Потеет задний мост ваз 2107

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

источник

Задний мост является достаточно надёжным агрегатом автомобиля ВАЗ 2107, но, несмотря на свой массивный внешний вид, механизм требует регулярного техобслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Этот узел может служить достаточно долго, если правильно и бережно его эксплуатировать, по возможности избегая предельных режимов вождения транспортного средства. Спокойная и аккуратная езда без резких нажатий на педаль газа и тормоза, жёстких включений сцепления и тому подобных перегрузок будут способствовать исправности и долговечности заднего моста.

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).

Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:

• длина — 1400 мм;
• диаметр дифференциала — 220 мм;
• диаметр чулка — 100 мм;
• передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
• вес — 52 кг.

Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:

1. Крепёжные болты тормозного барабана.
2. Направляющие штифты.
3. Маслоотражатель подшипника полуоси.
4. Тормозной барабан.
5. Кольцо барабана.
6. Цилиндр заднего тормоза.
7. Штуцер для прокачки тормозов.
8. Подшипник полуоси.
9. Запорное кольцо подшипника.
10. Фланец балки моста.
11. Сальник.
12. Опорная чашка пружины.
13. Балка моста.
14. Кронштейн подвески.
15. Направляющая полуоси.
16. Гайка подшипника дифференциала.
17. Подшипник дифференциала.
18. Крышка подшипника дифференциала.
19. Сапун.
20. Сателлит.
21. Ведомая шестерня главной передачи.
22. Левая полуось.
23. Шестерня полуоси.
24. Картер редуктора.
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
26. Распорная втулка.
27. Подшипник ведущей шестерни.
28. Сальник.
29. Грязеотражатель.
30. Фланец-вилка карданного шарнира.
31. Гайка.
32. Маслоотражатель.
33. Ведущая шестерня главной передачи.
34. Ось сателлитов.
35. Опорная шайба шестерни полуоси.
36. Коробка дифференциала.
37. Правая полуось.
38. Кронштейны полуоси.
39. Упорная пластина подшипника полуоси.
40. Щит заднего тормоза.
41. Колодка заднего тормоза.
42. Фрикционная накладка.
43. Фланец полуоси.
44. Стопорная пластина.
45. Крепёжные болты крышки подшипника.

Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.

«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

• исходящий от задних колёс;
• во время работы заднего моста;
• при разгоне машины;
• при торможении мотором;
• при разгоне и торможении мотором;
• во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

• износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
• деформация балки или полуосей;
• неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
• износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
• неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
• недостаточное количество масла.

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

• износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
• износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
• ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
• повреждение уплотнительных прокладок;
• осевой люфт хвостовика;
• заклинивание сапуна.

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.

змей подколодный

https://auto.mail.ru/forum/topic/klassika_zaklinilo_zadnee_koleso_odno/

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

• набор рожковых и накидных ключей;
• зубило и выколотка;
• съёмник для подшипников;
• молоток;
• кернер или простой карандаш;
• динамометрический ключ;
• набор щупов;
• штангенциркуль;
• ёмкость для слива масла.

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

• маркировку 7807;
• внутренний диаметр — 35мм;
• внешний диаметр — 73мм;
• ширину — 27мм;
• вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

• внутренний диаметр — 30 мм;
• наружный диаметр — 72 мм;
• ширина — 19 мм;
• вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

• домкрат;
• опоры (например, брёвна или кирпичи);
• колёсные упоры;
• баллонный ключ;
• обратный молоток;
• ключи на 8 и 12;
• торцевой ключ на 17;
• шлицевую отвёртку;
• болгарку;
• деревянный брусок;
• смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

Демонтировать колесо, зафиксировав машину колёсными упорами, ослабив крепёжные болты баллонным ключом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры.

Подготовить к установке новый подшипник, смазав его пластичной смазкой или литолом. Смазку следует нанести и на полуось. Установить подшипник на место с помощью молотка и отрезка трубы.

Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

1. Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
2. В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
3. Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.

Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.

Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:

• «проседания» распорной втулки при затяжке центральной гайки, вследствие чего нарушается зацепление шестерён, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
• деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять. Подлежит отбраковке также главная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность ленты вершины зуба или её сужение в средней части. Замена коробки дифференциала требуется в случае «проседания» её шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.

После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

• CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
• «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.

