Потеют задние фонари пежо 206

Пользователи

66 сообщений

Пользователи

351 сообщений

Пользователи

351 сообщений

Пользователи

81 сообщений

Пользователи

66 сообщений

Пользователи

81 сообщений

Сообщение отредактировал npo100CKOT: 16 Ноябрь 2013 — 16:46

Пользователи

66 сообщений

Пользователи

81 сообщений

Пользователи

19 сообщений

На каждой фаре есть три вентиляционных отверстия. одно за поворотником с маленькой резиновой трубкою (у меня была она забита) и еще два отверстия закрытые спецзаглушками.

одна была вообще без заглушки (справа на фото)

Сообщение отредактировал wolfen: 16 Ноябрь 2013 — 18:03

Пользователи

19 сообщений

Пользователи

66 сообщений

Пользователи

42 сообщений

• Имя Игорь
• Город Северодвинск
• Автомобиль Peugeot 307 SW
• Подробнее Двигатель 1,6, КПП механика, 2006 год

Для своего Пыжика я проблему нашёл. Также долго не мог найти причину выпадения росы внутри фары, периодически промакивал тряпочками внутри, но как помоешь или дождь — всё, полна горница каплей.

И вот недавно (потела лишь правая фара, думал из-за конструктивных особенностей) обратил внимание на регулировочный узел лампы, где через червяк в ЭТОЙ лампе проникает влага.

Способ решения проблемы (эстетики мало, но всё-таки): подобрал пакет по размеру и зафиксировал резинкой.

Были дожди, мыл в мойке — выезжал на мороз и ничего, СУХО.

источник

В зависимости от модели автомобиля снятие задней фары может быть осложнено. Для проведения замены нужно снять бампер или просто поднять капот. В этой статье мы подробно расскажем о том, как снять заднюю фару своими руками.

Хочу сразу сказать, что б меня не поправляли все умные читатели, я прекрасно знаю, что является фонарь и что фара, в связи того, что у нас очень богатый Русский язык и не все умеют им владеть в полной мере, многие когда пытаются отремонтировать автомобиль своими руками, в поиске яндекса набирают именно «Как снять заднюю фару своими руками», а правильнее конечно же «Как снять задний фонарь своими руками», и статья у меня написана как раз для того небольшого процента людей которые хотят снять в своем автомобиле именно заднюю «фару»

Поломка одной или обеих задних фар, это распространенная проблема, которая встречается на автомобилях Пежо. Причины могут быть самыми разными, начиная от механического повреждения, полученного в результате столкновения с другой машиной, от камня, попавшего в фару на большой скорости.

Есть и более сложные причины. Начиная с неполадок в проводке и банальным износом детали. Как правило в Пежо 308и 408 очень часто окисляется минусовой провод в разъеме заднего фары, в этом случае следует заменить разъем и плату заднего фары.

Так же фару необходимо снять для банальной замены лампочки.

Автолюбитель может самостоятельно устранить такую неполадку, заменив заднюю фару своими руками. Мелкий ремонт не потребует подъемника или специального оборудования, поэтому автомобилист вполне может сэкономить на посещении сервисного центра и произвести замену самостоятельно.

Процедура снятия задней фары автомобиля не очень сложная. Ее можно произвести без специализированного оборудования. Рекомендуем последовательно выполнить такие действия:

• Поднимите крышку багажника. После этого найдите под крышкой сбоку два барашка или две гайки на 10. Их нужно открутить, а затем извлечь заднюю фару.
• Извлекая фару, потяните ее осторожно на себя, края фары как правило застегнуты в защелки.
• Далее необходимо отстегнуть электрический разъем.
• Для замены лампочки потребуется снятие платы.
• Детали положите в специальную емкость, так они не испачкаются и не потеряются.

Интересно: Подобная работа должна быть выполнена очень осторожно. При слишком сильном механическом воздействии фара просто сломается. Тогда нужно будет заменять фару полностью или производить ее ремонт в мастерской.

