Каждому водителю знакома ситуация: сел в свою любимую Skoda, завел двигатель, включил печку и поехал по делам. И тут начинается. Стекла нещадно запотевают, видимость падает, печка не помогает, окна не откроешь – на улице дождь или снег… Что делать и как спастись от этой напасти? Есть ответ!
Вспоминаем школьную программу: воздух содержит воду, преобразованную в пар. И когда холодный воздух сталкивается с теплым, эта вода выступает на поверхности стекла мелкими капельками – конденсатом.
Чем больше влаги в салоне автомобиля – тем сильнее будут запотевать стекла. А источников влаги в автомобиле немало:
- влага попадает в салон с улицы вместе с обувью и одеждой, особенно когда идет снег или дождь;
- влажный воздух с улицы поступает при работе печки;
- выдыхаемый пассажирами в салоне автомобиля воздух тоже влажный, поэтому чем больше людей в машине, тем сильнее запотевают окна. Что касается дыхания нетрезвых людей – пары спирта содержат много воды.
Первая реакция водителя на запотевание стекол – включить печку на максимальный обдув – в принципе, верная. Теплый воздух высушивает конденсат и в то же время температура в салоне постепенно уравнивается (а мы помним, что стекла запотевают от встречи теплого и холодного воздуха).
Разумеется, поток прогретого воздуха должен быть направлен на стекло. Чтобы усилить эффект от работающей печки, можно:
- включить обогрев стекла;
- включить кондиционер;
- приоткрыть окно ненадолго, это поможет быстро удалить из салона влажный воздух.
В качестве профилактики запотевания стекол можно рекомендовать регулярное проветривание и просушивание салона вашей Skoda. Для этого:
- перед тем, как садиться в машину, отряхните обувь и одежду от снега и воды;
- используйте резиновые коврики с высокими бортами, и регулярно выливайте из них воду;
- уберите все влажные тряпки и щетки из салона в багажник;
- во время чистки машины зимой перед поездкой убирайте снег с решетки воздухозаборника и наледь – со стекол;
- насыпьте в сухой бумажный пакет соль и держите такой влагопоглотитель под сидением.
В продаже имеется большой выбор разных средств от запотевания стекол: салфетки, жидкость, мастика или аэрозоль – можно выбрать любое, исходя из бюджета.
Все антизапотеватели основаны на действии создания водонепроницаемого экрана на поверхности стекла, в результате капли конденсата просто скатываются вниз, не доставляя дискомфорта в виде ограничения обзора водителю.
Выбрать подходящий препарат – непростая задача. А эффективность работы средства зависит на 90% от предварительной подготовки стекла – оно должно быть тщательно вымыто и просушено, желательно с применением спирта. Со временем обработку средством необходимо повторить.
Если вы решили выбрать средство для борьбы с запотеванием окон в своей Skoda, учитывайте, что для стекол снаружи и внутри понадобятся два разных препарата. Лобовое стекло снаружи обрабатывается гидрофобным средством, которое будет способствовать скатыванию воды, в то время как внутри для стекол гидрофильное средство, образующее тонкую пленку из воды.
Кроме того, в продаже имеются электрические антизапотеватели, напоминающие по своему принципу работы фун, работающие от прикуривателя.
Изготовить антизапотеватель легко и самому. Самый популярный рецепт подобного чудо-средства: раствор из спирта и глицерина, 10:1. Нанести эту смесь нужно на чистое сухое стекло.
Также народные умельцы рекомендуют просто протереть стекла – табаком или газетами, в типографской краске которых содержатся защитные вещества.
Для длительного эффекта можно даже наклеить специальную антизапотевающую пленку на лобовое стекло. Делать это должны специалисты, процесс аналогичен тонировке стекол.
Если печка и специальные средства не помогли, а в салоне у вас много общающихся людей, просто попросите их.. помолчать. Недолго:)
Вернитесь к пункту про причины запотевания окон – в выдыхаемом воздухе много влаги, а в данном случае это усугубляет ситуацию. Спустя 5-10 минут стекла станут прозрачными, и можно будет вернуться к обсуждению важных событий.
О способах экономить на топливе в холодное время года читайте здесь.
источник
В статье разберем ряд частых вопросов, с которыми сталкиваются шкодоводы.
— Гудит климат — видео — кто сталкивался?
— Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея — Китай НЕ БЕРИТЕ
— Перестали работать скорости обдува 1-я 2-я 3-я
— Не включаются вентиляторы охлаждения — Шкода А5
— Не работают вентиляторы охлаждения радиатора оба
— Не включаю ни печку, ни кондиционер на шкоде, а теплый воздух всё равно идет — что это?
— Не работает кондиционер — что может быть
— Перестал охлаждать климат
— Если климат-контроль слабо охлаждает — что делать
— Со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке
— В теплую погоду в дождь у шкоды потеют стекла, что может быть?
Если к вашей машинки стал слабо охлаждать воздух климат-контроль.
Раньше при мах.охлаждении можно замёрзнуть за 3 мин.
Сейчас при температуре +18 дует слегка охлаждённый воздух.
Что делать: заехать и тупо заправить кондей, за три года вытекание хладогента — в принципе нормально. Так же, проверьте уровень хладагента. Это можно проверить там же на сервисе, где делают заправку.
Проблема неработающего кондиционера часто может быть в окислившемся датчике давления фреона.
