Два источника.
1. Верхнее соединение шланга вентиляции картера.
2. Посадочное место датчика давления масла.
Шланг вроде утянут судя по утопленности хомута в резину. Датчик на затяг не движется, тянуть до дури боязно.
Собственно вопрос. Машине за 3 года, пробег за 40тык, разводы соотв накопились за это время. Это у всех так? Или только на моей.
Смущает сопливость из-под шланга вентиляции. У меня на классике там суше было.
Уровень масла от замены до замены можно сказать не падает, заливка обычно по максимуму утолщения на щупе.
Смыть и не париться?
Спасиб > Залез, посмотрел.
> На самом шланге и на металлическом патрубке немного черной грязи с пылью и пухом. «Влажности» не заметно.
===На моей по шлангу было расползание масляной грязности см 4-5 по длине щланга сверху вниз. Снизу не догадался глянуть. Завтра.
> Примерно также на нижнем стыке.
> А вот уровень масла от полного упал до 0,4 длины зоны насечки. падение уровня я услышал по ставшему более «ярким» шуму гидриков. Когда уровень падает до нижнего края насечки — они начинают явно стучать на некоторых режимах.
===Уровень практически не падает. Правда смену масла делаю не через 15тык, а через 7.5-9 тык.
> Долил 0,5л масла. Уровень поднялся до 0,8 насечки.
> Хорошего мало, т.к. пробег после смены масла 7+ткм. Но 2 ткм из них почти непрерывного хода по жаре с грузом.
> Ну и я давно подозреваю этот Шелл HX7 в приличном угаре.
===Пользую Шелл Ультра. Угара вроде не заметил, но и 15 тыков на нём не проезжал. А к концу периода 7-8тык звук движка меняется. Т.е. какие-то процессы идут. Уточню, что это считай без потери уровня. Думаю если прогнать 15 тык, то звук ещё больше переменится.
> У меня на всех машинах шелл угорал, а не шелл — гораздо меньше. Но Афтатаз почему-то не рекомендует Эльф 🙁 (а на этом масле у меня были самые лучшие результаты по чистоте движка и НЕугару)
> Но я мотор «кручу», и езжу каждый день.
===В неделю проезжаю км 300. Езду в натяг не практикую, но больше 4000 тоже редко кручу. 3000-3500 чаще всего. ИМХО — довольно щадящий режим, без перегрузок.
Выступал здесь — пару раз крутанул тыс. до 5-ти на 3-й передаче. Но не надолго и вобщем не возбраняется же.
В наличии есть аэрозольный очиститель двигателя, и остатки аэрозольного карб-клинера, тоже смывает хорошо. Но можно ли снаружи обпшикать замасленные, загрязнёные места? С целью очистки. Ибо весь движок пыльный, но всё ж сухой. Не попортятся газоанализирующие датчики — ДМРВ, ДК и пр.
Или как вариант — делать процедуру на хорошем ветерке, предварительно заткнув вх. отв воздушного фильтра, и внешние входы ДК?
+++Спасиб >
Тебе Спасиб 🙂 А то я бы еще месяц уровень не померял.
===На моей по шлангу было расползание масляной грязности см 4-5 по длине щланга сверху вниз. Снизу не догадался глянуть. Завтра.
И у меня примерно также. Это нормально, шланги потеют, у стыков, никакой ненормальности в этом нет, по крайней мере для этих двигателей.
+++Уровень практически не падает. Правда смену масла делаю не через 15тык, а через 7.5-9 тык.
Вот именно! Он и не падал до 7ткм. А потом начинает падать довольно быстро. Явно так не может быть ни от неплотности (течи), ни от износа мотора. Это стойкость масла, и похоже она хреновая.
+++Пользую Шелл Ультра. Угара вроде не заметил, но и 15 тыков на нём не проезжал. А к концу периода 7-8тык звук движка меняется. Т.е. какие-то процессы идут. Уточню, что это считай без потери уровня. Думаю если прогнать 15 тык, то звук ещё больше переменится.
У меня это однозначно шум гидрокомпенсаторов, у меня были машины с уфимскими моторами, звук клапанного механизма я не спутаю ни с чем. Они шумят тем сильнее, чем ниже уровень масла — когда они наполняются уже не маслом а одной пеной, они начинают конкретно стучать. При этом датчик давления даже не моргнет. А масло надо именно это потому что этот мотор требует не ниже SM.
===В неделю проезжаю км 300. Езду в натяг не практикую, но больше 4000 тоже редко кручу. 3000-3500 чаще всего. ИМХО — довольно щадящий режим, без перегрузок.
Выступал здесь — пару раз крутанул тыс. до 5-ти на 3-й передаче. Но не надолго и вобщем не возбраняется же.
И я также, с той разницей что 5000 я выкручиваю пару раз в неделю. И чаще на 1-2передачах. Надо встать в поток. Для двигателя вообще кратковременные максимальные режимы не опасны, а скорее даже полезны. Хуже всего длительное движение с нагрузкой на оборотах 2000 и меньше. Допустим масляного голодания уже нет, но перекладку поршня и трение юбкой никто не отменял.
+++В наличии есть аэрозольный очиститель двигателя, и остатки аэрозольного карб-клинера, тоже смывает хорошо. Но можно ли снаружи обпшикать замасленные, загрязнёные места? С целью очистки. Ибо весь движок пыльный, но всё ж сухой.
Масло каплями не капает? Вот и не трогай ничего. Оно также засрется через месяц.
+++ Не попортятся газоанализирующие датчики — ДМРВ, ДК и пр.
Или как вариант — делать процедуру на хорошем ветерке, предварительно заткнув вх. отв воздушного фильтра, и внешние входы ДК?
Просто не делай этого. Смысла ноль, а отрицательный результат непредсказуем.
Потеет, значит тяжело ему имхо
Выдавливается масло из под уплотнителей
При штатной работе давление внутри двигателя должно быть меньше чем снаружи, и выдавливаться масло не может
у меня потел в 2 случаях:
не работал один цилиндр
езда при утопленной больше чем нужно педали акселератора.
