Потеет задний сальник коленвала

Потёкший сальник- всегда неприятность, от него двигатель становится грязным, вся пыль собирается на двигателе. Масло разъедает резину- потёкший передний сальник быстро приведёт в негодность ремень ГРМ. Когда течёт задний сальник коленвала, масло попадает на диск сцепления, и оно теряет свои фрикционные свойства. Скорее всего, всё масло из двигателя не вытечет через повреждённый сальник, но доставит некоторые проблемы.

При больших пробегах, более 100 000 километров, сальник может потечь. Вызвано это тем, что коленвал имеет некоторое биение, благодаря чему разбивается внутренняя поверхность сальника, которая должна очень плотно прилегать к коленвалу. Но так как она разбита и потеряла эластичность, она не в состоянии плотно прижиматься к уплотняемой поверхности.

Если машина долгое время не эксплуатировалась, сальник может пересохнуть и «задубеть». Тогда он точно не сможет прижаться к уплотняемой поверхности. Потеря эластичных свойств может происходить и вследствие влияния некачественного масла, которое разъедает всё, что можно.

Новый сальник течёт по другим причинам- это может быть качество самого изделия, либо неправильная его установка. Не ставьте детали сомнительного производства, лидерами в производстве уплотняющих изделий являются следующие компании: Victor Reinz, Elring, Goetze и другие. Эти компании поставляют свою продукцию как на сборочный конвейер ведущих мировых производителей, так и на рынок запасных частей (Aftermarket).

При неправильной установке может повредиться внутренняя рабочая поверхность сальника, если устанавливать его неравномерно. Обычно сальник выставляют в нужном положении и через проставку соответствующего размера лёгкими ударами молотка сальник забивают на своё посадочное место. Производители однако рекомендуют использовать своё оригинальное оборудование.

Сальник также может потечь по причине, не связанной непосредственно с сальником. Если двигатель неисправен и в нём повышенное давление картерных газов, то эти газы запросто могут выдавить сальник, тем самым проделав щель, чтобы масло могло свободно вытекать.

На коленвале сальников два- передний и задний. Оба из них представляют характерную только ему неприятность. Возле переднего сальника находится ремень ГРМ- при попадании на него масла он запросто может порваться в процессе эксплуатации. Возле заднего сальника- сцепление, если на него попадёт масло, то сцепление потеряет свои фрикционные свойства. Но в обоих случаях потеря масла и грязный двигатель неизбежны.

Если сальник недавно менялся, то есть большая вероятность, что его неправильно установили, а именно загнули внутреннюю кромку резинки, через которую и устремилась течь. В таком случае только под замену, ибо сальник уже испорчен, хоть и новый.

В некоторых случаях ошибочно диагностируется потёк сальника- может подтекать прокладка масляного насоса, они находятся рядом и масло течёт с одной и той же стороны. Картер при таких подтёках всегда будет грязным, потому что к маслу любая пыль прилипает и остаётся на поверхности, никуда не стекая.

Самой страшной проблемой может стать обрыв ремня ГРМ. На многих моторах при этом гнутся клапана. Последствием станет дорогостоящий ремонт- замена ремня ГРМ, прокладки ГБЦ, замена клапанов с их последующей притиркой, шлифовка плоскости ГБЦ (а плоскость в 99% случаев будет неровной, что скажется на надёжности). Также будут повреждены поршни, так как именно они соприкасаются с клапанами и повреждаются об них. Но мелкие деформации и даже неглубокие углубления поршням не страшны- ходят как ни в чём ни бывало. Но бывают случаи, когда поршень насквозь пробивается клапаном- тут только под замену, а это почти капиталка- придётся ещё и вкладыши все по кругу менять, и прокладка картера сюда же.

Итак, давайте подсчитаем, какие затраты на замену сальника:

Замена сальника
Замена ремня ГРМ

Если оборвался ремень и погнуло клапана, тогда приплюсовываем:

Замена клапанов
Притирка клапанов
Фрезеровка плоскости головки
Замена прокладок ГБЦ и клапанной крышки
Прокладки под коллектора (возможно, крепёж поломается на выпуске)
Замена мск (раз уж полезли к клапанам, то колпачки не грех поменять)
Доливка охлаждающей жидкости и моторного масла
По хорошим делам, ещё и болты крепления ГБЦ поменять надо

Если ещё и поршень поломался:

Замена поршня с кольцами (если найдёте, где по одному поршню продают, обычно комплекты идут)
Замена шатунных вкладышей
Прокладка поддона

Ну и всё, в том двигателе почти не осталось деталей. А теперь подсчитайте стоимость деталей и работ по восстановлению двигателя с учётом стоимости деталей для вашего авто, и подумайте, стоит ли оно того, чтобы ездить с грязным двигателем, если, конечно, у вас не цепной привод.

От заднего сальника таких проблем не будет, но сам по себе задний сальник- уже проблема, потому что для его замены надо снимать коробку, сцепление и маховик, а это работа чуть ли не на целый день. Но, когда добрались до сальника, поменять его не проблема.

Если задний сальник потёк, от него может быть одна большая проблема- он зальёт маслом диск сцепления, и тот потеряет свои фрикционные свойства, машина будет ехать как при изношенном диске сцепления- ты ей газу, а она нифига. Всё масло через этот сальник не вытечет, хотя течёт оно достаточно интенсивно.