Если сомневаетесь, что брать оригинал или не оригинал?
Берите оригинал.
Климат-контроль выключен, печка тоже, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Ответ: включите рециркуляцию воздуха салона.
Сделайте диагностику.
Обычно, проблема в обрыве цепи, проводке, или в процессоре.
И не забываем проверить предохранитель.
При включении климата не включаются вентиляторы охлаждения конденсора. Либо сначала включатся на недолгое время, а потом выключатся. Компрессор включается работает, а потом от перегрева системы вырубается, защита срабатывает.
Причем от датчика температуры двигателя вентиляторы включаются.
Куда смотреть, что делать?
Замена БУВ — блок управления вентиляторами.
Не работают все 3 скорости, а 4-я скорость работает,
лампочка кондиционера горит.
Нужно поменять сопротивление на моторчике печки.
Там часто выходит из строя терморезистор (на фото зеленый).
Все дело в термо—регуляторе, стоит он возле салонного фильтра. Цена вопроса 50 рублей.
Покупаете сопротивление, на 230 градусов и 10А.
По цене оно стоит 25 руб.
Паяльником можно не лезть.
Просто наждачкой обработайте и вокруг ножек плотно скрутите.
Затем, обожмите плоскачами.
Тут же для страховки вытащите моторчик.
Разберите, продуйте сжатым воздухом.
На втулки капните по паре капель маслица.
Время на все про все 20-25 минут не спеша.
Когда включаешь климатроник с использованием внутреннего воздуха, показывает кнопка, что кондей включен
У всех ли так на Шкодах?
Так у всех. Можно не отключать, кондей всё равно не включится, если температура на улице ниже +5 градусов. Это всё есть в мануале. Если кондей был включен при последней остановке двигателя, то он включится при след запуске. В машинах без климата при включении обдува стекла (риска крутилки вверху) кондер также включается даже при обогреве, т.к. это режим для «отпотевания» стекла.
При включении климат контроля на обогрев со стороны водителя идет холодный воздух, а со стороны пассажира все в порядке.
Проверьте заслонки и моторчик на предмет грязи внутри.
Сделайте диагностику.
Вероятнее всего проблема в датчике температуры. Он выдает неправильные данные, поэтому разное перераспределение потоков.
Если перестал охлаждать климат, горит кнопка AC, но обороты и расход на месте. Не холодит.
За Climatronic отвечает предохранитель 16, он находится в отсеке с предохранителями, в салоне. Это гнездо, равно как и 22-е место предохранителя отвечающего за вентилятор тоже пусто. Поэтому, проверяем предохранитель, который отвечает за компрессор. Это 14й, или 15й, на нем задний фонарь висит, на 5 ампер.
Что можно сделать перед поездкой к ребятам, которые специализируются на ремонте кондеев.
— проверить малые обороты вентилятора охлаждения двигателя — крутит вентилятор или нет.
— проверить давление в системе — может хладогент вытек — ехать на сервис.
Оба действия смотреть программно с помощью диагностического шнурка.
Если же шнурка нет, то достаточно заехать в теплое помещение, где будет +15, машина должна постоять минут 20 и потом тупо ее завести и включить кондей. При включении кондея он должен включить малые обороты охлаждения двигателя.
Если у вас следующая проблема:
Не включается вентилятор охлаждения двс и кондея. Сделали диагностику, показало (короткое замыкание цепи и ошибку по абсорберу).
Купили новый китай. Все ошибки удалили и он заработал и кондей подул! Проработал 2 недели, в жару из печки потянул запах паленых проводов и все заново. На сервисах разводят руками — только замена.
На фото то что стояло изначально и сгорело.»
Скупой платит дважды. С Китаем в столь важных вещах лучше не связываться. Закажите оригинал, или на край немецкий не оригинал. Но! можно поставить оригинал и он тоже спалится если в проводке проблемы. Поэтому, сначала, проверьте всю цепочку до винта, если все норм тогда уже ставьте оригинал. Китай лучше не надо.
В теплую погоду в дождик потеют стекла. Стоит климат. Фильтр менялся — не помогло. На самом деле, при включенном кондее — ничего запотевать не должно. Считается нормой, когда климат-контроль ВЫключен и потеют окна. Если при включенном климате окна потеют — то следует:
— проверить климат, антифриз, фреон.
— проверить не забилось ли отверстие для слива конденсата.
— либо фильтр салонный забит, либо сыро в машине от ковриков или под ними.
— хорошо промыть стекла средством с обезжиривающим эффектом.
Помогаем очередному шкодоводу.
Шкода 1.8 tsi 2009/дсг 7.
Подвывание в синхрон оборотам двигателя при включени кнопки кондея.
Гудит климат при включении кнопки.
Звук зависит от об. двигателя, но может исчезнуть и появиться.
Под капотом не гудит(компрессор, генератор не слышно), слышно в салоне, причем это не моторчик обдува, воздух при выключении дует, только не охлажденный, а звука нет.
Звук похож на подшипник генератора или что-то типа.
Появилось жужжание в салоне с левой стороны где предохранители.
Гудит, даже если глушить двигатель.
Перестает только когда ключ из зажигания вытащить.
Шкода октавия А5 1.4 2011г.
Недавно приобрел прошел полное ТО сказали все отлично.
Что может быть?
Отпишите в комменты.
