Тормозной цилиндр потеет ваз

«Вода дырочку найдет» — гласит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высокой проникающей способностью — тем более.

Конструкция гидропривода не претерпела больших изменений со времен его изобретения. Вспомним простейший гидравлический пресс: рычаг давит на поршень небольшого диаметра в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего диаметра, и выдвигает его поршень. В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратные пружины отводят поршни в исходное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз возрастет усилие на рабочем поршне относительно главного. В прессе или домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие — но в ущерб быстродействию: чем сильнее пресс, тем медленнее движется рабочий поршень по сравнению с главным. (Например, герою рассказа Конан Дойля «Палец инженера» вполне хватило времени, чтобы выбраться из гигантского гидропресса, пока на его голову медленно опускался потолок.) В автомобиле передние цилиндры всегда больше задних, и это неспроста: основное усилие (60–80%) создают как раз передние тормоза, для задних же важно, чтобы они не блокировались раньше передних, иначе в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, «близкое знакомство с пейзажем» вполне вероятно!

Гидропривод отличается высокой надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автолюбители, то цилиндры валяются в багажнике разве что у завзятого барахольщика. И все же случаются отказы, да какие! Главная причина в том, что гидропривод. может перестать быть таковым, потеряв жидкость. Самый яркий пример — разрыв трубки или гибкого шланга, при котором привод мгновенно перестает работать. Но эта беда — лишь одна из многих. Часто жидкость «убегает» постепенно — через износившиеся уплотнения, так что владелец не сразу и заметит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но тем не менее чуть не раздавил несчастного инженера, как яичную скорлупу!)

Действительно, обильно «потеющие» цилиндры еще долго остаются вполне работоспособными. Достаточно лишь создать в системе давление, энергично нажав на педаль — манжеты, «расплющиваясь», плотно прижимаются к стенкам цилиндра, поршням — и не текут. Наоборот, стоит отпустить педаль, как манжета «расслабляется» и дает течь. Кое-кто так и ездит: утром подлил «тормозуху» — весь день катайся.

Но вот пришла зима. На морозе резина не только сжимается, но и теряет эластичность — дубеет. Поэтому первых сюрпризов от тормозов можно ждать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр лишь «потел», то зимой он рискует превратиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле — ведь жидкость-то все равно уходит? В некоторых жарких странах «экономные» водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового ореха. Полицейские устраивают облавы, проверяют жидкость (интересно, как?), но факт остается фактом — эта «ДОТ минус четыре» там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже «фирменная» смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом между водителем и тормозами — все равно, что натолкать в трубки «Литол».

Порой место течи найти непросто. Если в задних тормозных барабанах полно «трансмиссионки» (масло из редуктора просачивается через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь «тормозухи» сможет лишь токсикоман со стажем. Правда, в этом случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все же наш диагноз должен быть объективным. Сожмем или вывернем «наизнанку» пыльники цилиндра: польется жидкость — значит, текут манжеты. Больше «тормозухе» неоткуда появиться. Другой «бахчисарайский фонтан» — регулятор давления задних тормозов (в народе — «колдун»), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы тщетно искали «мокрое место», вытекшая жидкость, оказывается, спокойно капала сюда, в резиновый мешочек.

Но самый большой резервуар для сбежавшей жидкости — вакуумный усилитель. Переполнить его сложно — излишки засасываются в двигатель и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а вывернуть (вынуть) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить внутрь тонкий шланг. Если конец шланга мокрый — в усилителе уже «зыбь».

Случается и так: течи нет, а тормоза (или сцепление) не работают. Как правило, это признак дефектного или изношенного главного цилиндра: риски, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если нажимать на педаль (или отпускать ее) плавно, буквально по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она постепенно уйдет. И, наоборот, если это делать резко, педаль останется жесткой. Почему?

Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высокого давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого «перепускного вентиля» надолго, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета перестанет «плющиться» и такой свищ откроется полностью. Тормозов или сцепления — как не бывало! Иногда педаль в этом случае приходится «выковыривать» самому — силы возвратной пружины может не хватить, чтобы вернуть ее в исходное положение. Если же поршень быстро проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает четко. Многие «гонщики», энергично управляя тормозами или сцеплением, даже не замечают возникшего дефекта.

Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр или только манжеты, каждый решает сам, благо, сегодня то и другое — не дефицит. Если вы вовремя меняли тормозную жидкость да еще и чистили при этом бачок (а на его дне вырастают такие «лунные пейзажи»!), остается надежда, что на зеркало цилиндра пенять не придется. В цилиндрах сцепления «классики» есть где скапливаться «илу» — проточка большего диаметра возле отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили менять манжеты, не поленитесь полностью разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте «тормозухой» все детали. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни в коем случае не забивайте поршни даже ручкой молотка!), следите, чтобы кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упорные винты (можно слегка придавить их через отверстия тупым бородком).

Иногда по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего диаметра: смазанные колечки диаметром 20,64 мм легко входят в главный цилиндр диаметром 19,05 мм. Действительно, на глаз разница почти не заметна (особенно если не с чем сравнивать), а маркировки на манжетах не бывает — иначе как обеспечить плотное прилегание? Поэтому перед установкой измерьте манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Владельцам «самар» проще — у них главный и задние рабочие цилиндры одного диаметра — 20,64 мм.