источник

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
Залейте в двигатель промывочную жидкость.
Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

источник

Обнаружил масляную грязь внизу отсека ГРМ — как на рисунке.
Плюс снизу был плохо приклеен поддон и масло вылетало прямо.
Вот думаю — если бы сальник тек, то масло бы раскидывало по коробу ГРМ, а так все ровно на дне локализовано.

Это я к тому — менять сальники или так пока оставить, и только поддон переклеить?

сальник маслянного насоса
8-й пост глянь, я с таким сальником убитым проездил в итоге до июля :)))

Вот так это внутри выглядело, ремень сухой был.

поменяй, и на насосе тоже
лишнем не будет. а бюджет копеешный

:))))
Самое нелюбимое для меня — с герметиком работать. Но видимо придется.
Еще зубчатая шестерня пока не снялась (приржавела явно), ну да видимо придется пройти по самому трудоемкому пути.

Тогда сознавайтесь — какой герметик у АБРО более маслостойкий — красный или серый? У серого вроде теплостойкость больше.

Я когда двигатель перебирал, всё мазал красным герметиком абровским. Уже 23 000 прошёл. Полёт нормальный!)))

сальник скорее на маслонасосе. я менял все равно текло. ты заведи и посмотри как шестерня крутится если с вибрацией . то сальник уже пождимать не будет покупать придется новый насос. я черным герметиком абро пользовался . хороший. а сейчас вообще обыкновенным казанским белым всю мажу и нормально держит.

Уже заказал новый маслонасос. 1250 р. не задавят.

С герметиком завтра окончательно определюсь.

Был только красный Абро.
Когда начал собирать, то оказалось, что герветик слегка расслоился на жидкость и что-то еще. Маслонасос и поддон посадил, но намазал тестовый образец — между двух железок 3 миллиметра герметика. Если завтра тестовый образец будет в ****о, то придется все переделывать.

простым казанским белым герметом намазал бы. и нормально держало бы.

C герметиками бывает что они расслаиваются на компоненты, обычно прозрачная жидкость испаряется, а остается та часть что непрозрачна. Ничего страшного в этом по идее нету, просто не допускаешь мест где только прозрачная жидкость легла.

Вдобавок к расслоившемуся герметику растянувшийся ремень отказался надеваться. Прикольно — один полный оборот распредвала метки совпадают, второй оборот — метки не совпадают. Пойду завтра покупать новый ремень, а то машин не заводится.

Заклинило маслонасос нафиг — не подошло маслице к нему, а не особо старательно полил его перед стартом.
Из двух маслонасосов собрал один.

Но пользуясь случаем все опять разобрал и отчистил гамногерметик. Завтра по новой серым проклеивать буду.

нашел же себе головную боль . новый насос . и заклинил.

Это не головная боль — это геморрой. :)))

Короче — взял серый герметик Абро и провел тест — намазал две полоски между двумя бумажками, положил на ночь.
За 8 часов все классно схватилось, буду клеить им.

Про маслонасос — надо делать так: на звездочку льем масло понемногу и крутим до тех пор, пока из отверстия отвода масла от сальника не потечет. Тогда точно хватит не задраться.

Решил взять новый маслонасос и ролики ГРМ + ремень ГРМ.

источник

поехал масло менять — не оказалось фильтра, но обнаружилось, что сопливит задний сальник коленвала и я наверно с этим езжу с сентября. на сколько это опасно?.
цену назвали 2500 с своими запчастями, предложили заодно провести замену всего остального, чтобы мол больше не лазить.

купить надо:
1. корзина сцепления
2. диск сцепления
3. опорный подшипник первичного вала в маховике
4. выжимной подшипник
5. сальник коленвала задний
сколько детальки будут стоить?

что из этого действительно необходимо менять, если никаких синдромов не чуствую. или это банальный развод на деньги?

машина е34м50,92г. запчасти собираюсь брать в автозапчастях в гольяново, щёлковское-мкад.

КАК сопливит. стоит менять? летом грязь вокуг была масляной, но есесьно не капало. поэтому всё отодвигал и отодвигал по времяни — щас думаю не сломалось бы что нить. масло проверяю и подливаю 2 раза в неделю. мобил 5w50

подливаю в случае ухода от середины между зарубками на щупе. если ездить взалмашно то масло уходит, если спокойно — не уходит. проверяю ибо сказали внимательнейше следить за уровнем масла — а у меня бывает что неделю 200 наезжу, а бывает 400 в день. поэтому взял за правило следить.

с сентября месяца доливки не привысили 2/3 канистры. большой, за 1000р.

масло не капает — просто потеет как-то неприятно, боюсь, можно ли с этим ездить?

я не кручу мозги, а вопрошаю, если сервис предлагает сделать такую глобальную замену из-за того что сопливит сальник то стоит ли это делать, сколько стоит и не разводка на деньги ли это.

проверять масло сказали часто — первое время перестраховываясь проверяю 2 раза в неделю потому что бывает что езжу много в день — до 500 км. и масло уходит — поддерживаю по середине между двумя зарубками на щупе. всего с сентября не залил и канистры, прошёл около 7 тысяч.

в плане подготовке к зиме не опасно ли это подтекание сальника? осенью грязь была пропитана маслом, но не капала и щас не капает.
в сервисе при замене масла поднимали машину и увидели — показали, можем сделать, говорят, вот советуюсь делать или нет.