Пока из версий: похоже на звук реле.
Надо посмотреть по схеме какое реле отвечает за туманки и поюзать его.
Или, как вариант скинуть фишку с двери и посмотреть будет жжужать иль нет.
У шкодовода Октавия А5 FL 1,6. была такая же проблема началось все после ДОзаправки фреона, затем у официалоф была полная замена фреона и масла но не помогло. по гарантии поменяли компрессор, но проблема осталась. в итоге заменил уже сам ролик приводного ремня и этот звук пропал. так что проверьте ролик.
Проблема так же решается при помощи сервисного обслуживания кондиционера (продувка, дозаправка, масло).
Это точно компрессор. Звук появляется/пропадает при включении/отключении кнопки кондера. А судя по характеристике звука, вероятно сушеные прокладки/сальники хз что там под ротором компрессора. Иногда это подшипники шкива.
Звук появился после того, как пробил радиатор. В итоге после замены радиатора звук никуда не ушел. После заменил клапан, тоже результатов не дало. Пробовал заправлять в разных местах, толку ноль. Видимо компрессор умирает.Это все виноват перепускной клапан, со временем мембранки подустают. А гул слышен в салоне потому что он находится рядом с испарителем под торпедой.
У меня также стал гудеть после проверки системы кондиционирования на герметичность у офдилера. Завывание глушу громкостью магнитолы. Говорят не лечится.
Может это второй вентилятор? У моей машины тоже что-то подгуживает приключении 2 го вентилятора.
нет. уже установили — это комрпессор под замену.
ребята на драйве и на ютюбе подсказали.
да. отпишем по результатам.
вот у шкодовода тоже трабла http://www.youtube.com/watch?v=35aMj_ioZD8
в комментах к видео — компрессора замена
Это подшипник генератора. Лично была проблема, исправил заменой подшипника генератора за 2200р!
поменяли компрессор по гарантии, клапан…проблема так и осталась!
И что в итоге? Я поменял компрессор, ремень и ролик и тоже без результата
Добрый день. Прослушал этот «прекрасный звук»..У меня Октавия А5, 2013 год, 1,6, автомат. Примерно к 75-80 тыс км начался гул компрессора при включении климата. Долго читал инет на предмет решения проблемы. Сначала , конечно, было терпимо, но потом звук стал как у самолета на взлёте. Решил методом проб и ошибок, так как дилер отмораживался и ссылался на то, что даже у новых Октавий А7 гудит почти » с рождения». Первый шаг. Поменял клапан, который стоит на моторном щитке. Он соединён в радиатором в салоне, и от него идут трубки в компрессору. Цена работы и сам клапан недорогие. Звук стал тише процентов на 80, но через 1 тыс всё началось заново. Забыл сказать. Сначала дилер проверял систему. Утечек нет, фреон в норме, масло в норме. Поэтому и решил менять клапан. Короче опять гул… Опять диагностика и решили, что гудит уже клапан на самом компрессоре. есть там такой , и нему трубки подходят. Отдельно ВАГ клапан не меняет, хотя в продаже в экзисте есть китайские….Долго боролся с муками тратить или нет. Гарантия уже кончилась. Долго штудировал инет. Выяснил, что «родной» ваговский компрессор стоит чумных денег — примерно 50 тыс (2016 год). Облазил весь компрессор на машине и увидел шильдик фирмы DENSO ( Япония) . Нашел такой в экзисте или в эмексе. Цена 20 тысяч (написано Япония, но надо четко отдавать себе отчет где это сделано, тем более что по роду занятий сталкиваюсь с такими вещами постоянно). Поставил опять у дилера, чтобы с гарантией работы и заодно опять поменял клапан, который стоит на моторном щитке и соединён с салонным радиатором. Наслаждался тишиной почти 35 тысяч. Месяц назад (июнь 2018), когда пришло время пользоваться климатом, опять начался гул. По нарастающей. Решил плюнуть и ездить так. Дилер кстати говорил, что на А5 шкив компрессора вращается постоянно, Он так сказать пассивный и ничего заклинить там не должно, можно ездить… Короче. Болезнь в итоге не вылечил….Надеюсь кому-то поможет.
Спасибо за подробное описание — поможет тем, ко столкнется с данной проблемой.
ровных дорог!
источник
Системы отопления, кондиционирования и вентиляции салона автомобиля Skoda Octavia, установленные на автомобиле, эффективно действуют при закрытых окнах и представляют собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Температура в салоне регулируется смешиванием холодного и горячего воздуха. Система кондиционирования снижает температуру и влажность воздуха. Отопитель повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы.
В вариантном исполнении на автомобиль могут быть установлены системы отопления и кондиционирования с автоматической регулировкой или с двухзонной автоматической регулировкой параметров.
Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля. Количество поступающего в салон воздуха в основном определяется режимом работы вентилятора воздухонагнетателя, поэтому его нужно включать даже во время движения с высокой скоростью.
Панель блока ручного управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции
Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и через воздухонагнетатель, расположенный перед ветровым стеклом. Воздух из воздухонагнетателя может поступать в салон автомобиля через сопла обдува ветрового стекла, боковые и центральные сопла а также через нижние сопла корпуса отопителя и сопла обдува задних пассажиров.
1. Обогреватель заднего стекла. Примерно через десять минут после включения обогрев заднего стекла автоматически выключится. Можно выключить обогрев раньше нажатием клавиши.