Проявляется не сразу, а только как поездишь и как нарушишь.
Может зря уровень по максимуму держу? > имхо
> Выдавливается масло из под уплотнителей
> При штатной работе давление внутри двигателя должно быть меньше чем снаружи, и выдавливаться масло не может
===Выдавливается оно прорывающимися газами из цилиндра через кольца в картер. Но это обычно при приличных износах колец начинается, и там есть ещё и другие признаки, здесь их нет.
> у меня потел в 2 случаях:
> не работал один цилиндр
===СЕ пропуски зажигания показывала?
> езда при утопленной больше чем нужно педали акселератора.
>
> Проявляется не сразу, а только как поездишь и как нарушишь.
===Утопленная больше чем нужно это как? Какие обороты, какая скорость?
Я тоже уровень на максимуме держу Но у меня почемуто Шелл Нх7 не угорает как выше описано
> > имхо
> > Выдавливается масло из под уплотнителей
> > При штатной работе давление внутри двигателя должно быть меньше чем снаружи, и выдавливаться масло не может
> ===Выдавливается оно прорывающимися газами из цилиндра через кольца в картер. Но это обычно при приличных износах колец начинается, и там есть ещё и другие признаки, здесь их нет.
>
Да верно. Износ колец наверное есть, да он и всегда есть. Пробег у меня 120т. Выдавливаться начало где то примерно с тыс. 70
Когда все газы учавствуют в работе (на ХХ) прорываться особо нечему. Когда есть нагрузка на двигатель, часть газов действительно находят лазейки под поршни.
> > у меня потел в 2 случаях:
> > не работал один цилиндр
> ===СЕ пропуски зажигания показывала?
Нет на моем движке такой диагностики нет.
>
> > езда при утопленной больше чем нужно педали акселератора.
> >
> > Проявляется не сразу, а только как поездишь и как нарушишь.
> ===Утопленная больше чем нужно это как? Какие обороты, какая скорость?
3000об.4скорость. При равномерном движении педаль чуть прижата, как нужно. При резком ускорении «газ в пол» уже больше чем нужно.
Машине три года, 82ткм, приора. В масле движок весь. Но не капает. Да, это у всех так еще с 2111. И наверное даже с 21083.
Если представляешь как прочистить вентиляцию картера — прочисть. Я — не знаю.
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)
Subaru Forester XT (2002) — был
Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
«Двигатель потеет» — этот термин не так давно был настоящим бичом для автомобилистов. Уж очень российские моторы были склонны к этому явлению. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов. Сегодня эта проблема уже не столь распространена, но опытному автомобилисту появление масляного налета на той или иной части агрегата и сегодня может рассказать о многом.
Вадим Ермолов, заместитель директора автосервиса «Скиф»
Владимир Цимбрила, директор автокомплекса «Профилактика»
Лет 20 назад в технической документации к двигателям внутреннего сгорания можно было даже найти такую фразу: «допускается эффект потения двигателя». И действительно, большинство владельцев советских автомобилей (особенно грузовых) не сильно-то расстраивались, обнаружив на головке блока или на фронтальной части агрегата легкий масляный налет – это считалось нормой. Ситуация изменилась после того, как на российский рынок стали поступать иномарки. К определенному удивлению бывалых автомобилистов, моторы японских и немецких автомобилей склонности к «потению» не проявляли (до определенного времени). И уж если мотор «Тойоты» или «Мерседеса» вдруг проявлял такую дурную наклонность, то для его владельца это был верный признак того, что с ним что-то не в порядке. Что же именно? Давайте разбираться.
«Чаще всего проблема заключается в том, что из-за износа поршневых колец в картер прорываются выхлопные газы, — рассказывает заместитель директора автосервиса «Скиф» Вадим Ермолов. — В картере создается избыточное давление, которое и приводит к выдавливанию масла через наиболее уязвимые соединения. Если при этом уплотнители оставляют желать лучшего, то двигатель и начинает покрываться маслом».
Впрочем, на современных инжекторных двигателях износ колец или маслосъемных колпачков – вовсе не единственное условие, по причине которого двигатель может начать страдать повышенным «маслоотделением». К подобному дефекту в некоторых случаях приводят различные неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. На старых карбюраторных двигателях вентиляция картера осуществлялась с помощью обычной резиновой трубки, которая для облегчения работы двигателя на холостых оборотах отводила картерные газы непосредственно в воздушный фильтр. В инжекторных моторах обычно предусмотрено два канала разного сечения, которые также отводят картерные газы. Канал большего сечения работает на повышенных оборотах двигателя, а канал малого диаметра – на холостых. Первый выводит выхлопные газы до блока дроссельной заслонки, второй – после. Именно этот узкий канал чаще всего и забивается различным шлаком. Опасность такого засорения возрастает по мере износа двигателя, но даже и на вполне исправном моторе такой вероятности исключать нельзя, поскольку российские климатические условия далеки от идеальных. Как только один из каналов забивается, в картере создается избыточное давление, и газы, вместе с масляной взвесью, пробивая все сальники и прокладки, выходят наружу, обильно покрывая двигатель масляным туманом.
«С проблемой можно бороться только одним способом, наладив нормальную циркуляцию картерных газов, — заявляет директор СТО «Профилактика» Владимир Цимбрила. — Если двигатель ещё не сильно изношен, то достаточно прочистить каналы. Если же цилиндропоршневая группа уже «дышит на ладан», то добиться нормальной вентиляции выхлопных газов не получится, понадобится, как минимум, замена колец и маслосъёмных колпачков».
Опыт показывает, что на двигателях с высокой степенью износа поршневых колец, даже при 2 000 об/мин выхлопные газы в большом количестве прорываются в картер, и бороться с маслом на поверхности двигателя становится невозможно. Проверить, насколько сильно изношена ЦПГ, можно как с помощью диагностики на автосервисе, так и старым, можно сказать, дедовским способом – на заведенном двигателе откручивается маслозаливная горловина и вместо крышки на неё кладется обычная картонка. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) картонка лежит спокойно и не подпрыгивает, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, – в норме.