Если он сопливит, то я бы поменял сальник. . и подшипник колена. Остальное только после вскрытия и деффектовки. Если сцеплению скоро приёдйт «хана» и ты его не менял с момента покупки и проехал на нём достаточно много, то лучше поменять всё сцепление, купив «РЕМКОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ» (в комплекте в одной коробке идёт диск сцепления, корзина и выжимной подшипник, плюс смазка для шлицов коробки — всё это вместе стоит где-то на 30% дешевле, нежели покупать это по отдельности). Такие комплекты, например, делает SACHS. К комплекту сцепления нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО такая «штучка» ценой в ОДИН доллар, о которую упирается вторым концом вилка сцепления — «штучка» пластиковая, опрессовывается в «юбку» коробки и её ресурса хватает какраз на работу одного комплекта сцепления.
Я лично, поменял бы ещё передний, задний сальник коробки и сальник тяги переключения передач — стоят эти сальники почти «копейки», ставятся просто.
При стоимости «снять-поставить коробку» лучше сделать там всё за один раз и забыть тысяч на 100 про все проблемы, что будут там.

«Штучка» — это «Шаровой палец» деталь номер 5 на рисунке:

уникальные советы, я просто балдею :)) вы знаете КАК должно масло течь через сальник, чтоб оно реально уходило по уровню ?

оно должно непрерывно капать, и всё вокруг всех мест где машина останавливается — всё будет в масле закапано насмерть, как в трамвайном депо

прикиньте сколько в 100 гр масла капель
я прикинул — это примерно 25 тысяч жЫрных капель диаметром 2 мм

ну допустим. если капает и деньги позволяют то почему бы и не поменять. но в сервис предлагающий ТАКОЕ я бы с этим не обратился. (ну точнее я бы в сервис вообше не обратился бы и стоило бы мне это только 6евро и время 🙂 но не в этом дело.

однако человек и не говорил что капает. там просто не чисто — в масле. ну потеет немного сальник.
а масла 2л в неделю уходит х.з. куда. не представляю как через него может уйти столько масла. тогда работу надо было бы называть «установка сальника» а не его замена :_)

источник

Коленчатый вал считается одним из основных узлов в любом двигателе. Нарушение работоспособности этого устройства может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. Поэтому при появлении проблем в его работе проблемы необходимо оперативно устранять. Почему течет сальник коленвала, как самостоятельно определить утечку и что делать в таких случаях, мы расскажем ниже.

Как определить место утечки

Течь из-под переднего сальника

Протечка заднего сальника

Что необходимо для работы?

Замена переднего сальника

Что делать, если течет после того, как поменял?

Видео «Наглядное пособие по замене устройства»

Для начала разберем причины, по которым протекает из-под сальника коленчатого вала. Прежде чем искать место утечки, надо разобраться, какой конкретно элемент вышел из строя.

В автомобиле может быть два сальника:

Передний. Эта деталь характеризуется небольшими размерами и невысоким ресурсом эксплуатации. Обычно он ломается и протекает чаще.
Задний. Обычно ресурс эксплуатации этой детали более высокий. Как правило, он соответствует сроку службы транспортного средства в целом. Размеры заднего сальника больше, чем переднего.

Потекший сальник коленвала

Ниже рассмотрены причины, из-за которых необходимо снимать и производить смену сальника:

Естественный износ. С такой проблемой автовладельцы сталкиваются при пробеге транспортного средства более 100 тысяч км. Естественный износ обусловлен вибрациями, которые издает коленвал, что способствует разрушению внутренней составляющей детали. Ведь сальник плотно крепится и прилегает к валу. В течение всего срока службы устройство разбивается и может потерять свою форму, из-за чего оно будет отходить от поверхности узла.
Разрушение конструкции в результате длительной стоянки транспортного средства на улице зимой. Если автомобиль не используется, то сальник может засохнуть либо затвердеть из-за долгого воздействия отрицательных температур. В результате засыхания устройство будет не в состоянии плотно прилегать к коленвалу.
Новые детали текут из-за заводских дефектов. Если сальник прослужил недолго, дело заключается в плохом качестве используемого для его разработки материала. Чтобы не допустить такой проблемы, специалисты рекомендуют не использовать детали от неизвестных производителей на машины.
Ошибки, допущенные в результате установки. Проблема возникает при неравномерном монтаже устройства на коленчатый вал. При установке сальник забивается в посадочное место с помощью молотка слабыми ударами. Но лучше использовать специальный инструмент для монтажа, это облегчит процесс и не повредит устройство.
Проблемы в работе силового агрегата. Появление дефектов в работе мотора таких, как увеличение давления картерных газов, может привести к утечке. Из-за этого сальник силой выдавливается. В месте прилегания детали к коленвалу появляется зазор, через который выходит моторная жидкость.

Наглядная инструкция по замене устройства предоставлена каналом KozTas.

Наши соотечественники часто путают повреждение сальника с выходом из строя масляного фильтра.

Видя следы потеков, многие автолюбители сразу меняют сальник, не разобравшись в причине. В итоге необходимость замены масляного фильтра не отпадает. Прежде чем менять устройство и ликвидировать следы протечки, надо определиться с тем, какая деталь вышла из строя. При появлении следов масла в задней части силового агрегата следует выполнить визуальную диагностику поддона, а также блока трансмиссии. Утечка может произойти и в коробке передач, поэтому капните масло на воду. Если протекает сальник на КПП, то смазка сразу расплывается по поверхности воды, а жидкость из двигателя будет держаться на ней в виде капли.