На некоторых моделях Пежо для снятия задней фары требуется снятие заднего бампера

• Когда бампер будет снят, вы получите доступ к фарам, как сверху так и снизу. Теперь можно приступать к ее замене. Для начала возьмите гаечный ключ подходящего размера и открутите все болты. Потом возьмитесь за фару, убедившись, что все болты удерживающие ее извлечены, плавно потяните деталь на себя. Важно потянуть ее аккуратно, без рывковых движений, чтобы ничего не повредить. Когда достали ее из корпуса авто, отсоедините все электрические разъемы, соединяющие ее с проводкой автомобиля.

Полезный совет: Если вы боитесь, что после отсоединения не сможете запомнить, как подключить фару, то зарисуйте или сфотографируйте на ее телефон до момента отсоединения. Тогда процесс сборки пройдет быстро и не доставит хлопот.

• В зависимости от модели, на фаре может быть и разъем, отвечающий за работу поворотника. Тогда нужно подцепить отверткой металлическую скобу и просто потянуть ее вверх. Только после этого можно полностью извлечь не работающую или разбитую фару, произвести замену на новую.
• Для ее замены нужно произвести все те же действия в обратном порядке. Подсоединить проводку, вставить фару и при помощи болтов поставить на место бампер .

При отсутствии опыта проведения ремонтных работ, такая замена может занять несколько часов, опытный же автолюбитель сможет справиться за полчаса и меньше. Важно аккуратно производить разборку и не потерять важные болты и саморезы.

Правила дорожного движения четко описывают, что ожидает водителя, который будет ездить по дорогам с разбитой задней фарой. Согласно нормам, без получения штрафа, водитель может передвигаться в таком виде, только направляясь в автосервис, чтобы устранить поломку. Также допустимо передвижение машин, попавших недавно в ДТП и которые еще не успели заменить деталь.

Самовольная езда по дорогам с неработающими или физически разбитыми задними фарами может закончиться для автолюбителя штрафом. Его величина составляет 100 рублей. Поэтому не рекомендуется передвигаться по городу с разбитыми или не работающими задними фарами, особенно в ночное время. Водителю стоит устранить поломку самостоятельно или обратиться в автосервис. Надеемся, что советы из этой статьи помогут вам самостоятельно устранить поломку и вернуть машину на дорогу.

источник

Peugeot 206 производился в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с различными модификациями кузова: седан, хетчбек, универсал SW, купе CC. Автомобиль оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, но в Россию официально поставлялись только бензиновые версии. Мы предлагаем к ознакомлению описание блоков предохранителей и реле пежо 206 со схемами и местами где они находятся.

В зависимости от комплектации и года выпуска возможно несколько вариантов исполнения блоков и размещения реле.

Основной блок находится в моторном отсеке с левой стороны.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В данном блоке также возможно 2 варианта. Хотя схема может выглядеть по разному, расшифровка одна.

Таблица с обозначением

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Некоторые реле находятся внутри блока.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —> Реле бензонасоса

Отдельные реле находятся рядом с устройством их обслуживающих. Например, реле на вентилятор охлаждения двигателя.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

• (20A) Реле вентилятора системы охлаждения
• (70A) Модуль управления ABS
• (30A) Модуль управления ABS
• (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F9-F12 / F16), многофункциональный модуль управления
• (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F1 / F4 / F5 / F7 / F14 / F15 / F23)
• (30A) Насос гидроусилителя рулевого управления
• (30A) Включатель зажигания
• (30A) Выходной усилитель аудиоустройства

Он находится под рулевой рейкой. Пример доступа можете посмотреть в видео.

Нумерация идет с права налево с верху вниз. Так же номер указан на метке крепления предохранителя.

Расшифровка

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 30А.

источник

Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль выпускался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет. В марте 2003 года серия Пежо 206 подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок Пежо 206 седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-ти клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия двигателя 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-х литровые бензиновые двигатели мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске — МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

На иранских Пежо 206, собранных в 2008-2009 годах при вскрытии для замены прокладки ГБЦ нередко обнаруживалась «коррозия» в каналах охлаждающей жидкости блока цилиндров. Причина – некачественный антифриз, залитый в систему при сборке, который разъедает алюминий как кислота.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 тыс. рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 тыс. рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Основная коробка передач для Пежо 206 – 5-ти ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы Peugeot 206 вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

4-х ступенчатый «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км, лишь «насилие» коробки может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придеться отдать около 30-50 тыс. рублей. Ахиллесова пята «автомата» — электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Внутренние и наружные ШРУС нередко требуют замены после 100-150 тыс. км. ШРУС идут только в сборе с приводами: 15-20 тыс. рублей – оригинальный, 8-10 тыс. рублей – аналог. Но можно подобрать и аналог ШРУС отдельно за 2-3 тыс. рублей.

