Доброго времени суток! И мирного неба над головой!
Ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас интенсивно ремонтируют дороги! Это очень хорошо, но ездить надо здесь и сейчас, а ждать пока их сделают нет никакой возможности.
К сожалению подвеска убивается в разы быстрее, а учитывая, что машинка не молода и пробежала достаточно, повылазили некоторые «нежданчики-растройчики».
Начал потеть правый передний амортизатор, да и опоры амортизаторов показались как подснежники весной.
Надумал я подстраховаться и начал поиски амортизаторов и ремкомплекта опор амортизаторов.
С ремкомплектом опор в принципе вопросов нет SNR KB655.11стоимость около 2200р.
А вот с амортизаторами посложнее, почитал, посмотрел, запутался…
Что есть:
1. Оригинал Рено 8200728278 (фиолетовая метка) пассажир;
2. Оригинал Рено 8200728279 (оранжевая метка) грузопассажир;
3. Оригинал Рено 7701066477 (зеленая метка) усиленные;
4. Оригинал Рено 7701066476 (желтая метка) супер усиленные;
5. SACHS 316591(пишут замена 312655);
6. KAYABA 335803 (пишут в коробке оригинала лежат).
В принципе цена не сильно отличается (только SACHS 312655 дороже в 2 раза.),
хочу поставить грузопассажирские оригинал (оранжевые), но если в оригинале лежит каяба, почему у каябы только один номер, а у Рено четыре?
Поделитесь своим опытом замены и использования амортизаторов!
Заранее спасибо!
Поменял масло и фильтры, все как обычно.
Масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, понравилось, залил его снова. Фильтры оригинал…
Price tag: 4 500 ₽ Mileage: 238000 km
пробег 370 тыс км.До сих пор стоят родные стойки и левая шаровая тоже родная! Если в упаковке Оригинала мне продадут действительно оригинал, то я готов переплатить.
12 тыс. назад заменил только 1 стойку на оригинал, на данный момент обе работают норм.
Опоры ставил себе Монро-проходили меньше года.Купил оригинал и стойки заодно Каяба оригинал.Скоро буду ставить посмотрю как оно будет.И опять таки чтоб сравнить наверное надо иметь рядом два автомобиля с разными амортами, пересесть с одного на другой и проехаться, причем в разных режимах и желательно с аппаратурой, так все это настолько субьективно.Кому то больше понравятся мягкие аморты, а кому то и жесткие.
Спасибо за ответ! Вопрос стоит в большей степени по надежности, а комфорт уже на втором месте… По монро уже ясно… Хотя правильность выбора все равно лотерея, можно попасть и с каябой и с саксом, пока по оригиналу не было нареканий. В оригинальных коробках каяба лежит?
Я ставил КАЯБА, уже 2 года катаюсь, все устраивает
2 Года не показатель, показатель это количество пройденных км. и качество дорожного покрытия. Ведь на Хороших дорогах и Польская подделка походит больше 80 тыс.
Проехал 90 тыс, 1/3 наездил в Украине, где покрытие не из лучших
А мой сакс не прожил и 70 тыс.
TRW JSB 164
Такие опоры ставил кто нибудь? Подойдут?
Никого не слушай я катался и на Каябе и на Саксе сейчас оригинал с оранжевыми метками, разница в поведении машины после Сакса существенная — очень жесткий скорость перекачивания (упрощенная внутренняя начинка реанимации неподлежит), газа несоответствует весу авто от этого его частенько пробивает и каяба тоже не такая как оригинал стоит вскрыть амортизатор и можно в этом убедится (когда потекли саксы я их повез реанимировать то есть перезаправить) Мастер только взял в руки с и казал что кина не будет и не стоит так сакс и каяба с оригиналом имеют существенные различия в начинке и у них не помню точно на один клапан меньше.
Большинство производителей амортизаторов выпускают специальные серии с увеличенными усилиями отбоя и сжатия. С такими амортизаторами машина становится устойчивее при скоростном прохождении поворотов и просто при быстрой езде, но при этом делается значительно жестче, и поклонникам very agressive style неизменно приходится расплачиваться за свое увлечение комфортом при обычной езде. Примером таких амортизаторов может служить серия Ultra SR фирмы Kayaba.
