Шевроле лачетти кпп потеет

16.01.2019
Почему же в салоне нашего автомобиля потеют стёкла, да и не только нашего. Не буду лить воду про влажность, мороз, разницу температур в салоне и с наружи, вдаваться в физические явления, а просто расскажу два случая из практики. А выводы делайте сами. Это продолжение темы Рециркуляция Салона.
Как-то в Новогодние каникулы заехал в магазин. Иду вдоль стоянки, машин много, и вижу стоит точно как у меня Лачетти Вагон. У всех машин нормальные стекла, а у неё всё заморожено, как будто только что доставили с северного полюса. Явно, что у этой машины полностью отсутствует вентиляция салона. Пожалел я этого водителя-бедолагу и пошёл в магазин. Вскоре вышел на работу и забыл про этот случай.

Я не ставлю свою машину зимой в тёплый рабочий гараж, чтобы не подвергать кузов резким температурным колебаниям. Когда в 90-ых годах работал в таксопарке, а там был теплый гараж на втором этаже, то новые Волги Газ-24 сгнивали всего за 3 года. Поэтому машину оставляю на улице, и в любой мороз стёкла всегда чистые. Но в один прекрасный день выхожу из гаража и не узнаю своей машины — все стёкла полностью замёрзли. Сразу вспомнилась машина на стоянке у магазина. Стал думать почему такое произошло. Причина оказалась только одна — я вчера помыл машину. Вроде бы что тут особенного? Стал разбираться как это могло повлиять на запотевание стёкол. Вся вода вместе с грязью с лобового стекла уходит в отверстие пластмассовой панели, которая закрывает моторчик стеклоочистителя и короб воздухозаборника. Отверстие находится по середине в нижней точке. И дальше вся вода вместе с грязью по этому коробу стекает к краям и уходит под передние колёса автомобиля. Но скорее всего больше половины грязи оседает в коробе воздухозаборника. А летом там оседает пыль, а с деревьев сквозь решётку попадают листья, семена, серёжки от берёзы. В общем у кого машины постарше, там уже, наверное, целая свалка. А когда вы моете машину, или за впередиидущим Камазом включаете омыватель со щётками — вся жидкость стекает в воздухозаборник и её начинает впитывать эта грязь внутри. Равносильно тому, что туда кинули мокрую тряпку. Воздух в салон заходит влажный и стёкла потеют.
Через два дня видно воздухозаборник просох и стёкла перестали потеть. Наверное у меня там ещё мало грязи, но надо будет вскрыть и почистить. Подробнее смотрите в видео.

Про салонный фильтр.
Есть у меня знакомый — образованный человек с гуманитарным образованием, умеет рулить, а во всём остальном ездит в сервис. Была у него в то время недорогая китайская машина Chery седанчик. Он постоянно ездил на ней на работу. Проходишь мимо его машины летом — все стёкла постоянно запотевшие. Проходишь мимо его машины зимой — все стёкла постоянно замёрзшие. Как то я его встретил и сказал, чтобы он хотя бы фильтр салонный поменял. Но он сказал, что неделю назад в сервисе ему его поменяли. Когда включаешь моторчик печки на полную мощность, то с улицы очень отчётливо слышно забор воздуха. А на его машине — чуть слышно. Я не сталкивался с такими машинами, и как бы в шутку ему сказал, чтобы он опять ехал в свой сервис и сказал своим сервисменам, что на его машине должны стоять два салонных фильтра — пусть ищут. И он точно на следующий день поехал в сервис и передал мои слова. Сервисмены очень удивились, но приступили к раскопкам. И точно нашли второй салонный фильтр. Как его заменили, так и стёкла перестали потеть летом и замерзать зимой.
Я меняю фильтр, он у нас один, каждую осень. Когда уже сыро и выпадает первый снег, когда меньше пыли. Какой гадости только на нём нет, особенно от берёз. Сейчас экспериментирую по улучшению вентиляции салона. Но про это уже смотрите видео :

