Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.
Toyota RAV4 (2006 — 2008 гг.)
Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой — 2,66 м против 2,56 м.
За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.
Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.
До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с. После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с. и 2AD-FTV / 177 л.с.).
Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.
Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км — около 2-3-х литров от замены до замены.
Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей. Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.
«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.
Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.
На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль. Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.
За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть. Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей. Цена новой электромуфты в сборе — около 20-25 тыс. рублей.
Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.
Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.
В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. км.
Toyota RAV4 (2008 — 2010 гг.)
Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость. Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего. О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.
Одна из сервисных кампаний Toyota — проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.
При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.
Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.
К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.
Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.
Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте — вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.
При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.
Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)
Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой». Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.
Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).
При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.
Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.
Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.
Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.
источник
1. Замена сальника хвостовика заднего редуктора.
2. Слив масла при ремонте автомобиля Toyota RAV4. Для начала сливается старое масло с редуктора. Маслосливная пробка находится с левой стороны по ходу движения автомобиля и откручивается шестигранником.
3. Замена сальника на автомобиле Тойота RAV4. Демонтируется карданный вал.
4. Демонтаж карданного вала. Для того, чтобы демонтировать карданный вал, откручиваются два болта крепления центральной части вала. Между пластиной крепления и кузовом находятся шайбочки, поэтому болты из отверстий извлекаются осторожно, чтобы не потерят
5. Снятие карданного вала на автомобиле Toyota RAV4. После чего, отворачиваются четыре гайки крепления крестовины кардана. Для проведения этой процедуры может понадобится стопор, чтобы избежать проворота вала во время откручивания.
6. Демонтаж карданного вала. Вытаскивается крестовина кардана. Обязательно помечается её положение, чтобы в последствии установить его на старое посадочное место, во избежание дисбаланса карданного вала.
7. Снятие хвостовой части заднего редуктора. Снимается хвостовая часть заднего редуктора, для этого откручиваются четыре болта крепления по периметру.
8. Демонтаж хвостовой части редуктора. Для удобства снятия хвостовой части, откручивается один из болтов крепления сайлентблоков редуктора.
9. Демонтаж редуктора. Отворачиваются четыре болта крепления самого редуктора, после чего он наклоняется в сторону.
10. Демонтаж хвостовой части редуктора. Левый кронштейн отводится в сторону и потянув хвостовую часть редуктора в сторону движения автомобиля она демонтируется. Может потребоваться незначительное усилие, так как «хвостовик» посажен на герметик!
11. Демонтированные части автомобиля Toyota RAV4. Демонтированая хвостовая часть редуктора.
12. Разбор редуктора. Разъединяется электрический разъём находится с правой задней стороны редуктора , снимается стопорное кольцо на фотографии по центру .
13. Извлечение магнитного кольца. Аккуратно извлекается магнитное кольцо.
14. Демонтированные части автомобиля. Демонтированное магнитное кольцо.
15. Ремонт автомобиля Тойота RAV4. Откручиваются три болта под шестигранник, снимается металлический держатель магнитного кольца.
16. Демонтированный держатель кольца.
17. Процесс замены сальника. Общий вид после демонтажа различных частей редуктора.
18. Демонтируется старый сальник.
19. Демонтированные части автомобиля Тойота RAV4. Неисправный сальник, после его демонтажа.
20. Новые запчасти для автомобиля Toyota. По возможности следует использовать оригинальные запасные части, так как они разработаны и протестированы заводом-изготовителем специально для достижения лучшего качества и надежности Вашего автомобиля!
21. Установка нового сальника. Устанавливается новый сальник. Важно не забыть почистить и обезжирить посадочное место. Очень важно посадить сальника на его посадочное место ровно и без перекосов!
22. Очистка корпуса хвостовика редуктора. Корпус хвостовика редуктора очищается от налипшей грязи и масляных подтёков.
23. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Удаляется старый герметик с хвостовика редуктора.
24. Подготовка посадочного места редуктора. Удаляются жидкости и герметик с самого редуктора.
25. Сборка редуктора автомобиля Toyota RAV4. Устанавливается на место металлическое кольцо держателя.
26. Сборка редуктора. Устанавливается магнитное кольцо датчика. Подсоединяется электрический разъём.
27. Подготовка хвостовика редуктора для установки. Наносится слой нового герметика на хвостовую часть редуктора.
28. Подготовка хвостовика для установки. Проверяем что слой герметика лежит ровно и не имеет пропусков.
29. Подготовка редуктора (обезжиривание). Обезжиривается поверхность редуктора в месте соприкосновения с хвостовиком.
30. Установка хвостовика редуктора на автомобиль Тойота RAV4. Хвостовик плотно прижимается на посалочное место и наживляются четыре болта крепления.
31. Сборка редуктора. Затягиваются винты крепления хвостовика и прикручивается корпус редуктора к кронштейнам.
32. Установка карданного вала. На место устанавливается карданный вал.
33. Заливка трансмиссионного масла. Через маслозаливную пробку справа заливается трансмиссионное масло.
34. Процесс замены сальника на автомобиле Тойота.Пробка затягивается динамометрическим ключом, очищаются остатки масла с корпуса редуктора.
35. Автомобиль снимается с подъёмника. Он полностью готов к эксплуатации.
источник
- Город: Нижний Новгород
- Автомобиль:
w124, w140
Здравствуйте, фоткал машину зимой на эстакаде, что бы потом посмотреть не спеша, заметил что редуктор местами сырой. Проверил уровень вроде в порядке, не гудит. Нужно что небудь предпринимать или это нормально. Фото ниже.
