Рено логан потеет сальник коленвала

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
Залейте в двигатель промывочную жидкость.
Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

источник

\Перенос из удаленной темы\

Димон Малько 13 дек 2009 в 0:06
Болезнь ЛОГАНА-течь масла переднего сальника коленвала и это правда! Узнав что у меня такая проблема и на форуме logan.ru у многих была такая проблема, и это серьезно,очень не приятно. А как вы? Знаете об этом,было такое.

#2
Илья Лебедев 13 дек 2009 в 0:30
Нет, не знаю, пока не было. Звучит грустно! 😉 Надо проверить. А на форуме не пишут, случайно, как можно от этого уберечься?

#3
Дмитрий ™ Атаманов 13 дек 2009 в 0:35
а что такое передний сальник коленвала?)

#4
Виталий Викторович Попов 13 дек 2009 в 1:04
у меня тот же вопрос. и как это лечится и во сколько лечение выходит?

#5
Юрий Ded54 Хренов 13 дек 2009 в 1:49
Есть такое дело, но не поголовно, а от случая к случаю. На машинах прошлого года было чаще, но потом что-то изменили и стало реже. Причина, вроде-бы — брак шестерни привода масл. насоса. По гарантии исправляют бесплатно.

#6
Олег Михайлов 13 дек 2009 в 6:37
КМК, провоцирует «болезнь» перелив масла в двигатель. И в «За рулём» писали об этом. Лучше немного недоливать.

#7
Владимир Кузнецов 13 дек 2009 в 9:33
У меня логан 06 года. Такой проблемы не было. Но сейчас что то непонятное с ГУРом начинаеться. Странно насос зашипел и скрип появился при повороте руля в левую сторону. Кто нибудь встречался с такой проблемой?

#8
Алексей Самсонов 13 дек 2009 в 10:00
У меня тоже при повороте руля ( ГУР) иногда появляются скрипы и исключительно зимой при отрицательных температурах, летом скрипы пропадают. Что за херь такая не знаю.

#9
Максим Черников 13 дек 2009 в 10:34
Тоже были скрыпы ГУРа машина, 06 года. Как внезапно начались, так же внезапно и кончались.

#10
Олег Михайлов 13 дек 2009 в 10:40
Так откуда скрипы слышатся, из насоса или рейки?
PS Может, жидкость поменять? По мануалу что-то не помню, меняют её вообще или нет?

#11
Алексей Самсонов 13 дек 2009 в 11:13
Олег Михайлов
Уровень жидкости в пределах нормы, а скрип идет мне так кажется вроде как из рулевой колонки.

#12
Олег Михайлов 13 дек 2009 в 11:18
Тогда ГУР, получается, не при делах.

#13
Димон Малько 13 дек 2009 в 11:40
Почитайте инфу про течь масла очень интересно!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3318&postd.

#16
Владимир Кузнецов 13 дек 2009 в 17:58
Олег Михайлов

Аналогично, жидкость проверил — в норме. Сегодня ездил не обращал на него внимания, вроде тихо.. может и правда таинственным образом исчезнет!?

#17
Олег Михайлов 13 дек 2009 в 18:21
Не знаю, в чём там вращается рулевой вал — в подшипниках или втулках — но думаю, туда надо заглянуть и, возможно, смазать.

#18
Вадим ►ZLP◄ Вадяра 13 дек 2009 в 19:30
А ни у кого гула нет? При скорости выше 40 км\ч справа как буд-то из под капота появляется ненавязчивый гул. При скорости около 70 пропадает. С музыкой не слышно практически.

#19
Димон Малько 14 дек 2009 в 22:33
Может генеретор.

#20
Вадим ►ZLP◄ Вадяра 14 дек 2009 в 22:36
Димон Малько, Это мне ответ? Если да, то почему только на определенной скорости? Наверно, он всегда бы гудел.

#21
Виталий Викторович Попов 14 дек 2009 в 22:43
может кондей стал дрибезжать

#22
Владимир Митрохин 14 дек 2009 в 22:50
гул может издавать изношенный ступичный подшипник! на логанах они часто выходят из строя. так же гудеть может зимняя резина, причем на разных скоростях, в зависимости от модели.. это нормально

#23
Димон Малько 18 дек 2009 в 22:40
Ну что еще скажите.

#24
Алексей virus Баринов 20 дек 2009 в 16:19
Я сальник менял по гарантии,пробег был где-то 7000 км.Машина начала 2008 г

#25
Виталий Викторович Попов 20 дек 2009 в 16:49
кстати сколько ступичный подшипник стоит? и заменить его самостоятельно можно или через офф.

#26
Владимир Кузнецов 20 дек 2009 в 17:38
Ступичный подшипник с заменой мне обошелся около 4тыс в петровском. Тоже загудел.Примерно на 65й тысяче пробегу.