Обогреватель заднего стекла
2. Выключатель кондиционера. Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на кнопку включения кондиционера — в ней загорится контрольная лампа желтого цвета. Для выключения кондиционера повторно нажмите на кнопку. Кондиционер не включится, если переключатель режимов работы вентилятора воздуха нагнетателя установлен в положение «0» (вентилятор выключен) или температура окружающего воздуха ниже 0°С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат через дренажную трубку, расположенную на правой стороне тоннеля пола, сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.
Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское движение и пр.) может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости: если температура превышает допустимое значение выключите кондиционер. При длительных поездках в условиях городского движения эффективность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового режима двигателя. Это не является признаком неисправности, при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать эффективно.
3. Режим рециркуляции воздуха в салоне. При включенном режиме рециркуляции (в клавише горит индикатор) наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. Этот режим используют для быстрого охлаждения салона в теплое время года, так как вместо наружного горячего воздуха ускоренно охлаждается воздух из салона, а также при запыленности и загазованности окружающего воздуха.
Включение рециркуляции воздуха в салоне
Следует помнить, что длительное использование системы рециркуляции приводит к накоплению в салоне автомобиля продуктов дыхания и дискомфортному состоянию пассажиров.
Не следует применять режим рециркуляции в холодную погоду во избежание образования влаги и льда на стеклах окон.
4. Регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха. Для изменения направления подачи воздуха выберите рукояткой регулятора распределения потоков воздуха один из четырех вариантов (снизу по часовой стрелке).
Регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха
5. Переключатель режимов работы вентилятора.
Переключатель режимов работы вентилятора
Для увеличения интенсивности подачи воздуха в салон во время движения и обеспечения подачи воздуха на неподвижном автомобиле установите рукояткой переключателя один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя.
6. Регулятор температуры подаваемого в салон воздуха. Для изменения температуры поступающего в салон воздуха вращайте рукоятку регулятора температуры. Синяя часть шкалы соответствует подаче максимально охлажденного воздуха, красная — максимально подогретого. При среднем положении рукоятки в салон подается воздух при температуре окружающей среды.
Регулятор температуры подаваемого в салон воздуха
Режимы работы системы отопления и вентиляции:
1. Максимальный режим охлаждения. Используется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае перед включением кондиционера рекомендуется ненадолго открыть окна, чтобы удалить из салона нагретый воздух. Поверните регулятор температуры в крайнее левое положение (синяя часть), включите вентилятор в положение 4 и регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи в верхнюю часть салона. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть включены.
2. Нормальный режим охлаждения. Используется при поездках по городу и за городом при умеренно теплой погоде. Поверните регулятор температуры в среднее положение, включите вентилятор в положение 2, регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи в верхнюю или нижнюю часть салона. Выключатель кондиционера должен быть включен, выключатель рециркуляции — выключен.
3. Режим вентиляции. Используется в межсезонье, для которого характерны пониженная температура и недостаток солнечного света. Поверните регулятор температуры в среднее положение, включите вентилятор в положение 2, регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи в верхнюю или нижнюю часть салона. Выключатель кондиционера и рециркуляции должны быть выключены.
4. Максимальный режим отопления. Используется при очень низкой температуре окружающей среды и для быстрого прогрева воздуха в салоне после длительной стоянки. Поверните регулятор температуры в крайнее правое положение (красная часть), включите вентилятор в положение 4, регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи в нижнюю часть салона. Выключатель кондиционера должен быть выключен, выключатель рециркуляции — включен (на короткое время).
5. Нормальный режим отопления. Используете я в холодное время года для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне после его интенсивного прогрева в максимальном режиме отопления. Поверните регулятор температуры в среднее положение, включите вентилятор в положение 2, регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи в нижнюю часть салона. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть выключены.
6. Режим обдува ветрового стекла и стекол передних дверей. Используется для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Поверните регулятор температуры в среднее положение, включите вентилятор в положение 2, регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха в режим подачи на ветровое стекло. Выключатель кондиционера может находиться в любом положении в зависимости от температуры окружающей среды, а выключатель рециркуляции должен быть выключен.
Для того чтобы стекла не запотевали в дождливую погоду, включите режим их обдува при выключенном отопителе, так как разница значений температуры поверхности стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги.
Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать вентилятор отопителя. Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите обогрев стекла. Если вы не используете кондиционер продолжительное время, то необходимо раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.
источник
Любой владелец автомобиля хотел бы, чтобы его машина ездила долго и без проблем. Чтобы поломки случались как можно реже, а их устранение происходило быстро и дёшево. К сожалению, так бывает редко. Все автомобили ломаются, чаще или реже. И время от времени приходится менять как расходные материалы, так и запчасти.
Содержание статьи:
Также свои коррективы в режим эксплуатации авто вносят неожиданные дорожно-транспортные происшествия. К примеру, после ДТП может возникнуть такое популярное явление, когда потеют фары изнутри. Как бы безобидно это не выглядело, иногда запотевание фар может вылиться в значительные финансовые расходы.
Если автомобиль эксплуатируется одним владельцем, в какой-то момент он может заметить, что одна из фар или какой-либо из задних стоп-фонарей начинает постоянно запотевать изнутри. В некоторых случаях явной причины может не быть.