Что же происходит с манжетами в узком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенкам цилиндра и ведут себя так же, как «родные» — держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит назад, а манжету «заклинивает» в цилиндре (рис. 1,б). Между ними образуется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтобы сдвинуть манжету). Если теперь еще раз нажать на тормоз, педаль станет намного мягче, а в третий раз может и «провалиться» до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратными пружинами, доползут до исходного положения, и тормоза снова в порядке — до первого прерывистого или ступенчатого торможения. Так что здесь «накачивать» отказавший тормоз бесполезно — чем больше «топчешь», тем хуже.

Несколько слов о пыльниках: как следует из названия, они защищают цилиндр от пыли и песка — врагов манжет и цилиндров.

Самый недолговечный — пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он редко живет больше года, а менять его — не так сложно, как грязно и неудобно, особенно без эстакады или подъемника. Да и как узнать: порвался — не порвался? Как ни полезешь — глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Надо лишь расширить малое отверстие (под шток) так, чтобы кромки работали, как сальник — с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в несколько раз дольше.

Напоследок напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень жидкости, а на панели грозно вспыхнула красная лампа, не спешите бить тревогу: может, просто пора менять тормозные колодки. Но осмотреть подозрительные места, особенно перед дальней дорогой, не помешает.

Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а — с дефектом на зеркале; б — с разбухшей манжетой; 1 — возвратная пружина; 2 — чашка пружины; 3 — поджимная пружина; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — поршень; А — полость высокого давления; Б — полость низкого давления; В — дефект («раковина») на стенке цилиндра.

Рис. 2. Места проверки утечек тормозной жидкости (на примере «Жигулей»).

источник

Блин а у меня вот с наступлением холодов потек главный тормозной,потеет между вакуумом и цилиндром. что делать?там манжеты меняются или лучше весь целиком поменять цилиндр?кто чё подскажет мож?!

Привет. Если руки есть, то все разбирается и меняется. Надо снять главный тормозной, там главное шток вытащить. Стопорную шайбу на штоке вытаскиваешь пинцетом, на подводы (там где 2 трубки были) делаешь заглушечки,туда, где стоял расширительный бачок нужно сделать типо крышечки со штуцером, потом туда воздухом дунул, шток вышел. На нем сальнички кругленькие и кольцо. Кольцо я долго искал, так и не нашел, поставил то же самое, а сальник подошел. от 412 москвича, из ремкомплекта главного тормозного..стоит 30р. уже год езжу, никаких проблем. Если бы ты в Омске жил, я бы тебе помог, за вечер бы управились. Если не хочешь париться, возьми в сборе сразу главный тормозной. У нас на разборе стоил 1000р.

Последний раз редактировалось MaksInspires; 03.12.2007 в 10:48 .

А что с ними? Скрипят? Я похоже тормозухой смачивал, когда колодки менял, скрип устранился. У меня была проблемка с пружинкой, там их две ,которая поджимает колодки, от старого хозяина досталась, у него из за этого колодку перекосило, и стерло до металла. Намучился я с ней, еле разработал.

Привет, Joe Black. Дак, понимаешь, как бенза могло не быть, я ведь постоял минуты две на горячем движке, хотя. в этой жизни всякое бывает. Майн реле это типо «втягивающее»? или я что то не догоняю? Подскажи, где оно находится и что с ним делать. Заранее благодарен. И еще просьба, ты как на разборы заглядывать будешь, про меня не забывай:) (панелька)

Он-он. Не знаю, я ему навредил или совпадение, вобщем мыл я дрос.заслонку и эти оба клапана решил помыть, делал все конечно супер аккуратно, но месяца через 2, может быть чуть пораньше начали постепенно падать холостые на горячую. Стрелка валяется уже у 0-200, если набрал скорость и едешь на одних оборотах, то машину начинало колбасить, приходилось разгоняться и в накат. На светофорах держать газ и тормоз или N ставить иначе глохла. Была жара о кондее и не мечтал. Про самодиагностику не знал, поехал в Хондасервис, вердикт: клапан сдох. Снял у друга с G25A, поставил себе, все ОК. Заказал новый 5600 кажется обошелся он мне. Ну и поставил и забыл.

Люди добрые! Подскажите, если кто знает размер подшипника на натяжной шкив кондея! Запищал зараза, а самого шкива нету по городу, можно поменять подшипник, но нужен размер, которого никто не знает 🙁
Под заказ — дней 10 ждать, а в субботу ехать в Приморье, в связи с этим еще вопросик — насколько критична такая «поломка»? что может случится если «запустить» ну или проехать тысячи полторы с этим ужасным скрипом?

Снимай ролик, выбивай подшипник(я это делал на весу на руке посредством молотка и головки на 10 :)) иди в ближайший подшипниковый магаз, там тебе все и продадут. там копеешный подшипник. 6203 называется, если память не изменяет 🙂 и нефиг тут панику разводить :))

🙂 Примерно так и представлял себе енту процедуру, НО . гаража нет, инструмента путевого нет, и на улице холодно уже! Поэтому хотелось бы сначала в магазин, а потом с новехеньким подшипником к дядечкам у которых есть все вышеуказанное, причем не пешком )
Уважаемые форумчане! Не допустите измены коварной памяти мистера Green, подтвердите (или опровергните) злосчастный номер! И настанет всем (особенно мне) счастье! :))

В жару педаль начала проваливаться. Предложили полный оригинальный рем.комплект(нехватало только корпуса самого цилиндра) 990 руб. Снял, перебрал, помыл от всякой каки, нанес прилагающуюся смазку, поставил, прикрутил трубки. Сначала прокачал ГЦ, помощник давит на педаль, держит, я ослабляю трубку, выпускаю воздух, затягиваю, сначала одну потом вторую. Далее удаляется воздух со всей системы как обычно. Затыкать трубки чопиками бесполезно, все равно воздух туда попадет. Мне потребовался шестиграник, кажется на 10, чтобы второй толкатель снять. Сложного ничего нет, время ушло не более 3 часов, это не спеша. Выроботки в цилиндре не обнаружил. Рем.комплект по цене ГЛ б/у в сборе, а будешь ставить все равно разберешь, чтоб промыть, а кака там с годами собирается. Моё мнение взять такой рем.комплект. Надежнее будет.

