Вокруг маслозаливной горловины потеет

Это профильный форум.
Запрещены ФЛУД , ФЛЕЙМ и ОФФТОПИК .

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 11.7.2010
Из: Херсон

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 8 861
Регистрация: 14.3.2005
Из: Kiev

Мой автомобиль:Зубару Outback 2,5 CVT

Старожил Клуба

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 16 436
Регистрация: 20.4.2007
Из: Город сказка, город мечта
Реальное имя: Дима

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 5 276
Регистрация: 10.4.2008
Из: Украина, Донецк
Реальное имя: Андрей

Мой автомобиль:3.0 V6 6AT 4×4

Старожил Клуба

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 16 436
Регистрация: 20.4.2007
Из: Город сказка, город мечта
Реальное имя: Дима

Мой автомобиль:Маленький диванчик
Клубная карта №386
действует до 01.02.2010

Старожил Клуба

Группа: Действительные члены клуба
Сообщений: 16 115
Регистрация: 24.4.2007
Из: Киев
Реальное имя: Васёк

Мой автомобиль:СLW
Клубная карта №404
действует до 01.05.2010

тот же трабл, только запотевание меньше чем у ТС.
где то это уже обсуждалось, и пришли к выводу что есть 2 варианта решения проблемы
1 — забить и время от времени протирать двиг
2 — купить новую крышку, стоила порядка 30грн ,как щас х.з.

Сообщение отредактировал Vasek — 10.4.2011, 10:39

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 5 276
Регистрация: 10.4.2008
Из: Украина, Донецк
Реальное имя: Андрей

Мой автомобиль:3.0 V6 6AT 4×4

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 5 276
Регистрация: 10.4.2008
Из: Украина, Донецк
Реальное имя: Андрей

Мой автомобиль:3.0 V6 6AT 4×4

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 11.7.2010
Из: Херсон

Скажу честно,у меня не потеет до сих пор.209000.Мне бы эта потность точно снилась.У меня всегда тип-топ под капотом.Даже когда газ у Донецкого ставил при возрасте 2 года машине они думали,что машина новая.Ничего не выдавало возраста и под капотом тоже.

Группа: Заблокированные
Сообщений: 1 810
Регистрация: 2.11.2008
Из: г. Ильичевск
Реальное имя: Андрей

Мой автомобиль:Chevrolet lacetti 1.8 CDX 2004

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 1 858
Регистрация: 13.3.2011
Из: Столичный гость
Реальное имя: Евгений

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 183
Регистрация: 22.5.2009
Реальное имя: Дмитрий

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 1 764
Регистрация: 9.10.2008
Из: Донецк
Реальное имя: Саша

Мой автомобиль:lacetti se седан

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 183
Регистрация: 22.5.2009
Реальное имя: Дмитрий

Именитый автолитературовед

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 6 699
Регистрация: 31.8.2006
Из: Мариуполь (Украина)
Реальное имя: Моё имя слишком известное чтобы его называть.

Мой автомобиль:Tesla Model S 85D
Клубная карта №421 Infinity
действует до 31.12.3000

Нет у нашей крышке понятия «верх/низ». Разве что эстетика в виде значка на крышке.

Как вариант, резинка у тебя уже просела с одной стороны, попробуй переверни крышку, но вероятность невелика.
Насколько мне известно, крышка стоит очень недорого, поэтому заморачиваться с подбором уплотнения смысла не вижу.

источник

Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 51 Сообщений 1,225

Потеет маслозаливная горловина, только у меня. Был-бы отеч автомобиль- ничего, ан для немца стыдно. Поменять пробку? Найти сапун(где он епрст?)?Система вентиляции картера?

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 05.07.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 49 Сообщений 5,613

Пробку поменяй, я 2-ве недели назад так и сделал, теперь сухо

Touareg Регистрация 20.01.2007 Адрес Россия, Москва, ВАО,Балашиха Возраст 38 Сообщений 2,761

Мне кажется для начала именно это..

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 09.03.2005 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 36 Сообщений 8,025

У каждого второго.
Менять пробку или только её прокладку. Цена вопроса — копейки.

Passat Регистрация 24.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЗАО Возраст 40 Сообщений 1,077

Я себе поменял только прокладку крышки маслозаливной горловины и все ок! Чистота и порядок!

Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 51 Сообщений 1,225

Passat Регистрация 30.05.2005 Адрес Беларусь, Минск Возраст 50 Сообщений 1,507

AUG, пока будешь искать — переверни прокладку пробки.

Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 51 Сообщений 1,225

Боюсь,что все-таки старение,усадка и износ одной из сторон могут дать знать.Тем не менее.

Passat Регистрация 24.10.2006 Адрес Россия, Москва, ЗАО Возраст 40 Сообщений 1,077

Ну это самый бюджетный вариант

А новая прокладка стоит 40р. VAG это самый затратный вариант

Passat Регистрация 24.07.2006 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 51 Сообщений 1,225

Ну это самый бюджетный вариант

А новая прокладка стоит 40р. VAG это самый затратный вариант

Кааароче: перевернул прокладку, потение уменшилось,но не исчезло. На днях на глаза попалась крышка от 406-го ЗМЗ , он же австрийский Штайр. Штанген показал почти полную идентичность посадочным местам со штатной пробкой. Купил,поставил, супер-девственная чистота, на пробке немецко-английския каракули,удобнее штатной, цена вопроса в провинции (Калязин) -75рэ

источник

Чтобы написать сообщение необходимо войти или зарегистрироваться

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

На днях сняв декоративную пластмассу увидел нерадостную картину.Клапанная крышка сверху покрыта слоем пыли с маслом.Отдраив до блеска стал искать причину.Диагноз: Маслозаливная горловина.Крышку под замену или причина другая?

есть старинный дедовский способ — на заведенном моторе откручиваешь крышку, кладешь на горловину лист бумаги и немножко жмешь на акселератор — если лист не слетел, то все ОК, в противном случае с мотором не все в порядке, крышка же, если на ней нет механических повреждений, вряд ли при делах

• lissaab
• Трусаабер
• Offline

• Откуда: Североморск

Может с вентиляцией картера проблема?

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

Думал про вентиляцию никак не разберусь как она здесь устроена. С крышки она не выходит.

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

Масло было в свечных колодцах приличное количество.Смастырил подкладку под резинку на крышке.Если перестанет значи уплотнительная резинка.

• ЛёлеГ
• Саабер
• Offline

• Откуда: СПб

масло в свечных колодцах это превед прокладкам клапанки.

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

постоянно протираю около горловины. в колодцах сухо.

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

На элкатс маслозаливная горловина именуется масляной ловушкой.Может ловить перестала?

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

Теперь не потеет а течет.Стекает падла прямо на горячую турбину.Дымимс!

• Kazak-S
• Человек одыкватный
• Offline

• Откуда: МО, Люберцы

Не знаю как на В6 сделано, а на 4- х башковом мне че проделали-открыть маслозаливную горловину и рукой тросик дроселя подергать раскручивая двигатель (али кто в машине тапку жмет). Если идет дым хоть сколько, то пора лезть в двигатель, порш кольца и т.д. Если нет, то нет.

• Korvalol
• Заблокирован
• Offline

• Откуда: Санкт-Петербург

есть старинный дедовский способ — на заведенном моторе откручиваешь крышку, кладешь на горловину лист бумаги и немножко жмешь на акселератор — если лист не слетел, то все ОК, в противном случае с мотором не все в порядке, крышка же, если на ней нет механических повреждений, вряд ли при делах

Володя, а вопрос новичка, честно, снимаешь крышку, падают
обороты на 50-100 гдето? Что есть это? Я серьезно.

ХЗ . наверное «неучтенный» воздух через картер

• Korvalol
• Заблокирован
• Offline

• Откуда: Санкт-Петербург

ХЗ . наверное «неучтенный» воздух через картер

А если клапан невозвратный дует в обе стороны на вентиляции? Возможно?

у меня была такая проблема из-за вентиляции картера, трабка засралась, прочистил и нормально стало

• w.o.l.k.
• Саабер
• Offline

• Откуда: александров

Компрессия в идеале. Буду копать вентиляцию.Еще бы знать как она тут устроена.В старые добрые времена лично снимал на тазе вентиляцию с воздушки и отводил под капот.Иначе в воздухане было одно масло.Интересно на саабе прокатит снять шланг и поездить денек.Или есть другие способы.Сомневаюсь я что из за не рабочих клапанов вентиляции создается давление способное давить масло через маслозаливную горловину(именно через горловину)

Отредактировано: w.o.l.k. (15.05.11 07:36)

Компрессия в идеале.
.
.Интересно на саабе прокатит снять шланг и поездить денек.