В других — это случается после ДТП, иногда совсем незначительного. Обычно потеют фары изнутри из-за мойкой или влажной, дождливой погодой. Через какое-то время фара изнутри высыхает. Но процесс высыхания иногда растягивается на много дней. В некоторых случаях внутри могут оказаться не капли конденсата, а вода.
Обычно наличие небольшого количества конденсата в фарах, это нормальное явление. Так как фара и не должна быть полностью герметична. Герметичным должно быть стекло. Ведь лампы накаливания, находящиеся внутри, довольно сильно разогревают воздух, который, расширяясь, должен куда-то выходить. Для этого производителя проектируют специальные вентиляционные отверстия — сапуны или клапана. Так фара избавляется от лишней влаги, но при этом внутрь не попадает грязь и пыль.
При нагреве лампы воздух расширяется и выходит из фар, а после остывания он сжимается, а через вентиляцию из внешней среды внутрь попадает какое-то количество холодного воздуха. Естественно, что в таких условиях, внутри образуется небольшое количество конденсата. Но после этого он сравнительно быстро выводится наружу.
Так как технологический прогресс идёт вперёд, вместо старых галогеновых ламп появляются новые, светодиодные, которые греются существенно меньше, то в современных автомобилях обмен воздуха между внутренним объёмом фар и внешней средой минимален.
Если после мойки, дождя или снегопада вы поставите машину в тёплый гараж, то через какое-то время потеют фары изнутри, ведь они набирают холодный влажный воздух снаружи. Из-за этого на стекле образуется конденсат. Утром можно увидеть, что фары всё ещё запотевшие. Но если фары «потеют» симметрично, чаще в нижней части стёкол, а конденсат пропадает на протяжении дня или раньше, то это можно считать нормальным явлением.
В случае постоянного и неравномерного потения фар, когда конденсат находится там по многу дней, почти не высыхая, надо обратить на это пристальное внимание. Ещё хуже, если внутри фары плескается вода.
Основные причины такой неисправности могут быть в нарушении герметичности фары или в случае засорения вентиляционных каналов. Целостность нарушается при высыхании герметика или при механическом повреждении фары. Если же забиваются вентиляционные каналы или сапуны, то при этом также изменяется функционирование системы вентиляции. В некоторых случаях потеют фары изнутри после неаккуратной замены ламп, когда резиновая прокладка просто подворачивается внутрь.
Кроме нарушения видимости на дороге, запотевание фар приводит и ускоренному разрушению её элементов: быстрее окисляются и разрушаются электрические контакты, ухудшается светоотражающая способность отражателей, быстрее выходят из строя лампы освещения.
Если есть все признаки нарушения целостности фары, которые приводят к постоянному запотеванию, обычно самым эффективным способом является полная замена фары. Конечно, можно искать дефекты, пытаться устранять их, проклеивать герметиком, но далеко не всегда это приводит к позитивному результату.
Конечно, перед тем как отдавать фару в ремонт или менять её, надо проверить, правильно ли вставлены лампы, нет ли деформации резиновой прокладки. Потом можно снять фару, чтобы оценить её герметичность. Это можно сделать даже человеку, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей. Также можно попытаться прочистить дренажные каналы или систему вентиляции, если есть подозрения на её нарушения.
В некоторых случаях есть смысл аккуратно сделать несколько дополнительных отверстий в местах. Но заниматься этим должен специалист, имеющий опыт в ремонте фар и понимающий, как функционирует система вентиляции в них.
Если потеют фары изнутри, а скоро нужно будет ехать в дальнюю дорогу, желательно ускорить этот процесс, так как большое количество конденсата способно ухудшить освещение, видимость и, соответственно, безопасность. Как же это сделать?
В первую очередь, нужно поставить машину в тёплое и сухое место, например, с ярким солнечным освещением или в тёплый гараж, если есть такая возможность. Чтобы конденсат быстрее испарялся, заглушки фар следует открыть.
Чтобы ещё больше ускорить процесс, можно использовать фен, направив струю тёплого воздуха в отверстие для замены ламп. Также можно применить силикагель (например, из обувных коробок), завернув его в тряпичные пакетики и поместив внутрь фары.
источник
Панель управления отопителем
2 – ручка переключателя вентилятора;
3 – ручка управления заслонками отопителя;
4 – кнопка выключателя кондиционера;
5 – кнопка выключателя рециркуляции воздуха
Ручкой 1 регулируется температура поступающего в салон воздуха. При установке ручки в синюю зону в салон поступает неподогретый воздух. При установке ручки в остальные положения воздух подогревается приблизительно до температуры, указанной на шкале. Красная зона указывает, что в салон поступает максимально подогретый воздух.
Ручкой 2 регулируется скорость вращения вентилятора отопителя. В положении 1 скорость вентилятора минимальная, в положении 4 – максимальная, положения 2 и 3 – промежуточные. В положении вентилятор выключен.
Ручку 3 управления заслонками отопителя можно установить в следующие положения:
– – максимальный поток воздуха направляется на обдув ветрового и бокового стекол;
– – максимальный поток воздуха проходит через центральные и боковые сопла;
– – максимальный поток воздуха направлен вниз на обдув пространства для ног у передних и задних сидений;
– – поток воздуха равномерно поступает из всех сопел.