Здоров! Ну я про что спрашиваю: если ты на горячую, на холодную, неважно, поворачиваешь ключ в замке зажигания, стартер крутит, но двиг не схватывает даже, просто крутит и все, такие симптомы? У меня было в основном на горячую, да всегда на горячую, что там говорить. Летом вышел из машины на 10 мин, сел, крутишь-крутишь, а ни фига. Потом слышать стал, включаеццо бензонасос или нет, при повороте ключа звук такой сзади тихий «бэнннь» или типа того, еще впереди щелкает реле чуть-чуть из-под капота, так вот, если этого «бэнннь» нет, то бензонасос не включился, давления в топливной нет и, соответственно, двиг не схватывает. А включает девайс этот (бензонасос) майн реле, находиццо оно, во всяком случае, в моем кузове, справа впереди от водительской двери. Там снимаешь панельку снизу и его видно, такая серая коробочка, где-то в ветке даже фотки были, поищи. Лечиццо пропайкой этого реле и все. Так как паяльника у мну нет, я не пропаивал, а, открутив, спустил его ниже, чтоб был в пределах досягаемости, и теперь, когда эта сволочь пытаеццо шланговать, я просто по нему бью несильно и все, так я ему мщу за потерянное время (бывало даже не пол-часа стоял, а гораздо больше) и нервы. ;)))

А чо, кстати, за «втягивающее реле».
Проясните вопрос, темный я в этом деле.

Да, и еще, когда бензонасос включаеццо, лампа «ЧЕК» немного теряет в яркости.

Всем привет!
Принимайте в ряды пятигоршковых! Вот уже 3 месяца являюсь обладателем Рафаги 97г. До этого ездил тока на всяком ТАЗо-хламе. Пока особых проблем не было, но вопросики подкопились (всю ветку уже прочитал, но естественно всего не припомню), да и на хондамоторе изучаю.
Рафакот мой в самой бедной комплектации, но пока устраивает.

— Брал машинку у знакомого моего брата, он за 7 тыс. до продажи поменял все сальники, ремень ГРМ и т.д. На момент покупки пробег был 107тыс (грит реальный) и при всех сомнениях насчет пробега — думаю что если и смотали то не более 30тык. Вобщем продавец сказал что в двиг лезть не надо, а вот подвеску проверить и подшаманить к зиме придется.

— Диагностика ходовой показала: К замене втулки тяг (или как их там) переднего стабилизатора, задние сайлентблоки демпферов, и все задние поперечные рычаги (т.к. отдельно сайлентбоки не продаются). Пыльники внутренних ШРУСов. Еще постукивала рулевая рейка, но сказали пока не парься.

Накатал я за месяц около 3тыс: Расход вроде выше нормы — около 15/100 (сейчас 16-17/100) на 92ом. Поменял свечи (стояли Денсо иридиум) поставил НЖК каталожные. Поменял воздушный (дубликат) и топливный (оригинал) филитры. Провода ВВ стоят родные 96г.в. — думаю сменю после НГ. Расход не изменился. Тем временм умудрился порвать пыльник левой рулевой тяги — заметил сразу (что-то внутри подсказало, что надо проверить, в 2 часа ночи :)), поменял на следующий день. Заменил масло, и вместо Кастрол ТХТ, залил Хонда ЛТД СМ. Поменял антифриз (медленно уходит зараза) и тормозуху (была взвесь).

В автомате два раза менял жижу (частично) — когда отработка отстоялась, выпал осадок серого цвет как пластилин. пока вопросов к коробке нет. Уже 7 тыс. проехал, правда при малой скорости слышится легкий гул — диффиренциал? Думаю в выходные замею масло в диффе, уже купил 1л. HGO.

Все сайлентбловки поменял сам, щас думаю в сервис ехать менять пыльники ШРУСов (взял Маручи). Но видимо поврежедение пыльника рулевой тяги не прошло незаметно — тяга стучит.

Вот хочу спросить стоит ли ставить неоригинальные рулевые тяги, и как я понял менять надо обе сразу?
Еще заметил, что большой вентилятор не работает. до этого не обращал внимания.
На днях прочистил форсунки (если это так можно назвать), но не получилось их продуть и проглядеть распыл факела.
Заодно выкрутил свечи — изолятор центрального электрода подозиртельно белый и чистый. Особенно свеча первого цилиндра выделяется, к тому-же подгорел контакт со стороны ВВ провода. Что это значит? Смесь бедная и/или зажигание неправильно выставлено?

Был вопрос про пропажу ОЖ (да и дым вроде белый) уж думал придется прокладку ГБЦ менять. Но сегодня спросил предыдущего хозяина — грит, что когда ремни/сальники меняли, ГБЦ не снимали, а вот шланги отопителя вроде сочились и прошли.

Последний раз редактировалось Flex10k; 03.12.2007 в 19:38 .