Перейти на главную

Здравствуйте, Игорь. У меня в прошлым летом. В салоне машины при включении печки прелью стало вонять. Я порывшись в интернете прочистил все гекса… ,не помню точно название, в интернете есть методика самостоятельной чистки кондиционера этим обезараживателем за 50 рублей в аптеке можно купить. Все сделал по интернетскому. Стало получше, но запах прели не весь ушел. Тогда я полез дальше, и оказалось что в ванночке для конденсата куча листьев и земли. Вычистил ванночку и вставил трубочку в щель шланга для слива конденсата в подкапотном пространстве, чтобы была вентиляция ванночки и не было застоя влаги от кондиционера. Снял «забрало» под лобовым стеклом и на раструб вентиляции натянул марлю закрепив ее бичевкой. Проверил работу печки, поток воздуха в салоне через вентиляционные отверстия не уменьшился, продув через марлю нормальный, теперь листва и грязь лететь в салон и скапливаться в этой ванночке перед салонным фильтром не будут, т.е. от крупного мусора я защитился. Запах прели сразу пропал. Вывод я сделал такой: что фильтр салонный должен стоять как на наших «калинах» на самом входе вентиляции салона под лобовым стеклом, а не так как у нас перед радиаторами кондея и печки. Да и менять фильтр удобнее бы было, если бы он под лобовым стеклом стоял. Вот такая доработка. Погуглив в инете, я кучу таких доделок нашел по нашей машине, кто марлю как я ставит, кто маскитку, кто мелкую железную сетку гнет, а есть умельцы старые женские капроновые колготки натягивают)) Вот получилось продолжение Вашей темы про вентиляцию салона. Удачи, желания Вам делится со Всеми Нами Вашим опытом и практикой. И успешных доработок по нашим «недоделанным машинам».))

источник

Это профильный форум.
Запрещены ФЛУД , ФЛЕЙМ и ОФФТОПИК .

Старожил Клуба

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 16 436
Регистрация: 20.4.2007
Из: Город сказка, город мечта
Реальное имя: Дима

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Потеет кулачок и шток, который выходит из КПП и дальше на кулису идет.

Это совсем хреново или не смертельно?

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 494
Регистрация: 12.5.2010
Из: Запорожье
Реальное имя: Роман

Мой автомобиль:Skoda Oktavia A5 2.0 fsi

Я менял сальник и шток выбора передач. Смертельного ни чего нет, просто сальник исхудал.

Вот вид из нутри.

Вот сальник и шток.

Сообщение отредактировал romiks81 — 30.6.2012, 15:12

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 249
Регистрация: 17.4.2011
Из: Днепр
Реальное имя: Константин

Мой автомобиль: VW Jetta 2.5 Station Wagon

Старожил Клуба

Группа: Модераторы
Сообщений: 7 346
Регистрация: 6.9.2005
Из: Киев, Оболонь
Реальное имя: Сергій
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 2011 ГОДА!
Мой автомобиль:HB SX’05-проданий

Було те ж і в мене: сальник пропускав, заодно і шток треба заміняти.

Старожил Клуба

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Старожил Клуба

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Так и я уже давно с таким езжу

К стати, недавно хотел проврить уровень масла в коробке и облизнулся болт-пробка. капец.
Теперь приеду — буду наваривать на него гайку и выкручивать.

Именитый автолитературовед

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 5 418
Регистрация: 21.2.2008
Из: Киев

Мой автомобиль:Chevrolet Lacetti 1.8 Sedan Black Pearl
Клубная карта №326
действует до 01.07.2009

Так и я уже давно с таким езжу

Мдя. тут без дешифровщика не разобраться

Старожил Клуба

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Denys_0246, хм. а что тебе расшифровать?
Хотел проверить уровень масла. Не смог выкрутить пробку — слизнулись грани.
Теперь придется ремонтировать после приезда из отпуска.
Буду наваривать на пробку гайку и таким образом откручу.

Именитый автолитературовед

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 5 418
Регистрация: 21.2.2008
Из: Киев

Мой автомобиль:Chevrolet Lacetti 1.8 Sedan Black Pearl
Клубная карта №326
действует до 01.07.2009

Ну так это ж совсем другое дело
Извини за флуд

АС Пушкин

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 8 524
Регистрация: 22.11.2006
Из: Южная столица
Реальное имя: Игорь
«СОВЕСТЬ» ФОРУМА 2011 ГОДА!

Мой автомобиль:Дракон 2.0 eXDi
Клубная карта №544
действует до 01.08.2013

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 473
Регистрация: 13.6.2012
Из: пальмиры южной

Мой автомобиль:Subaru Outback 2.5 XT American

АС Пушкин

Мой автомобиль:Дракон 2.0 eXDi
Клубная карта №544
действует до 01.08.2013

Протирать заколебался. Абразив налипает. Сальник с ним пока вроде справляется, но это пока. Ну и в масле вся окрестность узла.
В любом случае, пока особо не заморачиваюсь. Только не понимаю, какого он через 5 тыс после замены вновь потек. Где-то в глубине души грешу на СТО, но грешу не аргументировано.