Сообщение отредактировал mixa13: 04 Июнь 2014 — 13:28
подтеки сухие, великоваты в размерах, но нормально. если слоя жидкого масла нет, то забей. можешь стереть и проверить через тыщ 5, насколько успевает вырасти пятно, а лучше ниче не делай
москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
- Город: Воронеж—>Краснодар
- Автомобиль:
W201
проверь сапун, наверняка он зарос грязью.
w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.
- Город: москва
- Автомобиль:
w124 m103 3.0 4-matic
Знающие подскажите как в редукторе глянуть уровень масла и как его доливать? и где сапун? )
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
- Город: Спб,Ветеранов
- Автомобиль:
W124,200D,1993
Мой гараж
Сапун на самом верху редуктора такая металлический колпачек,а про масло так там заливная пробка с левой сороны ближе к задней части вверху,в нее заливаешь пока не потечет из нее,а сливная справа сзади внизу если что.
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
- Город: Белорусская деревня Марс.
- Автомобиль:
ML-350 CDI USA
по нормальному,так надо заменить масло в редукторе,то,что годами вообще никто не делает,потом только проверить сапун.
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
- Город: Спб,Ветеранов
- Автомобиль:
W124,200D,1993
Мой гараж
по нормальному,так надо заменить масло в редукторе,то,что годами вообще никто не делает,потом только проверить сапун.
источник
Данный автомобиль остается весьма популярным несколько десятилетий на рынке вовсе не зря. Больше половины владельцев данного кроссовера не жалуются на свой автомобиль, хотя недостатки Toyota Rav 4 все же имеет.
Они не столь критичны и проявляются намного реже, чем у автомобилей схожего класса и ценового диапазона, однако, существуют. Ниже рассматриваются болячки Рав 4 в нескольких поколениях.
- Салон
- Небольшой багажник
- Рулевая рейка
- ТНВД(в частности система непосредственного впрыска топлива)
- Шумоизоляция
- Петли пятой двери
- Поджирает масло
Второе поколение вышло в свет в 2000 году, подкупая своим внешним видом и расстраивая автовладельцев своим экстерьером. Дешевый пластик во внутренней отделке, три переключателя на консоли вкупе с гремящими панелями разочаровали многочисленных поклонников и поклонниц данного кроссовера.
Владельцы внедорожника тем и отличаются от водителей седанов, что могут себе позволить выезжать на природу, однако, с маленьким багажником едва ли это представляется возможным. Производители Rav 4 второго поколения не учли этот факт, и это является весомым недостатком.
Главной «болячкой» Рафчика II поколения является его подвеска, а именно рулевая рейка. Она очень быстро приходит в негодность, примерно после 50 тысяч км пробега, о чем говорят стуки в рулевое колесо при крутых поворотах.
Ахилесовой пятой второго Рав 4 для России стала система непосредственного впрыска топлива, которая подразумевает использование только качественного бензина. Другое топливо она просто не в силах «переварить», а именно двигатель 3S-FSE(D-4). Впрыск топлива происходит напрямую в цилиндры, а не во впускной коллектор, как на стандартной системе.
Плохая звукоизоляция двигателя так же отпугнула поклонников данного внедорожника Тойоты.
Петли задней двери. Запасное колесо давит на заднюю дверь, которая сама по себе, весьма тяжелая и приводит петли в плачевное состояние. Впоследствии, дверь багажника тяжело открывать.
Минусом Рафчика является потребность двигателя «покушать» масло даже на маленьких оборотах.
Обновленный кузов внедорожника был представлен в 2005 году и просуществовал до 2012. Он прочно занял место на рынке, не желая сдавать позиции и терять в цене, хотя больные места у данной модели есть.
Частые поломки случаются с:
— Рулевая рейка является серьезной проблемой, потому что ремонтировать ее не имеет смысла, она подлежит замене.
— При переключении передач на автоматической коробке владельцы отмечают незначительные толчки.
— Привод ГРМ цепной, цепь достаточно быстро выходит из строя, служит 60- 70 тысяч км.
Более подробно мы рассматривали эту модель в статье: Слабые места Тойота РАВ 4 третьего поколения
Все автовладельцы данной марки обращают внимание на жесткость подвески у всех поколений.
В новом поколении производитель доработал и улучшил данную модель, представив ее на рынке в 2013 году.
«Косяки» этой модели Рафчика зависят от комплектации и технических характеристик, однако, все его владельцы сходятся во мнении по поводу плохой шумоизоляции.
Новый RAV4 выпускается только на бензине и имеют разную мощность двигателя: 2.0 (145 л. с.)и 2.5 (180 л. с.) с механической, автоматической коробкой передач и вариатором, в котором и происходят основные поломки.
Привод возможен полный и передний. Передний представлен только комплектациях Стандарт и Комфорт.
Он весьма капризный, быстро выходит из строя и нуждается в доработке. Причина в задирании или износе шкивов с обрывом металлических лент. Ремонт вариаторной коробки очень дорогостоящий. Ремень ГРМ не имеет большой ресурс и быстро изнашивается. Вариатор не терпит слишком низких температур зимой, пробуксовок, резкого торможения, долгих нагрузок.
Эта опция считается водителями не самым удачным дополнением к данному кроссоверу, так как авто не справляется с функциями внедорожника на пересеченной местности.
Эта деталь автомобиля нуждается в регулярной чистке, потому что в противном случае радиатор начинает выдавливать охлаждающую жидкость через пробку при пробеге 90 тысяч км.
Втулка данной детали приходит в негодность сразу после обкатки автомобиля, ее ресурс – 50 тысяч км. Признаками поломки могут служить стуки в руль при поворотах.