К признакам утечки можно отнести недостаток моторного масла в системе смазки. Если вы проверите уровень масла и обнаружите, что его не хватает, не нужно сразу заливать жидкость. Выполните проверку мотора на предмет наличия протечки, после чего можно устранять проблему.

Разберем последствия, которые могут возникнуть в результате эксплуатации авто с потекшим сальником. Подробнее о протечке устройства узнаете из ролика канала Небитанекрашена.

Кроме необходимости постоянного добавления моторной жидкости, водитель может столкнуться с серьезными проблемами. Силовой агрегат начнет засоряться, что приведет к его дальнейшей промывке, ведь к маслу будет прилипать грязь. Недостаток смазочного вещества в системе станет причиной поломки агрегата, а также основных механизмов мотора в целом. Оборвется ремень ГРМ, а это может привести к повреждению клапанов. В конечном счете потребуется капитальный ремонт агрегата. При протекании заднего сальника могут возникнуть неисправности в работе коробки передач. Иногда проблема приводит к появлению неполадок в работе электрического оборудования либо контроллеров и датчиков. Скопление пыли на устройствах негативно влияет на их функциональность.

Неважно, почему течет сальник коленвала. При появлении первых симптомов неисправность надо устранять.

Это чревато такими последствиями:

обрыв ремешка ГРМ;
повреждение клапанов, из-за чего потребуется их менять и выполнять притирку;
необходимость шлифовки поверхности ГБЦ;
повреждение прокладки головки блока;
утечка масла и охлаждающей жидкости, что приведет к необходимости их покупки и добавления;
ремонт головки блока потребует замены болтов, фиксирующих устройство;
повреждение поршней;
необходимость замены прокладки поддона, поскольку потребуется смена рабочей жидкости;
изгиб и повреждение поршневых колец.

Подробнее о причинах и последствиях протечки устройства можете узнать из ролика, снятого пользователем Саня Автослесарь.

Если произошло повреждение задней детали, то для устранения неполадок обычно приходится демонтировать трансмиссию, механизм сцепления с валом, а также маховик. Все зависит от конструктивных особенностей конкретной модели авто, но в большинстве случаев демонтаж этих агрегатов и узлов необходим. Это потребуется сделать для того, чтобы получить доступ к детали. Из-за утечки смазочного вещества может заливать само сцепление, из-за чего узел потеряет фрикционные свойства.

потере мощности двигателя авто;
повышению расхода потребляемого горючего, поскольку водителю придется сильнее жать на педаль газа для обеспечения стандартной мощности ДВС;
необходимости добавления смазки в мотор.

Если подтекает устройство, то единственным вариантом решения неисправности будет замена сальников.

Набор инструментов может отличаться в зависимости от конкретной модели авто. Обычно для выполнения ремонтных работ требуются гаечные ключи, сам сальник, ветошь и две отвертки — с крестовым и плоским наконечником.

Смена передней детали осуществляется так:

Сначала производится демонтаж блока шкивов. Для снятия используйте сервисную книжку к автомобилю.
Отсоедините пластиковую накладку с ремня газораспределительного механизма.
Демонтируйте сам ремешок.
Выполните снятие приводного шкива, используя для этого необходимые ключи.
Получив доступ к детали, снимите ее и выполните смену. Дальнейшую сборку выполните в обратном порядке.

Процесс смены устройства выполняется так:

Выполните снятие трансмиссии. Процесс демонтажа отличается в зависимости от конкретного авто. Для снятия прочитайте сервисную книжку к автомобилю.
Используя отвертку, извлеките из посадочного места вышедший из строя сальник. Для демонтажа можно использовать и нож, но будьте аккуратны с рабочей поверхностью коленчатого вала.
После снятия выполните очистку коленвала. Для этого используйте сухую ветошь. Применение наждачной бумаги для очистки поверхности коленчатого вала при замене сальника не допускается. Это приведет к ускоренному износу и выходу из строя механизма.
Выполните установку новой детали.
Поставьте на место трансмиссию. Убедитесь в отсутствии подтеков.

Подробнее о замене устройства без демонтажа трансмиссии вы можете узнать из видео, снятого каналом Бомбеж TV.

Чтобы удалить загрязнения из системы смазки, следует выполнить очистку силового агрегата.

Для этого сделайте следующее:

Слейте старый расходный материал из системы в ведро или тазик.
Залейте промывочное масло в мотор.
Заведите двигатель, дайте ему поработать.
Слейте промывочную жидкость.
Замените масляный фильтр.
Залейте новую смазку.

Если после того как заменил деталь, она все равно продолжает подтекать, причина может заключаться либо в неправильной установке сальника, либо в его непригодности.

Есть два варианта решения проблемы:

Если поменял сальник неправильно, то деталь следует демонтировать и установить заново.
При низком качестве устройства верните его в магазин и купите работоспособный сальник.

Как правильно поменять сальник — процесс замены описан на примере автомобиля ВАЗ 2114 и снят каналом Абдулла-69 Warface.

источник

Течь масла и течь сальника — проблема, но не исключительная. С ней встречается каждый первый автовладелец. Давайте разберемся, с чем это связано и как устранять неполадки.