Сообщение отредактировал -Skodnik- — 30.6.2012, 21:04

Старожил Клуба

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

но где-то в глубине души..ты прав.

Сообщение отредактировал tarv — 30.6.2012, 21:39

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 4 473
Регистрация: 13.6.2012
Из: пальмиры южной

Мой автомобиль:Subaru Outback 2.5 XT American

АС Пушкин

Мой автомобиль:Дракон 2.0 eXDi
Клубная карта №544
действует до 01.08.2013

В смысле, трогать? Имело место выдавливание масла из под сальника штока. Явление прогрессировало. На очередном ТО счел целесообразным сальник заменить (вместе со штоком). Сейчас явление повторяется. Либо попался некачественный комплект, либо ребята на СТО схалтурили. Будет прогрессировать — что ж, снова заменю. Уже вместе с маслом (что-то мое Mobil зимой мне не нравится).

К машине отношусь с любовью и она отвечает мне взаимностью.

источник

Шток ставим в нейтральное положение и выбиваем шпонку выколоткой или, как сделал я, торцом сверла диаметром 4 мм .

При забивании шпонки снова подложите кусочек дерева под кулачок и совместив отверстия штока и кулачка аккуратно забейте шпонку .
При этом важно контролировать совмещения отверстий, так как при первых ударах молотка, они норовят сместиться ! Если шпонка не вбивается, не увеличивайте силу удара, а проверьте, не сместились ли отверстия .
Она вбивается с определенным усилием и должна быть не заподлицо с поверхностью, а немного выступать с двух сторон ( с внутренней стороны можно нащупать пальцем ) .
После этого ключом на 17 откручиваете сапун ( который с черным колпачком, его перед выкручиванием надо снять ) и промываете его, должно быть видно сквозное отверстие . Ставите сапун на место .
Обезжириваете плоскости под прокладку на крышке и на коробке . Так как крышку ставить на место очень неудобно, некоторые рекомендуют сначала приклеить прокладку к крышке . чтобы она не мешала, но это не всегда помогает . При этом существует вероятность помять прокладку . Это, пожалуй, самая геморройная часть работы . Перед установкой крышки лучше снять черный пластиковый колпачок сапуна, большая вероятность, что он соскочит .
Придерживая прокладку к крышке, просунул ее сквозь провода со стороны салона и перед тем как вставить крышку движением сверху ( чтобы не сместить механизмы ), при этом смотрите чтобы и шток был в нейтральном положении (т.е. выступал на пару сантиметров ) и только после этого вставил крышку до конца . Перед тем как закручивать болты, немного покрутите ее, чтобы совместились отверстия винтов . Закручиваете болты, поглядывайте на прокладку . Вставляете » вертолет » в вилку и фиксируете штифт стопорным кольцом, обязательно убедитесь, что кольцо село до фиксации, иначе потом могут быть проблемы . Если все сделано правильно, то все передачи должны работать . Переполненный гордостью за себя я так задрал нос, что мои ноздри можно было увидеть из космоса . И в итоге умудрился задрать прокладку и, если на холостых все было нормально, то на скорости масло из КПП ринулось наружу .
ПОЭТОМУ : » Если ничего не получается, прочтите наконец инструкцию ! » На этот раз инструкция была прочитана более внимательно, а именно :

Снимаем старую прокладку с коробки передач, протираем и устанавливаем новую.

Монтируем механизм выбора передач на свое законное место. Для этого заводим его по такому же маршруту, как и снимали — от салона. Подводим к посадочному месту и первой опускаем в коробку длинную лапку, а затем устанавливаем механизм на место.

Обратите внимание, что шток при установке должен находится в таком же положении, как и во время демонтажа.

Хорошо, что купил две прокладки ( да, я такой ! ) . На этот раз был внимательнее .
Для тех, кто по каким-то причинам не хочет ( не может ) заморачиваться с заменой штока и вилки, вот код крышки КПП в сборе GM 96179220
(96179220GM_крышка рычага мех.перекл. КПП! Chevrolet Lacetti/Aveo 03-08) .

Крышка не дешевая, да и в сервисе с вас возьмут около тысячи рублей . Похоже с Нексией у нас одинаковые коробки и крышка от Нексии стоит дешевле, по крайне мере по коду бьются одинаково, но точно не проверял и этот момент лучше уточнить .
У меня выработка на штоке присутствовала и старый сальник был дубовым, как будто он сделан из жесткого пластика, понятно, что через него текло .