Отдельного внимания заслуживают случаи появления масла на фронтальной или задней части двигателя. Вентиляция картера тут, как правило, не причём.
«Проблема в сальниках. – убежден Владимир Цимбрила. — в двигателе стоит два сальника коленвала. Один – впереди, второй – сзади. Оба со временем теряют эластичность, дубеют и начинают пропускать через себя масло. В результате, на блоке цилиндров появляется масляное пятно. Ресурс переднего сальника обычно намного короче, чем заднего. Его принято менять вместе с заменой цепи ГРМ, т.е при пробеге в 100-120 тысяч километров. Если этого не сделать, то потом придется снова лезть в двигатель и менять уплотнитель. Помимо сальников коленвала, на моторах с ременным приводом ГРМ сальники стоят на всех валах, которые выходят из двигателя. Сальники меняются на новые не только при замене ремня ГРМ но и во всех случаях, когда их снимают с посадочных мест в двигателе».
По степени надежности специалисты ранжируют все эти уплотнители в таком порядке. Наиболее надежным считается сальник балансира – он крайне редко становится источником масляной течи. На втором месте – сальник коленвала. Наименее надежным считается сальник распределительного вала. Дабы эти уплотнители не начали течь сразу после замены, то при их установке рекомендуется использовать специальный герметик, герметик для дерева не подойдет. Некоторые автомобилисты, чьи машины уже по пробегу приближаются к рубежу, когда пора менять ремень ГРМ, не обращают особого внимания на течь масла из-под фронтального сальника коленвала. Они руководствуются принципом: «скоро всё равно менять ремень, заодно всё и сделают». Принцип очень опасный, поскольку масло может попасть на сам ремень ГРМ и привести к его проскакиванию на несколько зубцов. Результаты могут оказаться весьма плачевными – загиб клапанов, капитальный ремонт головки блока цилиндров. Похожая ситуация и с течью масла из-под сальника ТНВД на дизельных двигателях. По большому счету, на работоспособность мотора это никоим образом не влияет, но если масло попадает на ремень, то при увеличении нагрузки он запросто может проскочить и распредвал разлетится на куски.
По большому счету, течь сальников и нарушение вентиляции картерных газов являются наиболее распространенными причинами «потения двигателя», но есть и более мелкие дефекты, которые приводят к появлению масляных подтеков на агрегате. Правда, они касаются в основном либо отечественных моторов, либо зарубежных двигателей старого производства. К примеру, классические ВАЗовские моторы довольно часто грешили тем, что у них масло подтекало непосредственно из под клапанной крышки. Аналогичные случаи отмечены и у японских двигателей старых годов выпуска. В том случае, если подтекание масла вызвано не избыточным давлением масла в картере, проблему следует искать непосредственно в прокладке клапанной крышки. Её снимают, отмывают от нагара, меняют прокладку, обрабатывают поверхности герметиком и хорошенько притягивают (до определенных пределов, поскольку резьбу болтов на крышке клапанов очень легко сорвать). Устранять течь из под крышки клапанов следует своевременно, поскольку, к примеру, на ВАЗовских моторах с углубленными свечными колодцами, масло из-под крышки может попадать на свечу и приводить не только к неравномерной работе мотора, но и к повреждению крышки трамблера или катушки зажигания.
Ещё одно «слабое звено» многих старых двигателей – масляный датчик. Проблема устраняется единственно возможным способом – датчик необходимо заменить, причем чем раньше, тем лучше. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.
Подтекания масла в районе картера двигателя или КПП чаще всего связаны с механическим повреждением. Если вдруг вы заметили мокрое пятно на одном из этих узлов, постарайтесь вспомнить, не ударялись ли вы в последнее время о какую-нибудь неровность на дороге. Стоит поднять машину на подъемнике и посмотреть, не сместился ли картер? Если он немного съехал на болтах, то проблему можно попытаться устранить с помощью повторной установки на герметик.
источник
Владельцы автомобилей «Лада Приора» нередко сталкиваются с повышенным потреблением масла. Роль моторных масел в работе двигателя очень важна. Одна из главных задач – образование пленки с низкими коэффициентами трения на поверхностях трущихся поверхностей. Смазочные жидкости также охлаждают элементы поршневой группы и механизма ГРМ. Масло транспортирует нагар, частицы металла к фильтру. Многие владельцы хотели бы узнать, по каким причинам «Приора» жрет масло. Давайте рассмотрим, почему так происходит и как это устранить.
Под понятием “жрет масло” автовладельцы подразумевает повышенный расход смазочных моторных жидкостей.
Зачастую, при нормальной эксплуатации таких растрат быть не должно – нормы, которые установил производитель, будут соблюдаться, если нет никаких неполадок. Если в техдокументации к автомобилю указано, что замена должна выполняться один раз в 10 тысяч километров, а водителю приходится доливать его чаще, то это и есть повышенный расход.
Правильная работа двигателей внутреннего сгорания в большинстве зависит от того, достаточное ли количество смазочных материалов внутри. Масло, как уже замечено выше, необходимо для снижения трения между трущимися поверхностей деталей. Наиболее интенсивное трение в деталях цилиндропоршневой группы. Так как в двигателе постоянно поддерживаются высокие температуры, часть масла выгорает в цилиндрах, а затем удаляется вместе с выхлопными газами. Также часть смазочной жидкости оседает на стенках цилиндра, на клапанных седлах, на маслосъемных поршневых кольцах.
Повышенный расход, жалобы водителей, что “Приора” жрет масло – это признак того, что в двигателе имеется одна или несколько неисправностей. Чаще всего причина весьма банальна – это естественный износ ЦПГ. Первый звонок – масло в системе вентиляции картера. Это случается из-за высокого давления газов в картере. Давление это будет увеличиваться по мере того, как изнашивается двигатель.