Всегда необходимо помнить, что причиной утечки масла, несмотря на то, что это просто пятна на различных деталях двигателя — клапанной крышке, бензонасосе и т.д. — чаще всего бывает неудовлетворительная вентиляция картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. Если в новом двигателе это не так заметно, то в старом — довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для, того что бы снизить давление, на современных автомобилях используется система вентиляции картера двигателя.

Существует две системы вентиляции бензиновых двигателей:
1. Работает на холостом ходу
2. Работает на больших оборотах двигателя.

Это просто резиновые трубки, через которые картерные газы удаляются во впускной коллектор. Чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода во впускной коллектор. Клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать — двигатель будет трястись или заглохнет.

Для того, чтобы вместе с картерными газами в коллектор не попадала масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе — двигатель дымит.

Канал для картерных газов разделяется, подходя к дроссельной заслонке. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра — после дроссельной заслонки. Через канал, меньшего диаметра, осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы забиваются, вентиляция картера прекращается. Выхлопные газы создают в двигателе избыточное давление, которое сальники и прокладки не выдерживают, и картерные газы вместе с маслом текут наружу.

Чтобы исправить эту неполадку, необходимо наладить нормальную вентиляцию картера.
На течь из-под клапанной крышки можно было бы и не обращать внимания. Но если у вас «16V» двигатель (свечи зажигания расположены в углублениях), то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания. Поэтому, если она начала «потеть», то необходимо ее снять, вымыть (попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку) и смазать со всех сторон герметиком уплотняющую резинку и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящие эту клапанную крышку. Возвращая крышку на место, будьте аккуратны и не упорствуйте, чтобы не сорвать резьбу.

Не забывайте следить за уровнем масла и подливать его не чаще, чем раз в неделю.
Масло в месте крепления трамблера. Устранение — это дело 5-и минут. Снимите крышку трамблера (запомните, куда смотрит бегунок), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком и вставить трамблер обратно.

Течь масленого датчика. Датчик немедленно нужно поменять. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если размеры течи увеличатся, то это может привести к плачевным последствиям. Например, порвалась диафрагма, давление увеличивается настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Эта неполадка, как правило, вызвана старением резиновой диафрагмы. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если на разъем датчика попадает масло, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь масленого фильтра. Устраняется просто и быстро. Первое, что вы можете сделать — это потуже затянуть фильтр. А лучше — просто заменить. Если у вас стоит разборный масляный фильтр, то специалисты советуют его заменить, чтобы в один прекрасный момент он «сам не взял и не разобрался».

Течь поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач. Могут возникать от удара поддоном при езде по неровным дорогам. Если поддон помялся, и образовалась течь масла, то необходимо снять его и удалить неровность, смазать герметиком и поставить на место. Если вы обладатель старого автомобиля, то прокладку также лучше заменить на герметик — проблем меньше.

С поддоном двигателя могут быть сложности. Двигатель, при отсутствии поддона, никуда не денется, т.к. его держат передняя опора и опора коробки передач. При установке поддона на место, главное — равномерно затягивать болты, чтобы не сорвать резьбу и не сломать болт крепления поддона.

Течь сальников.

В начале, нужно определить, какой же из сальников дал течь. Если масло капает в задней части двигателя, то нужно проверить: поддон, сухой ли блок. Здесь нужно точно определиться с тем, какой сальник начал течь — коренной или первичного вала коробки передач. Это вы можете сделать самостоятельно. Для проверки поместите каплю масла, которое капает на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач: капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному. Моторное — держится капелькой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь вы знаете, что нужно менять, в любом случае для замены сальника вам придется снимать коробку передач.

Не следует тянуть с их заменой, если сальники начали течь. При этом замасливается зубчатый ремень, в результате чего увеличивается вероятность его проскальзывания. В итоге может привести к выходу из строя двигателя. Если, вскрыв кожух ремня, вы увидите, что под ним все в масле, то меняйте все сальники, не прогадаете. Исключением, могут быть люди, которые получают удовольствие, лишний раз, собирая и разбирая двигатель.

Двигатель имеет два сальника коленчатого вала:
1. Задний — большой. Служит достаточно долго. Для его замены необходимо снять коробку передач, если есть — сцепление, маховик. Затем острым предметом (можно ножом или отверткой) вынуть старый сальник (будьте аккуратны с рабочей поверхностью). Поверхность вала необходимо очистить (сделать это можно только тряпкой!) и затем поставить новый сальник.
2. Передний — маленький. По сравнению с задним, он менее долговечен. В его замене может быть два этапа. В начале вам необходимо снять блок шкивов (бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей). Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снять его кожух, потом сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только после этого будет виден сам сальник.

Кроме этих двух сальников, в двигателях с резиновым зубчатым ремнем, они установлены на всех валах, выходящих из двигателей: газораспределения, масляного насоса (не у всех). Их так же иногда приходится менять. Самый «нехороший» сальник находится на распределительном вале. На втором после него месте — сальник коленного вала (или сальник лобовины), потом — масляного насоса и самый надежный задний сальник коленного вала (коренной сальник). Чтобы заменить их, особых усилий не требуется. Все происходит аналогично замене заднего сальника коленвала.