Если умудрились потерять колпачок сапуна, то вот код колпачка 96227053 ( но найти его трудно ) и код сапуна с колпачком в сборе 96434368 . У меня колпачок при установки крышки свалился в дебри машины, поскольку снимать из за этого защиту нет никакого желания, временно вместо него использовал колпачок от флакона с нафтизином, встал как родной .

источник

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
Протекают цилиндры сцепления;
Длинноходность;
Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства – нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

Крышка дифференциала;
Места соединения шарниров приводов с коробкой;
Места соединений блока цилиндров и картера;
Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
Снимаем привод переключения передач в сборе;
Снимаем вал привода;
Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
Вынимаем шпильку;
Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
Снимаем соединительную гайку;
Снимаем болт демпфирующего блока;
Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
Снимаем кронштейн с задней подвески;
Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
Снимаем задний блок;
Отвинчиваем болты кожуха;
Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
Снимаем кронштейн;
Отвинчиваем болты крепления коробки;
Подбираем коробку домкратом;
Отвинчиваем болты нижнего крепления;
Снимаем коробку;
Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
Опускаем коробку.

Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
Вставьте первичный вал в диск сцепления;
Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
Закрутите нижние болты крепления;
Закрутите верхние болты крепления;
Установите кожух и вверните болт;
Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
Установите задний блок;
Установите задний кронштейн и затяните болты;
Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
Соедините электрический разъем датчика спидометра;
Соедините разъем выключателя света заднего хода;
Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
Установите вал привода;
Установите привод переключения передач;
Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
Снимите колпачок;
Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
Снимите прокладку;
Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
Установите на место новую прокладку;
Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
Если используемое топливо не самого высокого качества;
Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Наиболее подходящий вариант масла для Шевроле Лачетти – это синтетика, купленная в специализированном автомобильном магазине. Благодаря выбору качественного масла двигатель даже на автомобиле с большим пробегом выглядит как новый. Также нужно учитывать рекомендации от производителя, которые указаны в сопроводительных к автомобилю документах.

источник

В статье речь пойдет о том, сложна ли замена сальника штока выбора передач Лачетти своими руками и какие могут возникнуть нюансы при выполнении этой работы.

Долгое время немного потел сальник штока переключения передач. Затем потение плавно перешло в большое потение и коробка незаметно стала черного цвета. А общий вид стал таким

Поэтому было решено при наступлении благоприятных погодных условий решать эту проблему.

Вот этот день и настал. Честно сказать, работу по замене сальника штока вполне можно выполнить за час-полтора. Но это если не бегать с фотоаппаратом, как я. Плюс, возникли проблемы со штоком, поэтому у меня процесс растянулся на 5 часов! Но, обо всём по-порядку.

Заранее были куплены необходимые запасные части для этой процедуры:

шток
палец штока
стопорный фиксатор пальца
прокладка
бутылочка Уайта для отмывания всей этой грязи (растворитель, бензин и т.п.)
и, собственно, сам сальник

Для работы понадобится минимальный набор инструмента:

головка на 11 мм с подходящим воротком
небольшая отвёртка
молоток
тонкий бородок
кисточка
металлическая щетка
ключ на 17 мм

В первую очередь необходимо металлической щеткой почистить всю грязь по периметру крышки механизма выбора передач и особенно головки болтов

Затем эту всю срань желательно выдуть сжатым воздухом, чтобы она не упала при разборке в коробку передач. Если нет сжатого воздуха, можно воспользоваться просто кисточкой.

Далее, как показала моя практика, удобно включить пятую передачу. В таком положении гораздо легче вытащить фиксирующую скобу пальца

Если не знаете, как она снимается, тогда посмотрите на новой, там интуитивно всё понятно.

После того, как сняли скобу, ставим ручку КПП в нейтральное положение и вынимаем палец. Он выходит без каких-либо проблем.

Теперь необходимо головкой на 11 мм открутить все четыре болта крепления крышки механизма переключения передач. Два находятся сзади и два спереди

Откручиваются они легко и без проблем.

После этого у нас имеется вот такой набор демонтированных деталей

Теперь слегка ударяем по крышке механизма выбора передач, чтобы она отлипла от прокладки и аккуратно снимаем её.

Примечание: Так как там всё мешает, а особенно жгуты проводов, то удобнее механизм выводить в сторону салона, а не радиатора.

Имеем вот такую картину. Это коробка

А это, собственно, механизм выбора передач

Мыть его пока не спешим. Можно только щеткой удалить сильные налепи. Лучше помыть перед самой установкой, во избежание попадания мусора внутрь.

Теперь берём ключ на 17 мм и откручиваем сапун для чистки, да и, чтобы не мешался. Кладем его в ёмкость с уайтом — пусть пока киснет.