отчегож не прокатит, тут как в анеГдоте: «дедушка, а эти грибы есть можно? Можно, внучек. Тока пАмрёш».
в вентиляции идёт подсос из линии вакуума, при снятии изменится давление, насос подкачает. Если заткнуть- то наооборот. Но я ездил 2 мес, пока тройник (в вентиляции) не восстановил.

Если масло в вентиляции (и много) то это уже симптом- бороться надо с болезнью.

источник

Как выглядит «пот» ? 🙂
Надо же понять что искать .

Масляный налет вокруг заливной горловины. Если сухо, то не потеет очевидно. Сразу бы заметили

у мну потеет, но как то по. на это дело, лет 10 тому был у меня пассат там клапанная крышка отпотевала шандос как, а уровень от замены до замены ни на мм, так что если парить, химичте с резинкой, сам периодически протираю ХБшкой,
перемен к лучшему всем в новом году!

Тоже, уплотнительное кольцо отсутствует. Так то

Глянул в ETKA — действительно, прокладка маслозаливной крышки для CJS(A)(B) «не является запчастью». Однако. в каталоге Seat она прекрасно бьется: 036 115 111 B. (крышка в сборе — 06K 103 485 A)
Цена прокладки в exist с доставкой в мою деревню — от 100 руб.

P.S.
Такая-же крышка с прокладкой уже давно ставится на некоторые VAGовские TDI (например на BMN (для A5) или тот-же CUPA (для A7))

Последний раз редактировалось Novый; 01.01.2015 в 18:04 .

У меня после того как поменяли масло на ТО, начало потеть. Позвонил мастеру-приемщику, он сказал приезжай другую поставим, после чего все норм))

После замены масла на 5000 начала потеть площадка вокруг крышки, приехав на ТО1 предъявил мастеру, мастер сказал ни че поделать с этим нельзя, думаю ну ладно, при прохождении ТО обратил внимание, что слесарюга льет масло без воронки и заливает практически всю горловину(площадку куда крышка вкручивается), а как известно масло оттуда потом не выскребешь, при нагреве двигателя оно и начинается расплываться, вообщем щас все оттер по хорошему, все равно но не большое пятно образовалось, на следующем ТО скажу чтоб через воронку заливали и не заливали маслом мне всю горловину.
вот такая вот фикня, с прокладкой у меня все норм-есть, кстати как то откручивал чтоб пятно подтереть крышку снял, а прокладка осталась на горловине)) так то она может и теряется

Воды много утекло, но тем не менее.

Во-первых, номер прокладки (036 115 111 B) неверен. В контексте темы неверен.
Это прокладка — да, но не для CJSA/CJSB. Несмотря на показания ETKA. Так как в ETKA же этот же номер отвечает за прокладку для, например, CDAB/CDAA, хотя там совершенно другая горловина и крышка горловины.

Далее. насчёт того, что нет у некоторых прокладки вообще с завода. Ставлю это под сомнение. Скорее всего невнимательно смотрели. Если бы её не было, то, мне кажется, речь шла бы не о запотевании вокруг горловины, а о откровенном вытекании масла.

Думаю, подложить что-нибудь под прокладку, чтобы она больше выпирала и чтобы увеличить прижимную силу при закрытой крышке горловины.

Добавлено позже.
Сделал так. Быстро и бесплатно. И наверняка результативно.

Тут можно сравнить со второй фоткой в этом посте, насколько больше стала выпирать уплотнительное кольцо:

Последний раз редактировалось namelezz; 18.05.2015 в 12:11 .

источник

Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » C под маслозаливной горловины идет пар.

• Автор: anatolij.01
• Активный участник
• Откуда: Украина г. Ковель
• Зарегистрирован: 11.03.2012
• Сообщений: 187
• Уважение: +9
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1982-03-09]
• Провел на форуме:
  5 дней 0 часов
• Последний визит:
  27.06.2016 22:45
• Данные авто: Volkswagen Passat B2 бензин 1.6 YP 1987 Solex 21083

Всем привет. После замены колец и ремонта ГБЦ наездил 600 км и заметил что из под маслозаливной горловины идет дым или пар. Подскажите что может быть.