Автомобиль может быть оснащен одним из четырех двигателей. Каждая модификация имеет свой собственный расход. Так, 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью в 87 лошадиных сил должен потреблять по нормам до 50 грамм на тысячу километров. Модель ВАЗ-21126 мощностью в 98 лошадиных сил также, по мнению производителя, должен иметь скромные аппетиты. Модель на 1,8 л (ВАЗ-211128) имеет норму расхода масла в 300 грамм на тысячу километров.
Для агрегатов 1,6 норма на расход масла не превышает 50 грамм. Последний же мотор модернизированный. Ключевые его особенности в том, что при стандартном блоке цилиндров разработчики изменили ход поршней за счет применения другого коленчатого вала и более коротких шатунов. Такое техническое решение привело к тому, что повысились нагрузки на двигатель, а точнее на поршни, кольца, стенки блока цилиндров и на шатуны.
В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, “Приора” жрет масло в объеме до 3 литров на тысячу километров. Давайте рассмотрим основные причины повышенных масляных аппетитов автомобиля.
Можно выделить несколько. Наиболее частая – это износ маслосъемных колпачков. Они установлены в газораспределительном механизме.
Решать проблемы с колпачками следует очень внимательно, несмотря на их простоту. Так, данные элементы изготовлены из резины – она может затвердевать. Эта вероятность серьезно увеличивается, если двигатель плохо прогревается. Этим часто болеют “Приоры” с большими пробегами. Манжета (если она замерзла) не сможет встать на свое посадочное место плотно – из-за этого масло будет без каких-либо препятствий попадать во втулку клапана. В результате смазка попадет в цилиндры, где благополучно сгорит. Также масло может попасть и в выхлопную систему. Будет характерный синий дым.
Жрет масло на “Приоре” не только из-за колпачков. Вторая по популярности неполадка – это поршневые кольца. На каждом из поршней, а в двигателе автомобиля их четыре, установлено по три кольца. Два из них – компрессионные, а третье (самое нижнее) – маслосъемное.
Автопроизводители при помощи компрессионных колец снижают расстояние между поршнем и цилиндром. За счет этого достигается максимальная передача энергии. Для снижения трения, компрессионные кольца смазываются. Затем это масло должно сниматься маслосъемным кольцом. Если последнее изношено, то не удивительно, что «Лада Приора» жрет масло.
Если кольцо изношено, то оно не сможет снимать масло со стенок цилиндра. В результате смазка попадет в камеры сгорания, где также благополучно горит.
Автомобиль за весь срок эксплуатации постоянно нагревается/остывает. Естественно, огромные нагрузки ложатся на каждый узел и деталь в двигателе. Если упругость или износ поршневых колец снизилась, то это может быть причиной интересного явления – флаттер. О нем пока мало что известно – данное явление еще не успели хорошо изучить. Но в процессе работы двигателя кольца вращаются вокруг поршня на определенных оборотах. При этом они даже могут прыгать от одного края канавки поршня к другому. Собственно, данная причина выявляется даже чаще износа колец при жалобах, что «Приора» жрет масло, но не дымит. Хотя яркий признак повышенного расхода масла — это сизый дым из выхлопной трубы.
Одна из причин повышенного расхода – это низкое качество этого самого масла или неправильный выбор. Для каждого двигателя, в том числе и для “Лады Приора”, имеются определенные допуски. Но если сделать неверный выбор, может резко подскочить расход. Например, сниженная вязкость может стать причиной того, что кольца не справятся и не соберут смазку со стенок цилиндра. Поэтому смазка будет оседать на стенках камеры сгорания и в результате сгорит вместе с топливом.
В результате выхлопные газы будут выходить в виде сизого дыма, масло осядет в виде нагара на свечах. По этой же причине закоксовываются кольца. Масло оседает очень толстым слоем на деталях и узлах двигателя.
Если “Приоры” двигатель жрет масло, то, скорее всего, у мотора большой пробег, а причина масложора в естественном износе самого мотора и отдельных его узлов. В результате масло будет потребляться гораздо быстрее, чем при обыкновенной эксплуатации. Износ мотора может быть также причиной деформации цилиндров, появления трещин, выгорания прокладок, выхода из строя сальников двигателя. Моторные масла могут откладываться в деталях и узлах мотора, однако выявить, насколько большой перерасход, бывает трудно. Это зависит от того, как сильно изношен двигатель и остальные системы в автомобиле.
Один из характерных признаков того, что “Приора” жрет масло, это сизый дым из выхлопной трубы. Именно по этим симптомам возможно максимально точно определить, что же конкретно неисправно. Причин, по которым машина начинает дымить, несколько.
Если после того, как мотор поработает в режиме холостого хода несколько минут, надавить несколько раз на педаль газа в пол, то из трубы может вырваться густое облако сизого дыма. С ростом числа нажатий дым пропадет, но это один из признаков неисправности двигателя. Причина в маслосъемных колпачках.
Течь масла в процессе работы мотора в режиме ХХ и затем его резкое сгорание в цилиндрах и ведет к появлению этого густого дымного облака и увеличению расхода масла. Но заменой колпачков не всегда можно решить данную проблему. Иногда, если “Приора” жрет масло, причины могут быть и во втулках клапанов. Специалисты рекомендуют менять их вместе с маслосъемными колпачками.
Иногда дым появляется при подъеме на горку, ведь приходится постоянно давить на педаль. Водитель может и не увидеть дыма, а вот те, кто едут сзади, будут отлично все видеть. Тонкая струя дыма – признак неисправностей в поршневой системе, а также увеличенного расхода масла.
Чаще всего неисправности связаны с износом поршневых колец, канавки на поршне под кольца. Также кольца могут залегать и в результате теряются их свойства. Если компрессионные кольца расположены некорректно из-за нагара, это тоже одна из неисправностей, вызывающая сизый дым.
Также из строя могут выходить и цилиндры. Это ведет к понижению компрессии. Решить данную проблему можно только с помощью капитального ремонта – гильзовки или расточки. Если вышли из строя поршни, то проблема решается покупкой и установкой новых.
