Меню Рубрики

Потеют фонари range rover

5. Проверьте DDW на наличие открытых кампаний. Обратитесь к соответствующим бюллетеням и сообщениям SSM, имеющим
отношение к конкретной жалобе клиента, и выполните рекомендации при необходимости

Таблица признаков неисправностей

Неисправность систем кузова
Неисправность лампы фары
Неисправность переключателя
освещения
Цепь фары – короткое
замыкание на массу/цепь
питания, обрыв цепи, высокое
сопротивление

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новую лампу фары
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фар на
наличие короткого замыкания на массу/цепь питания, обрыва
цепи, высокого сопротивления

Неисправность систем кузова
Неисправность лампы фары
Неправильная спецификация
лампы фары
Высокое сопротивление
электрической цепи фары

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новую лампу фары
Установите новую лампу фары
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фар на
наличие высокого сопротивления

Неисправность систем кузова
Неисправность переключателя
освещения
Цепь фары – короткое
замыкание на цепь питания

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь фары на
наличие короткого замыкания на цепь питания

Не работает
переключатель
ближнего/дальнего
света фар

Неисправность систем кузова
Неисправность переключателя
освещения
Цепь шторки фары – короткое
замыкание на массу/цепь
питания, обрыв цепи, высокое
сопротивление
Внутренняя неисправность
фары – механизм шторки

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Установите новый переключатель освещения
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь шторки
фары на наличие короткого замыкания на массу/цепь питания,
обрыва, высокого сопротивления
Установите новую фару

Неисправность систем кузова
Неисправность панели
приборов
Неисправность переключателя
освещения

С помощью одобренной изготовителем диагностической
системы проверьте центральную распределительную коробку на
наличие DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов
DTC
Руководствуясь электрическими схемами, проверьте панель
приборов на наличие кодов DTC и обратитесь к
соответствующему указателю кодов DTC
Установите новый переключатель освещения

Конденсат в фарах и задних фонарях

Некоторые клиенты жалуются на образование конденсата/запотевание внутри наружных световых приборов. Конденсат или
запотевание являются естественным физическим явлением, которое возникает при наличии разницы температур внутри светового
прибора и снаружи него. Образование конденсата является результатом обычных атмосферных условий, и замена светового прибора
не поможет устранить эту проблему. После внедрения в производство прозрачных рассеивателей запотевание стало более заметным,
но никак не влияет на рабочие характеристики световых приборов. Запотевание исчезает через некоторое время после включения
световых приборов или при более высоких температурах окружающего воздуха

Проверку светового прибора, в котором возникает запотевание, следует проводить после использования всех функций светового
прибора в течение 30 минут. Если в течение этого времени запотевание начинает исчезать, то герметичность светового прибора НЕ
нарушена и его прозрачность не ухудшена. В этом случае световой прибор НЕ подлежит замене

источник

В наш автосервис на «Мельникова, 5» приехал автомобиль Land Rover Range Rover с запотевшими фарами – левая фара была более запотевшая, чем правая, но обе фары светили, влага не вывела из строя электрику и необходимо было устранить запотевание, высушить обе фары и вновь их загерметизировать.

Исходное состояние фар до начала работы.

Мы герметизируем фары с помощью температурного герметика 3М, предоставляя гарантию на работу в течение одного года на то, что фары больше не будут запотевать.

Авто после демонтажа фар и фара в разборе.

Фары разбираются и просушиваются с помощью промышленной печи – под влиянием высоких температур влага испаряется, а герметик, удерживающий стекла фар на их основании, плавится, разобрать фары, прочистить их, счистить старый герметик и заклеить уже с новым.

Авто после устранения запотевания фар.

Время на работу по устранению запотевания на фарах Рендж Ровер занимает около пяти часов, но после ремонта фар качество света заметно повышается и пропадает опасность повредить блок запуска головного света конденсатом – это обычная проблема в случае, если фара запотела, а владелец автомобиля своевременно не устранил запотевание.

Итоговая светотеневая граница и свет фар после ремонта.

По итогам работы мы отремонтировали фары Range Rover, полностью их очистили и вернули на автомобиль, проверив работоспособность – все работает, головной свет светит во всех возможных режимах, а на стене пучок света яркий, влаги нет и больше нечему мешать рассеиванию световому пучку.

Сравнение вида фар ДО и ПОСЛЕ устранения запотевания.

Профессиональное дооснащение автомобиля

Мы в своем автосервисе предлагаем широкий спектр услуг по установке дополнительного оборудования для автомобилей: автосвет, автосигнализации, автозвук, тонирование, а также ателье и техническое обслуживание.

У нас работают только профессионалы – наши техники способны реализовать оперативно и качественно любую задумку клиента в плане детейлинга авто.

Для записи звоните
+7(495) 432-33-73

источник

Весна и осень на улицах наших городов приносит много влаги, иногда лужи похожи на речки. В такую погоду запотевает все и вся, а особенно это стекла внутри автомобиля. Но зачастую потеют и фары! То есть вы включаете свет, а изнутри видно запотевание. Сразу хочу сказать это явление неправильное, его нужно устранять …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Проявляться может как на совершенно новых автомобилях, так и на восстановленных после аварии, например. Бывают случаи, что все было нормально, а потом «бац» и начала потеть. Почему? Что делать? Давайте разбираться, но для начала предлагаю поговорить — почему это так опасно.