источник

Последний раз редактировалось MaksInspires; 03.12.2007 в 10:48 .

Люди добрые! Подскажите, если кто знает размер подшипника на натяжной шкив кондея! Запищал зараза, а самого шкива нету по городу, можно поменять подшипник, но нужен размер, которого никто не знает 🙁
Под заказ — дней 10 ждать, а в субботу ехать в Приморье, в связи с этим еще вопросик — насколько критична такая «поломка»? что может случится если «запустить» ну или проехать тысячи полторы с этим ужасным скрипом?

Снимай ролик, выбивай подшипник(я это делал на весу на руке посредством молотка и головки на 10 :)) иди в ближайший подшипниковый магаз, там тебе все и продадут. там копеешный подшипник. 6203 называется, если память не изменяет 🙂 и нефиг тут панику разводить :))

А чо, кстати, за «втягивающее реле».
Проясните вопрос, темный я в этом деле.

Да, и еще, когда бензонасос включаеццо, лампа «ЧЕК» немного теряет в яркости.

Всем привет!
Принимайте в ряды пятигоршковых! Вот уже 3 месяца являюсь обладателем Рафаги 97г. До этого ездил тока на всяком ТАЗо-хламе. Пока особых проблем не было, но вопросики подкопились (всю ветку уже прочитал, но естественно всего не припомню), да и на хондамоторе изучаю.
Рафакот мой в самой бедной комплектации, но пока устраивает.

Последний раз редактировалось Flex10k; 03.12.2007 в 19:38 .

источник

Система торможения в автомобилях семейства ВАЗ является одной из самых важных узлов, ввиду того, что речь идет о безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения. Типовая схема системы автомобиля ВАЗ 2109, 2110-2114 представлена на рисунке: Причины падения уровня тормозной жидкости:

Уменьшение толщины фрикционных накладок колодок.
Износ торцевой манжеты главного цилиндра.
Износ манжет рабочих цилиндров передних или задних колес.
Утечка жидкости через порванные шланги.
Течь через неплотности в местах соединений.

Обнаружить место утечки довольно просто из-за того, что тормозная жидкость при вытекании оставляет характерные пятна. Например, при утечке через рабочие цилиндры следы жидкости можно обнаружить на суппортах передних колес или на тормозных барабанах задних колес. При этом для диагностирования места утечки часто даже не нужно снимать колеса.

Причин, приводящих к подтеканию жидкости около передних или задних колес может быть несколько, основные из них это:

Неплотность присоединения гидравлических трубок к механизму;
Износ (царапины, риски) «зеркала» тормозных цилиндров;
Износ резиновых уплотнительных манжет.

Для определения и устранения этих неисправностей нужно поднять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Затем необходимо снять тормозной барабан, предварительно выкрутив две направляющие шпильки для колеса.

СОВЕТ: Как правило, из-за выработки внутренних поверхностей барабанов возникают трудности с их снятием. Существует два способа решения проблемы

Первый способ заключается в сбивании барабана ударами по его диаметрально-противоположным внутренним частям, при этом рекомендуется применять РЕЗИНОВЫЙ молоток, металлический использовать нельзя, так как имеется большая вероятность повреждения тормозных барабанов.

В основе второго способа лежит принцип «выдавливания» барабана со ступицы. Для этого на барабанах имеется два резьбовых отверстия. Нужно подобрав два болта достаточной длины вкрутить их в отверстия до упора и после этого продолжать вкручивать поочередно до снятия тормозного барабана.

После этого нужно открутить гидравлическую трубку от тормозного механизма. Для этого нужно воспользоваться специальным гаечным ключом (см. фото):Во избежание лишних потерь жидкости свободный конец трубки желательно заглушить, используя для этого деревянную заглушку подходящего диаметра, либо кусок полиэтиленовой пленки, обернутый вокруг трубки и перевязанный любой резинкой.

СОВЕТ: Наиболее оптимальным решением проблемы будет замена рабочего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ в сборе. Если же такой возможности нет, то необходимо проводить замену изношенных частей старого цилиндра.

Сначала, надо снять пыльники с обеих сторон. Затем аккуратно плоскогубцами с узкими губками вытянуть поршни вместе с резиновыми уплотнителями каждый в свою сторону. После этого необходимо осмотреть все детали на предмет износа.

ВАЖНО! Перед установкой барабана нужно тщательно очистить все фрикционные поверхности от остатков тормозной жидкости. Для этого можно воспользоваться ветошью, смоченной в уайт-спирите.

В заключении необходимо произвести удаление воздуха из системы. Методика «прокачки» тормозного контура автомобилей ВАЗ подробно описана в литературе и особой сложности не представляет.

Утечка жидкости со стороны передних колес устраняется по аналогии с задними механизмами. Существует разница в конструкции передних тормозов в зависимости от марки авто. Так, например, у «классики» 2107 суппорт представляет собой устройство, состоящее из двух половин в каждой из которых установлены свои поршни.

Такая конструкция довольно сложна ввиду того, что количество возможных неисправностей удваивается. Поэтому в отличие от ВАЗ 2107 на более современных Ладах (2109, 2112, 2114 и др.) установлены самоцентрующиеся суппорты, в которых имеется только один поршень. В связи с этим при ремонте ВАЗ 2107 (и им подобным) необходимо еще разобрать суппорт на две половины и произвести замену изношенных деталей на каждой половине, после чего собрать суппорт.