Та каяба кторая ставится на конвеер Рено премиум и логично каждый амортизатор проверен на качаство, ложат в коробочку для Рено, все что уходит в шлак продают существенно дешевле под маркой Каяба или просто упрощенной внутренней начинкой от этого все вдадельцы новых КАЯБ слышат постукивание.
источник
Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.
Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:
- Это масляные амортизаторы
- Газо-масленые
- И газовые
Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).
Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.
Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).
Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!
Что делать – срочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.
Можно ли ездить:
- Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
- Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.
Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.
НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.
Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!
Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:
- Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
- Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
- Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.
Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.
Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.
На этом все, думаю было полезно.
(15 голосов, средний: 4,60 из 5)
Передний или задний привод. Что лучше и надежнее, основные отлич.
Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизат.
Виды (типы) рулевых реек. Как работают, обзорная статья
источник
Амортизаторы — важнейшие детали в конструкции любого современного автомобиля. От их правильной работы зависят уровень комфорта, эффективность торможения, управляемость машины и даже срок службы элементов подвески и шин. При этом служат амортизаторы не так уж и много — всего несколько десятков тысяч километров. Именно поэтому они нуждаются в регулярной ревизии и своевременной замене. Однако определить, исправны ли амортизаторы на вашем автомобиле, порой непросто. Мы решили помочь вам в этом нелёгком деле и насчитали по крайней мере шесть признаков того, что амортизаторы пора сменить на новые.
О том, какие бывают амортизаторы и как правильно их выбрать, мы подробно рассказываем в отдельном материале. Здесь же напомним основные моменты, которые стоит знать. Обычный амортизатор — это герметичная трубка, заполненная гидравлической жидкостью. Внутри неё ходит поршень со штоком. Гидравлическая жидкость перетекает из одного отсека в другой по специальным перепускным клапанам. Это создаёт определённое усилие и не позволяет автомобилю раскачиваться на неровностях. Крепится деталь к кузову и элементам подвески за корпус с одной стороны и за шток — с другой. В качестве дополнительных демпфирующих элементов выступают резинометаллические втулки и подушки, расположенные в местах креплений.
А теперь перейдём к главному — признакам поломки и некорректной работы амортизаторов.
1. Вибрации во время движения
Когда уплотнение на поршне амортизатора изнашивается, гидравлическая жидкость начинает перетекать из одного резервуара в другой не только через перепускные клапана, но и непосредственно через уплотнитель. У штока появляется свободный ход — деталь теряет эффективность и выполняет свои функции лишь частично. На ходу это проявляется увеличением вибраций и появлением толчков на рулевом колесе. Гиперчувствительность на неровностях означает, что вам нужно обратить внимание на амортизаторы. Не исключено, что они уже выработали свой ресурс. К слову, даже производители с мировым именем и стабильно высоким качеством продукции не дают гарантии на эту деталь свыше 100 тыс. км пробега. Как правило, заявленный ресурс этой детали — 70–80 тыс. км. У производителей попроще жизненный цикл амортизаторов ещё меньше.
2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении
Когда уплотнения внутри амортизатора изнашиваются, а перепускные клапана перестают работать правильно, даже незначительное торможение или движение рулём в сторону приводят к ощутимой раскачке кузова. Типичное проявление неисправности — сильный клевок на торможении или чрезмерные крены кузова в поворотах, нередко требующие подруливания. Автомобиль начинает неохотно заходить в виражи.
3. Вялое торможение
При неисправных или плохо работающих амортизаторах колёса автомобиля уже не так плотно прижимаются к дорожному покрытию и начинают по нему «плясать». Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышки. Эффективность тормозов падает, а время реакции на нажатие тормозной педали сильно возрастает.