А что ни у кого кто имеет Логан масло из двигуна не течёт ? Странно . А оно у вас не течёт а потеет ? Кстати -ЭТО БОЛЕЗНЬ ЛОГАНОВ и отнюдь не
детская —http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3318

Так знайте попадёт масло на ремень ГРМ и ему
может прийти кирдык .А там можно и клапана погнуть !
С ответственностью заявляю -ТЕКУТ ВСЕ ДВИГАТЕЛИ ЛОГАНА !Он не может не течь -КОСТРУКТИВНАЯ НЕДОРАБОТКА !!
Представьте себе -на коленчатом валу надета
сначала шестерня привода маслянного насоса .
Она одеватся легко пальчиками и имеет приличный
люфт ,причём шпонки нет !А как же обеспечивается
необходимое зацепление-очень просто затяжкой
болтом м10 -он стягивает шкив привода ремня
генератора,шкив ремня ГРМ и пресловутую шестерёнку
привода маслянного насоса (слава богу что французы
посадили на шпонку эти два шкива)
Только представьте себе что необходимое трение осуществляется торцами ШЕСТЕРЁНКИ .
Теперь ВЫВОДЫ-
1)если она провернётся -двигатель
останется БЕЗ МАСЛА !!(зимой-густое масло
и зазоры в холодном двигателе большие . )
2)масло будет сифонить через неплотности —
оно дырочку в таких дурацки проектированных
узлах найдёт .
Кстати добраться туда не просто -надо разобрать
не полдвигателя а одну четверть !Стоимость от 15000 руб. (детали -6000 руб )
А самое главное дефект конструктивный !!
Полностью устранить НЕВОЗМОЖНО !!
Некоторые возразят тонеет и фиг с ним ,таксисты
мол по 400000 км и ничего !Стоп !
Они ездят 2-3 года и продают -ремень получив
порцию масла меняется через полгода и выдерживает . А простой обыватель накатывает
40 тыщ за 4 года и ремню может прийти кирдык !
Короче в Логане коструктивно заложен мина
замедленного действия -пока не кончилась
гарантия проверьте не потеет ли у вас двигатель
с ЛЕВОЙ СТОРОНЫ .

источник

Всем огромный привет!)))
Появилось немного времени и решил рассказать что происходит с машиной в последнее время (получится наверное опять много букв))) ). А происходит вот что!(
Немного из истории машины. Когда купил машину и проехал около 4 тыс. км. обнаружил масло на шкиве коленвала, оно было по краю и тонкой полосочкой. Поехал к знакомому мастеру. Подняли её, посмотрели. Потёк передний сальник коленвала. Особо не расстроился, т.к. машина стояла 1,5 года, сальник мог подсохнуть, ну и потёк. Купил сальник фирмы Элринг, другого не было. Поставили. Проехал я ещё примерно 1,5 тыс км. и опять шкив в масле. Опять те же действия, только купил уже оригинальный. Поставили. Проезжаю около 1 тыс.км. и опять он в масле. Полез в интернет. А там полно информации. Оказывается, что в 2006 году (моя машина выпуск ноябрь 2006, с двигателем 1,4) на Логанах с двигателем 1,4 были проблемы со звёздочками масляного насоса. Проблема заключалась в плохой обработке рабочей поверхности в месте где устанавливается сальник, и сальник просто стирался о звёздочку, ну и соответственно тёк. Затем компания Рено сменила поставщика звёздочек и массовая проблема вроде исчезла. Но периодически встречаются машины у которых текут эти сальники. Вообщем делать мне ничего не оставалось как ехать менять эту звёздочку. Но никто не брался за эту работу, либо говорили приезжайте попробуем разобраться. Меня это не устраивало в принципе. Поехал к официалам. Посмотрели, посчитали и объявили цену в 15000 рублей. Поменял я в тот раз звёздочку масляного насоса, сальник коленвала передний, все ремни и ролики. Дали тогда гарантию 1 год. Проездил я без проблем 2,5 года.
Наше время. Середина ноября. Решил долить в бачок незамерзайки и заодно посмотреть всё ли в моторном отсеке на месте. И увидел внизу в районе шкива коленвала масляные пятна. Итог: потёк опять сальник коленвала. Узнав цену на работу у нескольких знакомых мастеров, решил ехать к официалам. А менять я тогда опять решил звёздочку вместе с сальником. Так как после замены в первый раз звёздочки, машина проехала 38000 км. Для сальника довольно мало. А так как впереди новогодние праздники решил не рисковать и сделать всё до Нового года. Записался к официалам. Приехал. Мастер-приёмщик (М-П) сказал, что сначала давайте машину поднимем, разберём и посмотрим, что там и как, а потом решил что будем менять. Итог: чётко видно что течёт сальник ( не сильно). М-П говорит, что не было ещё ни одного случая повторной замены шестерни нового образца, которую я уже установил. А вот течь сальников довольно частое явление. Машины которые на гарантии, и если у них течёт сальник, там меняют сальник вместе со звёздочкой, это указание завода. Договорились на замену сальника и ремня ГРМ с роликом. Работа вместе с запчастями 7145. Разрешили присутствовать при дальнейшем ремонте, так же я присутствовал и при разборке. мастер попался нормальный, адекватный. Всё что делал рассказывал и объяснял. Перед установкой новых запчастей всё пространство под кожухом ГРМ он промыл, высушил. После этого он заменил сальник. Снимается он обыкновенной плоской отвёрткой. Устанавливали новый сальник с помощью специальной оправки. Сальник который был установлен, нового образца, т.е. у сальника старого образца, на внутреннем отверстии было пружинное кольцо, а на новом его нет ( фото ниже). Далее установил он ремень ГРМ и ролик. Натягивал ремень он с помощью специального прибора, измеряя частоту колебания ремня. На Логане натяжка ремня ГРМ норма 162+/-5. Затем установил обратно ремень генератора, его я оставил старый. Натяжка ремня генератора равна 204+/-5. Установил кожух ГРМ. А вот в установке верхней подушки двигателя есть один нюанс. Подушку нужно установить строго по старому следу. У меня было два следа. Один от грязи, а другой как бы вдавленный в краску по нему он и установил подушку. Разница между ними очень маленькая, но разницу я честно почувствовал, вибрация стала меньше. Во время пока делали машину разговорился с мастером, рассказал что сам поменял подвеску, подшипники. Он спросил, сколько проехал после замены. И сказал, что лучше протянуть ещё раз. И за бесплатно он протянул мне весь перед. Завели двигатель, работает! Оформили все документы, оплатил и забрал машину. Гарантию дали 1 год. А забыл машину помыли — бесплатно!))) Вообщем вот так. Очень очень надеюсь, что сальник больше не будет течь.
Всем большое спасибо за внимание! Удачи! И здоровья железным коням! Да, и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