На данном этапе наша задача выбить подходящим бородком и молотком вот этот палец

Для этого необходимо подложить кусочек чего-нибудь. Я выбрал кусочек древесины

Чтобы от ударов не лопнул корпус, лучше все работы проводить на деревянной основе. Я делал это на пеньке.

После того как палец вылезет больше, чем на половину, необходимо немного задвинуть шток, чтобы палец не упёрся в корпус, а попал вот в это углубление и благополучно выскочил из своего места

Вынимаем шток и отверткой извлекаем изношенный сальник

После этого можно вымыть корпус и установить новый сальник. Устанавливается он также легко руками. Если возникли трудности, можно воспользоваться головкой на 17 мм как оправкой и легкими ударами установить сальник до упора.

Теперь необходимо установить в обратном порядке новый шток. И тут начались проблемы.

Шток был запаян в пакет. После его распаковки я понял, что это не шток, а железяка на букву Г…

Вот данный типа шток механизма выбора передач

Описывать всю прелесть сего изделия я не буду, но то что он был сделан где-то за углом, в каком-нибудь подвале — это факт. Даже в Китае такого не сделают.

В общем, завтра рано нужно ехать, авторынок уже закрыт, а штока нормального нет. Спасибо одному знакомому, знакомый которого работает не далеко на предприятии токарем. Он за пол часа сделал из этого штока конфетку — шлифанул, подточил и т.п. Но это не важно, главное, что нормальный шток был у меня в руках.

Смазываем шток и устанавливаем на место, забиваем палец обратно и эта часть работы окончена.

Теперь снимаем пластмассовую крышечку с сапуна и хорошо вымываем

Отверстия не должны быть забиты

Вкручиваем его на место и одеваем пластмассовую крышечку.

Снимаем старую прокладку с коробки передач, протираем и устанавливаем новую.

Обратите внимание, что шток при установке должен находится в таком же положении, как и во время демонтажа.

Сразу болты не закручиваем, а вставляем палец штока и проверяем включение всех передач. Если всё отлично, тогда закручиваем болты и устанавливаем фиксирующую скобу на палец.

При замене сальника шток также необходимо менять. И не только потому, что на штоке есть выработка в месте работы сальника. Также есть приличная выработка в месте установки пальца с одной стороны

Износ самого пальца не меньше

А это всё лишние люфты и прочие неприятности. Поэтому менять их нужно обязательно.

Замена сальника штока механизма выбора передач Лачетти не отличается сложностью. Эту работу сможет сделать любой водитель. Времени также много не потратите.

Большую сложность представляет выбор качественных запчастей. Поэтому относитесь к этому серьёзно. Тем более просмотрев на следующий день штоки, которые у нас в продаже, захотелось плакать от увиденного

Как говорится, проверяйте всё не отходя от кассы.

Хотел ещё заморочиться и попробовать при снятом механизме откачать масло из КПП для замены, чтобы не морочиться со снятием крышки дифференциала. Но из-за штока было потеряно много времени и начинало темнеть. Поэтому не смог даже проверить, пролезет там шланг между шестернями или нет. Оставил этот эксперимент на будущее.

Теперь осталось только вымыть двигатель. Как это сделать написано в статье как помыть двигатель.

источник

Многие узлы и агрегаты достались «Лачетти» от предыдущих моделей концерна GM. Как это отразилось на надежности машины?

Непросто перечислить всех родственников «Лачетти»: в той или иной степени родства состоят с ней «Опель», «Сузуки» и, само собой, «Дэу». Да и с названием тоже не все просто: в разное время и на разных рынках машину звали «Дэу-Лачетти», «Дэу-Нубира», «Шевроле-Оптра», «Сузуки-Форенза», «Бьюик-Эксел». И это еще не полный список!

Дизайн хэтчбека разработали в студии «Италдизайн», седан создала «Пининфарина», а универсал — сами корейцы. Крэш-тест провели по разным методикам — дважды в США и единожды в Австралии (в Европе машину так и не разбили), но ни разу модель не заслужила высшей оценки (см. Историю модели).

Зато в нормальной эксплуатации проблем с кузовом оказалось немного — металл неплохо противостоит коррозии, а пластик, пусть и дешевый, долгие годы не раздражает скрипами. Типичная болячка — облезает краска с молдингов и дверных ручек. Если машина гарантийная, перекрасят бесплатно. Нет — считайте, не повезло: хороший маляр знает себе цену!