Качество отделки материалов экстерьера достаточно низкое, что является причиной стука внутри салона.
7) Нехватка свободного места в задней части салона.
Несмотря на то, что снаружи автомобиль кажется достаточно вместительным, только два человека на заднем сидении могут расположиться с комфортом.
Автомобилисты сходятся во мнении, что толщина и качество краски на обновленном Раве оставляют желать лучшего, потому что сколы возникают быстро, приводя в негодность бампера.
Пробег 60-70 тысяч км является началом серьезных проблем с подвеской. Сайленблоки, подшипники, втулки стабилизаторов и стойки – являются болезнью Toyota RAV 4. Тормозная система подлежит замене на таком же пробеге.
Бренд Toyota зарекомендовал себя как надежный и респектабельный, однако все недостатки автомобиля говорят сами за себя. Цена на данный кроссовер Toyota неоправданно высока.
Выше указаны самые значительные недочеты автомобиля. Хотя есть и другие, малозначимые, которые также могут расстроить автовладельца.
Не во всех комплектациях доступен салон-трансформер, который важен для внедорожника.
- Цена обслуживания автомобиля у официального дилера значительно выше, чем у конкурентов, таких как Nissan, Ford.
- Расход бензина в городе великоват -13-14 литров/100 км летом, 18-20 литров/100 км зимой.
- Двигатель D4 «понимает» только 95 бензин, в противном случае возникают проблемы.
- Сидение водителя и подлокотники не комфортны.
- Слабый свет фар.
- Отсутствие подсветки бардачка.
Памятуя обо всех проблемах, с которыми можно столкнуться, приобретая Toyota RAV 4 последнего поколения, стоит учесть совет – определить для себя, перекрывают ли все достоинства автомобиля его недостатки, и принять верное решение.
На данном видео акцентировано внимание на то, что смотреть при покупке Рав 4 IV поколения.
P.S. Уважаемые автовладельцы, огромная просьба, если вами были выявлены систематические поломки каких-либо узлов, агрегатов или деталей данной модели машины, то сообщите в комментариях ниже. Будем совместно вести статистику частых неисправностей и недочетов.
- Слабые места, достоинства и недостатки Киа Соренто второго поколения — По сравнению со своим предшественником Kia Sorento первого поколения, модель второго поколения серьезно изменила свой внешний вид, приобретя.
- Слабые места и типичные недостатки Ниссана Дуалис первого поколения — Nissan Dualis(J10) – надежный и компактный кроссовер, заслуживший похвалу экспертов. Впервые появился на рынке в 2007 году. Производился в разных.
- Основные недочеты и уязвимые места Suzuki Escudo 3-го поколения — Сузуки Эскудо 3 – легковой автомобиль, который предназначен как для езды по городу, так и по бездорожью. В России и СНГ его чаще всего покупают те.
Доброго дня. У меня Rav японской сборки. Покупал в мае 2016. Накатал больше 40 т.км. особых проблем нет.также как у вас шумит КПП при утреннем запуске, прогревается шум исчезает. ОД по этому обращению ни чего не сказал, та что посте ТО2 техобслуживание провожу сам. Насчёт запуска ДВС в мороз проблем нет. До -37 без проблем, если холоднее машину жалко, не заводил. В целом машиной доволен.
РАВ 4 2018 2литра передний.До покупки 3 года на фольц поло.до сих пор не продал. Могу сказать твердо: первое что есть в РАВе это красота или понт как правильно. Второе это качество,опять же я не спец. Больше ничего что говорят про японские машины в РАВе нет. Объясню почему.Езжу в день по городу в среднем по 100 км. по работе на РАВе и иногда на ПОЛО. К концу дня после РАВа сбежать из машины хочется,чего не скажешь про ПОЛО. Разница небо и земля. Огромный корабль какой-то, неуютный,неуклюжий. Плюс шум 92Дб на средних частотах. Сам замерял. Не знаю как он будет у меня после обесшумки — обязательно надо сделать.Иначе даже не представляю как можно на такой машине на дальняк с семьей ехать. Про мелкие недостатки уже не говорю.
Видимо автор этих строк диванный водитель и никогда не эксплуатировал этот автомобиль. Я владею rav4 2.0 MT 2WD с 2013 года и проехал 108000 км. И за все время заменил только втулки стабилизатора и передние тормозные диски с колодками и ВСЁ. Откуда автор нашел все эти проблемы. И расход зимой с прогревами не превышал никогда 11 литров. И места сзади хоть отбавляй. В разложенном багажнике при моем росте 1.80 мы всей семьей втроем спали без проблем. И только дурак на 2WD полезет в говна как на джипе, нужно осознавать что это Городской кроссовер а не уазик… Так что статья полный бред! Автомобиль просто отличный по всем параметрам и характеристикам! Про вариатор не скажу, я его не воспринимаю вообще как коробку передач. Автомат тоже очень надежен!
Рав 4 вариатор передний привод, покупал в салоне, 2 л. 2018 г. Цель — эксплуатация в городе для перевозки грузов в том числе, я ИП иногда на природу. Ресурс вариатора зависит от правильной эксплуатации переключение после полной остановки авто неторопясь 100 000 -150 000 при этом, конечно не желательно застревать и при этом буксовать, хотя зимой приходилось, ну это нормально, он кстати и без полного привода нормально преодолевает бездорожье , а если хочешь утонуть бери для этого УАЗ. Что по салону не Лексус конечно, но и задачи у рав4 другие. На Лексус я бы коробки не грузил. Машина точно мужская об этом говорят формы и эргономика салона не знаю почему женьщины на нем ездят. Лексус вот больше для слабого пола. Обзор отличный, по эргономике все в пределах разумного , кого бесят кнопки , ну советую побольше отдыхать. Расход летом по городу мин 5,5 л — 6,5 7 л. Кто не верит могу фото скинуть. Все системы работают нормально. Коробка не шумит не гудит работает тихо . Из недостатков при старте срабатывает тест АБС в форме небольшого стука в районе педалей не кромко и более не возникает во время движения. Рабочая лошадка думаю лет 4-5 мы с ним точно не расстанемся!