источник

Редуктор заднего моста служит для увеличения крутящего момента и передачи его под углом 90⁰ на колеса автомобиля от карданного вала. Простым языком, он увеличивает усилие, передаваемое на колеса от вторичного вала КПП.

Блок редуктора состоит из главной (гипоидной) передачи и блока дифференциала (сателлитов).

Все вращающиеся валы, которые выходят из моста (полуоси и ведущий вал редуктора), защищены от окружающей среды сальниками, т.к. мост наполняется маслом.

При выходе их из строя масло начинает подтекать.

Если по валу редуктора начинает сочиться масло, то из строя вышел его сальник. Причиной этому может быть:

• износ;
• разрыв стягивающей пружинки;
• заводской брак;
• выработка на фланце.

Во всех случаях требуется замена сальника редуктора моста. Если сальник лишь слегка запотевает, а редуктор работает хорошо и не требует никакого вмешательства, не стоит беспокоиться и лезть туда раньше времени.

Необходимо лишь время от времени контролировать уровень масла в мосту и доливать его по необходимости.

Ориентировочная стоимость замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 на различных сервисах колеблется в пределах 400-600 рублей. Цена сальника производства БРТ (Балаково резинотехника) около 80 рублей.

Данный сальник считается лучшим вариантом из того, что представлено на рынке. Устанавливается на новые автомобили с завода. Чтобы не нарваться на брак, при покупке сальника стоит проверить, чтобы его стальная часть была без дефектов.

Их не должно быть и на маслосдерживающей манжете, она должна быть идеально круглая. На манжете обязательно должна стоять стягивающая пружинка.

Для замены сальника загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и слить масло из моста.

Открутить 4 гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора моста, предварительно пометив взаиморасположение фланца и вилки шарнира карданной передачи. Для удобства выполнения этой операции можно поддомкратить одно колесо, чтобы проворачивать карданный вал.

Отсоединив карданный вал, отвести его в сторону и подвесить на проволоку или веревку, опустить колесо на землю и включить ручной тормоз.

ВНИМАНИЕ! Перед откручиванием гайки фланца обязательно пометить ее положение относительно фланца!

Данная гайка является регулировочной, она определяет натяг между конусными подшипниками ведущего вала главной пары. Ее перетяжка грозит скорым выходом из строя всего механизма редуктора.

Сделав пометку на гайке, валу и фланце, открутить ее, считая при этом количество оборотов, на которое она была закручена, после чего стянуть фланец с ведущего вала.

Для этого необходим специальный съемник, который можно приобрести на любом авторынке. Сбивать фланец молотком не рекомендуется, его можно деформировать.

Стянув фланец со шлицов вала, с помощью длинной мощной отвертки или рожкового ключа подходящего размера (17-19).

Поддеть сальник и вытащить его из корпуса.

Тщательно протереть посадочное место сальника от грязи и старого масла и установить новый сальник.

Сальник аккуратно забивать на свое место с помощью оправки подходящего размера. Если таковой под рукой нет, то сделать это можно с помощью какой-нибудь тупой выколотки или похожего предмета, слегка простукивая сальник по его радиусу равномерно до тех пор, пока он не станет вровень с корпусом редуктора.

Очень важно во время забивания сальник сильно не перекашивать, чтобы его стальная обойма не деформировалась и не пропускала масло.

ВНИМАНИЕ! Если пробег автомобиля более 200 000 км и на фланце появляется большая выработка, сальник нужно либо забить глубже, либо наоборот немного не добить, чтобы сместить его рабочую кромку на поверхность фланца без выработки.

Поставить обратно фланец по метке на валу, предварительно смазав трансмиссионным маслом рабочую поверхность сальника.

Закрутить гайку на то же количество оборотов, на которое она была откручена, и дотянуть до метки. Установить карданный вал по метке и затянуть его болты крепления.

Залить масло в мост. На этом работу по замене сальника редуктора заднего моста можно считать завершенной.

Подводя итоги можно подчеркнуть, что замена сальника редуктора требуется только при сильной течи масла, на легкое запотевание можно не обращать внимание.

Работа по замене сальника не столь сложная и ее можно выполнить в гаражных условиях при наличии смотровой ямы, но если вам не охота возиться в грязи и тратить время, стоимость замены сальника не столь велика и машину можно отдать в ремонт на сервис.