Очень часто жидкость уходит через трещины в тормозных шлангах, которые приходят в негодность из-за сложных условий работы, а также в виду естественного старения материалов, из которых они изготовлены. Шланги передних тормозов с повреждением, даже с наружного слоя подлежат замене. Демонтаж шлангов начинается с откручивания того конца, который прикручен к трубке системы. Для этого потребуется два гаечных ключа. Придерживая одним ключом тормозной шланг, и удерживая его, таким образом, от проворачивания вторым ключом открутить скользящую гайку, находящуюся на трубке.

После разъединения необходимо заглушить свободный конец трубки любым вышеописанным способом. Второй конец шланга откручивается от тормозного механизма переднего колеса. Новый шланг монтируется в порядке обратном снятию, после чего нужно провести удаление воздуха из системы.

Падение уровня тормозной жидкости связанной с неисправностью манжет главного тормозного цилиндра.

Для устранения этой неисправности необходимо

Откачать шприцом как можно больше жидкости из бачка, сделать это можно с помощью шприца без иглы, открутив крышку бачка.
Отсоединить отходящие трубки от главного тормозного цилиндра
Открутить главный тормозной цилиндр от корпуса главного тормозного цилиндра

После этого используя клещи для снятия упорных колец демонтировать кольцо с внутренней части цилиндра, аккуратно вынуть поршни первого и второго тормозного контура и пружины. Осмотрев внутреннюю поверхность цилиндра на наличие повреждений и следов коррозии (если таковы имеются, то заменить его) и произведя замену уплотнительных манжет, тщательно очистив все детали от загрязнений и используя свежую тормозную жидкость, собрать главный тормозной цилиндр. При этом необходимо быть очень внимательным, чтобы не перепутать последовательность установки комплектующих.

После установки узла на место присоединить к нему все отходящие трубки, залить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки и произвести полную прокачку (очистку от воздуха) всей тормозной системы автомобиля.

Утечка тормозной жидкости это довольно неприятная ситуация, решение которой ни в кой случае нельзя откладывать. Определившись с местом, откуда уходит жидкость нужно как можно скорее провести все необходимые ремонтные работы.

источник

Каждый автомобиль должен не только хорошо разгоняться, но и тормозить. Эту функцию выполняют колодки, барабаны и множество других элементов. Исправность каждого из них – залог безопасности водителя и пассажиров. В каждой тормозной системе предусмотрен главный тормозной цилиндр. Неисправности его, конструкция и принцип работе – далее в нашей статье.

Данный цилиндр являет собой центральный элемент тормозной системы. Его назначение заключается в преобразовании механических усилий от педали тормоза в давление. Работает данный элемент благодаря жидкости, под высоким давлением.

Все современные автомобили оснащены двухсекционным главным цилиндром. Если это переднеприводный автомобиль, первый контур объединяет усилия торможения переднего правого и заднего левого колеса. Второй – правого заднего и переднего левого. Что касается автомобилей с задним приводом, здесь контуры работают иначе. Первый отвечает за передние колеса, а второй, соответственно, за задние.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток вакуума толкает поршень. При движении, он перекрывает отверстие в цилиндре (компенсационное). Давление в первом, а затем и во втором контуре, значительно увеличивается. Жидкость начинает поступать в пустоты, которые образовались вследствие движения первого и второго поршня. Перемещение последних происходит до тех пор, пока в контуре тормозной системы не выработается максимальное давление, необходимое для работы дисков и колодок.

Стоит отметить высокую надежность системы. И даже если будут неисправности главного тормозного цилиндра (ВАЗ — не исключение), автомобиль исправно затормозит. Это обеспечивает второй аварийный контур. Если произошла утечка в первом, поршень переместится в цилиндре до соприкосновения со вторым. А далее он начнет перемещаться, обеспечивая исправную работу тормозных механизмов. Но если наблюдаются утечки во втором контуре, работа механизма будет немного отличаться. Первый поршень будет толкать собой второй, пока он не упрется в верхнюю часть металлического корпуса. Далее уровень давления в первом контуре возрастает и автомобиль начинает тормозить. И несмотря на то что система работает в аварийном режиме, машина успеет затормозить в случае необходимости.

Какие имеет признаки поломки главный тормозной цилиндр УАЗ? Неисправности могут заключаться в падении уровня жидкости. Да, она постоянно приходит и уходит оттуда. Но это допускается только при работе системы, то есть когда водитель нажал и отпустил педаль.

Существуют и другие признаки неисправности главного тормозного цилиндра. Например, педаль стала срабатывать слишком низко, практически в полу. Такое случается, если заклинивает так называемый «колдун» — регулятор распределения тормозных усилий. Возможно, износился шарик, или в отверстии образовался засор.

Еще один признак, который говорит о неисправности главного тормозного цилиндра – это слишком мягкая педаль. Это значит, что в системе скопился воздух. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя. Есть риск перегреть систему, так как воздух при сжатии выделяет огромное количество тепла. Тормозная жидкость попросту закипит. Устранить завоздушенность очень просто – нужно «прокачать тормоза». Для этого откручиваем клапан сброса воздуха в цилиндре и давим на педаль до тех пор, пока из него не потечет идеальная жидкость. Имеется в виду не цвет, а отсутствие пузырьков в ней. По завершении работ клапан закрывается. В систему необходимо долить вытекшую жидкость.

Это существенная поломка. В данном случае, неисправности главного тормозного цилиндра заключаются в неработающих поршнях, которые не могут выработать нужное давление. В результате колодки (особенно если это барабан) не в состоянии нормально сжаться. Автомобиль плохо тормозит. Также банальная причина – износ колодок. Но это можно определить по скрипу. А лучше всего вести учет замены расходных материалов. Это значительно экономит время.