Задняя подвеска торсионного типа, как правило, требует вмешательства после 60-90 тыс. км: задние колеса становятся домиком, появляются люфт колес и стуки в подвеске. Причина – износ игольчатых подшипников и «пальцев» задней балки. Кроме того сзади нередко начинает стучать стабилизатор, расположенный внутри балки, из-за износа втулок. Новая оригинальная балка стоит около 50 тыс. рублей, аналог – около 20-25 тыс. рублей. Поправить здоровье балки можно в сервисе за 15-20 тыс. рублей, из них около 7-8 тыс. рублей – за полный комплект подшипников, пальцев и пыльников.

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 тыс. км, задние – после 150 тыс. км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески на седане – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-130 тыс. км: около 1 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придеться отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа Пежо 206 не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне порой появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаружили под ковриком переднего пассажира антифриз. Это потекли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот всегда дует на максимальной 4-ой скорости.

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 тыс. рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора — около 14 тыс. рублей, аналога — 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Из-за отвалившихся или протершихся контактных дорожек на подрулевом переключателе появляются «глюки» с электроприборами, управляемыми переключателями – внешние осветительные приборы, указатели поворота, звуковой сигнал и стеклоочистители. Проблема встречается на автомобилях старше 8-10 лет. На возрастных автомобилях так же наблюдаются эпизодические проблемы с электрооборудованием, вызванные окислением контактов в электрических разъемах.

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

источник

Затрудняетесь с подбором задней фары? Нужны и другие детали?
Позвоните нам по тел. +7 (495) 722 78 54 и наши менеджеры постараються ответить на все Ваши вопросы.

Вы можете сделать заказ самостоятельно, нажав у интересующей Вас запчасти кнопку купить.
Весь товар который можно положить в корзину, в наличии.

Задние фонари для Пежо 206: 1998, 1999, 2000 и др. годов выпуска.

Оригинальный номер: 6350K4
Производитель: TYC

Оригинальный номер: 6350K4
Производитель: TYC

Оригинальный номер: 6351K5
Производитель: POLCAR

Оригинальный номер: 6350S0
Производитель: DEPO

Оригинальный номер: 6351S0
Производитель: DEPO

Оригинальный номер: 6350P1
Производитель: DEPO

Оригинальный номер: 6351P1
Производитель: DEPO

Оригинальный номер: 6350P1+6351P1
Производитель:

Оригинальный номер: 6350P1+6351P1
Производитель:

Оригинальный номер: 6351K5
Производитель: DEPO

Оригинальный номер: 6350S0
Производитель: SIGNEDA

Оригинальный номер: 6351S0
Производитель: SIGNEDA

источник

Важными элементами безопасности автомобиля являются фары, фонари и лампы.

Рис. 1.68. Передний плафон освещения салона

Освещение салона осуществляется несколькими светильниками (плафонами) и управляется автоматически. При выключении зажигания — ключ установлен в положение «S» — через 15 мин выключается все освещение салона автомобиля, независимо от положения выключателей. Центральный (передний) плафон освещения салона расположен над ветровым стеклом и управляется переключателем А (рис. 1.68).

Включение переднего плафона зависит от положения переключателя А:

— передний плафон включается при открывании одной из дверей кузова, багажника или двери задка (206 SW);

— плафон выключен;

— плафоны включены постоянно при установке ключа зажигания в положение «А» или «М».

В процессе движения центральный плафон начинает мигать, если одна из дверей неплотно закрыта.

Лампы индивидуального (местного) освещения расположены впереди, рядом с передним плафоном освещения салона. Они включаются клавишным выключателем В (см. рис. 1.68), расположенным около местных светильников.