источник

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

источник

На ваз 2107 замена сальника заднего моста – процедура важная и нужная. Как известно, сальник отвечает за течь смазки и если он будет немного смещен или же будет изношен, проблем не избежать.
На ваз 2107 замена сальника на заднем мосту процедура сложная, но научиться ей можно, если следовать инструкции, данной в этой статье. Она написана исключительно для того, чтобы помочь тем автомобилистам, которые хотят проводить ремонт своего «железного» коня самостоятельно.

Для начала, прежде чем перейти к процедуре замены, разберемся, а для чего вообще нужна замена сальника в заднем мосту ваз 2107? Во все времена человечество стремилось достичь некоего совершенства во всем, будь то приготовление пищи, строительство домов или усовершенствование автомобиля.
Ничего удивительного в этом нет. И придумывая очередную деталь для автомобиля, инженеры никогда не обходят вопроса о сальниках или манжетах.
Зачем они нужны?
Манжеты или сальники – детали недорогие, но очень важные. Ведь по причине их неисправности подтекает масло, а это уже проблема.
Изнашивается сальник из-за того, что со временем его резиновая рабочая поверхность утрачивает эластичность. В результате сальник уже не способен противостоять напору и смещается с места.
Сама замена сальника заднего моста ваз 2107, видео которого представлено здесь, процедура довольно простая.

Что касается своеобразной нарезки на манжете, то она играет роль насоса и не дает маслу вытечь, а бросает его назад в картер. Хотя при идеальной гладкости вала нарезка и не нужна, все же, без нее вероятность того, что масло потечет – намного больше.

Замена сальника заднего моста на ваз 2107, как и говорилось, очень важная процедура. Задний мост – это узел автомобиля, который на ваз 2107 получает крутящий момент от КПП через кардан(см.Ваз 2107 ремонт кардана своими силами).
На заднеприводных автомобилях, каковым и является ваз 2107 – задний мост является его основной ходовой частью, без которого движение транспортного средства представить себе бывает невозможно.
На ваз 2107 задний мост постоянно подвергается высоким нагрузкам и на сальник здесь ложится задача сложная. Поэтому водителю нужно регулярно проводить замену и стараться устанавливать сальники качественные и надежные.

Теперь рассмотрим типы задних мостов в сборе, так как это тоже нужно знать, когда проводится замена сальника.
Задний мост ваз 2107 имеет три основных типа в сборе:

• с полуразгруженными полуосями;
• с полностью разгруженными полуосями;
• с независимой подвеской.

На ваз 2107 применяется полуразгруженная полуось, которая передает крутящий момент и принимает ее изгибающие моменты в горизонтальном и вертикальном положении. Задний мост ваз 2107 выполнен из цельной балки с развитой центрально частью кольцевой формы.
Сваривают балку из двух стальных штампованных половин. Маслоналивное отверстие находится в средней части балки.

Кинематическая схема полуоси

Настала пора приступить к процедуре, под названием замена сальника на заднем мосту ваз 2107. Для выполнения работ следует вооружиться двихзахватным съемником и динамометрическим ключом.

Напоминаем о том, что процедура замены сальника проводится в том случае, если обнаруживается утечка масла из-под хвостовика ведущей шестерни. Определить это визуально несложно.
Если имеются капли масла на внешней поверхности картера редуктора, то это оно и есть. Но если картер редуктора просто покрыт масляной пленкой, но капель нет, то это еще не повод для замены сальника.

Примечание. Неправильные действия при замене сальника заднего моста могут привести к необходимости разбора редуктора, что осуществимо только в автомастерской. Делать нужно все строго по инструкции.

• автомобиль поднимаем на эстакаду или смотровую яму;
• сливаем масло, находящееся в заднем мосту.

Нужно теперь отсоединить карданный вал от ведущей шестерни:

• вывешиваем заднее колесо на ваз 2107;
• теперь нужно вооружиться ключом на 13 и на ваз 2107 с инжекторным мотором отвернуть четыре гайки крепления теплозащитного экрана (он бывает расположен над каталитическим нейтрализатором);

Снимаем теплозащитный экран

• теплозащитный экран снимаем;
• теперь нужно чем-нибудь пометить на кардане положение вилки шарнира относительно фланца ведущей шестерни главной передачи;
• отворачиваем ключом на 13 четыре самоконтрящиеся гайки (при этом нужно удерживать кардан от проворачивания монтировкой или чем-нибудь еще).