источник

Потек на годовалой машине на шестой тысяче км пробега. Был вовремя обнаружен по возникшему подвыванию ослабшего ремня ГРМ. Ликвидировано по гарантии.
Вопросы:
1. Это массовое явление или просто «повезло»?
2. Какие болячки типичны для аппарата, к чему следует особо присматриваться/прислушиваться?

Да, забыл уточнить: в данном случае речь идет о Логане-Дачии с двигом 1,6, купленном и эксплуатируемом на/в Украине

массовое для потребителей 92-го бензина у меня логан 1,6 с пробегом 104 тыс км, возраст 3 года 2 месяца. Никаких признаков потения сальника не обнаружено. 92-й бензин не использую никогда. Мотор кручу до отсечки практически при каждом разгоне.

Нужно уточнить, течь масла — это одно, потение это другое. Течь нужно лечить, а потение — нужно сменить топливо.

напрямую слышал такое слово — детонация?

Только не говори что датчик детонации ее снимает. Датчик детонации степень сжатия изменить не может, он только понижает ее заметность, скрытая детонация остается.

Как воздействует детонация на сальники?
Примерно как отбойный молоток на асфальт. Пока ты компрессор не включишь — фиг ты асфальт расковыряешь этим отбойным молотком.

не путай допустимое и расчетное топливо если тебе на лючке написано 91,95,98 из этого следует только то что мотор от этого бензина не сломается. По крайней мере сразу.

Вот он и не ломается! Потение сальника — не в счет. И уменьшенный ВТРОЕ ресурс мотора — не в счет.

Не знаю какой ты физик, но постараюсь объяснить:
1. мотор изначально расчитан на АИ-95. Загляни в спецификацию производителя, там ты это увидишь
2. Мотор не омжет быть расчитан одинаково хорошо одновременно на разные виды топлива — если конструктор будет расчитывать на 92-й -он получит неконкурентноспособный мотор с низким КПД и увеличенной массой. КПД двигателя прямо определяется тем — насколько близки режимы мотора к режимам детонации топлива — поэому чем совершеннее мотор — тем он чувствительнее к качеству топлива, том точнее график его режимов «облизываеет» кривую детонации. Отсюда вывод — даже малейшее ухудшение октанового числа ведет к возникновению детонации.
3. Детонация двигателя возникает, когда степень сжатия выше, чем допускает октановое число топлива. Сдвигом фазы искрообразования (что делает датчик детонации) можно слегка уменьшить силу детонации путем получения более холодной камеры сгорания на момент поджига — но это ведет к сильнейшему падению КПД, отдачи мотора — и ухудшению условий сгорания топлива. Общий итог — при использовании 92-го вместо расчетного 95-го снижает ресурс двигла прииерно втрое. И само собой — не только двигла но и нрансмиссии — ударные волны воздействут на все свинченные вместе узлы.

Читайте также: Потею и скользит коврик

Вот он и не ломается! Потение сальника — не в счет. И уменьшенный ВТРОЕ ресурс мотора — не в счет.