Все просто, и этому есть несколько причин:

  • Эффективность освещения падает в разы, если хотите — то можно сравнить с грязной фарой. Что уже само-собой опасно, ведь вы просто можете не увидеть переходящего пешехода.
  • Запотевания зачастую сопровождается накапливание воды внутри фары, а это уже коррозия и разрушение всех металлических частей фары. Хотя сейчас у многих производителей сделаны из пластика, но сама лампа сделана из стекла и металла.
  • Если на разогретую лампу попадет влага, она попросту может лопнуть.
  • Вода хороший проводник, она может замкнуть контакты лампы. Как минимум она перегорит, как максимум перегорят предохранители, а если это случится в дороге, то рискуете остаться без освещения дороги.
  • Лампы будут чаще перегорать, опять же из-за попадания влаги на контакты.

В общем, проблемы обеспечены, так что нужно что-то делать. Зачастую причины банальны.

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

  • Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
  • Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
  • Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.
  • Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Знаете многие экономят, и при авариях, ставят неоригинальные запчасти на свою машину. Осветительные приборы тут не исключение, ведь зачастую цена оригинала просто зашкаливает. Если начинает потеть, но внешне повреждений нет. Значит некачественная «китайская» поделка, либо искать место затягивание влаги и воздуха, либо менять на новую оригинальную (ну или качеством выше).

Что же делать когда с виду нормальная, сколов и трещин как бы нет, но изнутри влага появляется?

Тут есть несколько рекомендаций:

    • Нужно высушить фару – это обязательно, иначе влага, которая внутри так и будет провоцировать испарение. Если не снимаете с кузова, то можно попробовать просушить скажем феном, воздух горячий он испарит влагу.
    • После сушки, стоит герметизировать все стыки стекла и корпуса – делается это герметиком, желательно бесцветным. Таким образом, можно убрать все мелкие трещинки.
    • Смотрим прилегание лампочки к корпусу. У нее обязательно должна быть прокладка, иногда резиновая, иногда пластиковая. Если ее нет, именно через это место может затягиваться влажный воздух.
    • Для точного определения, желательно снять фару. Есть 100% метод определения «свища». Наливаем воду в ванную – затем просто опускаем фару в воду — наблюдаем. Если пошли пузырьки, то это и есть наше место подсоса воздуха. Отмечаем его, затем герметизируем. Опять же применяем герметик. После того как он высох, вам нужно повторить процедуру.
    • Если треснуло стекло. Тут проблематичнее – в идеале нужно заменить стекло, но не всегда оно продается отдельно, а покупать фару целиком тоже не вариант. Что делать тогда? При небольшой трещине, можно наклеить сверху тонировочную пленку – только берем не темную, а прозрачную. Она имеет клейкую основу, которая запечатает все «пробоины», да и стекло не будет дальше расползаться.
    • Если трещина большая, то тут желательна — замена. Кстати многие ищут на разборах оригиналы, это выход, только берите не слишком изношенную, иначе нужно будет полировать стекло. Можете, конечно ее и заклеить, только помните она должна быть герметичной. Небольшое видео в помощь.
Читайте также:  Почему я сильно потею может больна чем то

Вот собственно и все основные причины и следствия, думаю, информация была для вас полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

источник

Команда автосервиса «RPM», исходя из собственных знаний и наблюдений, собрал немного полезной информации, с помощью который вы сможете узнать больше о своем Land Rover, раскрыть небольшие тайны и секреты, а так же настроить дополнительные функции в своем автомобиле.

Штатные возможности мультимедийной системы:

1) Возможность войти в инженерное меню в мультимедийной системе Вашего автомобиля. Для этого необходимо выключить магнитолу, дважды нажать на джойстик управления громкостью, далее нажать и держать правый джойстик (20 секунд). Если Вы все правильно сделали, то должно открыться меню под номером 1. Подержав правый джойстик чуть дольше, должно открыться меню под номером 2. Из полезных функций в них можно найти такой параметр, как напряжение в бортовой сети.

2) Нажав на кнопку “♪”(ноту), и подержав ее несколько секунд, откроется меню настройки громкости “lдевушки – диктора”, изменения громкости при наборе скорости, настройка громкости телефона и тому подобные.

3) Кнопками “*” и “#” Вы можете перелистывать папки, записанные на MP3 носителе

4) Любителям слушать радио в автомобиле пригодится кнопка “#”, нажав на которую Вы сможете выбирать произвольную частоту радиостанций.

Штатные возможности систем комфорта и просто полезные функции:

1) Нажмите и удерживайте кнопку обнуления пробега левой рукой, правой заведите автомобиль. На щитке приборов высветятся пробег и примерное количество дней до прохождения следующего ТО.

2) Если автомобилем пользуются несколько человек, рекомендуем выдать каждому свой ключ от зажигания. Ключ запоминает настройки кресел и зеркал, что невероятно удобно (автомобилем пользуюсь я и жена, данный секрет решил все проблемы с настройкой посадки моей благоверной)!