Примечание. Если наблюдается коррозия резьбы болтов, то рекомендуется размочить их специальной смазкой и воспользоваться рожковым ключом на 13 с широкими губками и плоской отверткой, которой болты фиксируются от проворачивания.

• после вынимания болтов, сдвигаем кардан вперед (если что, можно воспользоваться молотком, нанеся им несколько ударов по вилке карданного вала);

• подвешиваем задний кардан (можно привязать его к реактивным штангам моста, но чтобы вал не касался тросов привода ручного тормоза);
• подключаем ручной тормоз;
• берем ключ на 24 и отворачиваем им гайку, фиксирующую фланец хвостовика.

Примечание. Можно использовать во избежание проворачивания фланца хвостовика и другой способ. Например, можно вставить в два отверстия болты и удерживать деталь от проворачивания монтировкой.

Спрессовываем фланец хвостовика

• извлекаем шайбу и грязеотражатель с хвостовика;
• находим сальник и при помощи отвертки извлекаем его из картера редуктора.

Замена сальника полуоси заднего моста ваз 2107

После того, как был проведен демонтаж старого сальника, следует начать установку новой манжеты. Как ее подобрать, было подробно указано выше.

Примечание. Перед тем, как проводить установку нового сальника, рекомендуется проверить состояние поверхности фланца.
В частности, сама поверхность должна соответствовать форме сальника, так как будет контактировать с ним. На этой поверхности нередко обнаруживаются следы износа и коррозии, которые необходимо устранить способом полировки.
Если же на данной поверхности имеются глубокие канавки, то манжету следует запрессовать так, чтобы она была немного смещена и тем самым, немного выступая от горловины редуктора. Только следуя данной инструкции, можно добиться того, что замена сальников заднего моста ваз 2107 пройдет успешно.

Начинаем процесс установки нового сальника:

• на посадочную поверхность манжеты наносим немного пластичной смазки;
• далее, легкими ударами молотка по стальной обойме сальника, тот запрессовываем.

Примечание. Не рекомендуется при ударах молотков допускать перекосов. Если не получается так, то можно бить несильно и по втулке подходящего диаметра, которым ставится на сальник.

Замена сальников заднего моста на ваз 2107

• те детали, которые сняли ранее, нужно установить обратно на хвостовик.

Примечание. Рекомендуется заменить на новую и самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика.

• заднюю часть автомобиля полностью вывешиваем;
• полуоси выводим из зацепления с шестернями дифференциала;
• берем динамометрический ключ моментом 120 Нм и затягиваем гайку хвостовика (при этом следует удерживать фланец хвостовика за болты);

Замена сальников на заднем мосту ваз 2107

Важно. После этого нужно повращать фланец рукой. Он не должен заедать, а вращение должно проходить легко и равномерно.
Кроме того, нужно проверить отсутствие малейшего осевого люфта. Если он есть, то нужно увеличить момент затяжки гайки на 20-30 Нм и вновь проверить.

Ну, вот и все.
Своими руками можно не только заменить сальник, но и провести ряд других, не менее важных операций. Главное – это инструкция, которую нужно, в данном случае соблюдать.
Научившись самостоятельно делать ремонт на своем автомобиле, можно неплохо сэкономить, ведь цена на данные виды услуг в центрах техобслуживания сегодня не обрадуют ни одного автомобилиста. А проводя ремонт автомобиля или замену сальников, можно получить настоящее удовольствие от процесса, ведь все делается на собственном автомобиле и качество проведенной операции под сомнение уже не ставится.

источник

1. Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

2. Разработка технологического процесса снятия и установки заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

3. Разработка технологического процесса разборки заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

3.1 Снятие тормозного барабана

3.2 Снятие тормозного механизма

3.5.1 Снятие коробки дифференциала и ведомой шестерни

3.5.2 Снятие ведущей шестерни и ее деталей

3.5.3 Снятие деталей с ведущей шестерни

3.5.4 Разборка дифференциала

4. Дефектация деталей заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

4.1 Проверка технического состояния балки заднего моста

4.2 Проверка технического состояния полуоси

4.3 Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

4.4 Проверка технического состояния заднего тормозного механизма

5. Разработка технологического процесса сборки заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

5.1 Установка и регулировка ведущей шестерни

5.2 Установка коробки дифференциала

В процессе эксплуатации автомобиля его надежность и другие свойства постепенно снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии и усталости материала, из которого они изготовлены. В автомобиле появляются различные неисправности, которые устраняют при техническом обслуживании и ремонте.