Да я не сказал бы, что массово > Потек на годовалой машине на шестой тысяче км пробега. Был вовремя обнаружен по возникшему подвыванию ослабшего ремня ГРМ. Ликвидировано по гарантии.

Годовалая.. [em]шесть [/em]тысяч. завидую 🙂

Сей сальник мне поменяли по гарантии на 39й тысяче пробега, правда, он не тёк, а, я бы сказал, потел. То есть лично я эту течь не засек, её увидел официал и поменял по гарантии сальник, шестерни маслонасоса, ремень (еще что-то там меняется, не помню).

> 1. Это массовое явление или просто «повезло»?

Относительно массовое. Я не помню, что инженер по гарантии говорил точно, но упоминалась связь шестерней маслонасоса и течи сальника. Как врожденная болячка — факт, но не у всех машин, по его словам — примерно у одной-двух из 10.

> 2. Какие болячки типичны для аппарата, к чему следует особо присматриваться/прислушиваться?

Что я слышал — так о ступичных подшипниках (не массово, но иногда летят), рулевые наконечники, упомянутый тобой сальник.

Ещё у коллеги сдох аккумулятор внезапно (. ), но это нетипично и ваще история темная — он просто сел в течение 2 часов, и опа. ROMBAT, который ставится с завода, не знаю уж, что ставят на дачии. Щас купил какую-то мутлу турецкую.

У машин выпуска до 2008 г. гремят козырьки солнцезащитные — дурацкое крепление, лечится прозрачным скотчем. Потом это исправили.

А вообще глянь в мой бортжурнал, мб окажется полезным: http://ds.b-alt.ru/?p=71

> Да, забыл уточнить: в данном случае речь идет о Логане-Дачии с двигом 1,6, купленном и эксплуатируемом [color=red]на/в Украине
[/color]
)))) жжош 🙂
Никакой разницы нету. Мб аккумулятор у них другой и штатные шины не такое гуано, как Kormoran R15.

источник

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 14734
Регистрация: 17.10.2006
Из: МО, Щелковский район
Пользователь №: 1551

Сними крышку с узла ГРМ и посмотри откуда течет.

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 39697
Регистрация: 10.8.2008
Из: 36
Пользователь №: 8451

Renault Megane II, Sedan, Extreme,1.6 МКП5, 2008, KNG

Враговъ имѣетъ въ мірѣ всякъ, Но отъ друзей спаси насъ, Боже.

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 3532
Регистрация: 4.7.2014
Из: Липецк
Пользователь №: 48766

клапанная крышка в смысле?

из под шкива , но я не уверен на 100%

Сообщение отредактировал Stomatologist — 29.5.2015, 17:46

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 4997
Регистрация: 22.11.2012
Из: Калуга — Москва
Пользователь №: 35363

сам факт уже неприятен, да и непонятно из слов ТС, на самом деле, из под крышки ссыт или сальник, если если и там и там, как это было на моем мегане, то лучше сразу все сделать.

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 3532
Регистрация: 4.7.2014
Из: Липецк
Пользователь №: 48766

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 3163
Регистрация: 11.12.2006
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1954

не будет)
у меня почти все ссыт, но капель никаких, ну если не считать 5 капель после длительной стоянки от 6-и часов и более

Сообщение отредактировал Fedka — 29.5.2015, 18:08

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 3532
Регистрация: 4.7.2014
Из: Липецк
Пользователь №: 48766

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 14734
Регистрация: 17.10.2006
Из: МО, Щелковский район
Пользователь №: 1551

Если по шкиву — то опасно, может попасть на ремень

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 3532
Регистрация: 4.7.2014
Из: Липецк
Пользователь №: 48766

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 14734
Регистрация: 17.10.2006
Из: МО, Щелковский район
Пользователь №: 1551

А чо там, одну гайку открутить, подложить полено под движок и верхнюю опору болт открутить, снять кожух и посмотреть откуда течет.
Другой вариант — перескочит ремень и клапана позагибаются. тогда вообще надо брать ящик водки и два пива и на две недели в гараж уходить.

источник

В любом автомобиле, в том числе и Рено Логан со временем происходит износ взаимно трущихся деталей мотора. В числе таких элементов присутствуют сальники коленчатого вала (по одному: с передней и задней сторон блока). Неисправность сальника проявляется в виде потери герметичности, что вызывает течи масла. Большинство обладателей Рено Логан, оснащенных моторами с рабочим объемом камер в 1.6 и 1.4, сталкиваются с данной поломкой. Появление течи из-под шкива ставит в тупик владельца, который не обладает знаниями и навыками в вопросе устранения этой неприятной неисправности.

В данном выпуске пойдет речь о самостоятельном выполнении ремонтных операций, направленных на замену вышедших из строя сальников Рено Логан.

Если произошла потеря герметичности переднего или заднего сальника на Рено Логан, то когда выполняется замена сальника коленвала, предварительно требуется демонтировать шкив и расположенную за ним шестерню, что позволит обеспечить полный доступ к нуждающемуся в замене элементу. Следует учесть момент, что геометрические параметры сальников отличаются для передней и задней частей моторного блока. Передний шкив зафиксирован болтом, момент затяжки которого достигает 80 Нм.