При замене используйте только фабричные, а не самодельные сальники, т.к. последние вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно, как и сколько хранилась, также неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления.

На новом сальнике отогните чуть-чуть рабочую кромку — она должна быть упругой и острой. Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. И если при ремонте сальники демонтировались, то их все надо менять.

источник

Обнаружил масляную грязь внизу отсека ГРМ — как на рисунке.
Плюс снизу был плохо приклеен поддон и масло вылетало прямо.
Вот думаю — если бы сальник тек, то масло бы раскидывало по коробу ГРМ, а так все ровно на дне локализовано.

Это я к тому — менять сальники или так пока оставить, и только поддон переклеить?

сальник маслянного насоса
8-й пост глянь, я с таким сальником убитым проездил в итоге до июля :)))

Вот так это внутри выглядело, ремень сухой был.

поменяй, и на насосе тоже
лишнем не будет. а бюджет копеешный

:))))
Самое нелюбимое для меня — с герметиком работать. Но видимо придется.
Еще зубчатая шестерня пока не снялась (приржавела явно), ну да видимо придется пройти по самому трудоемкому пути.

Я когда двигатель перебирал, всё мазал красным герметиком абровским. Уже 23 000 прошёл. Полёт нормальный!)))

сальник скорее на маслонасосе. я менял все равно текло. ты заведи и посмотри как шестерня крутится если с вибрацией . то сальник уже пождимать не будет покупать придется новый насос. я черным герметиком абро пользовался . хороший. а сейчас вообще обыкновенным казанским белым всю мажу и нормально держит.

Уже заказал новый маслонасос. 1250 р. не задавят.

С герметиком завтра окончательно определюсь.

Был только красный Абро.
Когда начал собирать, то оказалось, что герветик слегка расслоился на жидкость и что-то еще. Маслонасос и поддон посадил, но намазал тестовый образец — между двух железок 3 миллиметра герметика. Если завтра тестовый образец будет в ****о, то придется все переделывать.

простым казанским белым герметом намазал бы. и нормально держало бы.

C герметиками бывает что они расслаиваются на компоненты, обычно прозрачная жидкость испаряется, а остается та часть что непрозрачна. Ничего страшного в этом по идее нету, просто не допускаешь мест где только прозрачная жидкость легла.

Вдобавок к расслоившемуся герметику растянувшийся ремень отказался надеваться. Прикольно — один полный оборот распредвала метки совпадают, второй оборот — метки не совпадают. Пойду завтра покупать новый ремень, а то машин не заводится.

Заклинило маслонасос нафиг — не подошло маслице к нему, а не особо старательно полил его перед стартом.
Из двух маслонасосов собрал один.

Но пользуясь случаем все опять разобрал и отчистил гамногерметик. Завтра по новой серым проклеивать буду.

нашел же себе головную боль . новый насос . и заклинил.

Это не головная боль — это геморрой. :)))

Решил взять новый маслонасос и ролики ГРМ + ремень ГРМ.

источник

Но двигатель запороть . ремонт выйдет дороже.

Читайте также: Сок чтобы не потеть

В моей машине такая же проблема еще с прошлого года, уже 40 000 проехал доливаю масло и все проблемы. На станции сказали, что меня сальник не дешовая процедура поскольку коробку снимать нужно. Устранять проблему советуют при ремонте сципления когда реально по делу коробку снимать нужно будет. Так что уважаемый Маркер не пугайте людей, ничего с движком не станет.

Уважаемый Маркер пугал людей присадками для устранения течи, а не сопливым сальником) Внимательнее)

Сегодня был в сервисе, впаривают свои запчасти в 1,5 раза дороже и напрочь отказываются говорить чего и сколько нужно.
Выбрал в экзисте вот это
для сальника КВ
Фирма Артикул Наименование Кол-во
VAG D 174003A2 Герметик силиконовый клеящий и уплотняющий материал черн 1
VAG 06H 103 085 J Сальник 1
VAG 06H 103 171 A Фланец с уплотнительным кольцом задний 1
VAG N 910 268 02 Болт с внутренним многогранником запчасть отсутствует 12

для кожуха цепи
Фирма Артикул Наименование Кол-во
VAG 06H 103 483 C Прокладка 1
VAG 06H 103 483 D Прокладка 1
VAG 06J 103 831 Винт со скруг. цил. гол 5
VAG D 174003A2 Герметик 1

Подскажите все ли нужное есть и нет ли чего лишнего. на следующую пятницу записался в сервис.

впаривают свои запчасти в 1,5 раза дороже
Дороже, потому что сервис какую-никакую гарантию несет за свои з/ч, а экзист. очень зашибись, если просто поменяют на другой (при наличии заказ-наряда сертифицированного сервиса), а работы снять/поставить за ваш счёт.

Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:48

Подскажите все ли нужное есть и нет ли чего лишнего.
Невозможно сказать потому что неизвестна причина и место течи масла.

Комрады столкнулся с такой же бедой . приехал к ОД , посмотрели откуда течет , сказали на 90% сальник задний .
Подскажите пожалуйста , те кто понимают в этом . Могу ли я проехать с такой течью 700 км ? ( до сервиса ) Двигатель или коробку Автомат ( типтрон ) не запорю ?

Я думаю можно ,просто надо в дорогу взять собой маслецо и останавливаться, ждать 5-10мин и смотреть уровень ,если надо подливать .