Ремонт машин как область человеческой деятельности возник одновременно с появлением машин. Необходимость и целесообразность ремонта автомобилей обусловлены, прежде всего, неравнопрочностью их деталей и агрегатов. Известно, что создать равнопрочную машину, все детали которой изнашивались бы равномерно и имели бы одинаковый срок службы, невозможно. Следовательно, ремонт автомобиля даже только путем замены некоторых его деталей и агрегатов, имеющих небольшой ресурс, всегда целесообразен и с экономической точки зрения оправдан. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиль проходит на станциях технического обслуживания периодическое техническое обслуживание и при необходимости текущий ремонт, который осуществляется путем замены отдельных деталей и агрегатов, отказавших в работе, а для ремонта необходимы рациональные пути его проведения, для экономии времени и используемых при ремонте средств. Для реализации этой цели служит составление подробной инструкции разборки, дефектации и сборки агрегатов автомобиля.

1. Устройство и принцип действия заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

Задний мост легкового автомобиля ВАЗ – 2107 (рис. 1.1) выполнен в виде цельной балки 10 с развитой центральной частью кольцевой формы. Балку сваривают из двух стальных штампованных половин. С одной стороны к средней части балки 10 приварена крышка, в которой имеется маслоналивное отверстие с резьбовой пробкой, а с другой – прикреплен болтами картер 28 главной передачи и дифференциала. По обоим концам балки приварены стальные кованые фланцы 8 для крепления тормозных щитов 12 тормозных механизмов. К балке заднего моста также приварены опорные чашки 35 пружин задней подвески и кронштейны 36 и 37 крепления деталей подвески. В заднем мосту размещаются главная передача, дифференциал и полуоси. Внутренняя полость моста сообщается с атмосферой через сапун, который исключает повышение давления во внутренней полости моста и предотвращает попадание в эту полость воды при преодолении водных преград.

Главная передача автомобиля – одинарная, гипоидная. Она имеет одну пару конических шестерен со спиральным зубом. Оси шестерен не пересекаются, а перекрещиваются (ось ведущей шестерни 29 ниже оси ведомой 19). Благодаря этому уменьшается высота расположения карданной передачи и пола кузова, несколько снижается его центр тяжести и повышается устойчивость.

Кроме того, гипоидная главная передача имеет повышенные прочность и долговечность, а также обеспечивает плавное зацепление шестерен и бесшумность работы. Ведущая шестерня 29, изготовленная вместе с валом, на котором закреплен фланец 26, установлена в картере 28 на двух конических роликовых подшипниках 23, уплотненных манжетой 24. Между подшипниками находится распорная втулка 22, обеспечивающая правильную затяжку подшипников. Ведомая шестерня 19 прикреплена болтами к корпусу 32 дифференциала. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой устанавливают регулировочным кольцом 21.

Рисунок 1.1 — Задний мост: 1 — полуось; 2 — болт крепления колеса; 3 — направляющий штифт; 4 — маслоотражатель; 5 — тормозной барабан; 6 — подшипник полуоси; 7 — запорное кольцо; 8 — фланец балки заднего моста; 9 — сальник полуоси; 10 — балка заднего моста; 11 — пластина крепления подшипника; 12 — щит заднего тормоза; 13 — направляющая полуоси; 14 — регулировочная гайка; 15 — подшипник коробки дифференциала; 16 — крышка подшипника; 17 — сапун; 18 — сателлит; 19 — ведомая шестерня; 20 — шестерня полуоси; 21 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 22 — распорная втулка; 23 — подшипники ведущей шестерни; 24 — сальник ведущей шестерни; 25 — грязеотражатель; 26 — фланец; 27 — маслоотражатель; 28 — картер редуктора заднего моста; 29 — ведущая шестерня; 30 — ось сателлитов; 31 — регулировочная шайба; 32 — коробка дифференциала; 33 — болт крепления стопорной пластины; 34 — стопорная пластина гайки подшипника; 35 – опорные чашки пружин задней подвески; 36,37 – кронштейны крепления деталей подвески.

Межколесный дифференциал — конический, симметричный, двухсателлитный, малого трения. Он распределяет крутящий момент поровну между ведущими колесами автомобиля.