Многие начинающие автовладельцы спрашивают у опытных – что делать, “Приора” жрет масло. Можно попробовать использовать средства для раскоксовки двигателя.
С помощью специальных средств, кокс из колец вычищается, и они могут снова стать подвижными. Раньше для этого в цилиндры заливали ацетон, разбавленный с маслом и керосином. Затем смесь оставляли на сутки и затем меняли масло. Если такое решение не поможет, то можно попробовать чудодейственный препарат из аптеки – димексид. Это лекарство очистит любой нагар и кокс.
Часто автовладельцы после выявления повышенного расхода задают себе один и тот же вопрос – нужно ли менять масло полностью каждый раз или достаточно время от времени по мере расходования доливать жидкость? Некоторые автомобилисты считают, что полную замену масла выполнять в данном случае не имеет смысла. За период через двигатель пройдет такое же количество смазки, как если бы выполнялась замена.
Полная замена, на самом деле, должна проводиться в соответствии с техническими сервисными книжками и документами. Главная функция масла – снижение трения между трущимися деталями и очищение двигателя. Оседает мусор в поддоне или в масляном фильтре. Но из двигателя грязь не выводится. В процессе эксплуатации, количество нагара будет увеличиваться, а постоянный долив нового масла лишь компенсирует количество грязного.
Такая жидкость будет всегда иметь темный цвет. Поэтому раз в 10 тысяч менять его нужно, причем вместе с фильтром. Иначе есть риск закоксовки.
Вот по каким причинам жрет масло “Приора” (16 клапанов). Первым делом можно попробовать препараты для раскоксовки. Затем, если химия бессильна, то можно попробовать заменить кольца. Но и это не панацея. Нередко через 5 тысяч километров после замены колец масложор вновь возвращался. Чтобы избавиться от проблемы, лучше купить новое авто, но это не всегда разумный выход. Однако капитальный ремонт двигателю с повышенным масляным аппетитом все-таки необходим. После него владелец не будет задаваться вопросом о том, почему “Приора” жрет масло.
источник
Сообщение Eson » 24 июн 2008, 03:14
Сообщения: 51 Зарегистрирован: 31 мар 2008, 00:00 Откуда: Пока с севера. Стаж: 2003 Авто: Priora->BMW->Priora : 
Награды: 1 
| Рейтинг: 51 |  |
| Репутация: 0 |  |
Сообщение KyM_72rus » 24 июн 2008, 03:33
Сообщения: 111 Зарегистрирован: 02 май 2007, 00:00 Авто: 2109
| Рейтинг: 114 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Eson » 24 июн 2008, 04:30
Сообщения: 51 Зарегистрирован: 31 мар 2008, 00:00 Откуда: Пока с севера. Стаж: 2003 Авто: Priora->BMW->Priora : Награды: 1
| Рейтинг: 51 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение KyM_72rus » 24 июн 2008, 04:46
Сообщения: 111 Зарегистрирован: 02 май 2007, 00:00 Авто: 2109
| Рейтинг: 114 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Eson » 24 июн 2008, 05:31
Я бы сделал так:
1. Открутил броню, Слил масло, открутил картер.
2. Взял линейку железную(из канцтоваров), приложил к картеру, тем самым проверил бы ровность плоскости, то же самое сделал бы с блоком.
3. Если всё ровно, то прокладку менять, если поддон не ровно=поддон, ну а если блок не ровно=автосалон.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Сообщения: 9639 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 : Награды: 1
| Рейтинг: 55 315 | |
| Репутация: +93 | |
Благодарил (а): 1418 раз Поблагодарили: 685 раз
Сообщение USA » 24 июн 2008, 08:25
Сообщения: 704 Зарегистрирован: 23 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень — Питер Стаж: 2004г Авто: QX60 : Награды: 1
| Рейтинг: 704 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Андрюха » 24 июн 2008, 08:34
Только когда линейку берешь ее тоже надо на ровность проверить, а то они тоже кривые бывают
Сообщения: 354 Зарегистрирован: 25 апр 2007, 00:00 Откуда: МАЯК Стаж: 2002 Авто: велосипед : Награды: 1
| Рейтинг: 514 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 2 раза
Сообщение GEOLOG » 24 июн 2008, 09:37
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 04 июн 2008, 00:00 Авто: Toyota RAV4
| Рейтинг: 55 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение e-maks1977 » 24 июн 2008, 09:56
Сообщения: 896 Зарегистрирован: 17 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень : Награды: 1
| Рейтинг: 1 196 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза
Сообщение zumir88 » 24 июн 2008, 10:09
У меня давным давно с коробки подсекает, по городу вроде ни чего а когда по трассе больше 120 км/ч проедешь то заметно не вооруженным взглядом. я забил, раз в 2 месяца подливаю по чють чють и норм.
а все почему? потому что АВТОТАЗ. без обид.
Сообщения: 51 Зарегистрирован: 31 мар 2008, 00:00 Откуда: Пока с севера. Стаж: 2003 Авто: Priora->BMW->Priora : Награды: 1
| Рейтинг: 51 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение KyM_72rus » 24 июн 2008, 10:35
Сообщения: 155 Зарегистрирован: 08 июл 2008, 00:00 Откуда: Сургут — Тюмени Авто: Lada Vesta : Награды: 1 
| Рейтинг: 155 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Borodin86 » 17 июл 2008, 13:06
Сообщения: 803 Зарегистрирован: 25 сен 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Инфинити фх37 : Награды: 1
| Рейтинг: 803 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Veider » 17 июл 2008, 13:09
Сообщения: 25177 Зарегистрирован: 16 фев 2007, 00:00 Откуда: Старый Тобольский тракт Стаж: 1989 Авто: Ока, Гранта, Витара : 
Награды: 5
| Рейтинг: 107 316 | |
| Репутация: +137 | |
Благодарил (а): 1100 раз Поблагодарили: 1368 раз
Сообщение Holtoff » 17 июл 2008, 13:31
Сообщения: 1534 Зарегистрирован: 13 июн 2007, 00:00 Откуда: система Альфы Центавра, Полифемус, Пандора, Дерево Дома №79 Стаж: йа блондинко! Авто: Два старых Форда : Награды: 1
| Рейтинг: 1 784 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Maxxs » 17 июл 2008, 13:41
Мда. Сочувствую.