У меня РАВ-4 2,0л МТ, полный привод, комплектация Комфорт плюс. Купил в декабре 2018, проехал не много ещё — всего то 3600 км. Но вылезли уже свои негативные наблюдения это машины. До РАВчика был Форд Фокус-3 2012 года хэтчбек. Негатив: шум в двигателе или коробке, не знаю, по утрам на холодную заводскую. У Фордов такой «нормальной» работы нет)))) Считаю,что это — косяк Тойоты, который никак нельзя называть нормальным! Далее: Дверь багажника напичкана электроникой, которая руководит сервоприводом на открытие и закрытие. Короче — полный отстой, ибо то работает, то не работает… Живёт по своему плану. Официальный разводят руками, мол ничем помочь не могут. Очень неудобное расположение и без подсветки кнопок помощников, типа включения блокировки муфты, того же открытия багажника, открытия зеркал и т.д. Это просто отстой для такого брэнда, как Тойота, лично моё мнение. ЛКП РАВ-4 самое худшее что я видел, ибо уже есть косяки. Категорически нельзя сметать снег метёлкой — остаются микроцарапины! Это писец полный! Выкинул все свои щёточки оставшиеся от Форда и купил супер мягкие…. А что будет через 2-3 года с таким ЛКП? И вообще я очень хотел РАВ-4…мечтал о нём, но сейчас понимаю, что лоханулся. Машина куплена за 1840000 рублей, но она не стоит этих денег. Факт. Очень сырая. Требует дополнительных финансовых вложений. Багажник большой, но бестолковый: нет мест для крепления того же контейнера для мелочи, нет крючков, подсветка — дерьмо, надо ставить другой свет, диодный чтобы было светлее. Парктроников нет даже задних,а камера без омывателя — постоянно грязная и видимости нет. Бегать с тряпкой уже устал. Сигнал машины, как у кастрированного японца писк, тоже по уму менять надо))) Передние тормозные диски за 3600 км уже имеют бороздку в 0,5 мм! Это нормально для новой машины? Т.е. через 20-25 тыщ км надо будет менять диски. То ли металл хреновый у них, то ли родные колодки полное дерьмо!Ну много других мелких недочётов, которых нет у других марок машин…(я 35 лет имею стаж вождения на различных авто и есть с чем сравнивать). Плюсы…. наверное есть, но я пока не понял в чём. Дорогу держит не лучше Форда, но крен на не крутых поворотах со скоростью в 60км/ч уже неприятен и напрягает. Подвеска обычная, не пробивается на кочках… Посмотрим, что будет дальше, конечно, но пока я в целом машиной не доволен. Дай бог, чтобы моё мнение изменилось! Прошу любителей РАВ 4 сильно меня не хаить, ибо понимаю, что вам это не понравилось (что я написал), но то что написал — это факт с моей машиной, которую я заказывал аж за 1,5 месяца у дилера с тёмно-синим цветом и лично её встречал в салоне,когда привёз автовоз с нашего Шушарского завода)))) Спасибо за терпение и внимание! Всем удачи на дорогах и наслаждения в эксплуатации своих железных коней!)
По поводу передних тормозных дисков и колодок я согласен с автором. У меня РАВ4-2.5, 2017 года. На пробеге 15000 была замена передних колодок ввиду практически полного износа тех, что были установлены на заводе, плюс по замерам мастера официального СТО, допустимый остаток передних дисков составил всего 5 мм. Сейчас при пробеге 18000 уже стоит вопрос замены передних тормозных дисков. По словам официалов болячка лечится установкой неоригинала.
Доброго дня! Сильно не расстраивайтесь по поводу машины. Моё первое впечатление тоже было не самым лучшим. Шум в КПП, плавающие обороты хх. На сегодняшний день прошел 46 Т.км. серьёзных проблем не выявлено, тормозные диски в норме, колодки не менял, износ около 60% по подвеске нареканий нет, к остальному привыкаешь. Так что безаварийной эксплуатации и хорошего настроения.
Добрый день. Покупали машину РАВ 4 в мае 2018г. Комфорт+ мотор 2,0 л передний привод. Первое впечатление было хорошее. Но когда стали ездить. то ………. не самое хорошее впечатление. Во первых очень шумная, до этого ездила на шевроле ниве, намного мягче и тише. Проездили 20000 км. Недавно появился ужасный запах и из глушителя, а когда вечер сзади в салоне не чем дышать, были на ТО у официалов так они говорят это ничего страшного, хотя сами знали, что есть такой запах у двух моделях. По поводу комфорта сидений- большой минус. На дальние расстояние 500 км пока доедешь, очень устаешь. И еще выше был описан недостаток нет лампочки в бардачке, у меня просто нет слов, такая элементарная и очень нужная функция, а ее нет, может и мелочь, но все же, за такие огромные деньги не сделать лампочку. Выше описывали машины японской сборки- там конечно проблем не будет, у меня муж ездил на короле японской сборки, на ней было 4000000 км. на дизеле. Золото, а не машина. А российская сборка сами знаете какая. Поэтому что ни говор, а минусов очень много.