4. Неравномерный износ шин
Параллельно с падением эффективности тормозов уменьшается и ресурс шин. На ходу колёса автомобиля начинают подскакивать, а затем снова цепляться за асфальт. Это приводит к неравномерному и повышенному расходу резины. Балансировка колёс нарушается, появляются проплешины на шине, также страдает ступичный подшипник — он быстро выходит из строя от постоянной вибрации. Внимательно изучайте протектор всех колёс.
5. Потёки гидравлической жидкости
Верным признаком выхода из строя амортизатора являются запотевания и потёки на его корпусе. Негерметичность резервуара с гидравлической жидкостью приводит к утечкам и подсосу воздуха. В результате шток амортизатора начинает ходить свободно, без усилий, а деталь становится полностью неработоспособной. Запотевший амортизатор может поработать ещё какое-то время, пока вы не купите новую деталь, а сильные потёки говорят о том, что он уже не работает и висит на машине мёртвым грузом.
6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок
Ещё одним симптомом наступления старости амортизаторов является растрескивание и разрушение крепёжных резинометаллических втулок и подушек, через которые эти детали прикручиваются к кузову и подвеске. Износ данных элементов приводит к свободному перемещению всего амортизатора и появлению неприятных стуков. Сам амортизатор при этом может быть ещё хорошим, но неремонтопригодным: отдельно резинометаллические втулки, как правило, не продаются и не меняются. Пора приобрести новые амортизаторы в сборе — ваши уже изрядно поработали и просятся в утиль.
Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, лучше всего не оттягивать визит в сервисный центр. Окончательный диагноз можно установить, загнав автомобиль на специальный вибростенд. Он хорошенько протрясёт машину и вынесет точный вердикт — поездить ли ещё какое-то время либо незамедлительно сменить амортизаторы на новые. К слову, меняются эти детали только парно — по два впереди и два сзади. В противном случае ничего хорошего не произойдёт: плохая управляемость, уводы и посредственное торможение никуда не денутся.
При диагностике амортизаторов особое внимание уделите внешнему осмотру (нарушение герметичности — основная причина выхода детали из строя). Также рекомендуем попробовать раскачать руками автомобиль, сильно надавливая сверху на каждый из углов кузова, а затем резко его отпуская. При неисправном амортизаторе машина будет сильно раскачиваться вверх-вниз с большой амплитудой. Наиболее точно определить, насколько хорошо работает амортизатор, можно лишь после демонтажа детали с автомобиля. Однако делать это самостоятельно при отсутствии должных навыков и знаний мы категорически не рекомендуем. Лучше доверить эту операцию профессионалам.
источник
| Запотевший амортизатор 4 декабря 2012 в 17:39 Ветвями |
|
Народ подскажите пожалуйста
Запотел передний левый амортизатор прошел 76000 км родной. Поезде никак не ощущается. Что посоветуете менять или кататься дальше? У кого было подобное и как лечили? (то что поменять можно я и сам знаю)
| Re: Запотевший амортизатор [Re: amaton] 4 декабря 2012 в 17:50 Ветвями |
|
если есть возможность — менять пару. если нет возможности, пока кататься и собирать на замену пары (потому как второй скорее всего уже тоже на подходе).
но на прадо передние вспотели ещё 70ккм назад — ещё живы.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: Maksimus] 4 декабря 2012 в 18:01 Ветвями |
|
вспотели — устали. но могут еще походить.
если сильно волнуешься — сьезди на стенд пусть «потрусят». а уже по результату будешь думать. но менять парой. целый можешь попробовать отложить\продать. ну или найти уставший на время.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: DimonDSV] 4 декабря 2012 в 21:00 Ветвями |
|
Вообщем как повезет.
Сегодня подняли машину-сайленты, шаровые и втулки на замену и это критично-ибо гупает так как будто кирпич в поддоне ездит. Обнаружили запотевший аммортизатор.
Мастер предложил заменить то что критично, а амортизатор поменять по весне если в этом будет надобность. ( что впрочем непрогнозируеммо)
| Re: Запотевший амортизатор [Re: Maksimus] 4 декабря 2012 в 21:02 Ветвями |
|
Maksimus 04.12.2012 17:50 пишет:
если есть возможность — менять пару. если нет возможности, пока кататься и собирать на замену пары (потому как второй скорее всего уже тоже на подходе).