Чтобы поменять передний сальник коленвала, точно также как и задний, вам потребуются такие инструменты:

Удлиненным (до 1 м) воротком, позволяющим отвинтить обозначенный ранее болт крепления шкива.
Набором головок торцевого профиля и трещоткой.
Комплектом ключей, диапазон размеров которых варьирует в пределах: «8» – «32».
Молотком с подходящей оправкой, позволяющей запрессовать сальник в посадочное место.
Плоско-профильными и «Торкс» — отвертками («Т-20» и «Т-30»).

При выполнении процесса желательно привлечь помощника, что позволит повысить оперативности мероприятия. Особенно это касается манипуляции с откручиванием болта шкива.

Также нелишним будет обзавестись достаточным количеством ветоши.

До начала выполнения работ, чтобы заменить передний сальник коленвала, или задний, требуется вывесить автомобиль доступными средствами (подъемник, домкрат).

Демонтируем колесо правого бока и снимаем пластмассовый защитный подкрылок.
Под моторный картер подставляем подпорный элемент.
Протираем ветошью шкив, удаляя все грязевые отложения.
Откручиваем болт крепления кронштейна верхней опоры мотора.
Снимаем ремень, вращающий вспомогательные агрегаты путем ослабления его натяжителя.
Применив повышенное усилие, откручиваем болт, которым шкив зафиксирован на коленчатом валу.
Извлекаем шкив и устанавливаем фиксаторы вала.
Производим установку (совмещение) меток ГРМ.
Демонтируем ремень привода ГРМ, для чего ослабляем его натяжной механизм.
Демонтаж шестерни, располагающейся на коленчатом валу, выполняем с особой аккуратностью во избежание перекоса. Не забываем снять шпонку.
Извлекаем сальник, пользуясь отверткой.
Посадочное место тщательно протираем.
Воспользовавшись оправкой, устанавливаем новый сальник на место, аккуратно подавая его (через оправку) молотком.
Устанавливаем в специальный паз на валу шпонку, после чего «насаживаем» шестерню.
После сборки узла ГРМ удаляем фиксаторы. Проворачиваем вал для проверки корректности установки меток.
Устанавливаем шкив и фиксируем его болтом с обозначенным ранее повышенным моментом затяжки.
Навешиваем ремень привода навесного оборудования двигателя.

После запуска мотора контролируем отсутствие утечки. Таким образом осуществляется замена сальника коленвала.

Когда меняется задний сальник коленвала, а эта процедура отличается от той, когда меняется передний сальник коленвала, потребуется выполнить демонтаж трансмиссии, что является нелегкой задачей.

Для демонтажа КПП автомобиль Renault Logan следует вывесить подъемником, иначе добраться к агрегату будет весьма проблематично.
В подкапотном пространстве демонтируем АКБ.
Откручиваем болт, которым удерживается фиксатор кулисы рычага коробки.
Далее приступаем к откручиванию болта, который крепит рабочий цилиндр приводного механизма сцепления.
Теперь можно произвести демонтаж всех болтов, расположенных по верхнему периметру трансмиссионного агрегата Renault Logan.

Снимаем колеса с передней оси и отворачиваем гайки, удерживающие ШРУС в ступицах (ввиду большого момента затяжки ослабление крепежа следует выполнить до подъема автомобиля).
Производим разъединение шаровых опор с поворотными цапфами.
Сливаем смазку с КПП и следом демонтируем приводные полуоси, выводя их шлицевые наконечники внутренних шарниров из зацепления с полу-осевыми шестернями дифференциала трансмиссионного агрегата.
Под поддон мотора Renault Logan устанавливаем подпор и снимаем опоры (верхние), которыми удерживается трансмиссия.
После отвинчивания нижних болтов КПП снимаем сам агрегат.
Видим маховик с расположенной на нем корзиной сцепления. Демонтируем ее вместе с ведомым диском.
Замечаем положение маховика в соотношении с коленчатым валом.
Выкручиваем семь винтов крепления маховика (ключ «17»), предварительно зафиксировав его с помощью одного из болтов коробки передач. Извлекаем задний сальник коленвала.
Заменяем сальник, использовав ранее указанные приемы и инструменты. Замена сальника коленвала завершена.
После замены сальника сборку узлов выполняем в традиционной обратной последовательности.

Внимание! Во время такой работы с Рено Логан следует тщательным образом протереть шестерню узла ГРМ.