Кнопкой 4 включается и выключается кондиционер (если он установлен).
При нажатии на кнопку 5 выключателя рециркуляции воздуха заслонка в отопителе перекрывает поступление наружного воздуха и через отопитель циркулирует воздух из салона автомобиля. При этом в кнопке загорается подсветка. Система рециркуляции предназначена для ускорения прогрева салона. Предупреждение
Систему рециркуляции не рекомендуется включать на продолжительное время, так как могут запотеть стекла автомобиля.
Поступление потока воздуха в салон
| 1 – сопло обдува ветрового окна; 2 – сопло обдува боковых стекол; 3 – центральные сопла; | 4 – боковое сопло; 5 – сопло обдува пространства для ног |
Вентиляция салона
Система рециркуляции должна быть выключена (кнопка 5, см. рис. Панель управления отопителем).
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Прогрев салона
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||
|
Поддержание комфортной температуры в салоне
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Устранение обмерзания стекол
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Устранение запотевания стекол
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||
| |||||||||
| |
Была проблема на Ниссане моем, оказывается вентиляционные каналы были забиты поролоном.
Читани мануал раздел «вентиляция салона»
Главной улицей или дорогой считается та, по которой идет танк.
Желание женщины — закон, пока желание мужчины — женщина.
Женщина, говорящая “Нет”, хочет поговорить.
Моя теща,вчера ,проглотила 25 копеек. Мелочь а приятно!
Толстые стриптизерши иногда перегибают палку.
Не могу стоять, когда другие работают – пойду полежу.
Труд из обезьяны сделал человека. Алкоголь вернул все на свои места.
ну если б они были чем-то забиты, то воздух вообще не проходил, логично?)
а так дует он нормально, вот только почему-то без климата потеют, при этом температура на минимум, идет достаточно холодный воздух, а с климатом, любая температура и проблемы нет.
Главной улицей или дорогой считается та, по которой идет танк.
Желание женщины — закон, пока желание мужчины — женщина.
Женщина, говорящая “Нет”, хочет поговорить.
Моя теща,вчера ,проглотила 25 копеек. Мелочь а приятно!
Толстые стриптизерши иногда перегибают палку.
Не могу стоять, когда другие работают – пойду полежу.
Труд из обезьяны сделал человека. Алкоголь вернул все на свои места.
ясно, посмотрю завтра что к чему, спасибо)
нет, когда салон прогреется и влага уйдет мона на авто ставить и не париться
, это конечно зря, иногда надо, но не за рулем
Главной улицей или дорогой считается та, по которой идет танк.
Желание женщины — закон, пока желание мужчины — женщина.
Женщина, говорящая “Нет”, хочет поговорить.
Моя теща,вчера ,проглотила 25 копеек. Мелочь а приятно!
Толстые стриптизерши иногда перегибают палку.
Не могу стоять, когда другие работают – пойду полежу.
Труд из обезьяны сделал человека. Алкоголь вернул все на свои места.
«Есть две бесконечности — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, на счет первой я не уверен. «
Тоже самое происходит и во время дождя. Температура (влага) в салоне и снаружи авто разная, поэтому конденсат на стёклах и собирается. (школьная физика). Вы включаете климат (кондёр) без разницы, (оба этих устройства подсушивают воздух) т.е. осуществляете принудительную вентиляцию салона тем самым более мене выравниваете температуру и влажность. В советском автопроме такое явление не наблюдалось, так как там очень много дырочек в салоне. Поэтому температура за бортом и на борту практически одинакова в любое время года. (Редкое исключение — исправная печка, радиаторы, утепление салона).
Выхода 3: Включать климат (кондёр не на долго) или немного приоткрывать окно и запускать холодный воздух в салон, чтобы не капало на двери — ветровики в помощь. Или намазать стёкла химией, как уже было предложено.
Сообщение отредактировал Kenda — Середа, 10 Жовтня 2012, 10:04
источник
Модель Octavia А5 – одна из наиболее популярных в своем классе. Мы решили выяснить, за что ее любят отечественные автомобилисты и с чем может столкнуться человек, приобретающий такой автомобиль в подержанном состоянии.
Модель Octavia А5 – одна из наиболее популярных в своем классе. Мы решили выяснить, за что ее любят отечественные автомобилисты и с чем может столкнуться человек, приобретающий такой автомобиль в подержанном состоянии.
Большинство Octavia А5 на вторичном рынке – версии, выпущенные до рестайлинга конца 2008 г. Именно их потребительские качества мы сегодня оценим.
Традиционно второе поколение Octavia представлено двумя модификациями: лифтбеком, самым распространенным в Украине, и универсалом Combi. На базе универсала также была создана «вседорожная» версия Octavia Scout, «вооруженная» защитным обвесом по периметру кузова, увеличенным до 180 мм клиренсом и полным приводом 4х4. Для любителей активной езды предназначалась «заряженная» версия RS, оснащенная самыми мощными в линейке агрегатов турбированными моторами: бензиновым 2,0 л (200 л. с.) и дизельным 2,0 л (170 л. с.).
Octavia A5 2004–2006 годов выпуска – по большей части чешской сборки, после все они собирались крупноузловым методом на украинском заводе «Еврокар» в Соломоново. Как заверяют работники сервиса, замечаний к Octavia А5 украинской сборки нет.