Могу ли я проехать с такой течью 700 км ?
Легко.

Двигатель или коробку Автомат ( типтрон ) не запорю ?
Никоим разом. не взаимосвязано.

ну там кроме течи масла она еще становится дерганой, холостые почти пропадают, так ездить оч тяжело

Какая связь при толчках в акпп. если понизился уровень масла в двигателе. ДУМАЕМ что пишем. 2012 г. наступил..проехать можно и больше чем 700 км. загорится маслёнка—тогда можно и долить. датчик аварийный СТОИТ—ДЛЯ ЧЕГО на картере. ВОТ что бы не тек сальник—НАДО чистить ВКГ. почистите—возможно и не будет течь.

Воздух подсасывать будет. Нестабильная работа такая как при открытой пробке для залива масла.

я так понял это на BZB такая особенность. Ошибаюсь?

вообще да что то ВЗВ зачастили

а почему у меня ошибка должна быть? 🙂

ошибки не будет пока сальник в норме ,вот когда прохудиться пойдёт подсос воздуха и движок начнет троить тогда и ошибка появиться .

Den_070, Чистка вкг—для любого двс хорошо. читайте по больше литературы.

У мея тоже падла потек ((
На следующих выхах буду менять в ваг сервисе.

Пообщался на эту тему с сервисменами. Резюме — замену клапана ВКГ лучше приурочить к ТО 60. Все беды из-за него.

У мея тоже падла потек ((
На следующих выхах буду менять в ваг сервисе.

Пообщался на эту тему с сервисменами. Резюме — замену клапана ВКГ лучше приурочить к ТО 60. Все беды из-за него.
скорей всего из за него ,я в теме уже цитировал ,что случаи уже были http://www.passat-club.ru/forum/threads/9731-Отчет-о-ТО-90-000/page7

скорей всего из за него ,я в теме уже цитировал ,что случаи уже были http://www.passat-club.ru/forum/threads/9731-Отчет-о-ТО-90-000/page7

На приборке загорелся индикатор «Ошибка выпускной системы», поведение авто переодически подергиваеться, катался в течении недели пока не заехал к ОД.
Приговор : замена заднего сальника КВ (работа 10т.р.) , защита картера в масле.
Пробег 96т.км
Записался в сервис, жду. Как заменят отпишусь, пропало ли дергание.

Заменили сальник КВ. Машина поехала ))

У мея тоже падла потек ((
На следующих выхах буду менять в ваг сервисе.

Кто-нибудь может объяснить почему именно надо менять, а не чистить?
Мне показалась его конструкция достаточно простая и там простой промывки более чем достаточно. Если, конечно, мембрана у клапана целая.
Деталь-то не копеечная — стоит больше 3т.р (06H 103 495 E).

Цитата Сообщение от ole_zaz Посмотреть сообщение
Если, конечно, мембрана у клапана целая.
ключевые слова. но не только целостность, еще и состояние — «дубеет» она со временем

Посмотрел у себя (2008гв пробег 90т.км.) — мембрана целая, и нифига не задубевшая.
Вот и думаю — почему говорят менять обязательно, проверить то достаточно легко.

ну так промой и наслаждайся жизнью 🙂

Промыл, только остались сомнения 🙂

Если всё-таки будете менять, старый (он ведь с кодом 06H 103 495 A?) не выкидывайте — они нынче на вес золота.
Подробности в теме про масложор движков 1.8TSI.

А что с ним делать-то?
Поставить назад, если после замены движок повышенный аппетит к маслу проявит )

Да в любом случае пригодится, он же вроде исправен у вас. Может какому камраду-энтузиасту отдадите на эксперименты. Повторюсь, живые экземпляры М/О с буквой А на конце сейчас в цене.

Поставить назад, если после замены движок повышенный аппетит к маслу проявит )

Проблема в том, что, как утверждают сервисмены, причиной течи масла ч/з задний сальник коленвала как раз является этот маслоотделитель. А залетать еще раз тыщ 10 не оч хочется.

Den_070, Чистка вкг—для любого двс хорошо. читайте по больше литературы.

lera Плиз ткни носом в такую, интересует как раз таки чистка. Еще интересно как своими руками енто провернуть 🙂

Сдергиваешь пласт. крышку движка, он будет правее относительно масл. горловины.

Пробег 100 тыс. подошел. А что еще сразу докупить надо из зап. частей кто в курсе? Или там только самого сальника достаточно?
Никак не могу найти, в каком разделе каталога искать этот сальник?

mixxxer, Сальник герметик и жидкость для оббежиривания места куда буде поставлен сальник ..оригинал ( Венгрия ) да 19 ..ценник 2-4 тыщ
Не совсем понял, еще нужно добавить позицию 19 или нет?
Получается вот такой список:
1. Поз. 14 — сальник коленвала задний 06H 103 171 A
2. Поз. 15 — герметик силиконовый D 174003A2

и поз. 19 тоже нужна? выдает как еще один сальник 06H 103 085 J

mixxxer, мотор то какой у вас?

200г за 10тк, по щупу масло не уходило примерно 7тр, в потом загорелась масленка, залил 200г, откатал 3тк, пока лампочка не загорелась, по щуру чисть меньше максимума(немного ушло), двигатель немного дрожит когда после прогрева обороты падают до хх, и если стоять на D или R ощущается дрожь, но не всегда. Больше проблем нет.