Если у мотора на вашем Рено Логан появилась течь, то не рекомендуем паниковать и «нестись» за помощью в сервис. В данном материале мы подробно разобрали все пошаговые действия, позволяющие выполнить самостоятельный процесс когда производится замена сальника коленвала по обоим сторонам коленчатого вала мотора версии 1.6 и даже 1.4. Во время совершения указанных действий внимательно относитесь к некоторым нюансам:

установке меток;
фиксации шпонки под шестерню ГРМ (иногда забывают установить);
правильной натяжке ремня;
установке сальников без перекосов (иначе снова течь);
правильной посадке приводных осей в дифференциал КПП и пр.

источник

Renault Logan > Ремонт автомобиля > Двигатель > Замена заднего сальника коленчатого вала Рено Логан

Осмотрите двигатель Рено на факт появления течи. Если она возникла в задней части силового узла, то дополнительно проверьте блок трансмиссии и поддон. Распознать смазывающий состав из КПП несложно — если растворить его в воде, он сразу расплывается, а масло из двигателя сохраняет форму капли.

В чем причины неисправности? Сальники коленвала Рено Логан могут выходить из строя по ряду причин: В этом случае возрастает риск появления течи одной из манжет. Износ объясняется колебаниями коленвала в процессе движения авто и постепенным разрушением узла.

Если ничего не предпринять, сальник разрушается, теряет первоначальную форму и не гарантирует плотное прилегание к поверхности коленчатого вала. Бывают случаи, когда уплотнение пересыхает из-за продолжительной стоянки машины на холоде или, наоборот, в летний зной.

В этом случае устройство плохо прижимается к коленчатому валу и не обеспечивает достаточной герметичности. Низкое качество новой детали.

Если вы сэкономили и приобрели товар неизвестного бренда, то не стоит уделяться небольшому ресурсу сальника на Логане. Это тот случай, когда лучше переплатить один раз, чем потом покупать деталь несколько раз.

Кроме того, во время покупки проверяйте узел на работоспособность, чтобы избежать расстройств в будущем. Если сальник неправильно поставлен на коленвал занял промежуточную позицию или стал набок , то течь неизбежна.

Чтобы избежать проблем, применяйте специальное оборудование для запрессовки. Ряд дефектов силового узла также приводят к ухудшению уплотнения, например, рост давления картерных газов.

Как результат, в месте стыка сальника и коленвала автомобиля Рено появляется щель, через которую и протекает масло. Многие автолюбители путают появление течи с этого узла с неисправностью сальников. Информация по замене доступно рассмотрена на видео: Перед выполнением работ ознакомьтесь с таблицей, где представлены требования производителя к диаметру и зазорам.

Читайте также: Как меньше потеть голова

Замену заднего сальника коленчатого вала проводим при большом расходе моторного масла и наличии следов его течи по разъему поддона картера двигателя с картером сцепления.
Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), кожух и ведомый диск сцепления (см. «Снятие деталей сцепления»).

Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач и стопорим маховик от проворачивания силовой шлицевой отверткой (или монтажной лопаткой), вставив ее между зубьями маховика и оперевшись на болт.

Головкой «на 17» отворачиваем семь болтов крепления маховика…

Поддев шлицевой отверткой сальник…

…извлекаем его из посадочного гнезда.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла. Надевая сальник на фланец коленчатого вала, тонкой шлицевой отверткой аккуратно заправляем рабочую кромку сальника на фланец.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник.

Маховик устанавливаем по ранее нанесенным меткам. Перед заворачиванием болтов крепления маховика наносим на их резьбовую часть фиксирующий герметик. Заворачиваем и равномерно затягиваем болты предписанным моментом.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Чтобы поменять передний сальник коленвала, точно также как и задний, вам потребуются такие инструменты:

Удлиненным (до 1 м) воротком, позволяющим отвинтить обозначенный ранее болт крепления шкива.
Набором головок торцевого профиля и трещоткой.
Комплектом ключей, диапазон размеров которых варьирует в пределах: «8» – «32».
Молотком с подходящей оправкой, позволяющей запрессовать сальник в посадочное место.
Плоско-профильными и «Торкс» — отвертками («Т-20» и «Т-30»).

Также нелишним будет обзавестись достаточным количеством ветоши.

Демонтируем колесо правого бока и снимаем пластмассовый защитный подкрылок.
Под моторный картер подставляем подпорный элемент.
Протираем ветошью шкив, удаляя все грязевые отложения.
Откручиваем болт крепления кронштейна верхней опоры мотора.
Снимаем ремень, вращающий вспомогательные агрегаты путем ослабления его натяжителя.
Применив повышенное усилие, откручиваем болт, которым шкив зафиксирован на коленчатом валу.
Извлекаем шкив и устанавливаем фиксаторы вала.
Производим установку (совмещение) меток ГРМ.
Демонтируем ремень привода ГРМ, для чего ослабляем его натяжной механизм.
Демонтаж шестерни, располагающейся на коленчатом валу, выполняем с особой аккуратностью во избежание перекоса. Не забываем снять шпонку.
Извлекаем сальник, пользуясь отверткой.
Посадочное место тщательно протираем.
Воспользовавшись оправкой, устанавливаем новый сальник на место, аккуратно подавая его (через оправку) молотком.
Устанавливаем в специальный паз на валу шпонку, после чего «насаживаем» шестерню.
После сборки узла ГРМ удаляем фиксаторы. Проворачиваем вал для проверки корректности установки меток.
Устанавливаем шкив и фиксируем его болтом с обозначенным ранее повышенным моментом затяжки.
Навешиваем ремень привода навесного оборудования двигателя.