Корпус 32 дифференциала установлен в подшипниках 15. Затяжку подшипников и зацепление зубьев ведущей 29 и ведомой 19 шестерен главной передачи регулируют гайками 14. Внутри корпуса дифференциала закреплена ось 30 с двумя сателлитами 18. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями 20 полуосей, которые соединены с шлицевыми концами полуосей 1 и имеют опорные шайбы 31. Все шестерни дифференциала выполнены прямозубыми.

На автомобиле применяют полуразгруженные полуоси. Они передают крутящий момент и воспринимают изгибающие моменты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Полуось 1 выполнена в виде сплошного вала. Внутренний конец полуоси имеет шлицы, а наружный — фланец. Полуось внутренним концом связана с шестерней 20, находящейся в корпусе 32 дифференциала. Наружный конец полуоси установлен в подшипнике 6, который размещен во фланце 8 балки моста и уплотнен манжетой. К фланцу полуоси крепятся болтами 3 тормозной барабан 5 и гайкам 2 колесо с шиной. От смещения полуось удерживается специальной пластиной 11, фиксирующей подшипник 6. Пластина вместе с тормозным щитом 12 прикреплена к фланцу 8 балки моста.

2. Разработка технологического процесса снятия и установки заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

Вывешиваю заднюю часть автомобиля, снимаю колеса. Подставляю регулируемую опору или домкрат под редуктор и слегка нагружаю подвеску. Отсоединяю карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи. Для этого наношу зубилом метки на место стыка карданного вала с фланцем ведущей шестерни главной передачи. Ключом на «13» отворачиваю четыре самоконтрящиеся гайки, удерживая карданный вал от поворота большой отверткой, и разъединяю стык фланцев.

Ключом на «17» отворачиваю тормозной шланг от тройника и снимаю его, при этом необходимо заглушить его пробкой для предотвращения утечки жидкости из системы тормозов. Отсоединяю ветвь заднего троса стояночного тормоза от уравнителя, при этом рычаг привода стояночного тормоза опускаю в крайнее нижнее положение. Пассатижами отсоединяю пружину от переднего троса. Двумя ключами на «13» ослабляю затяжку регулировочной и контровочной гаек и отворачиваю их, удерживая пассатижами наконечник переднего троса, снимаю уравнитель. Далее отсоединяю от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Для этой операции мне понадобиться два ключа на «10», с помощью которых разъединяю рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Отсоединяю нижние концы амортизаторов. Для этого двумя ключами на «19» отворачиваю самоконтрящуюся гайку крепления нижней проушины амортизатора. Вынимаю болт с шайбами и распорную втулку, освобождая при этом нижние концы амортизаторов. После снятия амортизаторов произвожу снятие пружин. Сжимаю пружину двумя специальными стяжками. Сжатая пружина опасна, поэтому помимо стяжек витки пружины можно стянуть стальной проволокой. Затем руками отвожу балку заднего моста вниз и вынимаю пружину.

Необходимо также отсоединить от кронштейнов балки заднего моста продольные и поперечную штанги. Для отсоединения продольных штанг использую два ключа на «19», с их помощью отворачиваю крепления двух нижних продольных штанг к балке моста, аналогично отсоединяю две верхние продольные штанги от кронштейнов балки заднего моста. Для снятия поперечной штанги ключом на «19» отворачиваю крепление к балке заднего моста, снимаю штангу.

После произведенных операций, опускаю домкрат и снимаю задний мост. Установка заднего моста производится в порядке, обратном снятию.

3. Разработка технологического процесса разборки заднего моста автомобиля ВАЗ – 2107

3.1 Снятие тормозного барабана

· ключом на «12» отворачиваю два направляющих штифта 1 (рис. 3.1);

· вставляю направляющие штифты в технологические отверстия;

· заворачивая штифты сдвигаю барабан 3 с посадочного пояска фланца полуоси 4;

Рисунок 3.1 – Тормозной барабан: 1 – технологические отверстия; 2 – направляющие штифты; 3 – тормозной барабан; 4 – посадочный поясок.

Если барабан сильно «прикис» к посадочному месту, аккуратно сбиваю его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкостью WD – 40.

источник

Добро пожаловать!
Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.

Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

Краткое содержание:

Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.

Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.

3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.

Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!

4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.

Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!

5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.

6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.

Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!

Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.

2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.

Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!

3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.

4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.

Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!

Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.

Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!

источник