3) На Land Rover установлена заводская защита от случайного закрывания двери. Если на заведенном автомобиле Вы повернули рычажок запирания замков и не плотно захлопнули дверь, то она не откроется обратно. Закройте дверь до конца, и флажок встанет в положение “открыто”. Данная функция работает только на водительской двери.

4) Отключить свет при выключении зажигания автомобиля либо при снятии с сигнализации можно нажав и удерживая центральную кнопку на плафоне освещения.

5) Включить (либо выключить) зуммер непристегнутого ремня безопасности можно, 12 раз защелкнув и отщелкнув замок ремня безопасности. Данная процедура производится при включенном зажигании.

6) Третья кнопка на пульте управления (ключе, брелоке) автомобилем может быть запрограммирована на одну из функций:
— Включение либо отключение сигнализации
— Открытие багажника
— Управление пневмоподвеской (работает только при закрытых дверях и включенной аварийной сигнализации)
— Включение света фар

7) В момент опускания (либо поднятия) боковых стекол в автоматическом режиме, достаточно еще раз, коротко, нажать на нужную клавишу управления стеклоподъемниками, и стекло остановится.

8) Вы можете самостоятельно откалибровать шаг работы моторчиков вентиляционных решеток. Для этого необходимо завести автомобиль, включить климат – контроль, после чего нажать и удерживать кнопку ECON и кнопку рециркуляции воздуха. Запуститься процедура калибровки шаговых двигателей, при которой должна замигать кнопка ECON. По завершению процедуры лампочка мигать перестанет Заглушите, и вновь заведите свой автомобиль.

9) Закройте автомобиль ключом, а после толкните лючок бака Вашего автомобиля. При следующем открывании автомобиля лючок тоже откроется.

10) При сломанной кнопке открывания багажника Вы сможете “вскрыть” крышку путем нажатия и удержания двух кнопок замка на центральной панели (кнопки открытия и закрытия). Единственное но: Вам понадобится помощь друга, так как в момент срабатывания замка он должен потянуть крышку багажника на себя

11) При резком похолодании, либо при большом количестве снега на лобовом стекле, дворники Вашей машины не хотят включаться в работу. Не переживайте, на них стоит защита, не дающая сломать щетки стеклоочистителя. Автомобиль прогреется, и все будет в порядке.

12) Такая же защита стоит и на моторчике люка. Достаточно зажать кнопку закрывания, и подержать ее порядка 20 – 30 секунд. Люк должен пройти весь путь вперед – назад, пройти колибровку, после чего начнет работать в штатном режиме.

13) При перевозке крупногабаритных предметов, задняя шторка — полка, снятая со своего законного места, отлично ложиться в щель между задними сидениями и полом багажника.

С заботой о Вас, и Вашем автомобиле, команда сервисного центра «RPM»

источник

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Добрый день всем! На днях появилась проблема с не выключающимися габаритами при постановке или снятии машины с сигнализации. При постановке/снятии габариты моргают раз и снова загораются.

    Никто не сталкивался с таким? Рядом толкового электрика нет, а пускать абы кого в машину не хочу.

    Всем заранее спасибо за помощь!

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • так ты что,так в Венгрии и сидишь?)))Спишись с Максимусом,мож что подскажет. ССЫЛКА НА ПРОФАЙЛ

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • volchara6273:
    20:02
    Message to: Vadim61
    Центральный выключатель наелся-у меня была такая херня а потом еще и фары загорелись через какое то время.Я о привычке по панели епну-гаснут а потом перестали

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • как где??на панели. им габариты и фары включаются.

    А он имеет какое-то отношение к сигналке. Фары и габариты нормально включаются с него и выключаются.

    Максимус сейчас написал — «Требуется перепрограммирование ВЕСМ. Слетели настройки. Без т4 не обойтись. У меня он есть». 2000 км между машиной и тестбуком. Проще тогда до Вены подскочить к дилеру, это «всего в 200 км.» Но вот точно бы знать проблема в выключателе или нужно перепрограммировать BECM.

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Пользователи
  • 56 Сообщений:
  • Пользователи
  • 56 Сообщений:
  • Сообщение отредактировал LRservice: 15 Май 2015 — 05:11
    Ну зачем нам это здесь

  • Пользователи
  • 487 Сообщений:
  • Сообщение отредактировал LRservice: 15 Май 2015 — 05:12
    Ну зачем нам это здесь

  • Пользователи
  • 5 Сообщений:
  • Администраторы
  • 7 702 Сообщений:
  • источник

    Что делать с запотевшей автомобильной оптикой? И надо ли обращать на это внимание?

    Вообще говоря, абсолютно все фары и прочие автомобильные фонари априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары легко может меняться градусов на 100! От минус 35, достижимых зимой даже в Средней полосе России, до 60–70 градусов во включенной фаре летом, на солнышке. К тому же задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где, как правило, довольно жарко. Воздух в фаре при этом, естественно, расширяется, а потому без обмена с внешней средой не обойтись.

