конструктивные различия: вместо черной резинки используется белый силиконовый уплотнитель, сохраняющий форму и эластичность при высоких температурах. Такими приспособлениями оснащаются новые автомобили «УАЗ», сходящие с конвейеров.

Обратный клапан в крышке бачка функционирует, продуть его можно ртом, приложив некоторое усилие. Вероятность попадания воздуха в охлаждающую систему при остывании силового агрегата очень мала. Клапан, предназначенный для стравливания избыточного давления, также работоспособен. При помощи компрессора давление в бачке не удалось поднять более, чем 1,4 атм. После того как компрессор был выключен, давление в системе охлаждения двигателя за минуту снизилось до 0,4 атм, после чего его снижение прекратилось.

Вывод по результатам тестирования: крышка расширительного бачка подходит для автомобилей «УАЗ» с их не абсолютно герметичными шлангами СОД. Пробка предотвратит закипание охлаждающей жидкости, не допустит возникновения избыточного давления в охлаждающей системе.

Затем тестировались пробки иностранных производителей, разработанные для концерна VAG. Крышки Febi и SWAG имеют неразборный клапан и идентичны друг другу, заглушка TopRun оснащена разными клапанами.

Чтобы использовать эту заглушку для расширительного бачка «УАЗ», придется вставить ее клапаны в подходящую по конструкции пробку. При тестировании воспользовались корпусом от желтой пробки NONAME, вытащив из нее резинку и получив картридж клапанов.

Для установки картриджа необходимо при помощи канцелярского ножа или наждачного круга уменьшить внешний диаметр его юбки, поскольку по размеру он превышает выемку заглушки. В противном случае существует вероятность перекоса картриджа внутри крышки.

Теперь остается поставить резинку, и крышка расширительного бачка готова к использованию.

Обратный клапан функционирует идеально, никаких усилий для всасывания воздуха не требуется. Приспособление для стравливания воздуха также работает отлично, давление внутри системы поддерживается на значении в 1,4 атм. Добиться его более высокого показателя при помощи компрессора не получилось, однако оно и не снизилось даже через 5 минут.

Вывод по результатам испытаний следующий: для системы охлаждения двигателя, выдерживающей давление в 1,4 атм, эта крышка расширительного бачка станет хорошим решением. Но штатный бачок охлаждающей жидкости V-образной формы, которым комплектуется «УАЗ», не сможет долго выдержать такое давление без повреждений или трещин. Однако если вы замените на своем авто шланги на силиконовые, установите прочный расширительный бачок (как на «Волге»/«Газели»/VAG) и помпу фирмы Bosh, то он отлично подойдет. Использовать заглушку со штатных СОД не стоит.

У пробки с двумя клапанами уплотнители изготовлены из силикона красного цвета. Для установки на бачок «УАЗ», придется пересадить ее внутренности в подходящий корпус, уменьшив внешний диаметр клапанного блока. Кроме того, в заглушке для автомобиля «УАЗ» понадобиться избавиться от мешающего центрального выступа.

Результаты тестирования оказались неоднозначными. Функционирование обратного клапана не идеально, требуется определенное усилие. К работе стравливающего клапана вопросов возникло гораздо больше, кроме того, он позволил повысить давление в системе до 2 атм.

Вывод: поскольку при использовании этой заглушки давление в СОД может превысить 1,4 атм, велика вероятность разрыва и трещин бачка, протечек из-под крышки расширительного бачка и шлангов и т. п.

Общий вывод по результатам испытаний: наиболее подходящей для автомашин «УАЗ» крышкой расширительного бачка является продукция компании «АвтоПрибор». От подделок она отличается белыми уплотнителями, просматриваемыми сквозь отверстия в корпусе пробки, а также работой обратного всасывающего клапана. Из представленных в автомагазине четырех внешне идентичных заглушек, предназначенных для автомобилей «УАЗ»/«ВАЗ», функционирующий клапан был только у крышки «АвтоПрибора». Т. е. при выборе этой пробки основное внимание стоит уделить тому, чтобы не купить подделку. Об отличительных признаках оригинального изделия мы сказали чуть выше.

Установка на отечественные бачки ОЖ пробок VAG обладает определенными нюансами. При использовании заглушки TopRun стоит быть готовым к возможности повышения давления с СОД до 2 атм, что может вызвать негативные последствия, включая разрыв бачка. У крышек SWAG/Febi отличные клапаны, удерживающие давление в системе на отметке 1,4 атм. Однако длительная эксплуатация автомобиля при таком давлении в системе охлаждения может стать причиной капель тосола или антифриза в районе соединения верхнего силиконового шланга и тщательно затянутого силовым хомутом патрубка. Впоследствии существует вероятность появления трещин в самом расширительном бачке.

– Лучшие заглушки выпускает Владимирский завод, они качественные и продаются в упаковке. Пробка в состоянии поддержать требуемое давление. К тому же цена крышки расширительного бачка составляла около 40 руб., покупку остальных, даже немецких, можно назвать выкидыванием денег на ветер.

Пробка от «восьмерки» для любых моделей.

– Штатная заглушка быстро расплавилась, воздух больше не выходил. Попробовал пробку LUZAR, результат оказался таким же. Перечисленные крышки тоже плавились. Зато пробка от «восьмерки» отлично себя показала, не знаю, плавится она или нет, давно не заглядывал.

Сестре поставил заглушку от AUDI, прекрасно функционирует, не плавится.

Подготовка горловины.

– Поставив новый расширительный бачок, поработал над его горловиной с напильником. До этого пробка плохо закручивалась, стравливала воздух. За 6 месяцев использования синей крышки нареканий не возникло.

– Не так давно стал обладателем двухлетнего «УАЗ Патриот» 2017-го г. в. Расширительный бачок вздувался, шланги протекали. После того как разобрал пробку, обнаружил, что она внутри совершенно чистая, т. е. клапаны изначально не функционировали. Обнаружил причину неисправности – пластмассовую пробочку на пружинке, затыкавшую отверстие клапана. На пробочке капля солидола, из-за которой она намертво приклеилась к отверстию клапана. После того как убрал каплю, все стало работать как надо. Давление поддерживается в 0,8 атм. Поэтому не поленитесь и разберите пробку, если там есть смазка – уберите ее.

Выборы оптимальной пробки.

–Крышка расширительного бачка 100 121 0042 Meyle поддерживает давление в районе 1–0,9 атм, стравливает нормально. Использовал для «Калины», вставлял в корпус от желтой заглушки, зимой тоже нареканий не было, ничего не замерзло.

Проблем с разборкой и переустановкой не возникло, клапан не приклеен к пробке.

Раньше пользовался заглушкой Febi 02269, поставил ее при замене радиатора печки, через 3 года возникли проблемы, решил купить крышку расширительного бачка Meyle, очень доволен выбором.

источник

солнечные батареи новосибирск сделай сам, обзоры солнечных контроллеров, обзор солнечных батарей, тестирование, электротранспорт, светодиоды, моторколесо, своими руками, солнечные панели

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

Читайте также: От чего потеют спена

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха — очень редко но бывает!

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.

Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров. И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха. Это говорит об успешном исходе ремонта.

Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.

Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года

источник

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
Уровень масла в двигателе будет расти.
Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(28 голосов, средний: 4,32 из 5)

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

источник