У меня РАВ-4,МКПП, 4х4 Комфорт Плюс, 2.0, 146л.с. Купил в мае 2014 года Пробежал чуть больше 75000 и начала буксовать муфта сцепления. Официалы сказали что заводской брак. Предложили заменить диск вместе с корзиной и выжимным. Заменил, но но не у официалов. Это было осенью прошлого года. Началась зима и начался запах горелого сцепления. Небольшая пробуксовка в снегу или просто плавный отпуск педали и в салоне запах феррадо, или из чего япы делают диск. У кого нибудь были такие проблемы? Если да, то что вы делали? Мне сейчас предлагают заменить все тоже самое плюс маховик.
У меня RAV4 МКП передний привод прошёл 47 т.км проблем с сцеплением не было , был один момент зимой, заехал в снег не сильно глубокий и буквально на пол корпуса машины, пока выехал сцепление завоняло конкретно, чем был сильно удивлён. Получается ездить надо только по асфальту.
Да, у всех РАВов 4, не зависимо от вида коробки МКПП или Вариатор, при пробуксовках на заднем ходу в снегу или грязи, идёт запах гари…..)))) Это, похоже, нормальный заводской, конструктивный брак япошек. Много об этом пишут и говорят владельцы-равоводы, однако все сходятся в одном — японцы совсем оборзели, халявить начали.
Афтар видимо,собрал всё в кучу,не зная о том,что Тойота лидер по производству и надёжности вариаторов,отходит он при нормальной езде под 150 точно,а то и больше.Дальше,рулевая рейка.Многие машины этим грешат,и говорить,что у Тойоты они самые плохие не правильно.Нехватка свободного места взади,так если что,это компакт кроссовер,ни кто вам не обещал взади траходром.По краске, сколы бывают на любой машине,главное что они не цветут,по сравнению с корейцами.Да,и Раф4 оцинкован,в отличие с теми же корейцами.По цене,это не цена высокая,это курс рубля низкий….
Пургу гонишь.У меня рафик 2016г.в Передние стойки,крыша и двери начали гнить.
Да друзья,почитал я ваши резюме…Сколько людей,столько и мнений.Это понятно.Но у меня сказать,что двоякое сложилось впечатление про RAV4,это ничего не сказать.Развод просто дикий какой-то.Я купил новый автомобиль TOYOTA RAV4 2.0 л вариатор в комплектации комфорт плюс в июле 2015 года.По VIN-японская сборка.За три года эксплуатации проехал 27000 км и особых проблем не испытывал,за исключением того,что очень резко после 20тыс пробега износились передние диски и тормозные колодки.Официалы сказали,что у меня такая манера езды(до 20 тыс у меня была одна манера езды,т.к. износ был 10-15%,а потом за 3тыс я убил диски и колодки передние).Пришлось поменять и диски и колодки,причём на направляющих смазки практически не было с завода.Но это не такая уж проблема.Этой весной увидел на крыше три «паучка»,причём два уже вскрылись и ржа проступила.Я подумал,что вернулся в конец восьмидесятых-начало девяностых,когда ездил на «копейке» и «восьмёрке».Официалы сказали,что это сколы. Но помилуйте,у машины есть на капоте несколько маленьких сколов,но они не ржавеют.Причина ясна-заводской дефект ЛКП.Что делать?Я просто в шоке…Да,думал куплю машину за 1,5 млн и лет на 10-15 должно хватить(я очень слежу за ней).Обман,везде обман…
Моему Раву 22 года уже.
И я никому его не отдам ))
Бензин заливаю и езжу.
Ну еще и сезонные работы по мелочи.
Ну вот что мне с ним делать)) люблю и все ))
ТРехдврочка.
Покрашу наверное, хотя и так хорошо.
Ага, и ещё 22 года ездий!))) Только покрась….. конечно)))) гуашью)
Сейчас такого качества не встретишь….Мой паджерик 90го года выпуска год, как перестал встречаться мне на дороге, я его продал осенью 2009г с пробегом 680 000 км…. Интересно, сколько он прошел вообще…..
Сейчас конечно не того качества японские машины какие были в 90- х и 2000-х. В сравнении понимаешь что самые надёжные и качественные автомобили это машины с правым рулём для внутреннего рынка Японии. Все познается в сравнении как говориться.
У меня РАВ 4 2014 г.в. 2.0 бензин МКПП 6 ступеней. 152 лошади. Полный привод. Версия на 20-летие марки в Польше. Есть все кроме э/ привода сидений и АКПП. Приобретался в салоне в Польше. Ибо там живу. Пробег уже 90.000 км. Под замену передние стойки стабилизатора. Начали слегка постукивать на крупных неровностях. КПП шумноватая. Шумоизоляция слабоватая. Краска мягкая. Но это лечится доп. шумкой (люблю немножко с машинкой поработаь руками) и покрытием керамикой. Так же провер антикор днища и скрытых полостей. После того как это сделал от поездок на машинке получаю удовольствие. Жестковатая подвеска. Может кто посоветует более крмфортные амортизаторы ? Средний расход по варшавским пробкам (а это жесть) — около 10 литров/ 100 км. На трассе медленнее езжу 130-140. Местами до 160. При этой скорости расход так же 9.5-10 литров . Если ехать 90-100 — спокойно можно уложиться в 6,5-8 литров.