    Где есть контакт, там всегда остается возможность для запотевания. К примеру, если остывающая фара всасывает в себя влажный воздух — скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше это был рассеиватель) по законам физики имеет право несколько помутнеть. Ну а если фара имеет дефекты, то шансов запотеть у нее гораздо выше. Когда-то любимая Волга одного из авторов стала обращать на себя внимание тем, что стекла фар повели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре всё выяснилось: при визите на сервис один рассеиватель отвалился сам по себе!

    Опасно ли запотевание? Несомненно. Оно искажает светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (их слепит).

    Ближний свет фары Ларгуса сильно искажен.

    При этом повышенная влажность внутри корпуса фары разрушает покрытие отражателей. Ну а про электрику и говорить нечего: вода и контакты не помирятся никогда.

    Если фара исправна, то бояться, в общем-то, нечего. Запотевание исчезнет так же быстро, как и появилось. Фара, как мы уже отметили, «дышит» — в дешевых конструкциях предусмотрена трубочка, направленная вниз, а у машин посовременнее для вентиляции использованы специальные сапуны с маленькими фильтрами.

    Фара Lada Largus с двумя сапунами (белые колпачки).

    Но в любом случае, от случайного попадания влаги защищены любые световые приборы. Если, конечно, они исправны.

    Противотуманная фара Kia cee’d. Хорошо видны два сапуна. По одному на каждую секцию.

    А какие неисправности могут способствовать запотеванию? Тут все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Фары с трещинами также «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой фары.

    В таких случаях совет только один. Ремонтируйте фару до достижения герметичности всех стыков, чтобы остались только штатные «дыхалки». Если не получается, то фара подлежит замене. Никакие влагопоглотители в виде силикагеля либо кусочков памперса неисправной фаре не помогут.

    И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы поставили несложный эксперимент: с помощью шприца закачали в оптику редакционного Ларгуса 20 мл воды — это довольно много. Зажгли фары, подождали, затем выключили — ну да, колпаки помутнели. Светораспределение стало безобразным. Однако уже через пару дней, после сравнительно небольшого пробега, эффект пропал: водичка благополучно улетучилась в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

    Из полезных советов по части антизапотевания упомянем, пожалуй, только один: осторожно относитесь к мойке моторного отсека под давлением. Сильная струя может сорвать «дыхательные колпачки» и натворить неприятностей, после которых с фарой придется капитально повозиться или заменить ее вовсе.

    Все те же самые рассуждения применимы и для задних фонарей. Они запотевают по тем же причинам.

    источник

    Мегапрофи

    Группа: Детейлеры
    Сообщений: 1573
    Регистрация: 28.11.2012
    Вставить ник
    Цитата
    Из: Челябинск
    Пользователь №: 3041
    Город: Chelyabinsk
    Реальное имя: Alexander
    А/м: Lexus GS450h

    поступил в работу Range Rover Vogue 2012г.в
    состояние кое где ахтунг. кое где более менее..

    задачи :
    — полировка кузова
    — полировка фар и фонарей
    — химчистка сидений и дверных карт
    — нанесение защитного покрытия на все кожаные элементы салона
    — нанесение защитного покрытия Everglass Platinum + Everglass Top Coat

    по времени: пригнали в понедельник в 12 дня…готова была в пятницу в 16:00
    забрали в субботу в 13:00.

    работал:
    первый проход на роторе Flex + мех брайт + FG400
    второй проход на большелапом + желтый круг рупес + шоль s3 gold
    финишный проход на большелапом + белый круг + аг кох

    Читайте также:  При анемии ночью потеют

    на сиденьях попробовал очиститель для кожи leraton, отработал на ура!










    это я тут уже издевался. такая красота после меха и fg400

    в подарок был нанесен антидождь аквапель на лобовое и передние боковые


    наношу эвер платинум + топ

    после нанесения платины. очень классно притемнил цвет. а после нанесения топа появился мега блеск. жаль что погода подкачала..было пасмурно..поэтому фото только в боксе













    задротничать с чисткой подкролков не стал. т.к дорожную разметку вымывать желания не было)) смотритцо ужасно





    источник

    Наверняка многие из вас хохотали над анекдотами про Range Rover. Да, сочинили их немало. И знаете, что интересно? При тщательной проверке многие из них оказываются суровой правдой. И всё равно не переводится целая армия желающих приобрести «серьезный черный внедорожник» за несерьёзные деньги, благо стоимость Range Rover второго поколения, он же P38, удивительно низкая (я бы сказал, подозрительно низкая).

    Если вдруг вы фанат настоящих суровых внедорожников, и вам приходила в голову мысль «а не купить ли мне Range Rover II, ведь там мосты», скажу сразу: даже не тратьте время на этот материал. Если денег немного, то покупать этот автомобиль не надо. А если много, то всё равно посмотрите на что-нибудь другое. Пусть подороже, но с меньшим числом проблем. Не страшно? Тогда давайте начнём с обзора кузова, салона, электрики и ходовой части, а во второй части перейдём к моторам и трансмиссии. Но сначала – немного истории.