На хэтчбеках нужно посматривать за трубкой омывателя заднего стекла. Если она надломится (чаще это случается зимой), зальет разъем проводки, расположенный на задней левой стойке кузова — примерно на уровне плеча пассажира. Тогда через пару месяцев жди сюрприз: выключаешь зажигание, а мотор продолжает работать — контакты 15 и 30 в разъеме (зажигание и постоянный «плюс») надежно замкнуты токопроводящими окислами.

Корейские лампочки сгорают как спички, а вот трудоемкость их замены зависит от типа кузова. На седане и универсале все более или менее просто, но с хэтчбеком повóзитесь (ЗР, 2007, № 11). Поэтому желательно возить с собой не только запасные лампы (лучше известных производителей), но и необходимый инструмент!

Из оборудования кузова в пристальном внимании нуждается, пожалуй, лишь кондиционер. На машинах до 2008 года выпуска частенько ломалась трубка высокого давления в месте заделки с фланцем. Деталь меняли по гарантии, причем даже целую с виду, поскольку с этой трубкой был еще один конфуз: из-за слишком глубокой проточки во фланце травило уплотнительное колечко и хладагент мало-помалу улетучивался. Другое вероятное место утечки — заправочный клапан, который чаще всего травит по резьбе. Но даже если посадить его на резьбовой герметик, через два-три года система все равно опустошается. Очевидно, имеются еще какие-то неизведанные пути ухода.

На российский рынок «Лачетти» приходили только с бензиновыми двигателями 1,4; 1,6 и 1,8 л. Агрегаты серии E-Tec II ранее ставили на «Астру-G» (модель 1998 года), поэтому все их болячки хорошо известны. Типичная — зависает клапан EGR, требуя безотлагательной промывки. Но это цветочки по сравнению с зависающими клапанами (чаще выпускными) на моторах 1,4 и 1,6 л. Первые проблемы появились на «астрах» еще на рубеже веков. Отчасти из-за просчета в конструкции (мал зазор между стержнем клапана и направляющей), а отчасти по вине нашего насыщенного смолами топлива. Они и прихватывают клапаны в направляющих, иной раз столь крепко, что разрушаются кулачки распредвалов. При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в воспламенении и не оповещает об этом сигналом Check Engine! Но мотор-то явно «троит» после пуска, а прогревшись, едва тянет. В ту пору проблему решали просто — слегка разворачивая направляющие.

Корейские инженеры не учли горького опыта немецких коллег — та же проблема с клапанами появилась в 2006–2007 годах и на «Лачетти». Здесь огрех устранили иначе: доработали сами клапаны (уменьшили диаметр стержня и немного изменили угол рабочей фаски). Примерно с середины 2008 года, после перехода на модифицированные детали, дефекта не стало.

Однако отзывную кампанию не провели. Клапаны меняли не всем подряд, а лишь тем, у кого дефект проявился. Некоторые машины так и ездят со старыми клапанами! Отсюда вывод: покупая подержанную «Лачетти», будьте готовы столкнуться с такой же проблемой. А если беда пришла, поменяйте заодно и впускные клапаны — обойдется это лишь немногим дороже, зато обретете душевное спокойствие. И не откладывайте, иначе пострадает дорогой нейтрализатор. Скажем по секрету: обычно его не меняют, а попросту удаляют начинку. И ставят обманку вместо второго датчика кислорода, благо блок управления двигателем перехитрить несложно. Вот только лишенный начинки нейтрализатор громче бубнит, да и выхлоп не будет соответствовать прежним нормам.

Также следует заменить ремень и ролики в приводе ГРМ. По регламенту положено через каждые 60 тыс. км, но кто знает, когда привод меняли в последний раз. Помпа нередко служит 120 тыс. км, однако дилеры советуют не рисковать и менять ее при каждой замене ремня.

Поликлиновой ремень зачастую не доживает и до 60 тыс. км — трескается, а порой обрывается. Возите с собой запасной! Не отличается долголетием и прокладка клапанной крышки, начинающая подтекать при 45 тыс. км. С сальниками КП и того хуже — потеют уже при 10 тыс. км, а к 45–60 тыс. км бессовестно текут чуть не на каждой второй машине. Впрочем, если периодически подливать масло, о здоровье коробок можно не беспокоиться: МКП и автомат вполне надежны.

Со сцеплением как повезет: ведомый диск и корзина обязаны пройти 150–180 тыс. км (бывает и более), а вот выжимной подшипник может протянуть всего 25–30 тыс. км. Он собран в один узел с рабочим цилиндром сцепления, а у того нередко подтекает манжета.