Renault Logan технические характеристики

источник

Определить неисправности сальника можно по протечкам масла, повышенному расходу и загрязнениям двигателя. Если вовремя не устранить поломку, велик риск выхода из строя силового узла. Обычно единственным выходом является замена сальника коленвала Renault Logan, а как это сделать, расскажет приведенный обзор.

Для обладателей Рене Логан протечки сальника становятся серьезной проблемой, которую необходимо вовремя диагностировать. Сальники коленвала расположены с передней и задней стороны блока. Обычно замена заднего сальника коленвала Рено Логан необходима реже, чем переднего. Это связано с особенностями эксплуатации этих элементов.

Основная функция этих элементов — сохранение герметичности соединений коленчатого вала в местах крепления с входными узлами. Это позволяет сохранить смазочные материалы, обеспечивающие беспроблемную работу двигателя. Нарушение целостности этих элементов чревато нехваткой смазки и преждевременным износом трущихся деталей.

Внешне сальник выглядит как уплотнительное кольцо из плотной резины. Передний сальник намного меньше в диаметре, чем задний. По внутреннему краю кольца видны специальные риски для сгона масла. Установку подобных деталей необходимо проводить с учетом указанного направления вращения вала. Неправильный монтаж — одна из частых причин выхода из строя этой детали.

Масляное пятно под машиной не всегда является признаком необходимости замены переднего сальника коленвала Рено Логан. Чаще всего из строя выходит масляный фильтр. Чтобы не делать двойную работу, лучше в первую очередь убедиться в его исправности. Отличить ГСМ также можно по характерному признаку. Масло из двигателя не растворяется в воде, сохраняя форму капли. Если произошла утечка смазки КПП, исследуемый образец проявиться пленкой на поверхности воды.

Определить возможные проблемы с этим узлом довольно просто. На это указывает течь масла, повышенный расход материала. Даже после непродолжительной остановки под машиной набегает лужа смазки. Это приводит к загрязнению двигателя, помех в его работе, чревато полным отказом механизма. При обнаружении подобных «симптомов», действовать необходимо незамедлительно.

Замена сальника коленвала Логан обусловлена рядом причин, повлекших за собой протечки. Подобные проблемы могут появиться и у совершенно новой машины, если речь идет о заводском браке этого узла. Кроме того, использование некачественной резины для уплотнения также не обеспечит должной герметизации. Для изготовления сальников требуется уплотнитель из фторкаучуковой резины с маркировкой FPM. Обычный каучук быстро прогорит, а в условиях отрицательных температур — потрескается.

Основные причины протечек:

Трещины на уплотнительных прокладках.
Механические повреждения детали.
Частый перегрев двигателя.
Превышено давление в кратере.
Физический износ детали.
Неправильная установка.
Длительные простои в использовании авто.
Брак сальника.

Повреждения сальника также могут быть вызваны проблемой в работе мотора, поэтому при выполнении работ по замене изношенной детали нелишним будет проверить и состояние двигателя. Подобные проблемы характерны не только для авто отечественной сборки, но и для импортной продукции. При обнаружении протечек обязательно необходимо заменить неисправный уплотнитель.

Лучше всего использовать оригинальные запчасти, предназначенные для данной модели авто. Маркировка детали — ELRING 546941. Если выбор невелик, можно приспособить для этих целей отечественную продукцию. Выбирать стоит уплотнитель с характерным красно-коричневым цветом, изготовленные из фторкаучука. Так можно надолго уберечься от повтора протечек, хотя и стоимость подобных изделий обычно выше среднего.

Некоторые мастера советуют проточить пазы крепления под больший размер отечественных сальников. Подобные манипуляции себя не оправдывают, лучше использовать дополнительное уплотнительное кольцо, либо потратиться на оригинальную продукцию.

Предварительная подготовка включает выбор необходимых инструментов. Обычно срок службы сальников — от трех лет, либо через каждые 100 – 150 тыс.км пробега. Необходимость замены может возникнуть и раньше, к чему необходимо подготовиться заранее.

Что понадобиться:

Удлиненный вороток для откручивания болта шкива.
Ключ — трещотку и набор торцевых головок.
Бензин для очистки смазочных материалов.
Ветошь и кисточка для очистки загрязнений.
Отвертка с плоским краем.
Съемник шестерни коленчатого вала.
Молоток и оправка для забивания сальника.