Владею РАВ4 2017 2.5л эксклюзив. Проживаю за городом и часто езжу по грунтовкам и «убитым» дорогам. На данный момент побег 55000. Расскажу по болячкам, которые выявились:
1) На 30 заскрипел передний левый суппорт. Замена колодок + выяснилось, что не плохо бы заменить тормозные диски, т.к. оригинальные стерлись до неприличной борозды и верхняя часть новой колодки скрипит.
2) На 35000 завелся сверчок в передней панеле над магнитолой. Серебристая пластиковая накладка дребезжит.
3) Лучше сразу после салона обтягивайте бампер, капот, передние крылья и стойки пленкой. Никакие «мухоотбойники» не спасут капот от мелких сколов, коих к 45000км будет не мало. Но это не только на РАВ4 такое ЛКП. Разговаривал с соседом, у него Порш Кайен 2018г.в. Говорит про ЛКП тоже самое: по высокой траве проедешь — потом полоски.
4) На 45000 на мелких кочках начал поскрипывать перед — замена втулок переднего стабилизатора.
5) На 5 ТО (50000) указал дилеру на руль и что это как бы не комильфо, что кожа на нем местами протерлась. Заменили (перетянули) по гарантии.
Шумоизоляция слабая, подвеска жесткая, но это в свою очередь дает управляемость. Валкость в поворотах на скорости. Расход от 7.0 по трассе, до 11.5 в смешанном цикле.
долго присматривался к РАВ 4 оч нравится внешне, но пройдя крутой тест драйв на, как тут некоторые писали «сраном» «корейце», купил Sportage 2,4 может поспешил а может и нет, в дизайне проигрывает но косяков с ЛКП, говняным светом и отсутствием шумки нет! пусть в меня щас посыпется весь ваш негатив, ну до ладно. эргономика салона лучше, кнопки все на своих местах. немного жалею, ведь оч хотел тойоту, но прокатившись на ней я понял слишком необоснованно завышена на него цена! 1920000 4х4 вариатор и пардон наглость дилера просто взбесила уже представлена обновленная версия рав4 а они дорестайл за такие деньги продают. не скидок ни хера!
источник
Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Toyota RAV4 (2013-2015), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).
А никто и не говорит, что Тоёта хуже Туссана, она сегодня как раз с ним на одном уровне, Тоёту сгубили жадность и конкуренция, так ей и надо, за ее наглость и уверенность в непокобелимости… было три РАФа в семье, 7й год отбегал 60 и проблем не было, рестайл 10-го на 30ке начал сыпаться: каркас сиденья, петли вод. двери, 4 стойки (приговорили сами дилеры, передние стучали, задние текли), на втором году ржавеющий капот – это что норма у Тоёты?
Этот “4-4″ вообще пришел с завода с картонными подкрылками сзади – позорище. Салон – рубленный катаной, сляпанный “на отвали” (так – только металл прикрыть) с дешевым пластиком “за 3 рубля” и дырой из-за слабой мысли дизайнера, а дизайн этого салона … слов просто нет, ужас ужасный … висящая труба в 15 см от земли – не даёт выехать за город, да и в городе не раскатаешься (первый бордюр по диагонали вырвет её к черту) – и это кроссовер . с 50мм ходом стоек, оттуда и страшные отбои подвески (на жигах такого не было) … капающая крыша в зиму, потеющие фары, пробивной зад авто, кожа через год в трещинах, лобовые стекла от мух лопаются (экономия на свинце), лкп = акварель, уплотнительные резинки дверей скрипят на нервах и без силикона успокаиваться не хотят, тряпочные салоны = марля, без чехлов ни, ни, накладки ручек вытираются за пол года (дилер смеясь меняет), нулевая шумоизоляция и скрип по всему салону – ЭТО ВСЕ ТОЁТА.
Сам езжу на раме японце, ну там хоть функционал в нале, а тут что? лейбл от Тоёты? Делали они швейные машины, ну и продолжали бы делать и не лезли б в автопром, а сейчас все ведущие позиции производителей шм заняты, а значит и здесь Тоета потерпит фиаско, так ей и надо за ее наглость и жадность, Тоеты больше нет.
18/08/2015 купил РАВ4 в комплектации “Элеганс+”.
В салоне уверяли, что сборка японская, в ПТС отметка – страна производитель Швеция.
В целом машина радует, но есть какое-то ощущение недоукомплектованной машины. Включая омыватель лобового стекла – почему-то не срабатывают дворники (залил всё стекло) пока не включишь их на принудительный режим, отсутствуют доводчики стёкол. Двупозиционная кнопка стеклоподъемника только у водителя, замки только на передних дверях, парктроник пищит даже на пустой ровной дороге, бардачок маленький и без подсветки.
По причине того, что до него ездил на Рено Колеос 2008 года. По мне есть еще куча мелочей к которым привык, но которые даже не предусматриваются на РАВ4 2015 года. Но это, как я уже написал, мелочи к которым можно привыкнуть (далеко не каждая машина комплектуется как Колеос).
У меня как минимум четверо знакомых ездят на РАФах разных годов – ни разу не слышал ни чего подобного из прочитанного здесь. Дальше будем посмотреть.
Четвёртый РАВ4 собирается на двух заводах в Японии… Швеция? машины идут паромом в шведский порт Мальмо, там никогда не собирали сей авто … вот и послушай техника с опытом, а не тоетовского маркетолога…
Денис, понятно, что машина плохая, всё в ней не так. Все её бедолагу и в хвост и в гриву, а на дорогах их тьма.
Вопрос – почему столько людей ошиблось с выбором авто, ведь машина то плохая?
Вопрос два как вы её терпели аж два года?