Нередко к 60 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы, но до 80–100 тыс. км они еще вполне способны комфортно гасить раскачку. Задние могут постукивать, что дает повод недобросовестным ремонтникам «разводить» клиентов на замену. Реально же достаточно подтянуть гайки штоков, которые со временем ослабевают.

На машинах первых годов выпуска часто стучала рулевая рейка. Она не подлежала ремонту, поэтому завод вскоре отказался от прежней конструкции. За механизмом нового образца грешка не водится. Наконечники служат 60 тыс. км и более.

Слабое звено в передней подвеске — стойки стабилизатора. У бережливых водителей их ресурс около 60 тыс. км, а у «гонщиков» — в два раза меньше. Шаровые опоры при этом держатся около 120 тыс. км. Кстати, шаровые к рычагу приклепаны, но в запчасти поставляются отдельно, в комплекте с привычным крепежом (болт, гайка, шайба). Это оправданно, поскольку сайлент-блоки и сами рычаги могут проработать даже 200 тыс. км — проверено на «кадетах» и «нексиях» с такой же, по сути, схемой.

Задняя подвеска «Лачетти» досталась от «Нубиры». Она почти вечная, если не погнешь рычаги. Особенно слабы поперечные, которыми достаточно разок приложиться о бордюр, чтобы свернуть в бараний рог. После замены не забудьте выставить углы установки колес!

Ступичные подшипники порой начинают пощелкивать в поворотах, хотя в движении по прямой работают нормально. Бывало, что «мастера» в этом случае приговаривали к замене шарнир ШРУСа, ведь симптомы его подклинивания весьма похожи. Знайте: если не порваны чехлы, то убить «гранаты» практически невозможно.

Передние колодки служат 30–45 тыс. км (АКП-МКП), диски — 90–105. Задние колодки — 45–60 тыс. км, а диски не меняют вплоть до 180 тыс. км. Если, конечно, не практиковать езду на ручнике.

Многие россияне уже сделали свой выбор («Лачетти» до сих пор в числе лидеров продаж), и, похоже, не прогадали — стоимость затрат на 1 км пробега (см. таблицу) оказалась ниже, чем у многих конкурентов в этом классе. Выходит, наследство пошло впрок!

Благодарим компанию «Арманд» в Гостиничном проезде за помощь в подготовке материала.

2002 Дебют «Дэу-Лачетти» (после присоединения Daewoo к концерну GM модель переименовали в «Шевроле-Лачетти»). Платформа: J200. Кузов: седан. Двигатели: бензиновые Р4, 1,4 л, 68 кВт/92 л.с.; Р4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.; Р4, 1,8 л, 90 кВт/122 л.с. Привод передний; М5, А4.

2004 Представлены версии универсал и 5-дверный хэтчбек. Мощность 1,4-литрового двигателя повысили до 70 кВт/95 л.с. Дизельный двигатель с турбонаддувом: Р4, 2,0 л, 89 кВт/121 л.с.

2005 Крэш-тест IIHS, США: достаточный уровень безопасности при фронтальном ударе и неудовлетворительный — при боковом.

Крэш-тест ANCAP (Австралия): 25 баллов из 37 возможных — четыре звезды из пяти.

2006 Крупноузловая сборка «Лачетти» налажена на калининградском предприятии АВТОТОР.

2008 Крэш-тест NHTSA (США): четыре звезды за фронтальный удар и четыре — за боковой (из пяти возможных).

источник

Этот автомобиль настолько пришелся по душе российским автолюбителям, что быстро стал одним из бестселлеров на авторынке России. Такую популярность можно объяснить несколькими причинами, в том числе тем фактом, что разработанный компанией Daewoo он предлагался на российском рынке под маркой Chevrolet. Это существенно отразилось на его престиже. Его привлекательный внешний дизайн, особенно у хэтчбека и универсала, богатая комплектация и один из наиболее доступных ценников в своем классе также внесли существенный вклад в рост его популярности.

Но и без подводных камней не обошлось. Недостатки Шевроле Лачетти также имеет, как и любой другой автомобиль. Идеального транспортного средства пока еще не придумали.

Двигатель;
КПП;
Нехватка шумоизоляции;
Тонкое лакокрасочное покрытие;
Слабый ресурс и сильная жесткость подвески;
Электрооборудование;
Низкокачественный пластик на торпеде.

Далее рассмотрим подробнее…

Главный недостаток всей моторной линейки – крышка клапанной головки, которая часто дает течь. Ее ресурс не превышает обычно 50 тысяч км. Игнорирование поломки может привести к попаданию масла в свечные колодцы. После этого завести силовой агрегат не получится.