У тебя один реальный выход — приезжать к уполномоченному дилеру ВАЗа и требовать ремонта или замены машины. Пока гарантия не кончилась. Если будешь делать всё сам — снимут с гарантии и денег потратишь много.
Сообщения: 803 Зарегистрирован: 25 сен 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Инфинити фх37 : Награды: 1
| Рейтинг: 803 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Veider » 17 июл 2008, 13:44
Сообщения: 1596 Зарегистрирован: 01 сен 2005, 00:00 Авто: i30 : Награды: 1
| Рейтинг: 1 596 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ES! » 17 июл 2008, 14:25
Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Mazda 6 mps : Награды: 1
| Рейтинг: 5 384 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза
Сообщение West2K » 17 июл 2008, 14:53
Сообщения: 155 Зарегистрирован: 08 июл 2008, 00:00 Откуда: Сургут — Тюмени Авто: Lada Vesta : Награды: 1
| Рейтинг: 155 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Borodin86 » 27 июл 2008, 13:25
Veider , [quote][/quote]Borodin86, а ты назови ваз удачного производства
Удачные автомобили у Ваза были только самые первый
01,02,03
Дальше только 21112,21103 и то изночально недоработки были с приводами и обдувам салона
да вобщем ВАЗ стоил раньше своих денег
но сейчас он не стоит 300р.
по качеству сильно отстают
но з.ч. зато не такие дорогие как на иностранцев
есть свои минусы и свои минусы
Я предпочитаю иномарки 
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
KyM_72rus ,
стоит посадить правельно картер
правельно затянуть
может пройдет
источник
Многие российские автомобилисты жалуются на то, что моторы отечественных авто потребляют много смазочного материала. На автомобили российского производства, изготовленные на АвтоВАЗе, сегодня устанавливают 16-клапанные моторы модификаций 21126, 21127 и 21128. Конструкторы этих силовых агрегатов официально утверждают, что первые две модели объёмом 1,6 литра должны расходовать не более 50 грамм смазки на 1 тысячу километров пробега. А вот расход масла Приора, снабжённой отечественным мотором 21128, предполагается в 6 раз больше, то есть до 300 грамм на такую же дистанцию. В чём причина столь большой прожорливости, зависит ли этот показатель от того, какое моторное масло используется для Приоры?
Этот силовой агрегат устанавливается не только в Приору. Им также снабжают другие марки автомобилей ВАЗ. Желая удешевить производство, авторы модернизации двигателя марки 21127 решили оставить цилиндропоршневой блок без изменений. Решение было простое – увеличить объём за счёт увеличения хода поршней. Для его реализации изменили шатунно-кривошипный механизм. Шатуны укороченной длины позволяют поршням увеличить ход.
Несмотря на уверения производителя, что ресурс мотора составляет 200 тыс. км, на практике он оказался гораздо меньше. Объясняется это тем, что детали цилиндропоршневого блока стали испытывать гораздо большие нагрузки. Сам двигатель – 4-цилиндровый, инжекторный. Распределительные валы ГРМ располагаются вверху, привод газораспределительного механизма – ременной. Но при его обрыве цилиндры клапана не гнут. Зато износ колец и стенок цилиндров прогрессирует довольно быстро. Как следствие – движок становится настолько «голодным», что жрёт масло для Приоры от 0,7 до 3 литров на 1 тысячу км. Таким образом, без капремонта он не может пройти даже сто тысяч километров.
Кроме вышеуказанной недоработки по вине производителя есть ещё целый ряд причин, по которым синтетика или полусинтетика, залитая в мотор, перерасходуется. Это относится уже ко всем моделям движков независимо от производителей.
- Залито не рекомендуемое масло в двигатель, а другое – например, с пониженной вязкостью, или фальсификат.
- В моторе износились маслосъёмные колпачки, закоксовались или износились кольца поршней. Возможны другие причины – такие как протекание сальников коленчатого вала, пробой прокладок.
- Слишком агрессивный стиль езды, сопровождающийся быстрыми ускорениями, предельными оборотами и температурными режимами двигателя.
- Силовой агрегат прошёл капремонт, кольца и стенки цилиндров пока не притёрлись.
Если угорает много масляной жидкости – из выхлопной трубы можно наблюдать сизый отработавший газ. Со временем на её краях можно обнаружить маслянистую плёнку чёрного цвета. Но определить причину, по которой это происходит, без вскрытия движка невозможно.
Приора комплектуется несколькими движками: 8 и 16-клапанными объёмом 1,6 литра, а также вышеописанным 1,8 литра, с 16 клапанами. Все они имеют разную мощность – от 81 до 120 лошадок. Чтобы правильно выбрать для них подходящий смазочный материал, необходимо его соответствие определённым характеристикам. Смазка должна быть синтетической или полусинтетической. Так какое масло заливать? Лада Приора использует масло для моторов, соответствующее классам SJ, SL – согласно американской спецификации API. Такие смазочные жидкости применяются к бензиновым двигателям, начиная с 1996 года выпуска. Какое масло лучше залить – SJ или SL?
Смазки уровня SL и выше обязательно требуется применять в 16-клапанных моделях моторов. Они предназначены как для обычных, так и многоклапанных движков, в том числе турбированных. Эти масляные составы имеют низкую летучесть, удлинённый интервал между заменами. Неплохие моющие качества позволяют вовремя удалять нагар, сажу, другие вредные отложения из двигателя. Моторные масла класса SL можно рекомендовать для всех силовых агрегатов Приоры.