но на прадо передние вспотели ещё 70ккм назад — ещё живы.
Однако некислый пробег для запотевших. Хотя, если верит нету возможно это единоразовый выброс. Главное чтбы они гермеитичность сохраняли-я так думаю
| Re: Запотевший амортизатор [Re: amaton] 4 декабря 2012 в 21:08 Ветвями |
|
Запотели — это ровным счётом ничего не означает. Я как-то купил машину с пробегом в 100 тык, задние аммотры были запотевшие. Проездил ещё 120 тык. и так и продал без каких-либо изменений.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: DimonDSV] 4 декабря 2012 в 21:08 Ветвями |
|
стенд ничего не покажет. был на Автолабе на стенде,он показал 100%рабочие задние амики(а на трассе зад носит шо [*****]),коротче купил новые,и поехал на сто ,сняли старые и у них шток просто упал. а стенд показал что рабочие.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: amaton] 4 декабря 2012 в 21:26 Ветвями |
|
В ответ на:
Сегодня подняли машину-сайленты, шаровые и втулки на замену и это критично-ибо гупает так как будто кирпич в поддоне ездит. Обнаружили запотевший аммортизатор.
Мастер предложил заменить то что критично, а амортизатор поменять по весне если в этом будет надобность. ( что впрочем непрогнозируеммо)
Если делать для себя и не на годик перекататься, то при таких условиях надо перебрать ходовую полностью, если это перед, то полностью перёд, заменить все шаровые, сайленты, наконечники рулевых и амортизаторы. После замены один раз делать развал и больше туда не заглядывать. Да как бы денег стоит всё сразу, но полумеры по ходовой в результате оборачиваются «двойными» затратами. Оставив в ходовой что-то старое, вроде ещё живое, не факт, что это живое не развалится через месяц и потом опять по новой разборка-сборка, развал-схождение, А потом, опять таки старая деталь в ходовой не будет в полной мере держать нагрузки, значит будут перегружаться новые детали, а это их преждевременный износ.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: Sunnych] 4 декабря 2012 в 21:37 Ветвями |
|
Если деньги карман жмут, то чего уж мелочиться, можно и машину на новую сменить. МЕНЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОСИВШИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ. Остальное — это бездумно выброшенные деньги.
| Re: Запотевший амортизатор [Re: Громозека] 4 декабря 2012 в 21:56 Ветвями |
|
Громозека 04.12.2012 21:37 пишет:
Если деньги карман жмут, то чего уж мелочиться, можно и машину на новую сменить. МЕНЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОСИВШИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ. Остальное — это бездумно выброшенные деньги.
Развалился передний сайлентблок — снял рычаг (попутно стойку, наконечник рулевой тяги отсоединил, шаровую открутил), перепрессовал сайлентблок, собрал всё обратно, сделал развал схождение. Всё поменян изношенный компонент! Опустим тот факт, что новый сайлент будет работать в паре со старым, но через месяц вышел из строя задний сайлент блок, и опять процедура повторяется, а через два месяца запотевшая стойка гавкнулась, опять снял-поставил, развал-схождение и т.д. Так тоже можно, но это уже гемор. Да, я согласен, есть детали которые можно поотдельности менять, монтаж-демонтаж которых не требует разбора пол-машины, можно менять поштучно, по мере износа, но такие вещи как основные элементы ходовой или допустим замена диска сцепления (если уже залез, снял коробку, то лучше заменить и диск и выжимной, а может и корзину, что бы потом опять коробку два раза не снимать, лучше один раз сделать, но опят таки всё на любителя, кто как хочет так и мочит.
У меня в машине в задней ходовой двенадцать сайлентблоков, и что, мне менять их поштучно по мере износа каждого? При этом после каждой разборки-сборки развал схождение надо делать. Вот это как раз будут выброшенные деньги.