    Первое поколение Range Rover заслуженно считается первым люксовым внедорожником. Постоянный полный привод и «лакшери-салон» — это было прорывным сочетанием. Правда, интерьер, даже «лакшери», тогда не сильно отличался по качеству от столь же классической и родной для нас Нивы. И лишь на машинах выпуска второй половины восьмидесятых и в топовых комплектациях можно увидеть что-то похожее на современную «премиальность».

    Range Rover начали выпускать в 1970 году, и изначально он не должен был быть люксовым пафосом на колёсах. Скорее, он представлял собой практичный вариант внедорожника. Даже более практичный, чем тот же LR Series 110, более известный как Defender. Это был вполне классический «проходимец» тех времен. Рамная конструкция, моторы V8 американского происхождения (лицензионные двигатели Buick, которые, правда, в США не выпускали) – всё, на первый взгляд, просто и надёжно. Даже как-то скромно. Поздние варианты бензиновых двигателей 4,2 л развивали 200 л.с., но изначальный вариант объёмом три с половиной литра выдавал всего 130 л.с.

    На фото: Range Rover ‘1970–86

    С дизельными моторами всё чуточку сложнее. В разное время ставили агрегаты VM Motori, потом – моторы собственной разработки. И все они имеют невеликую мощность в 111-119 л.с. и множество детских болезней.

    Важным фактором, обуславливающим популярность Range Rover, была возможность заказать практически любые модификации автомобиля. На базе этих машин выпускали и шестиколесные шасси, и седельные тягачи, и автоцистерны, и безумных бронированных монстров. У Land Rover существовал специальный завод для производства малых серий автомобилей: там делали как сверхлюксовые версии, так и утилитарные шасси для коммунальных служб. Машина оказалась долгожителем: закончили производство только в 1996 году, причем Range Rover II начали выпускать уже с 1994 года, так что первый Рейндж получил приставку Classic к имени и место в Лувре как образец выдающегося промышленного дизайна.

    На фото: Range Rover ‘1986–96

    Второй Range Rover серии P38, он же «Пегас» (по названию проекта), уже изначально делали машиной люксовой. Компания British Aerospace, которую английское правительство обязало «позаботиться» о марке, сделала все, чтобы автомобиль получился выдающимся. Авиационные технологии и все такое, знаете ли… А теперь добавим сюда «традиционное» английское качество, «отличные» профсоюзы и некоторые другие факторы, которые не делали жизнь компании проще. И ещё как раз в год выпуска второго «Рейнджа» компанию спихнули немцам из BMW, с которыми некоторое время сотрудничали до этого. Всё это привело к тому, что новый Range Rover стал не локомотивом продаж, а огромной потенциальной проблемой.

    На фото: Range Rover ‘1970–96

    В процессе производства конструкцию постоянно пытались менять, что обеспечило дополнительную головную боль владельцам. Правда, с задачей немцы почти справились: машину продержали на конвейере восемь лет и к концу производства даже сумели немного подтянуть качество.

    Зато с «люксовостью» все было в порядке: автомобиль был большим, мощным и даже простым в использовании. Кожа на сиденьях были исключительно из спинной части лучших коров, сервис – королевским, дизайн – вневременным. Именно на это покупаются те, кто ищет «премиум за 200 тысяч» сейчас. Но вот внутри…

    А внутри скрывались прожорливые бензиновые моторы с просаживающимися гильзами и стачивающимися распредвалами, капризные раздатки, пневмоподвеска с автоматическим электронным управлением на реле и простеньких цифровых блоках, а также электроприводы всего-всего, сделанные из материалов третичной переработки. А в целом вся электрика сделана авиационными инженерами в отставке на базе блоков из конструктора Lego, украденных у детей.

    Третье поколение Range Rover немцы предпочли разрабатывать на основе своих технологий. Качество оказалось если и выше, то не в разы. Но покупали эти автомобили заметно лучше.

    Не отказались от идеи купить Range Rover и идёте до конца? Ну ладно, я сделал все, что мог. Читайте, как это чудо английских технологий чувствует себя сейчас.

    Большой черный кузов на раме кажется воплощением незыблемости и долговечности, но стоит только присмотреться… Вопреки расхожему мнению, кузов Рейндж Ровера вовсе не алюминиевый, из него сделаны только немногочисленные наружные панели. А вот стальные детали корродируют, причём этот неприятный процесс часто находится уже вовсе не на стадии «чуть подкрасить».

    Для начала загляните под пластиковую накладку задней двери и арки заднего колеса. Если машину недавно не восстанавливали, то там будет рыхлая ржа, а то и отсутствующий кусок кузова. И не волнуйтесь так, снизу может быть еще хуже. А может, и нет: тут многое зависит от стиля эксплуатации.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Осмотрите внимательно бамперы. Если вблизи лонжеронов видите труху, то ничего страшного, это типично. Зато сами лонжероны обычно остаются целыми, и тут бывает необходимость подкрасить их только в районе швов.

    Двери и передние крылья алюминиевые, следы обычной коррозии на них искать бесполезно. Тут коррозия выглядит своеобразно, обычно – как припухшая краска и странные сероватые потеки вблизи ручек дверей, петель и молдингов. Коррозия алюминия не кажется такой страшной, как на стали, но, тем не менее, она присутствует. К счастью, алюминиевые компоненты неплохо оберегают ближайшие стальные детали от коррозии, так что проемы кузова обычно в неплохом состоянии.