Другой важной характеристикой является вязкость, определяемая стандартом SAE. Как правило, заливаются всесезонные моторные жидкости, имеющие определённый уровень низкотемпературной и высокотемпературной вязкости. Например, в показателе 5W30 цифра 5 обозначает, что прокачиваемость смазки, а также проворачиваемость двигателя, позволят нормально запустить холодный двигатель при отрицательных температурах, вплоть до -30°С. Цифра 30 после буквы W определяет кинематическую и динамическую вязкость смазывающей смеси в прогретом, работающем моторе. Её обычно замеряют в лабораторных условиях, масляный состав нагревают до температур +40°С, а также +100°С. Хотя цилиндропоршневая группа нагревается даже до +250°С, моторное масло тоже там работает, понижая трение поршневых колец о стенки цилиндров.
Чем выше уровень высокотемпературной вязкости, тем меньшей текучестью будет обладать смазка. В то же время масляная плёнка на поверхностях деталей более прочная и устойчивая. Для моторов Приоры, рекомендованный уровень – 30 или 40. Синтетический смазочный материал тягучести 30 (например, 5W30) лучше применять в неизношенных движках, когда зазоры между поверхностями деталей ещё невелики. Со временем придётся переходить на более густой, полусинтетический состав, у которого вязкостные характеристики на уровне 40.
Низкотемпературная тягучесть определяется первой цифрой в обозначении. Для районов с суровым зимним климатом рекомендуется брать 0W30 – мотор будет заводиться даже при температуре -35°С. Для умеренных широт вполне подойдёт 5W30 или 5W40. Машинам, эксплуатирующимся на юге страны, можно посоветовать 10W40 – предельная температура холодного запуска составит -20°С. Такой смазывающий состав не теряет своей вязкости в жарком климате.
В качестве первой заливки для моторов Лады Приоры используется хороший полусинтетический состав от отечественного производителя – Лукойл. Первое техобслуживание с заменой смазки выполняется после 2,5–3 тысяч км. Далее замена масла в двигателе Лада Приора зависит от условий эксплуатации, качества топлива, марки и производителя моторной жидкости. Если хотите сберечь свой мотор, замена масла на Приоре должна производиться через каждые 7–8 тысяч километров пробега. Хотя, по утверждению производителя, смазка требует замены через 10–15 тыс. км.
Стоит обратить внимание на таких именитых производителей, как Esso, Mobil, Shell, ZIC, Total. Ассортимент их синтетических и полусинтетических масел довольно широк. Единственный минус – более высокая цена по сравнению с отечественными производителями.
Не обязательно покупать масляную смесь, имеющую касс API SL. Составы более поздних уровней, SM и SN, также совместимы с SL. При этом их эксплуатационные качества ещё лучше.
Если гарантия на машину уже вышла и не требуется проводить плановое техобслуживание у дилера, в Ладе Приора замена масла в двигателе может быть выполнена своими руками. Процесс этот несложный. Нужно только придерживаться определённой последовательности действий. Заранее необходимо приобрести 4-литровую канистру моторной жидкости с подходящими свойствами, а также фильтр для очистки масла. Если собираетесь переходить на другую вязкость или менять производителя, дополнительно требуется промывка для мотора.
Мягкие промывки, по условиям их применения, заливают за 200–300 километров до замены смазки. За это время они чистят мотор от шлаков. Другие льются прямо перед тем, как поменять масло. Затем мотор работает на холостом ходу от 5 минут до получаса. Всё зависит от конкретной промывки. Следует подготовить: свой набор гаечных ключей, ёмкость для отработанной смазки, ветошь.
- Мотор хорошо прогревается, машина помещается на подъёмник или над смотровой ямой.
- Освобождается заливная горловина под капотом. Аккуратно откручивается сливная пробка ключом на 17, в днище картера предварительно подставляется ёмкость для слива.
- Старое масло вместе с промывкой полностью сливается. Желательно отсосать большим шприцом с трубкой остатки смазки из днища – ведь поставить авто в абсолютно горизонтальном положении очень трудно.
- Откручивается старый фильтр масла. Устанавливается новый, наполовину заполненный новой смазкой.
- Закручивается сливная пробка, через заливную горловину льётся в мотор около 3,5 литров смазки. Уровень проверяется щупом, должен быть посередине между MIN и MAX.
- Двигатель запускается и работает на холостом ходу. Через 5–7 минут уровень масла проверяется снова. При необходимости доливается.
Ваше авто снова готово к поездкам до следующей замены расходных материалов.
источник
Вот такая проблема. Взял Ланкастер недавно на аукционе, 2.5, 2 мес, поменял масло, катался, решил проверить уровень,
щуп сухой. Спросил у знающих, сказали проблема с замерами на этой машине надо ровное место, так сделал, все ровно на кончике масло капелька.
Приехал к знакомому на СТО, рассказал проблему, минут 30 ждали вытащил щуп, тоже нет масла, загнали на подъемник,
сняли защиту утечек нет, позвали мастера по субару знающего, посмотрел, говорит двигатель «потеет», болезнь субару,
вон шуба снизу видна от испарения масла. Говорит либо скидывай либо масло подливай. Вот что то вариант с продажей меня не устраивает.
НА масле всего 4 тыс проехал, долили 1 литр. масло Кастрол 0-40. Может что то зедсь можно сделать?
Прокладки клап.крышек как вариант,сверху двиг. чистый?
Уплотнительное кольцо заливной горловины(масла)
Если честно но какой-то вам мастер по субару не очень грамотный попался!
Причина может и не в этом быть(скорее всего).
Да и масло, 0-40 для ланка, не нужно такое.Хотя на вкус.
Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:
Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?
Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.
На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.
Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.
сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?
ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.
Я чего-то не понял слова этого мастера — что значит «потеет»? И как-будто это приговор мотору, блин. Не может ничего «потеть», прокладка не держит, вот и утечки. У меня лобовина подтекала и из-под крышек (они по бокам двигателя), поменял все сальники, прокладки — сухо теперь.