Фары ближнего / дальнего света фар

В фарах ближнего/дальнего света с одинарной оптикой используются лампы типа Н4 мощностью 55/60 Вт, а в фарах с двойной оптикой — типа Н7 мощностью 55 Вт.

Рис. 1.69. Замена лампы типа Н4

Замену лампы в фаре с одинарной оптикой (рис. 1.69) проводите в следующем порядке:

— отсоедините штекерное соединение;

— снимите резиновый защитный кожух;

— нажмите на две лапки фиксатора и снимите патрон;

— при замене лампы убедитесь, что патрон встал на место и надежно удерживается фиксаторами;

— осторожно установите защитный резиновый колпачок;

— подсоедините штекерное соединение.

Рис. 1.70. Замена лампы типа Н7

Замену лампы в фаре с двойной оптикой (рис. 1.70) проводите в следующем порядке:

— потяните вверх лапку фиксатора С и снимите защитный кожух;

— отсоедините штекерное соединение;

— снимите резиновый защитный кожух;

— нажмите на две лапки фиксатора и снимите патрон;

— при замене лампы убедитесь, что патрон встал на место и надежно удерживается фиксаторами;

— подсоедините штекерное соединение;

— осторожно установите защитный резиновый колпачок.

1. При замене лампы правой фары сначала снимите трубку заполнения рабочей жидкостью бачка стеклоомывателя.

2. Внутри оптических элементов фар может конденсироваться влага. Она исчезает при включении фар.

3. При необходимости держите лампу за колбу руками в чистых хлопчатобумажных перчатках.

Защитные стекла фар протирайте с использованием специальных средств с последующим промыванием обильным количеством воды. Образовавшуюся наледь удаляйте специальными аэрозолями для оттаивания.

Противотуманные фары и фонарь

В передних противотуманных фарах используются лампы типа Н1 мощностью 55 Вт.

Замену ламп в передних противотуманных фарах проводите в следующем порядке:

Рис. 1.71. Передние противотуманные фары

— нажмите на нижнюю часть крышки, закрывающей противотуманные фары (рис. 1.71);

— поверните защитный кожух и снимите его;

— отсоедините штекерное соединение;

— нажмите на две лапки фиксаторов и выньте лампу.

В заднем противотуманном фонаре используются лампы типа Р21 мощностью 21 Вт.

Замену лампы в переднем противотуманном фонаре проводите в следующем порядке:

Рис. 1.72. Противотуманный фонарь

— отсоедините и снимите фонарь (рис. 1.72);

— поверните патрон на четверть оборота (90°);

Задние фонари выполнены в виде единого блока (рис. 1.73):

1 — фонари указателей поворота, лампа оранжевого цвета (PY21);

2 — фонари заднего хода (P21);

3 — стоп-сигналы/ габаритные фонари (P21).

Мощность всех ламп типа Р21 и PY21, установленных в задний фонарь, 21 Вт, только лампа габаритных огней имеет мощность 5 Вт.

Замену ламп в заднем фонаре хэтчбека проводите в следующем порядке:

— отогните вниз внутреннюю обивку багажника в районе верхней части боковины;

— отверните барашковый винт, расположенный внутри багажника;

Рис. 1.74. Снятие заднего фонаря кузова хэтчбек

— отсоедините штекерное соединение А (рис. 1.74);

— снимите ключ В с платы ламп;

— отверните болт С с помощью ключа В и снимите плату ламп;

— замените перегоревшую лампу;

— при монтаже фонаря вставьте ключ В в гнездо D и установите фонарь на место.

Замену ламп в заднем фонаре кузова универсал проводите в следующем порядке:

— отогните вниз внутреннюю обивку багажника в районе верхней части боковины;

— отверните оба барашковых винта, расположенные внутри багажника;

— отсоедините штекерное соединение;

Рис. 1.75. Снятие заднего фонаря кузова универсал

— отожмите фиксаторы 1 (рис. 1.75) и выньте плату 2 ламп;

— замените перегоревшую лампу;

— при монтаже фонаря обивку закрепляйте начиная с нижней части.