    Рама корродирует медленно, но верно. В таком возрасте можно уже найти машины, у которых она распалась на две половины, которые воедино связывает только кузов и остатки трубопроводов и проводки. Но это – редкие исключения. У большинства Рейндж Роверов серьезные проблемы можно встретить только в задней части рамы. Разумеется, может подгнить площадка с ее номером, которая расположена в нише переднего правого колеса. Сейчас машину с нечитаемым VIN нельзя поставить на учет — во всяком случае, обычным путем. Поэтому если нет желания обращаться в суд или искать альтернативные (и не всегда законные) методы постановки, обратите внимание на читаемость VIN.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Внешне кузов смотрится заметно лучше «среднего по больнице», особенно с учетом того, что это все же внедорожник, который, бывает, и по грязи ездит. Но внутри возможны сюрпризы, поэтому проверить придётся всё, от рамы до крыши. Упор надо сделать именно на раму, на точки крепления кузова, полы кузова и моторный отсек. Желательно проверить полы над топливным баком и вблизи печки.

    Одной из типичных и частых неприятностей в оборудовании кузова является невозможность открыть двери. Ошибки микропереключателей или сбой блока BeCM могут привести к невозможности открытия любой из дверей или двери багажника. Часто встречаются и коррозия внутреннего жгута дверей, и поломки непосредственно замков и их приводов. Причем неисправность замка водительской двери часто блокирует открытие задней. Поэтому при покупке удостоверьтесь, что все двери можно открыть, закрыть и заблокировать. И разблокировать тоже: конструкция настолько неудачна, что часто приходится ломать обшивку, чтобы добраться до места поломки.

    Основная проблема салона – это опять же сложная и не очень надёжная электрика.

    Поломки приводов климат-контроля встречаются, их приходится менять. Да и в остальном климатическая система доставляет много хлопот. Например, регулярно текут радиатор печки и его шланги. Система кондиционирования отличается неудачной прокладкой трубок, слабой муфтой кондиционера и не самым удачным расположением компрессора.

    На фото: Торпедо Range Rover ‘1994–2002

    Добавляет головной боли и система управления климат-контролем: со временем умирают транзисторы регулятора оборотов вентилятора. Хрупкий блок климат-контроля плохо переносит механические воздействия, но ещё хуже обстоит дело с радиатором кондиционера. Закреплён он не слишком хорошо, отчего со временем падает на бампер и быстро протирается.

    Стеклоподъемники имеют довольно слабый секторный механизм, поэтому у любителей покурить в машине часто изношены шестерни. В этом случае стекло не доходит до верха или ему требуется «помощь» рукой для полного закрывания.

    На фото: Интерьер Range Rover ‘1994–2002

    Сиденья и рулевая колонка с электроприводами тоже могут выводить из себя. Из мелочей обычно встречаются поломки электроприводов. Затем отметим разрушения крепления моторедукторов, которые, к слову, иногда могут просто открутиться. Из более серьезных поломок наиболее типичной можно назвать прогорание обшивки сидений из-за неудачной конструкции обогрева, что может даже привести к пожару. Иногда не вовремя срабатывает блокировка рулевой колонки, что тоже весьма опасно.

    Как видите, хлопот со всем люксовым хозяйством хватает. И это мы ещё не добрались до собственно электрики.

    Ряды реле и километры проводки – это настоящий ад для электрика. Range Rover P38 по части глюков электроники легко обставит любую современную машину. Тем более что помимо люксовых «плюшек» салона без сложной электрики не обошлись тормозная система и ходовая часть…

    Читайте также:  Если у мальчика потеют руки и ноги

    Квест «найди глюк» здорово усложняется тем, что у машин после рестайлинга 1999 года есть существенные отличия по электронике с более ранними автомобилями, а в течение всех лет производства в схему проводки вносили изменения, зависящие от комплектации автомобиля. И чтоб уж совсем жизнь мёдом не казалось, зачастую в фирменной документации были перепутаны назначения контактов и цвета проводов. И это только начало.

    ГЛАВНОЕ ЗЛО РЕЙНДЖ РОВЕРА – БЛОК КОММУТАЦИИ BECM И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ EAS, КОТОРЫЕ ТОЖЕ ОТНОСЯТСЯ К ЭЛЕКТРИКЕ. ВПРОЧЕМ, О НИХ МЫ ПОГОВОРИМ ПОЗЖЕ.

    Даже датчик уровня топлива может благополучно помереть вместе со своей платой управления, расположенной на баке. Стоит ли после этого говорить о скромном ресурсе генератора и электродвигателей вентиляторов кондиционера или отекающих зеркалах с автозатемнением?

    Найти машину с не «уколхоженной» электрикой сложно. Да и не нужно: она изначально сделана не лучшим образом. Электронику управления пневмоподвеской (систему EAS) вообще лучше отключать, опытные владельцы в обязательном порядке имеют шнурочек для управления ей напрямую и разблокировки. Подробнее о подобных «усовершенствованиях» мы поговорим чуть ниже.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Особая прелесть системы даже не в её ненадежности, а в логичности ее внутреннего устройства. Куда конструкторы засунули очередной блок управления и как до него добраться? Открывайте сразу мануал: догадаться об этом самому обычно сложно.