источник
quote: Originally posted by чёрт:
на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))
quote: Originally posted by чёрт:
не бросало, нормально было.
quote: Originally posted by Obuh:
показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить
это уже ппц а не показатель. как начнет на кочках раскачивать и в поворотах валят машину — уже можно менять
| трещер | Если амортизаторы только «потеют» но работают ( чувствуется на дороге и при проверке в сервисе) — то менять их не надо. еще походят. если «потеющий» амортизатор уже сдох — то его надо менять. Все просто. |
| Сан-Саныч | Я ездил на мокрых аммортизаторах примерно 2 года (50 тыс км) до тех пор пока при переезде лежачих полицейских не стало греметь сильно, потом поехал и поменял разом все 4 штуки |
| gallak | Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе «запотевание» стоек ни о чем не говорит, — это может быть т.н. «разовый выброс» (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все) Иногда «сухой» амортизатор с оборванными внутри клапанами гораздо хуже «мокрого» или «подпотевшего» Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят — стойки/амортизаторы надо менять в паре. |
| Kir* |
Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. |
| Kir* |
| Kir* | Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. P.S. Если конечно новую стойку, не загнуло о бордюр или еще какую колдобину. Тогда можно обойтись заменой 1-го аммо. |
| ASv |
| ASDER_K |
источник
что скажете? сколько она еще проживёт?
Читайте, хоть иногда, литературу. Точнее, нижними клапанами в поршне и нижнем блоке, верхние — перепускные.
По просьбе трудящихся подробное объяснение. Нашел и переделал подходящий рисунок.
источник Правый передний аммортизатор начал потеть. Старший мастерюга дилера высказался категорично: «Да не морочьте себе голову! Машину ведь не бросает, не трясёт, подвеска целая, а чего он потееет — да кто его знает!». Задний левый не просто потеет, он уже течёт, но задние уже куплены и менять буду однозначно. А вот что делать с передними? а что гарантия уже не канает. Гарантия на подвеску канает только до 30 т.км или до одного года. на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))не бросало, нормально было. не смертельно это, всё зависит от условий эксплуатации и пробегов, что за машина кстати, я на новом мегане скончал аммы за 10 тыр начали потеть потом ещё десять с потеющими и это за два месяца, потом начало тянуть в сторону и от машины избавился, японцы с потными выхаживали по пол года, правда и пробеги сопоставимые, около пяти тыр можно смело кататься, показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить
Пробег 45 т.км, потекли штатные аммортизаторы, машина — можно сказать, что Киа РИО-2,3.
в соседней теме про тех-осмотр заставили бы поменять пару раз уже) Если амортизаторы только «потеют» но работают ( чувствуется на дороге и при проверке в сервисе) — то менять их не надо. еще походят. если «потеющий» амортизатор уже сдох — то его надо менять. Все просто. Я ездил на мокрых аммортизаторах примерно 2 года (50 тыс км) до тех пор пока при переезде лежачих полицейских не стало греметь сильно, потом поехал и поменял разом все 4 штуки Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе «запотевание» стоек ни о чем не говорит, — это может быть т.н. «разовый выброс» (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все)
Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет. По теме: потеющий аммо-это его близкий конец. Тысяч 10 может еще проедет. Но, аммо лучше про запас купить. И, не надо слушать людей, которые ездят на машине с текущими или пустыми аммо. На дороге это может вылиться в очень неприятные/фатальные последствия.
|
Группа: Пользователи
Сообщений: 259
Регистрация: 11.4.2007
Город: Тихорецк
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)
Группа: Модераторы
Сообщений: 7463
Регистрация: 25.4.2006
Город: Москва
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 524 раз(а)
| Цитата (pavlo14 @ 22.11.2007 — 15:44) |
| в минус 20 кондей просто не запустится так как фреон замерзает и скок хош ни чего с ним не будет! пройденный этап и на японцах и на немцах |
Banned
Сообщений: 247
Регистрация: 22.10.2007
Город: Омск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
| Цитата (pavlo14 @ 22.11.2007 — 15:44) |
| в минус 20 кондей просто не запустится так как фреон замерзает и скок хош ни чего с ним не будет! пройденный этап и на японцах и на немцах |
Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 2.8.2007
Город: Новороссийск
Авто: Honda Fit
Пол: Женский
Поблагодарили: 0 раз(а)
| Цитата (Lili @ 14.11.2007 — 11:20) |
| Мне нравятся специальные спреи для оптики,предохраняют от запотевания,содержит антистатик и обладает пылеотталкивающим эффектом.Помимо автосалонов можно купить в любой «Оптике»,цена от 80 до 250 руб.Одной обработки хватает на месяц,как минимум. |
Аккуратно, от этих жидкостей потом может быть такая радуга в ночи (от фонарей и особенно от встречных фар), что мало не покажется.