Рис. 1.76. Дополнительный (центральный) стоп-сигнал

Дополнительный стоп-сигнал, устанавливаемый на автомобиль по заказу, расположен за задними сиденьями под полкой багажника (рис. 1.76) и оснащен пятью лампами мощностью по 5 Вт.

Замену ламп в дополнительном (центральном) стоп-сигнале проводите в следующем порядке:

— с помощью ключа «на 10 мм» отверните два болта А (см. рис. 1.76);

— нажмите на лапки фиксатора В;

— выньте лампу, слегка нажав на нее и повернув влево.

В дополнительном стоп-сигнале на автомобиле с кузовом универсал (206 SW) используются светодиоды.

Рис. 1.77. Передние указатели поворота

Автомобиль имеет передние и боковые повторители указателей поворота (рис. 1.77 и 1.78). Мощность ламп тип PY 21 передних указателей поворота 21 Вт, боковых типа WY5 — 5 Вт.

Замену передних указателей поворота проводите в следующем порядке:

— поверните патрон лампы С (см. рис. 1.77) на 1/4 оборота (90°);

Замену передних повторителей указателей поворота проводите в следующем порядке:

— снимите фонарь, потянув за переднюю или заднюю часть рассеивателя;

Рис. 1.78. Боковые повторители указателей поворота

— удерживая фонарь за патрон, поверните рассеиватель лампы (см. рис. 1.78) на 1/4 оборота (90°);

Фонарь освещения номерного знака

Фонарь освещения типа W5 заднего номерного знака расположен в крышке багажника. Мощность 5 Вт.

Замену фонаря освещения номерного знака проводите в следующем порядке:

Рис. 1.79. Фонарь освещения номерного знака

— вставьте тонкую отвертку в прорезь (отверстие) рассеивателя и, надавив, протолкните его наружу (стрелки, рис. 1.79) — фонарь выйдет из фиксаторов;

— снимите рассеиватель фонаря и замените лампу.

Фонарь освещения номерного знака

Фонарь освещения типа W5 заднего номерного знака расположен в крышке багажника. Мощность 5 Вт.

Замену фонаря освещения номерного знака проводите в следующем порядке:

— вставьте тонкую отвертку в прорезь (отверстие) рассеивателя и, надавив, протолкните его наружу (стрелки, рис. 1.79) — фонарь выйдет из фиксаторов;

— снимите рассеиватель фонаря и замените лампу.

источник

Эксплуатация Peugeot 206 — часть 2. Неполадки электрооборудования, неисправности ходовой и другие типичные болячки

Кузов Пежо 206 удивляет своим багажником, по сравнению с одноклассниками он довольно большой. Коррозионная стойкость тоже неплохая, а если где-то появилась ржавчина, значит, без ДТП здесь не обошлось. Огорчает неудобная посадка на задний ряд из-за слишком узких дверей, а так же небольшой клиренс.

После 3-х лет эксплуатации Peugeot 206 начинают скрипеть ограничители дверей, для устранения скрипа достаточно обработать их густой смазкой. Быстро ржавеет дверца багажника, а трубка правого распылителя лобового стекла распухает, жидкость просачивается и начинает капать на катушку электромагнитного клапана форсунки впрыска четвёртого цилиндра. Поэтому при малейших признаках увеличения трубки в диаметре сразу же её меняйте. Что касается дополнительного оборудования, то после 150 тыс. км заканчивается ресурс подшипника компрессора кондиционера, больше проблем быть не должно.

Электрооборудование автомобилей Пежо 206, выпущенных до 2001 года, нареканий не вызывает, надёжность его довольно приемлемая. Но с 2001 года, когда стали применять мультиплексную проводку, начали доставать глюки электроузлов. Иногда их можно устранить элементарным снятием клеммы с аккумуляторной батареи. Электронный блок управления боится соли и грязи, чего у нас предостаточно, особенно зимой. Двигатель начинает троить или вообще глохнуть сам по себе, чаще всего помогает только замена ЭБУ. В дождливую погоду запотевают фары, в которых скапливается конденсат.