    В общем, сюрпризы подстерегают со всех сторон, и почти все они крайне неприятные. Осложняется все преклонным возрастом второго «Рейнджа», попытками неквалифицированного ремонта и отсутствием новых запчастей.

    Я искренне стараюсь не слишком ударяться в критику конструкции, но RangeRover способен удивлять каждым своим узлом. Вот, например, тормоза.

    У большинства машин проблемы с тормозами исчерпываются неудачной конструкцией суппортов или слабостью тормозной системы. Range Rover просто смеётся над этим! Перегрев дисков и закисание суппортов – это даже не проблема, а так, бытовые мелочи. Решаются они легко, запчасти имеются. Так же, как и тормозные трубки и шланги: их, как и у всех возрастных машин, придётся заменить. Но блок АБС…

    Помните систему SBC на Mercedes W211, или, может быть, знакомы с Mark II на Saab 9000? Тут стоит близкий родственник такой системы.

    Привычного для нас вакуумного усилителя нет, зато есть электромотор с насосом, гидроаккумулятор и электронный блок управления этой системой. В теории такая система позволяет тормозить лучше и быстрее, а на практике её хватает лет на пять работы. И не надо удивляться, что в возрасте 25 лет систему наверняка чинили не один раз. В большинстве случаев проблему решает замена щеток электродвигателя и гидроаккумуляторов, но блок приходится менять в сборе.

    БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ НА RANGE ROVER КАТАТЬСЯ НЕ СТОИТ: УСИЛИЕ НА ПЕДАЛИ БУДЕТ ПОД СОТНЮ КИЛОГРАММОВ, А ЗАМЕДЛЕНИЕ — ДАЛЕКО ОТ ОЖИДАЕМОГО.

    К сожалению, возможны и электронные сбои: не слишком удачно установлены датчики АБС. И неудивительно, что частенько на машину ставят обычный ГТЦ с вакуумным усилителем. Говорят, подходит от Peugeot. Но вот беда: с такой переделкой автомобиль эксплуатировать запрещено…

    Подвеска с системой EAS была основной «фишкой» модели. Пневматика с системой регулировки уровня, функцией «приседания» и возможностью поднять кузов высоко над дорогой (дорожный просвет не увеличить, он тут всего 210 мм и ограничен в основном высотой шин и геометрией мостов) позволяла получить неплохие параметры геометрической проходимости и при этом хорошо держаться на шоссе.

    Правда, конструкция с неразрезными мостами спереди и сзади для гонок по асфальту приспособлена плохо, но тогда это считалось вполне прогрессивным вариантом, особенно по сравнению с рессорными автомобилями, которые ещё встречались.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Схема подвески очень похожа на то, что можно увидеть, например, у Gelandewagen. Каждый мост держится на двух «клюшках» — продольных рычагах, дополнительно усиленных тягой Панара и стабилизаторами поперечной устойчивости.

    Пневматика и на новых машинах доставляла немало хлопот, что уж говорить о стареньком внедорожнике. Причём к баллонам особых претензий нет, их довели до ума уже давно, да и в ремонте они недороги. Есть неплохие аналоги, да и ресурс у них вполне приличный, сотня тысяч километров – не предел. Но у системы есть датчики уровня, есть блок клапанов, насос и куча трубопроводов. И все это в таком возрасте живет своей жизнью, зачастую – весьма бестолковой.

    Насос страдает от утечек, блок клапанов работает нестабильно, датчики уровня легко ломаются. Даже просто вывесить машину на подъемнике нельзя: эта процедура часто добивает датчики положения подвески.

    Замена на неоригинал с большой вероятностью приводит к появлению кренов: деталь несложная, но после установки нужна калибровка. Придется ставить калибровочные проставки. Желательно, чтобы эту систему обслуживали профессионалы: в большинстве обычных мультибрендовых автосервисов можно оставить кругленькую сумму, а результат будет кратковременным. К сожалению, тут нужно знать нюансы, уметь решать типовые проблемы и диагностировать систему EAS.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Если профессионалов рядом нет, то севший аккумулятор, «упавшая» подвеска, гирлянды горящих лампочек диагностики и неприятные сообщения на бортовом компьютере будут регулярными спутниками владельца. При покупке должны насторожить постоянно работающий компрессор, щелканье реле в блоке клапанов и крены. Всё это – признаки неисправности подвески.

    Конечно же, можно поставить пружины вместо пневмобаллонов. Например, от TLC 80 или «УАЗ +30». После чего просто отключить блок управления EAS, а в разъеме BeCM С114 18-й провод отсоединить и заземлить, а 9-й – заизолировать. Тогда обойдется без ошибок.

    Хотите работающую пневму? Обзаведитесь кабелем EAS unlock и потратьтесь на перетряхивание системы. Больше сотни тысяч рублей, скорее всего, хороший сервис не потребует, зато подвеска работать будет.