Кастрол горит по конски! ИМХО.
Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30
1. Прогреть, покататься. заглушить на ровной площадке, выкурить 1.5 сигареты-вытащить шуп, протереть, вставить его правильно(изображение «масленка» носиком вверх)-вытащить и на стороне с надписями оценить уровень.
От верхней выемки до верхней дырочки-норма.
2. Литр на 4 т вариант нормы. Если компрессия по всем цилиндрам нормальная, на лето залить 5-40, 5-50.
прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂
Subaru Alcyone SVX (1991)
Ford Escape Hybrid USA (2008)
Subaru Forester XT (2002) — был
Замена масла, пробег 5-6 тык, долив литр кастрол магнатек 5-40. форь 2,5л.
Это болезнь не субару, а всех машин, на которых долго ездили, не меняя масло. Японец тысяч тридцать накатал — вполне достаточно, чтобы кольца закоксовались. Компрессия снижается, начинается прорыв выхлопных газов в картер и масло давит изо всех щелей (худший вариант) или просто «потеет» (лучший вариант). Заменить прокладки, конечно, можно, но если процесс запущен, то это не на долго. Масло дырочку найдет.
Лечится переборкой и чисткой движки. Снимаешь головы, вытаскиваешь поршня, снимаешь кольца, чистишь канавки под кольца от нагара, проверяешь зазоры в замках колец (навярняка будут в норме), ставишь кольца обратно. Шлифуешь головы, притираешь клапана (не зря же все разбирал), меняешь колпачки, сальники на лобовине, все остальные резинки, прокладки под впускной коллектор. Все собираешь. Заливаешь промывку ТНК, заводишь, гоняешь на холостых ровно 23 минуты (за это время масло делает три круга по движке), сливаешь, меняешь фильтр, заливаешь штатное масло. Как рукой снимет. Масло меняешь каждые 5 тыщ км.
У меня после этой процедуры масло от замены до замены ни на грамм не уходит, а до этого бы литр доливки на две недели.
источник
- Марка авто: ваз 2110
- Откуда: Украина
Просмотр Гаража
- Марка авто: Приора
- Откуда: Москва, Саранск (13)
- Марка авто: ВАЗ 21113
- Откуда: Санкт-Петербург
Просмотр Гаража
Подскажите пожалуйсто. Вредно ли тот факт, что при замене масла я залил его больше уровня «максимум». Посоветуйте: ездить не волноватся или нужно чуть слить.
- Марка авто: 21104
- Откуда: Ukraine
Просмотр Гаража
- Марка авто: lada priora
- Откуда: Карелия
Просмотр Гаража
- Марка авто: пешком
- Откуда: Подмосковье
- Марка авто: ваз 2110
- Откуда: Украина
Просмотр Гаража
- Марка авто: Приора
- Откуда: Москва, Саранск (13)
Почему не рекомендуется переливать масло выше уровня? Не потому, что выдовиться прокладка(какая я не знаю) или ещё интересней-потекут сальники.
Масло не рекомендуется переливать из-за того, что при нахождении его выше максимума, оно начинает вспениваться противовесами коленвала.
- Марка авто: был ваз 2112 .chevrolet lacetti был. временно нива
- Откуда: рязань-новомичуринск
- Марка авто: VAZ 21101
- Откуда: Tambov
Это тоже ни кто не отменял.
ет из под какой прокладки выдавитса то а.
Лучше немного слить т.к. может выдавить из под прокладки. Можно шприцем с надетой на него от капельницы шлангом.
- Марка авто: ВАЗ 21113
- Откуда: Санкт-Петербург
Просмотр Гаража
ет из под какой прокладки выдавитса то а.
- Марка авто: lada priora
- Откуда: Карелия
Просмотр Гаража
Скорее всего выдавится через вентиляцию картера и будет прилетать во впуск, что тоже не есть хорошо для мотора.
- Марка авто: ВАЗ 21113
- Откуда: Санкт-Петербург
Просмотр Гаража
Как я уже писал выше, у меня уровень был выше,после ТО-1 ровно между меток. Сегодня снял патрубок(см. фото),и внутри,со стороны двигла он был слегка в масле(второй конец-сухой),протер всё на сухо потом посмотрю что да как.Сейчас пробег 12000км.
Люди скажите ЭТО нормально.,Или это результат работы двига с высоким уровнем.
P.S.: масло не уходит(уровень держит)
- Марка авто: lada priora
- Откуда: Карелия
Просмотр Гаража
- Марка авто: Renault Fluens 2.0 CVT
- Откуда: Капустин Яр
Просмотр Гаража
Спасибо немного успокоили.
З.Ы.Ж. Больше никто ничего не может сказать. Оставляйте коментарии пожалуйста.
- Марка авто: lada priora
- Откуда: Карелия
Просмотр Гаража
двиг потеет, это нормально. Хочешь — можешь снять клапанную крышку, проложить герметик, перетянуть все хомуты. Будет меньше потеть
- Марка авто: ВАЗ 2110
- Откуда: Карьяла
Просмотр Гаража
ет из под какой прокладки выдавитса то а.
тяжело буит папасть шлангом в щель под клапанной крышкой-а если в щель не сувать-вытяани6 масло ток с клапанной площадки 4 цилйндра,а там его всего то задерживаетса 40 грамм
- Марка авто: ваз-21124
- Откуда: столица
- Марка авто: ваз
- Откуда: копейск
Седня глянул масло. Уровень показал на самом конце щупа, ниже ребристой полоски.
Долил остаток 1.5л с прошлой смены в октябре. Уровень стал посередине полоски.
Завел, на холостых при прогретом двигателе из глушителя чуть-чуть идет белый дым. На больших оборотах дым просто валит. 🙁
В связи с этим два вопроса
Страшно ли для движка масляное голодание, Что может быть?
Чем может обернуться перелив масла на 1 литр?
Не исключаю ошибки, что не правильно померял. Хрен там его разбери.
- Марка авто: ваз 21120
- Откуда: Ярославль
источник