Кузова модели хорошо защищены от коррозии. К тому же, большая часть днища «зашита» пластиковыми щитами, которые не только улучшают аэродинамику, но и защищают металл от повреждений. Впрочем, одно слабое место, где может появиться ржавчина, все же есть (см. «Деталировки слабых мест»). Попадались машины, на которых запотевала передняя оптика.
Салон не удивит особыми дизайнерскими фишками, он оформлен с немецкой педантичностью, присущей всем моделям концерна VW, и больше ориентирован на практичность и эргономичность. Все органы управления размещены на привычных местах, пользоваться ими легко и удобно. Обзорность вызывает нарекания только у лифтбека при движении назад – ее ограничивает высокая «корма». Внутри просторно, здесь смогут разместиться пятеро членов экипажа, дискомфорт ощутит только пассажир, усевшийся на галерке посередине (см. фото). Пластик отделки качественный, даже со временем он не создает посторонних звуков. Важные достоинства модели – также вместительный багажник и высокая грузоподъемность.
В ходе эксплуатации могут возникнуть проблемы со стеклоподъемниками. Из-за загрязнения направляющих стекло не поднимается до конца – срабатывает защита, и оно опять опускается вниз. В данном случае требуется профилактическая очистка механизма. Отмечены также выходы из строя компрессоров кондиционера. Кроме того, фреон может выходить через потерявшие герметичность заправочные клапаны.
Салон оформлен строго – с немецкой педантичностью и без вычурного модернизма, все находится на своих местах. Эргономика водительского места отличная. Сиденья в меру жесткие и удобные.
На заднем диване места для ног хватит даже высоким людям. Здесь смогут разместиться трое пассажиров, хотя сидящему посередине будет мешать высокий и широкий тоннель кузова, а также выступающий бокс с дефлекторами обдува.
Из бензиновых моторов Octavia А5 самый беспроблемный – наиболее распространенный агрегат 1,6 л. Двигатель 2,0 л оснащен современными системами: непосредственного впрыска топлива в цилиндры FSI и изменения фаз газораспределения, а также системой зажигания с индивидуальными катушками на каждую свечу. Большинство этих систем работают без проблем. Из-за качества нашего топлива и несвоевременной замены свечей зажигания «вылетают» индивидуальные катушки. Еще одна неприятность – обрыв заводских гофр выпускной системы (применяется 2 шт.). Кроме того, в 2,0 л FSi отмечен преждевременный выход из строя ремня ГРМ – бывали случаи их обрыва раньше предписанного производителем интервала в 90 тыс. км (меняется с роликом и натяжителем). Во избежание проблем мотористы советуют сократить этот срок до 60 тыс. км. В это же время рекомендуется проверить состояние помпы – она приводится ремнем ГРМ. А вот в агрегате 2,0 л Turbo «заряженных» версий RS ГРМ задействован долговечной металлической цепью. По отзывам специалистов, данный агрегат стойко переносит повышенные нагрузки не в меру активных наездников RS.
Из дизельных версий более надежен агрегат меньшего объема – 1,9 л. Его 2,0-литровый «собрат» может доставить хлопот – мотористы припомнили случаи выхода из строя головки блока цилиндров – в них очень тонкая перегородка между каналом выпускного тракта и рубашкой охлаждения, и она может треснуть. Заварить данное место крайне сложно, поэтому чаще всего головку меняют.
Расстояние между сотами в бампере большое, и вылетающие камни могут пробить радиатор кондиционера. Проблема решается установкой дополнительной фирменной решетки.
В 5-ступенчатой МКП, применяемой с мотором 1,6 л, отмечены проблемы с подшипниками валов – они могут выйти из строя.
Обойма задних сайлент-блоков передних рычагов крепится болтами к алюминиевому подрамнику. Со временем они сильно закипают, а при откручивании легко ломаются.
Уплотнительные резинки дверей протирают краску на дверных проемах кузова, и они ржавеют. В 2008 г. состав резины усовершенствовали, и эта проблема исчезла.
Наиболее распространены у нас модификации, оснащенные механическими коробками передач: автомобили с мотором 1,6 л комплектовались 5-ступенчатым агрегатом, а с 2,0 л – 6-ступенчатым. Версии с «автоматом» встречаются редко, с роботизированной КП DSG – немного чаще.
В процессе эксплуатации были выявлены проблемы только в 5-ступенчатой «механике» – в ней возможен выход из строя подшипников валов (чаще – вторичного). Неисправность проявляется повышенным шумом при работе агрегата. В остальных коробках передач Octavia А5 каких-либо характерных проблем не выявлено. У чрезмерно активных драйверов на «заряженных» версиях RS отмечен ускоренный износ сцепления. Хотя в целом гидравлический привод сцепления долговечен.
Многие Octavia А5 – переднеприводные авто, модификации 4х4 встречаются куда реже. Их трансмиссия оснащена электронно управляемой муфтой Haldex, которая блокируется при пробуксовке передних колес, передавая большую часть крутящего момента к задним. Среди полноприводных версий автомобилисты чаще покупали модификацию Octavia Scout. Хотя не стоит расценивать ее как «проходимца» – пониженного ряда передач в ней нет, а межколесные блокировки имитирует электроника, подтормаживая колодками буксующие колеса. Это автомобиль для активного отдыха, а не для покорения бездорожья. Его предел – заснеженная трасса, небольшие участки песчаных или раскисших дорог. В целом трансмиссия 4х4 надежна, редкие проблемы – выход из строя электронасоса муфты Haldex и блока управления.