    На фото: Range Rover ‘1994–2002

    Рулевое управление практически идеально на фоне других важных узлов. Иногда редуктор может в возрасте «порадовать» люфтами, но это не страшно.

    Рулевой демпфер, о существовании которого часто забывают, нужно менять регулярно, иначе машина теряет устойчивость на прямой. Тяги тоже придётся менять: малейший люфт ощущается очень сильно. И всё же при исправной подвеске можно даже порадоваться более-менее приятной управляемости. Хотя, конечно, по этой части третий Range Rover ушёл далеко вперёд, и второму с ним тягаться не стоит.

    Если весь этот набор проблем вас не пугает, то вы – тот самый отважный человек, который действительно хочет Range Rover II. И тогда вы непременно прочитаете вторую часть обзора, в которой мы расскажем о моторах и трансмиссии этого весьма неоднозначного автомобиля.

    источник

    Рассмотрены автомобили Range Rover 3 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

    Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Рендж Ровер 3.

    (30A) Электронный блок управления двигателем (модели с дизельным двигателем)

    (30A) Блок управления высотой подъема клапана (бензин)

    (30A) Подогреваемые кислородные датчики (бензин)

    (30A) Электронный блок управления двигателем (модели с бензиновым двигателем)

    (30A) Система зажигания (бензин)

    Блок предохранителей и реле в салоне Range Rover 3.

    Расположен за бардачком со стороны пассажира.

    Схема расположения предохранителей и реле в блоке.

    Описание и обазначения предохранителей и реле.

    Реле очистителя/омывателя фар

    (5A) Обогреватель заднего стекла, электродвигатель вентилятора отопителя (зад.), подогреватели задних сидений, разъем электрооборудования прицепа

    (7,5A) Охладитель топлива — Дизель

    (5A) Многофункциональный блок управления 2

    (7,5A) Управление двигателем

    (5A) Внутреннее зеркало заднего вида, блок управления системы парковки, система контроля давления в шинах

    (5A) Маршрутный компьютер, аудиосистема, телефон

    (5A) Стоп-сигналы, лампы наружного освещения, система поддержания скорости

    (30A) Центральный замок, зеркало заднего вида на двери, электропривод стеклоподъемников-перед.

    (10A) Система кондиционирования, подогрев передних сидений

    Антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESP), электронный блок управления КПП

    (5A) Центральный замок, система диагностики, электропривод стеклоподъемников-перед.

    (5A) Система контроля давления в шинах

    (5A) Электропривод зеркал заднего видана дверях, лампы освещения салона

    (30A) Электропривод сиденья(водительского), электрооборудование рулевой колонки

    (30A) Электропривод сиденья пассажира

    (30A) Центральный замок, зеркало заднего вида на двери, электропривод стеклоподъемников-перед.

    (30A) Очиститель лобового стекла

    (20A) Омыватели лобового стекла, лампы освещения салона, лампа подсветки вещевого ящика

    (30A) Система омывателя/очистителя фар

    (10A) Подогреватель рулевого колеса

    (15A) Блок управления подвеской

    (5A) Система управления двигателем, иммобилайзер

    (5A) Электронный блок управления КПП

    (7,5A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя

    (5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости(ESP)

    (5A) Датчик нейтрального положения раздаточной коробки

    (5A) Датчик дождя (система очистителя лобового стекла), очиститель/омыватель заднего стекла

    (5A) Лампы подсветки косметических зеркалец

    (5A) Противоугонная система

    (5A) Подушки безопасности/SRS

    (30A) Обогреватель лобового стекла, обогреватели форсуноко мывателя лобового стекла

    (30A) Навигационная система, маршрутный компьютер, аудиосистема

    (10A) Антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости, топливный насос, насос подачи воздуха на выпуск

    (25A) Подогреватель передних сидений

    (30A) Управление двигателем

    (15A) Электронный блок управления КПП

    (30A) Антиблокировочная система тормозов(ABS), система курсовой устойчивости (ESP)

    (20A) Дополнительный отопитель

    (30A) Центральный замок, электропривод задних стеклоподъемников

    (50A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

    (50A) Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск

    (50A) Электронный блок управления ABS

    (50A) Электродвигатель вентилятора отопителя-передний

    Блок предохранителей и реле расположенный в салоне за основным блоком Range Rover 3.

    Реле обогревателе форсунок омывателя лобового стекла/реле электродвигателя очистителя лобового стекла

    Реле подогревателя рулевого колеса

    Реле габаритных ламп двери/ ламп подсветки проема двери, реле подсветки

    Реле электропривода сидений

    (80A) Обогреватель лобового стекла

    (60A) Замок зажигания (Дизель), иммобилайзер (бензин)

    (50A) Блок системы проверки исправности ламп

    (50A) Блок системы проверки исправности ламп

    (100A) Блок предохранителей/реле приборной панели (F1-F4/F6-F15), блок предохранителей/реле в багажном отделении

    Блок предохранителей и реле в багажном отделении Range Rover 3.

    Расположен с правой стороны за лючком.

    Схема расположения предохранителей и реле в блоке.

    Описание и обозначение предохранителей и реле.

    Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя-задний

    источник