Из любой ситуации всегда найдется выход.
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 17.10.2007
Город: Пенза
Авто: Honda Fit (1 поколения)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 1196
Регистрация: 16.11.2007
Город: Красноярск
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 154 раз(а)
| Цитата (Smikoff @ 14.11.2007 — 10:54) |
| Салонный фильтр поменян, установлен по стрелочке. Забор воздуха снаружи. Пол в салоне, коврики всё сухое,. Проверено неоднократно! Даже если в салоне один человек отмечается запотевание. Интересно, это особенность конкретного автомобиля или некая закономерность? |
какие дебаты развели. а всё очень просто:
МОЁ личное мнение на происходящее(на основании двух дипломов о техническом образовании-это для самого жестокого модератора ) :
на холодной поверхности адсорбируется(конденсируется) вода-на ентом принципе все конденсирующие установки работают.
вот и наше стекло. если стоишь,то оно прогревается и меньше затягивается конденсатом,чем если вы едите. ведь на большой скорости и стекло обдувается более интенсивно и теплообмен более интенсивный,а значит и тепло через стекло улетает быстрее и оно всегда холоднее. конденат скапливается более активно, при этом не стоит забывать,что влажность в закрытой машине с внутренней циркуляцией воздуха будет только увеличиваться. ведь вы-же дышите. и выдыхаете большое количество влаги,удаление из организма компесируете тем,что пьёте воду. плюс потеете(тело всегда потеет),а если в машине не один человек?тогда ещё активнее машина запотеет. т.е. при внутренней циркуляции воздуха влажность возрастает и становится выше чем снаружи в атмосфере.
так что нет никакой недоделки в фите-всё в норме!и кондишен тут вовсе не причём.
скажете. чёт нагородил. нагородил. а решения проблемы так и не дал.
А вот оно!:
для того,чтобы влажность не повышалась нужно открыть на внешнюю циркуляцию (забор воздуха с улицы если кто не понял).
но ведь влажность в воздухе не равна нулю,а значит окна всё равно будут скапливать на себе конденсат. вот тут есть простое решение-врубить вентиляцию как можно сильнее.более интенсивная вентиляция на окна будет снимать конденсат с поверхности стекла более интенсивно. а как же закон химии?-«при увеличении температуры скорость реакции увеличивается». так что при включении подогрева вы поймаете двух зайцев:согреетесь и ускорите процесс сушки стекла. ву-а-ля!
Подведём итоги:
Лично я езжу в таких режимах:
1-забор воздуха с улицы(переключаю лишь на время в городе,если за
коптилкой еду-но тогда окна быстро запотевают)
2-обдув чисто на лобовое стекло(обдув на боковые при этом не отрубаются)
3-при температуре за бортом до -15С,-вентилятор в положение 3,обогрев в среднее положение
4-при температуре за бортом ниже -15С,-вентиль в положение 4 и температуру чуть больше(2/3 от мах).
5-данные нагрева менять в зависимости от ситуации!
к примеру,в -20 подвозил двух пьяных(с попойки ехали).как сели,то всё шутили,что щас запотеем и гашышники обязательно тормознут. 14 км проехали. а так и не запотели. тока задние боковые чуть подзатянулись..и мимо поста проезжали. МЕНТЫ всё таки тормознули,но только доки проверить. и только!
кстати,когда машина прогревается,то снимаю куртку и еду в свитере-тепло как дома
источник