Ну и когда покупали Вы в салон машины наверняка смотрели и ведь пощупать можно наверно что за фуфло нам подсовывают не порядочные японцы. Вообще интересно как Вы её покупали, впечатление, что машина чёрного цвета стояла в абсолютно тёмной комнате, Вы согласились на все ужасные условия покупали типа под наркозом…. смешно это всё.
Я купил Тойоту РАВ4 в январе 2014 года, на сегодня пробег 53 тыс. с копейками, меняю всё дома без официалов, масло в моторе раздатке и задний мост, колодки и диски на месте при случае гляну все едет пока работает, фильтра меняю чаще чем надо.
Покупал “кота в мешке” – т.е у меня механика полный привод, а тестовой машины такой не бывает – вот это проблема и по этому к косякам всяким привык, купил бы я такую машину ещё раз – вопрос риторический.
Вот к чему не мог привыкнуть – это к полному отсутствию шумоизоляции – всё сделал сам и пока катаю, время знаете не простое – сильно не побузишь, нужны ассигнации.
У меня спрашивают вы купили “Калину” вам нравится Лада Калина? Нет, мне нравится Лексус. Так почему вы купили Калину, а не Лексус? Потому что у меня денег хватило только на Калину! Давайте улыбнёмся и будем добрее друг к другу и пусть будет меньше аварий на дорогах, и дороги будут ровнее красивее и чище! Всем удачи на дорогах!
На РАВе ездит супруга, это был её выбор, уже писал, что сам катаю раму…
В салоне досканально распознать “фуфло” не выйдет, только во время эксплуатации ты понимаешь, как низко пал сей бренд… что касается людей купивших 4-4 ,то маркетинг Тоеты ещё никто не отменял, а сегодня он как никогда в активе… ведь кто-то когда-то сказал, мол “Тоета это лучшее, что есть” … кстати – мазд, аутов, срв и тд на дорогах не меньше или там слепые люди лишеные вкуса. Шумка на авто за 1.5 млн своими руками? вот уж действительно повод улыбнуться…
У меня авто за 1 180 тыс. рублей и “шумка своими руками” не напрягла – потому, что я знал, что я делал и делал это для себя и своей семьи. А вот действительно купить за 1.5 млн. руб. и ездить на авто в котором нет шумоизоляции – это не по мне (у меня не очень хороший слух), дело то копейки, а авто другое, совсем другое – вот и давайте улыбнёмся. Я в полемику ударяться не собираюсь, но шумка отсутствует в очень большом количестве авто – просто постучите легонько по любой из дверей и всё станет ясно. Просто не на одном заводе этого делать никто не будет – времени нет, это же конвейер. А эксклюзив, да и любой каприз за деньги – это пожалуйста в любом ателье… только “бумажки” подавай.
Ну, да – сегодня уже “шумим” сами, а завтра купим конструктор и будем в гаражах сами авто собирать… кстати, для кого копейки, а для кого и нет – хорошо прошумить кузов 4-4 стоит 40 тыс. рублей (от подкрылок до крыши) – многие это проделали, только толку мало – металл кузова “фольга”, материалы салона не поглощают шумы из вне, всё сляпано “на отвали”. Зато какой большой сарай в этот раз они сошлёпали, видимо это и является причиной столь большого роста продаж этого авто, только больше – не всегда лучше…
И ещё, мы здесь говорим о РАВ4-4, и не надо кивать на другие бренды, про них напишут их владельцы…
Про 2.5 это зря, 2.0 не едет даже с горки, деньги натурально на ветер, а если еще и CVT – то с асфальта лучше не съезжать. На форуме владельцев РАВ4-4 уже есть случаи гибели вариаторов на небольших пробегах, Айсин неожиданно преподносит свои подарки…
“ни на одном заводе этого делать никто не будет, времени нет” . а наши деньги они находят время считать…
Кто сталкивался с проблемой – гул в переднем мосту, при движении задним ходом на РАВ-4 2014 года с коробкой “механика” ?
Это коробка, это норма, на 4-3 мехе было тоже самое… передаточное число зубьев на шестерне зад. хода говорит о своей работе… человек на 4-4 меха решил кинуть дрожжи в бочку ОД с такой же пробой, поменяли кучу подшипников, первичку – толку ноль, да и не отклонение это от работы коробки, МКПП на РАВах неубиваема, сам владел такими двумя.
А что касается гула… ну, что ж, придется потерпеть – ты не один такой, зато Тойота . (здесь смайл с улыбкой).
Вот блин. После коментов Дениса – сижу и грущу, вернее езжу и грущу, прислушиваюсь, принюхиваюсь по дверям пинаю – фольга? не фольга? 🙂
А если на чистоту, то надо любить авто, какое бы оно не было. Для меня любовь заключается в своевременных ТО, можно и резинки просиликонить, можно раз в неделю помыть чтоб блестела, можно по бездорожью потихонечку проехать.
Можно и воском покрыть, оклеить ударные места бронепленкой, как нашу, но только качество комплектующих и материалов не изменится… нынешняя Тойота – это “пробник Лексуса”.
Всё познается в сравнении. По-большому счету все япошки на одном уровне (естественно разделяя по классам). Про каждый авто можно наговорить и хорошее и плохое. Но я люблю Тойоту со всеми её новшествами и недостатками.
Мне, например, категорически не нравится Митсубиси из-за маленького недостатка – после первого года эксплуатации, при понижении температуры ниже +5С, начинают хрустеть сайлентблоки (казалось бы пустяк, но из-за этого я даже не рассматриваю этот вариант)!
“Каждому свое” как говорится!
“новшества” .