Пробку заливную когда сымаите ДВС болтает и как будто глохнет . Или не так .

Ну если удаётся её оторвать, то да, колбасит но не глохнет. Вакуум жуткий.

Здравствуйте друзья, у меня такая проблема, решил с вами посоветоватся. Сегодня заметил течь из под машины, и на асфальте было очень темная, вязкая жидкость (фото есть но не знаю как ), к мамтеру заехал, посмотрел, масло квробки сказал что в норме(сначала я думал что это масло каробки), потом проверили уровень масла двигателя, его стало меньше на литр(проехал 3000км после того как масло поменял), масло добавили, он еще раз посмотрел и сказал что нужно сальник поменять, тот который находится на месте где двигатель и каробка соединяются. Может кто то может подсказать как посупать в такую ситуацию, так как сквзвл мастер что ремонт не дёшево обойдется. А я уже привык не верить первому слову мастеров. 85702

Ну раз масло в двигателе уменьшается, а следы имеют место быть, вероятно масло течет именно из двигателя. Как минимум если течь из заднего сальника, масленое пятно справа (ближе к стороне водителя), если передний сальник, значит пятно с лева (ближе к стороне пассажира). А вообще по фото пятна на тротуарной плитке сложно определить диагноз. Но на мой субъективный взгляд это масло именно из двигателя.

источник

Как определить течь сальника коленвала? Какие действия требуются для диагностики и своевременной замены запчасти? Особенности и многое другое расскажем более подробно.

Автомобиль имеет сальники двух типов:

Для того чтобы определить, какой заменить, надо понимать, какой начал протекать. Передний уплотнитель выходит из строя значительно чаще заднего. Определить это может пробой рабочей жидкости. Например, вы заметили, что из-под коленвала капает некая субстанция. Это не антифриз, так как он имеет определенный цвет, и перепутать его с маслом крайне трудно. Также это не стеклоомывающая жидкость. Она либо бесцветная, либо голубоватая и довольно жидкая. Для диагностики требуется капнуть немного жидкости в емкость с холодной водой:

трансмиссионное масло сразу расплывется по поверхности;
моторное более вязкое, длительное время будет оставаться на поверхности одной каплей.

Существует несколько причин, почему возникает проблема. Во-первых, износ уплотнителя. У всех деталей есть свой ресурс. В случае с передним сальником – это 100–200 тысяч км. Внутренняя часть сальника передней части двигателя подвергается сильным вибрациям вала при движении. Потому запчасть перестает выполнять свои функции и возникает течь.

Во-вторых, если автомобиль простоял длительный период на открытой местности в сильные морозы, мягкая часть сальника затвердевает, он перестает герметично прилегать к коленвалу. В результате от нагрузок изделие легко повреждается.

В-третьих, плохое качество самого сальника. Увы, но многие автовладельцы при желании сэкономить приобретают изделия от сомнительных производителей (порой вообще неизвестных). В этом случае ни гарантии, ни соответствующих требований к работе деталь не выполняет.

В-четвертых, некорректная установка. Для того чтобы самому поменять деталь, потребуется как минимум день-два, так как необходимо снять немало функциональных элементов, чтобы добраться до сальника. Потом их нужно собрать в обратном порядке. Ошибки не исключаются. Потому, если есть сомнения, лучше обращаться на станцию техобслуживания.

В-пятых, неисправность масляного фильтра. Перед тем как заменить сальник, стоит убедиться, что нет течи в этом устройстве.

На работу сальника влияет исправность двигателя. Если в моторе имеются другие серьезные неполадки, замена уплотнителя не избавит от течи.

К чему может привести утечка масла через передний сальник? Здесь есть два серьезных последствия, которые должны заставить любого автомобилиста задуматься о своевременном обслуживании машины:

Ремень ГРМ. Если масло, вытекая через сальник, попадает на шкив и ремень газораспределительного механизма, высоки риски его разрыва. Дело в том, что его химический состав способен разъедать резину ремня ГРМ. Потому несвоевременная замена может привести к дополнительным расходам и не только. Например, обрыв ремня способен вызвать загиб клапанов и поломку мотора.
Трансмиссия. Попадая на систему сцепления, масло ухудшает ее свойства.

Иногда течь сальника путают с протеканием прокладки в масляном насосе. При этом картер обязательно будет загрязнен, ведь вязкость масла притягивает пыль и другие мелкие частицы.

Протечка заднего сальника сказывается на мощности автомобиля. Масло, попадая на механизм сцепления, снижает его фрикционные свойства. Кроме того, это вызовет увеличение расхода топлива, а также смазывающих материалов.

источник

Группа: Пользователи
Сообщений: 1376
Регистрация: 10.11.2008
Город: Пушкино.Мос.обл.
Пол: Мужской
Поблагодарили: 107 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 214
Регистрация: 22.2.2008
Город: г.Ростов-на-Дону
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1295
Регистрация: 13.11.2008
Город: Москва
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 238 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 31.1.2009
Город: Самара
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 541
Регистрация: 18.12.2008
Город: Москва
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 46 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Регистрация: 6.5.2009
Поблагодарили: 39 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 807
Регистрация: 3.11.2008
Город: Мурманск
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 135 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1391
Регистрация: 20.2.2008
Город: Москва, Бутово
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 399 раз(а)

источник