Основные козыри Skoda Octavia А5 по сравнению со многими конкурентами – практичность и функциональность, огромный багажник и большая грузоподъемность. Главная претензия – высокая цена.
Ходовая Octavia А5 в меру энергоемкая – хорошо отрабатывает неровности, отлично держит машину и на прямой, и в крутых поворотах. Все это благодаря измененной по сравнению с предшественником задней подвеске. Вместо полузависимой балки конструкторы поставили «многорычажку» (по 3 рычага на колесо). А впереди, как и прежде, применяется традиционная McPherson.
За драйверские возможности приходится платить более дорогим обслуживанием и более частым, чем у Octavia (Tour), ремонтом. Задняя подвеска требует регулировки схождения и развала колес. Кстати, регулировочные эксцентрики в отличие от некоторых японских конкурентов даже со временем не закисают. В задней подвеске на наших дорогах быстрее всего изнашиваются стойки стабилизатора – спустя 70 тыс. км, до 100 тыс. км служат его втулки, а передние поперечные рычаги – 100–130 тыс. км. «Резинки» остальных двух рычагов на отечественных СТО еще не меняли.
В передней подвеске быстрее всего выходят из строя задние сайлент-блоки передних рычагов (через 80–100 тыс. км), а вот передние сайлент-блоки способны продержаться 100–130 тыс. км. Стойки стабилизатора выдерживают пробег не меньше 130 тыс. км, а его втулки служат намного дольше. Причем последние меняют редко. Дело в том, что это удовольствие недешевое, так как они меняются только в сборе с передним стабилизатором.
Рулевое управление оснащено электроусилителем. Он обеспечивает отличную информативность и обратную связь. Данный узел зарекомендовал себя как надежный. На наших дорогах быстрее всего изнашиваются наконечники, однако даже они выдерживают пробег в 150–200 тыс. км. Нет претензий и к тормозной системе – она эффективна и, как правило, работает без проблем.
Большинство Octavia А5 оснащены бензиновыми силовыми агрегатами. Самый массовый из них – объемом 1,6 л. Среди дизельных двигателей чаще всего встречается мотор 2,0 л.
Благодаря вместительному кузову лифтбек один из главных козырей Octavia А5 – большой багажник. Если и этого покажется мало, рекомендуем универсал с грузовым отсеком 580/1620 л.
Несмотря на внедорожные атрибуты – защитный пластиковый обвес, большой клиренс в 180 мм и полный привод, Octavia Scout нельзя назвать «проходимцем», это авто для активного отдыха.
Отечественные автомобилисты любят и ценят Octavia А5 за ее практичность и функциональность, за огромный багажник и большую грузоподъемность. Благодаря этому данная модель сможет выручить во многих ситуациях, так как способна решать самые различные хозяйственные задачи. Как и любой технике, Octavia А5 присущи определенные «болезни». Впрочем, зная о них, на вторичном рынке можно выбрать более надежные версии, которые позволят новому владельцу получить удовольствие от ежедневной и беспроблемной эксплуатации. Хотя на почти «идеальную машину» придется раскошелиться – рыночная стоимость подержанных Octavia А5 выше, чем у многих «одноклассников». Но и в этом можно найти свой «плюс» – с годами данная модель дешевеет не так ощутимо, как ее конкуренты.
1996–2010 Выпускалась Skoda Octavia (Tour).
03.04 Представлено второе поколение Skoda Octavia – индекс кузова А5. Производство предшественника продолжается параллельно.
11.04 Появились 5-дверный универсал Combi и полноприводная версия 4х4.
01.06 Сборка Octavia А5 начата в Украине на заводе «Еврокар» в Соломоново.
03. 06 Запущены в производство «заряженные» версии Octavia RS с бензиновым мотором 2,0 л (200 л. с.) и турбодизельным 2,0 л (170 л. с.).
03.07 Версия Octavia Scout 4х4 с внедорожным обвесом.
08.08 Рестайлинг модели. Выпускается по сей день.
Skoda Octavia A5 привлекла меня своей практичностью и функциональностью. И если говорить откровенно, то о ее покупке я еще ни разу не пожалел. Салон очень просторный – в нем я запросто могу перевезти четырех пассажиров, а багажник лифтбека вообще огромен – не раз при решении различных хозяйственных задач я с радостью отмечал это. Так что я потребности в покупке универсала не вижу. Из замечаний отмечу, что для повышения комфорта внутри хотелось бы немного доработать шумоизоляцию салона. Обзорность назад за счет высокой «кормы» неважная. Поэтому, чтобы исправить ситуацию, я установил парк-троник. Мой автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 л. Он не ставит рекордов в динамике, но его преимущество в другом – он экономичен: в городе укладываюсь в 8-9 л на 100 км, а на трассе – в 6,5-7,5 л. Подвеска отлично подходит для наших дорог. Но для повышения плавности хода я поставил шины большей ширины и с высоким профилем – 205/65 R15. За счет этого немного увеличился клиренс. Теперь мне проще ездить по проселочным дорогам, а зимой даже приходилось прокладывать дорогу по глубокому снегу, где до меня еще никто не ездил. Машина очень нравится и пока продавать ее не собираюсь.
источник