Если автомобиль плохо тормозит и постоянно падает уровень жидкости в бачке, возможно, утечка именно в самом цилиндре. Внимательно осмотрите выходы обеих контуров и их стыки. В местах соединений не должно быть течи. Ее выявить очень легко по маслянистым пятнам вокруг цилиндра и по специфическому запаху. И если в остальных случаях можно «отделаться» прокачкой системы и прочисткой каналов, то здесь необходима только замена.

источник

Состояние главного тормозного цилиндра напрямую связано с эффективностью работы всей тормозной системы автомобиля. Рассмотрим такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ваз 2110 ремонт. Полученная в статье информация избавит владельцев этой модели ваза от посещения автосервиса, так как ремонт авто может быть выполнен своими руками.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра ваз 2110:

• Слабая эффективность тормозов;
• Мягкая педаль тормоза, либо берущая на клин;
• Течь главного цилиндра (видно потеки тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов);
• Заедание педали тормоза или ее неполное возвращение в исходное положение.

В основном эти неисправности вызваны либо износом манжет высокого или низкого давления, перекрытием компенсационного отверстия в цилиндре, появлению грязи и ржавчины, либо поломкой одной или двух возвратных пружин поршней.

Что необходимо для работы

Для выполнения ремонта необходимо приобрести ремонтный комплект главного тормозного цилиндра ваз 2110, а также специальный ключ для обслуживания тормозов. При этом лучше всего приобретать полный ремкомплект главного цилиндра, где есть все необходимые элементы для замены. В неполном комплекте обычно предлагаются лишь манжеты.

Кроме того, в полном комплекте имеются пластиковые конуса для монтажа манжет на поршня цилиндра. С ними удобно надевать манжеты и они гарантированно останутся не поврежденными, так как при отсутствии конусов многие пытаются надеть новые манжеты с помощью отвертки и повреждают край манжеты.

• Снять клемму с аккумулятора и клеммы с бачка с тормозной жидкостью;
• Отобрать тормозную жидкость из бачка, используя медицинский шприц или грушу;
• С помощью специального ключа отдать штуцера тормозных трубок;

• Надеть на концы тормозных трубок заглушки (применяются для закрытия штуцеров прокачки);
• Отдать гайки крепления главного цилиндра к телу вакуумного усилителя и снять цилиндр.

Работу по разборке и ремонту цилиндра лучше всего выполнять на верстаке, либо столе, предварительно убрав все с поверхности. Необходимо застелить верстак чистой ветошью (лучше без ворсовой) и приготовить ветошь для протирки деталей.
Для снятия бачка с тормозной жидкостью его нужно сильно наклонить в сторону и снять, приложив небольшое усилие.

В главном цилиндре находится два поршня, по одному на каждый контур. Поршня имеют прорези в своей нижней части и их ход ограничен стопорными болтами.

Для снятия поршней сначала отдается один стопорный болт и вынимается первый поршень, затем второй болт и вынимается второй поршень.
При снятии поршней нужно действовать аккуратно, чтобы детали не разлетелись под действием возвратных пружин. Разбирая главный цилиндр, все снятые детали нужно раскладывать по порядку их снятия, чтобы ничего не спутать при сборке цилиндра.

Разобрав цилиндр, его моют и протирают. Далее нужно осмотреть внутреннее зеркало цилиндра на предмет возникновения раковин или глубоких рисок, при наличии которых главный цилиндр подлежит замене .

Если с внутренней полостью цилиндра все нормально, то выполняется замена манжет и все собирается в обратном порядке. При сборке все детали нужно смазывать чистой тормозной жидкостью.

Далее бачок ставится на место и цилиндр крепится на тело вакуумного усилителя тормозов. Заливается новая тормозная жидкость, прокачиваются тормоза, надевается клемма на аккумулятор и делается пробный выезд для проверки эффективности тормозов.

danil999 02 Янв 2010

течь главного тормозного цилиндра

всех с Новым Годом.
В новогоднюю ночь у нас было примерно -40 машину ставил во дворе частного дома и снял с авто запуска так как побоялся отравить собаку. на утро кое как завёл и обнаружил что при нажатии на педаль тормоза появляется шипение в салоне. что это может быть? и как это отразится на тормозах? ещё заметил что подтекает тормозной цилиндр в районе крепления к вакууму.

korefan 02 Янв 2010

течь главного тормозного цилиндра

На улице был сильный минус.Вот манжет и съёжился.Повремени до потепления,думаю всё ок будет.

danil999 03 Янв 2010

спасибо! прогрел машину поднялась температура 90 включил печку на 1 положение видимо от теплого воздуха прогрелся вакуум. шипение пропало а вот течь продолжается. что интересно тормозуха пропадает до минимального положения а дальше не уходит. что это может быть?

Vasian 03 Янв 2010

Это может быть течь главного тормозного цилиндра . причём тормозуха течёт прямиком в вакуумник, а это не есть гуд ибо помрёт он от этого быстро.

danil999 03 Янв 2010

да уж не радостные вести. договорился 15 числа погоню на сто. так как своего гаража нет а так бы сам сделал.

ADDYHUNT 13 Мар 2011

поменял Главный. вроде всё нормально.