если не трудно перечислить все “прогрессы” РАВ4, то попрошу…
хорошо, сам отвечу: база 4-4 – это база 4-3 лонг 2005 года, мотор 2.5л от Камри с геморойным vvti, треск после завода, есть случаи их замены (треск постоянный), но в конце то концов Тойота собралась с силами и прикрутила автомат от Айсин с 6-ю ступенями (до этого был с 4-мя), кстати на расход в пользу владельцев это никак не повлияло, рулевое колесо с проблемным спиральным контактом опять перетащили с Камри, вот и все её новшества…
а может речь идет о “непревзойденном салоне”, короткоходной подвеске (ход стоек 50 мм), пробивных задних рычагах еще с 3-его поколения (которые с мая 14 стали наконец то ставить цельные – аналоги Лексуса NX) и тд… что там нового и полезного.
Так вот даже из самого старого и казалось бы проверенного временем, Тойота не может собрать достойную машину – тут видимо действительно “каждому свое”…
Кстати, кто желает стать “тойотовцем” (в частности владельцем РАВ 4) сообщаю, что лучший сервис остался только у Тойоты (у официалов).
Как писал выше, начал покупать Тойоты у официалов с 2007г., так что за 9 лет посещения ТО видел много неисправностей у других новых Тойот 🙂 и стук двигателя, и клин коробок и т.д. и т.п. и, что поразило – проблема решается заменой узла полностью. Нет такого, что бы меняли какую-то шестеренку или ещё что-нибудь, что не скажешь про остальные бренды.
Не все ОД Тойоты идут на встречу владельцам, сам однажды доводил ситуацию почти до суда (ОДешники вовремя опомнились и заменили каркас вод. сиденья – расклепки расшатались, известная проблема на РАВ4-3), да и чтоб добиться реальной замены детали – надо её в руках принести, а там ещё подумают почему она отвалилась… все ОД разные… общался с тремя и везде свои тараканы… в одном по бюллетеням напрочь отказывались менять рычаги и поводок с дворником, в другом даже не поглядели поменяли (только пришлось к ним два раза кататься – сначала заказать, потом поставить (1 000 км в общем)), в третьем надо было продемонстрировать пробы, хотя у меня в руках были бюллетени от ТМ, где четко написано,что “при жалобах”, а не проверках-тестах “по ямам и рубленному асфальту”, сами пусть свои тестовые авто гробят и пробуют…
Все ОД от Тойоты разные и сказать, что они лучшие в отличии от других – не поворачивается язык…
Например на раме другого японобренда у меня на втором году полетела раздатка, 9 дней и я уехал с новым агрегатом… а вот свист в моторном отсеке на нашем РАВ4-4 наш ОД до сих пор не устранит (тянут до конца гарантии), “не видим неисправности” говорят, а вот когда приедешь к ним по трейд-ину с этим “чудо-авто”, то обязательно найдут и скинут цену за эту неисправность… все отзывные компании Тоеты – блеф, обычный пиар и маркетинг (кстати со вторым Тоета на первом месте)… приехав в ОД по отзыву, они обязательно проверят и скажут, что у вас всё в норме, но предложат кучу платных услуг по устранению недостатков вашего не гарантийного любимого авто.. у Тойоты целые институты по подготовке маркетологов – это двигатель торговли, тут они правы, ведь кто-то когда-то сказал, что “Тойота это лучшее…”.
Денис, согласен: шумоизоляция не важная, лобовое хрупкое, передние тормоза пылят, задняя подвеска пробивается на стыках асфальта.
Но есть огромный плюс – эта машина заводиться в -40 и ездит без проблем… и после осмотра на ТО: резинки и прочее – целые!
У одной немецкой марки (той, которые делают авто для водителя) все абсолютно так, как Денис описал про Тойоту. Уж с этим я столкнулся. А Тойоту не эксплуатировал, только собираюсь.
источник
Устройство и обслуживание автомобилей Тойота
1. Снимите глушитель в сборе и прокладку.
2. Слейте масло из картера редуктора.
Момент затяжки сливной пробки.………..39 Нм
3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.
а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала.
б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.
в) Подвесьте карданный вал на проволоке.
4. Снимите соединительный фланец.
а) Используя зубило и молоток. Расконтрите гайку.
б) Удерживая фланец, отверните гайку.
в) С помощью съемника снимите соединительный фланец.
5. Снимите передний сальник и маслоотражатель.
а) С помощью съемника снимите сальник.
б) Снимите маслоотражатель.
6. Снимите подшипник и распорную втулку.
а) С помощью съемника снимите передний подшипник.
б) Снимите распорную втулку.
7. Установите новую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель.
а) Установите новую распорную втулку на вал.
б) Установите подшипник на вал.
в) Установите маслоотражатель.
8. Установите новый сальник.
а) Используя оправку, установите новый сальник.
б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
9. Установите соединительный фланец,
а) С помощью специнструмента установите фланец на вал.
б) Нанесите на резьбу новой гайки консистентную смазку.
в) Удерживая фланец, затяните гайку.
г) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи.
Предварительный натяг подшипника:
бывшего в эксплуатации…….0,49 — 0,78 Нм
Если преднатяг больше допустимого, то замените распорную втулку. Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку на 5 — 10° до тех пор, пока преднатяг не достигнет заданного значения.
Примечание: не превышайте момент затяжки 235 Нм.
Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку и повторите процедуру регулировки.
Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки.
д) Законтрите гайку соединительного фланца.
10. Подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.
а) Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.
б) Затяните болты крепления.
11. Залейте масло в редуктор.
12. Установите новую прокладку и глушитель в сборе.
источник