На автомобилях, выпущенных до 2005 года, не отличается надёжностью блок подрулевых переключателей. Неисправность его проявляется в том, что при возвращении руля в исходное положение после совершения поворота включаются поворотники другой стороны. Ремонту блок не подлежит, только замена целиком. Часто обрывается электропроводка подключения водительского aerbag, в этом случае тоже придётся менять блок управления подушками безопасности.

Слабый уровень надёжности в Пежо 206 показал шкив генератора, неприятный скрипучий звук не заставит долго себя ждать. Реле вентилятора охлаждения двигателя тоже слабенькое и меняется вместе с крепежом и жгутом проводов. И последняя типичная проблема электрики Peugeot 206 – недолговечная электромуфта включения кондиционера.

Детали рулевого управления отличаются долговечностью, особенно надёжен гидроусилитель руля при условии соблюдения сроков замены жидкости каждые 60 тыс. км пробега, иначе выйдет из строя золотник рейки. Рулевые тяги с наконечниками без проблем выхаживают по 100 тыс. км, но при активной езде наконечники придётся менять чаще.

Тормоза надёжные и очень эффективные, но из-за отсутствия грязезащитных щитков и проникновения в тормозные механизмы воды с грязью передние колодки неимоверно пищат и скрипят, а при долгом стоянии вообще ржавеют. Не отличаются долговечностью только тормозные диски.

Подвеска выносливая, особенно задняя, масляные амортизаторы, устанавливаемые на Peugeot 206 до 2001 года, намного долговечнее, чем газонаполненные. После того, как с 2001 года их стали устанавливать на 206-й, они редко отхаживали более 60 тыс. км. Но сама по себе подвеска жестковата, да к тому же разочарование ждёт ещё от недолговечных и дорогих деталей, так как фирменные передние шаровые опоры идут только в сборе с рычагами. Поэтому старайтесь не увлекаться спортивной ездой, иначе обслуживание и ремонт больно ударят по карману.

Стойки стабилизатора и шаровые опоры с коваными рычагами у очень активных водителей заканчивали свою жизнь уже после 30 тыс. км пробега, при нормальной езде могут дожить до 50 тыс. км. Хочу обратить внимание на игольчатые подшипники продольных рычагов задней оси, ресурс которых колеблется в районе 60 тыс. км. Если вы заметили, что задние колёса Пежо становятся враскоряку и появились стуки на неровностях дороги – срочно менять игольчатые подшипники, в противном случае придётся менять всю балку в сборе, а это уже более дорогое удовольствие.

Ресурс остальных деталей подвески Пежо 206, в частности сайлент-блоков рычагов составляет 80 тыс. км, а задних шаровых опор – 100 тыс. км. Вообще к ходовой Peugeot 206 нужно относиться с уважением, потому что как запчасти, так и ремонт не радуют ценами.

Вот пожалуй и все основные неисправности Пежо 206.

Видео тест-драйв Peugeot 206

источник

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

черно-хромированный, тонированный, с диодами

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

прозрачный,с диодным габаритом

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

прозрачный,с диодным габаритом

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты

Бесплатно дополнительно упаковываем

Каждый заказ упаковывается дополнительно, в соответствии с особенностями детали.

Автомобильная оптика отправляется в картонных коробках дополнительно фиксируется внутри, и прокладывается картонными вставками в местах, где “уши” находятся близко к стенке. Наши упаковщики имеют огромный опыт и знают все нюансы для того, чтобы гарантировать доставку оптики в целости.

Кузовные запчасти упаковываются в пленку или картон и отправляются в дополнительной таре.
Бамперы, капоты, суппорты радиатора и прочие крупные детали отправляются транспортными компаниями в деревянной обрешетке, ее изготавливают на складе транспортной компании.
Данный вид упаковки несколько увеличивает объем груза и стоимость перевозки, но гарантирует сохранность груза.

Передние крылья, решетки бамперов, радиаторы и суппорты отправляются в паллетных бортах, которые предоставляют ТК, этот вид упаковки сравнительно недорогой и позволяет доставить кузовные детали без повреждений. Оправы туманок, кронштейны и другие мелкие детали мы упаковываем сами.

Бесплатная доставка до транспортной компании

Бесплатное почтовое оформление

Возврат в течение
14 дней после получения

источник