А у меня то-же самое — под вакуумником тормозуха, зиму всё откатался, доливаю 150 грамм тормозухи в неделю. Знакомый говорит новый главный не покупать, а купить балаковские резинки и перебрать, мол заркало наоборот лучше чем после выпуска с завода стало и манжетки ещё дольше ходят обычно (если зеркало без задиров и резинки не поддельные). Теперь тепло стало и не знаю, то-ли новый главный покупать, то-ли перебрать старый, заменив резинки. На класские раньше я резинки менял и ездил годами.

Mihail Alekseevich 22 Мар 2011

тож такая проблема была с начала морозов, доливал 2 раза. Весна пришла и решил посмотреть да заменить по необходимости. В итоге потек гтц где шток вакумника давит на поршень! Думал заморочится рем комплектом, но передумал так как про них в магазине и не слышали, да и думаю пружины на отжатие в нем всетаки постарели. В добавок взял рем комплект ВУТ поменял и все стало нормально.
Одно накосячил решел уменьшить свободный ход педали тормоза и открутил видно на штоке регулировку. После 4 км машина еле ехала на 1, благо доехал до работы. Через сутки домой возращался с ручником. Сейчас все сделал.

Для работы по ремонту главного цилиндра тормозов ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты:

Пассатижи;
Отвертки;
Ключи 13, 15, 17;
Накидной ключ на 17;
Торцевой ключ на 13;
Ключ специального назначения для тормозов на 10;
Жидкость для тормозов;
Некоторые компоненты: штуцеры-заглушки; колпачки из резины.

После этого можно приступать к ремонту ВАЗ 2110 и производить замену деталей.

Чтобы произвести замену и ремонт испорченного тормозного цилиндра главного типа, нужно его снять с ВАЗ 2110, для этого следует провести действия в несколько этапов:

Аккуратно отсоедините от такой детали, как главный цилиндр все трубопроводы;
Отсоединить колодку, оснащенную проводами от аварийного индикатора тормозной жидкости. Они соединены клеммами;
Нужно предотвратить утечку жидкости и загрязнения механизма, для этого надо прикрыть отверстия узла и трубопроводов;
Далее, надо снять его вместе с бачком, для этого открутите гайки крепления, которыми оно крепится к усилителю вакуумного типа;
После того как будет снят датчик уровня жидкости ВАЗ 2110 нужно слить из цилиндра и баска всю тормозную жидкость;

Добавить к этому можно только то, что если нет большой нужды, не стоит снимать бачок с главного цилиндра. Чтобы окончательно разобрать, надо снять бачок. Собирать, а затем устанавливать на место надо строго в обратном порядке.

Прежде чем приступать к сборке узла все компоненты необходимо промыть очищенной жидкостью для тормозов или изопропиловым спиртом. После этого все надо аккуратно высушить с помощью компрессора, после чего протереть каждую из них сухой чистой тряпочкой.

Главное в этом, не попасть прямо или косвенно минеральными маслами на компоненты, также опасно попадание на передние компоненты тормозного цилиндра главного типа, керосина и дизельного топлива.

Уплотнительные кольца требуют особого внимания. Время нахождения колец в изопропиловом спирте не должно превышать двадцати секунд, по истечении которых следует сразу их обсушить с помощью компрессора.

Поверхности зеркала, а также поршневых элементов необходимо привести к совершенной чистоте и отсутствию ржавчины. Каждый разбор и ремонт неисправного тормозного главного цилиндра должны сопровождаться заменой уплотнительных колец, даже если они находятся в нормальном состоянии. Манжеты устройства также требуют внимания, если они разбухли и растрепались, то они подлежат замене.

После всего необходимо проверять упругость поршневых пружин, это делать следует под нагрузкой. Длина пружины под воздействием нагрузки должна быть 39,01–45,9 Н (3,8–4,8 кгс) – 41 мм, при другом варианте должны быть следующие показатели 82,01–99,48 Н (8,35–10,15 кгс) – 21 мм. В свободном состоянии пружина должны иметь длину 59,8 мм. Если пружины не имеют таких показателей, то они подлежат замене.

источник

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливается тормозная система с диагональным разделением контуров. Это значит, что 2 колеса управляются одним гидроприводом, а 2 – другим. Такая схема способствует повышению уровня безопасности. Ведь при отказе одного контура, в работу включается второй. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещается (хотя бы потому, что у вас будет блокироваться только левое сзади и правое спереди колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

Она работает на гидравлическом приводе от вакуумного усилителя. В системе имеется двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

Тормозной колодки.
Цилиндра.
Рабочих поршней.
Направляющей пружины (сзади их двое с каждой стороны).
Щита заднего тормоза.

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Как определить, что автомобилю нужно заменить задние тормозные цилиндры? 2110-й ВАЗ будет малоэффективно тормозить. Вы почувствуете, как педаль станет мягкой. При внешнем осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется заменить цилиндр тормозной задний.

Что нам нужно подготовить для работы? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:

Головки «на 10».
Воротка или трещотки.
Специального ключа для откручивания тормозной трубки.

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ нужно поставить на ровный участок и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также извлечь колодки. Кроме этого, откручивается шланг с тормозной жидкостью.

Как снять барабан? Перед его демонтажем нужно тщательно зачистить его металлической щеткой, убрав всю ржавчину и грязь. После этого выкручиваем 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее извлекаем барабан с посадочного места. Делается это при помощи специального съемника. Если такового в наличии нет, можно использовать 2 болта М8 длиной в 6-7 сантиметров. Их мы равномерно закручиваем гаечным ключом в отверстия. Так барабан спрессуется со ступицы.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер прокачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы снять трубку, необходимо использовать головку «на 10». Срываем затяжку на штуцере и выкручиваем элемент. Будьте внимательны – из трубки польется тормозная жидкость. Производите работы в защитных резиновых перчатках. Далее откручиваются болты, крепящие сам задний тормозной цилиндр.

Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств. На автомобилях «десятого» семейства залита жидкость класса «РосьДот-4». Обратите внимание, что во время прокачки уровень ее в бачке будет падать. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно вновь ее долить. Далее нам нужен помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок с прокачного штуцера и надеваем на него шланг. Второй его конец подводим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в полу». В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает завоздушенная жидкость.

Меняя цилиндр тормозной задний, рекомендуется обмочить гайку тормозной трубки универсальным средством «ВД-40».

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить цилиндр тормозной задний на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует наличия специальных навыков. С ней могут справиться даже начинающие автомобилисты. Однако на заключительном этапе вам потребуется помощник. Без него прокачать систему будет довольно трудно.

источник

Можно назвать несколько причин, при появлении которых необходимо будет заменить главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель на автомобилях ВАЗ 2108,P ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Если эффективность тормозов на автомобиле ухудшилась, педаль тормоза стала значительно мягче и проверка состояния тормозных колодок с прокачкой всей тормозной системы (удаление, возможной, воздушной пробки) не привела к желаемому результату, то появляется первая причина для замены главного тормозного цилиндра в сборе. Причиной номер два может служить утечка тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра (характерные следы подтеков тормозной жидкости на вакуумном усилителе). И переборка главного тормозного цилиндра (замена манжетов) довольно часто не исправляют ситуацию, хотя попытаться всегда можно.

Благо, что ремкомплект манжетов на главный цилиндр стоит недорого, главное в этом случае, купить качественный товар. Для проверки исправности вакуумного усилителя педали тормоза необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживая ее в этом положении запустить двигатель автомобиля. Если Вы почувствуете толчок вниз, значит -. Если нет, то следует проверить герметичность соединения вакуумного шланга со штуцером впускного коллектора и обратного клапана на корпусе усилителя.

Проблемы с герметичностью есть? PНет. Тогда готовимся к замене вакуумного усилителя. Еще одна причина для замены.

Неисправный вакуумный усилитель может вызвать неравную работу самого двигателя и стать причиной потери ощутимой доли мощности двигателя автомобиля. В этом случает проверить правильность поставленного диагноза несложно. На работающем двигателе следует плотно пережать вакуумный шланг и если после этого двигатель заработает стабильней, то покупка нового вакуумного усилителя не за горами.

Для замены главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя своими руками Вам необходимо иметь: пассатижи, отвертку, ключи торцовый и накидной на 17, торцовый и накидной на 13, специальный ключ для тормозных трубок на 10 (смотрим фото 1) и тормозную жидкость. Еще в работе будут полезны мелкие приспособленияP такие как: резиновые колпачки и штуцера-заглушки (фото 2). Где их можно будет использовать, Вы узнаете ниже.

Инструмент и запчасти подготовили? Переходим к процессу — з амены главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя своими силами. Снятие главного тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ 2108,P ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 Отсоединяем колодку с проводами от Pдатчика уровня тормозной жидкости (фото 3). При помощи ключа на 10 для тормозных трубок по очередиP откручиваем от главного тормозного цилиндра штуцера.

И, как показано на фото 4, устанавливаем заглушки на тормозные трубки и тормозной цилиндр. Эта уловка, при аккуратном исполнении, позволит избежать утечки тормозной жидкости и завоздушивания тормозной системы. После этого, ключом на 17(накидным или торцовым) откручиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю (фото 5).

Снимаем тормозной цилиндр. Установку проводим в обратной последовательности. Если устанавливаем новый главный тормозной цилиндр, то его перед монтажом необходимо в тисках прокачать (заполнить тормозной жидкостью). Замена вакуумного усилителя на автомобилях ВАЗ 2108,P ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 1. Повторяем действия, описанные выше вP разделе Снятие главного тормозного цилиндра. Для замены PPвакуумного усилителя можно полностью не откручивать главный тормозной цилиндр, а отсоединить только штуцера с левой стороны и отвести тормозной цилиндр в сторону.

Но это уже по желанию. 2. Далее, отсоединяем шланг от обратного клапана (фото 5a) иP в салоне автомобиля вынимаем стопорную скобу пальца педали тормоза и вытаскиваем палец (фото 6 и 7).

3. При помощи торцового или накидного (каким будет удобно) ключа на 13 откручиваем четыре гайки крепления вакуума к кузову автомобиля (фото 8). Можно сказать, что это самая не удобная операция. 4. После снятия вакуума, перекручиваем, используя торцовый ключ на 17, рамку крепления на новый вакуум (фото 9). 5.

Сборку проводим в обратной последовательности. Не забываем, что лучше сначала соединить вакуум и педаль тормоза при помощи пальца-сухаря, а уже потом прикручивать рамку вакуума к кузову. Так же рекомендуется заменить вакуумный шланг, так как в процессе эксплуатации он теряет свою эластичность и гибкость, вследствие чего на нем появляются трещины и изломы. Надеюсь, что данная статья будет для Вас полезна.

Если же Вам что-то непонятно или Вы заметили в статье какие-нибудь неточности, то буду рад, если вы мне сообщите о них. Для этого можете использовать форму обратной связи, комментарии или найти мои координаты в разделе . При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. Avtorem.

источник

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

источник