Вспомогательный инструмент обычно найдется в гараже любого автолюбителя. Это домкраты и опоры для поддержки узлов, емкость для слива масла, необходимый набор ключей и отверток. Работы легче проводить с помощником. Весь процесс занимает немного времени, но следует учитывать, что при сильной протечке могут пострадать и другие узлы механизма. В крайних случаях замену выполняют на СТО.

Описание процесса замены сальника коленвала Renault Logan

Самостоятельная замена сальника Renault Logan не требует профессионального знания устройства авто. Необходимо предварительно подготовить весь инвентарь, купить запасной уплотнитель. В зависимости от того, какой именно сальник вышел из строя (передний или задний), проводят необходимые работы.

Как заменить передний сальник:

Демонтаж правого колеса и защиты подкрылка.
Под картер мотора выставить дополнительный упор.
Хорошо очистить загрязнения шкива.
Демонтаж верхней опоры с креплением.
Подкрутить устройство для натяжения и снять ремень шкива.
Скрутить центральный болт и снять шкив.
Установка фиксаторов коленвала.
Выставление отметок на шестерне.
Демонтаж шестерни коленвала.
Снятие переднего сальника.
Обработка посадочного места, установка новой детали.
Последовательный монтаж снятых элементов.
Шестерни выставляются по ранее поставленным отметкам.
Проверка работоспособности авто.

Во избежание течи масла, перед снятием уплотнителя необходимо поставить под него емкость.

Задний сальник на Рено Логан выходит из строя реже, но необходимость замены может возникнуть после физического износа детали, либо механическом повреждении.

Как выполняются работы:

Поднять авто на домкратах.
Снять провода АКБ.
Открутить фиксирующий болт кулисы КПП.
Открутить фиксирующий болт рабочего цилиндра сцепления.
Открутить фиксирующие болты коробки.
Демонтаж колес.
Слив масла из трансмиссии.
Демонтаж приводов трансмиссии.
Подпереть мотор.
Демонтаж опорных частей КПП.
Демонтаж шестерни заднего шкива.
Очистка посадочных места и загрязнений мотора.
Замена сальника.
Последовательная сборка снятых узлов.

Замена заднего сальника — трудоемкий процесс. Он расположен в труднодоступном месте, поэтому без необходимых знаний в устройстве авто и инструмента здесь не обойтись.

Протечка масла в машине часто вызвана износом или повреждениями сальника коленвала. Исключив возможные неисправности масляного фильтра, необходимо подготовиться к замене этой детали. Возможные причины и «симптомы» подобной неисправности, а также алгоритм выполнения замены переднего и заднего сальника для Рене Логан рассмотрены в нашем обзоре.

источник

Здравствуйте. Произведем замену переднего сальника коленвала на Рено Логан с двигателями K7J, K7M.

Замену переднего сальника для наглядности покажем на демонтированном двигателе.

Инструменты:

кисточка
бензин
съемник шкива коленчатого вала (шестеренки)
плоская отвертка
подкладка из ПЭТ тары (подробнее ниже)
оправка для забивания сальника
молоток

из категории цена/качество советую передний сальник коленвала для Логан (K7J, K7M) Elring — 504.483, но сами понимаете лучше всего оригинал — 77 01 475 009

Запчасти по доступным ценам, перейти на сайт.

2. Теперь нам нужно снять шкив коленчатого вала (шестеренку). Бывает шестеренка идет от руки, но это редко, обычно она прикипает. Если прикипела берем съемник и стягиваем. Заводом изготовителем предусмотрены отверстия с резьбой для съемника.

По фото ниже я думаю будет понятно что за съемник. Два болта вкручиваются в шестеренку, а центральный болт упирается в коленчатый вал. Закручиваем центральный болт и шестеренка стягивается.

3. Перед снятием сальника нужно очистить все вокруг него. Самое доступное это помыть бензином.

4. Плоской отверткой поддеваем и вынимаем старый сальник. Делайте это очень аккуратно и не повредите шестеренку маслонасоса. К шестеренке маслонасоса как раз прилегает сальник.

5. Очищаем место установки нового сальника.

6. Для того чтобы сальник при забивании в том месте где пружинка не закусило, вырезаем из бутылки подкладку как на фото ниже.

7. Смазываем моторным маслом место там где сальник будет уплотнять и одеваем его на подкладку. Кстати подкладку тоже можно немного смазать.

8. Подводим сальник и немного прижимая руками как бы наживляем его. Он должен зайти без перекосов. После того как он немного зашел, вытаскиваем подкладку.

9. Окончательно забиваем сальник с помощью оправки. Если вы сделаете оправку по чертежу размещенному ниже, то при забивании вы не сможете посадить сальник глубже, так как наружная кромка оправки упрется в крышку.

После того как установили передний сальник коленвала на ваш Рено Логан, производим обратную сборку.

Источник чертежа remontiruemrenault.ru

Нужно отметить что сальник распредвала на Рено Логан меняется аналогично. Отличие только в том что под него нужна другая оправка.

Источник чертежа remontiruemrenault.ru

источник