Двигатели 1.6 и 1.4 часто страдают от проблем с закоксовкой из-за протечки масла через посадочное место клапанов. Не меньше проблем может принести и катушка зажигания. Это наиболее распространенный недостаток Шевроле Лачетти. Сам ее ремонт не представляет особой трудности, но не всегда удается быстро разобраться в причинах поломки. ГРМ не доставит особых неприятностей, но менять его ременной привод придется каждые 60 тысяч км.

1.6-литровый агрегат часто страдает от нагара на клапанах. Об этом может свидетельствовать троение двигателя и снижение динамики. Катализатор и клапана EGR также не могут похвастаться длительным сроком эксплуатации, особенно при попытке сэкономить, заправляя машину низкокачественным топливом.

Четырехступенчатый «автомат» не доставит особых проблем поначалу, но после 150 тысяч км пробега автовладелец может столкнуться с достаточно дорогим ремонтом. Механика тоже обладает достаточно хорошими характеристиками качества, но после 50-70 тысяч км пробега могут возникнуть проблемы с переключением со второй передачи на третью. Ресурс сцепления и выжимного подшипника также не может порадовать.

Недостаточный слой шумоизоляционных материалов приводит к тому, что водителю и пассажирам приходиться слушать даже незначительные уличные шумы. Шуршание покрышек, звуки от наезда на различные мелкие объекты на дороге, работа подвески и многое другое станут фоновым дополнением любой поездки.

Корейское качество ощущается в плане прочности кузова, но на его покраске явно решили сэкономить. Такая скупость в плане толщины краски приводит к достаточно быстрому его разрушению и появлению следов ржавчины. Чаще всего страдает нижняя часть дверей и пороги, которым больше всего приходится подвергаться агрессивному воздействию частиц песка и грунта.

Еще одной внешней неприятностью может стать трубка омывателя на заднем стекле, которая может запросто лопнуть в зимний период.

Несмотря на приличный срок эксплуатации рулевой рейки (170-200 тысяч км) – это «ахиллесова пята» автомобиля. Каждые 50 тысяч км пробега ее придется подтягивать. Аналогичную подтяжку требуют и рычаги, а вот сайлент-блоки зачастую рассыпаются в течение первых 80 тысяч км.

Амортизаторы способны продержаться на наших дорогах не более 100 тысяч км, после чего дают течь. Такой же период времени выдерживают и ступичные подшипники. Замену стойки стабилизаторов придется осуществлять каждые 35-40 тысяч км, хотя и стоит она копейки. Тормозные колодки спереди живут до 20 тысяч км, а задние – до 40 тысяч км.

Качество материалов интерьера оставляет желать лучшего, а стилистика салона представляет собой скучное и не привлекательное зрелище. С другой стороны, речь ведь идет о бюджетном автомобиле. Сравнительная мягкость пластика на торпеде часто приводит к его повреждениям даже при незначительном физическом воздействии.

Электрика может доставить немало неприятностей, из которых наиболее распространенной является кондиционер или климат-контроль. Их блок управления зачастую любит пошалить, что обычно заканчивается его «лагами» или перегоранием.

В перечень слабых мест Chevrolet Lacetti входят и часы на приборной панели. Их также нельзя назвать долгожителями. Из-за дефекта в конструкции они часто выходят из строя. Пытаться их отремонтировать смысла нет. Лучший совет — просто купить новые.

Большой расход топлива;
Вялая динамика при разгоне;
Плохо закрывающиеся двери;
Снижение мощности двигателя при работе кондиционера;
Вялый и неинформативный руль;
Чувствительность к топливу;
Старческие болячки.

Подводя итог, можно сказать, что этот автомобиль пока еще нельзя назвать устаревшим, но это уже не за горами. На рынке появляются все более новые и привлекательные модели. За свою цену такую покупку можно считать не хуже, но и не лучше многих других вариантов в этом ценовом диапазоне.

Следует готовиться к расходам, когда отметка пробега приблизится к 100 тысячам км. Учитывая достаточно высокую стоимость некоторых запчастей, особенно амортизаторов и рулевой стойки, счет за ремонт может оказаться очень приличным.

источник

После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем — система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 — 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 — 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 — 3000 рублей, а работа по его замене — около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 — 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 — 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 — 60 тыс. км, а чуть позже и передние — 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 — 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук.

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 — 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 — 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 — 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 — 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 — 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость — разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 — 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер — рециркуляция — обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

источник