Отредактировано anatolij.01 (17.01.2013 23:20)

• Автор: slavuta
• Участник
• Откуда: Украина, Славута
• Зарегистрирован: 27.11.2012
• Сообщений: 55
• Уважение: +3
• Пол: Мужской
• Возраст: 59 [1959-10-24]
• Провел на форуме:
  2 дня 6 часов
• Последний визит:
  03.09.2017 13:39
• Данные авто: VW-Passat B2

из под маслозаливной горловины идет дым или пар

У меня было похоже пока не заменил маслоколпачки (сальники клапанов)

• Автор: anatolij.01
• Активный участник
• Откуда: Украина г. Ковель
• Зарегистрирован: 11.03.2012
• Сообщений: 187
• Уважение: +9
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1982-03-09]
• Провел на форуме:
  5 дней 0 часов
• Последний визит:
  27.06.2016 22:45
• Данные авто: Volkswagen Passat B2 бензин 1.6 YP 1987 Solex 21083

Сделал капитальный ремонт ГБЦ.

• Автор: slavuta
• Участник
• Откуда: Украина, Славута
• Зарегистрирован: 27.11.2012
• Сообщений: 55
• Уважение: +3
• Пол: Мужской
• Возраст: 59 [1959-10-24]
• Провел на форуме:
  2 дня 6 часов
• Последний визит:
  03.09.2017 13:39
• Данные авто: VW-Passat B2

А в качестве ремонта Вы уверены полностью? Клапана в какам состоянии? Ведь если бы это был пар, значит причина в попадании ОЖ в двигатель, но тогда должен повышаться уровень масла и масло вспенивается и становится как эмульсия и меняет цвет, ну и понижается уровень ОЖ. Если же такого нет, значит причина в газах — где же они могут прорываться? Первое место — клапана. Второе кольца. Третье — прогоревший поршень. Во втором и третьем случаях будет ощутимое падение мощности двигателя. И во всех трех случаях будет заметное падение уровня масла. Так что нужно определиться что это — пар или дым?

• Автор: anatolij.01
• Активный участник
• Откуда: Украина г. Ковель
• Зарегистрирован: 11.03.2012
• Сообщений: 187
• Уважение: +9
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1982-03-09]
• Провел на форуме:
  5 дней 0 часов
• Последний визит:
  27.06.2016 22:45
• Данные авто: Volkswagen Passat B2 бензин 1.6 YP 1987 Solex 21083

На счет ремонта ГБЦ уверен на 80 — 90 %. Клапана новые, втулки и сальники новие, седла проточил и притер. Я думаю что причина в кольцах я их тоже менял. Просто меня смущает то что сразу после ремонта наездил первые 100 км такого небыло. Вот уже намотал 700 км и такая вот проблема.

источник

quote: а у некоторых ещё и дым идет

quote: дак вроде чтоб из горловины не пыхало, вентиляция клапанной крышки существует.

quote: Originally posted by Gypsus:

дык это при закрытой.. а при открытом картерные газы не дураки — че им щемиться в шланчик 1-2 см диаметром, когда можно в открытую горловину ломануться

quote: поршни бегаот — воздух толкают не только в горшках но и под горшками.

В-третьих: если компрессия хорошая, то какого тогда хрена париться?

На ЗИЛе с исправной системой вентиляции картера и новой ЦПГ будет засасывать руку, а вот на авто с серьёзной степенью сжатия (ну скажем тот же японец с неплохим двиглом) будет вырываться.

Газы из заливной горловины не являются показателем нормальной/ненормальной работы ДВС.

quote: Originally posted by Феня:

Во-первых: чем выше степень сжатия, тем больше образуется картерных газов, также при этом больше их забирается во впускной тракт принудительной вентиляцией

quote: Originally posted by Феня:

Газы из заливной горловины не являются показателем нормальной/ненормальной работы ДВС.

Степень сжатия и кол-во картерных газов не имеют ничего общего (в противном случае у старых дизелей, со степенью сжатия до 22:1 из PCV хреначило бы почти чистое масло).
Равно как и не имеют значения показания компрессии, которые могут быть «масляными». Повышенное газовыделение из заливной горловины это первейший показатель износа ЦПГ.

quote: Originally posted by Моньяг:

Являются и еще как.

только в купе с другими признаками

quote: Originally posted by vladimir_k:

только в купе с другими признаками

С какими же? Компрессию просьба не приплетать по причине указанной выше.
Прорыв картерных газов является однозначным признаком износа или неисправности двигателя. Остальные признаки же способны указать на место износа или неисправности.

С какими же? Компрессию просьба не приплетать по причине указанной выше.

течь сальников, дымный выхлоп, угар масла.
это так, навскидку.

степень сжатия имеет прямое отношение к количеству картерных газов — кольца не безгрешны и через зазоры в замках прорывается немалое количество газов. Отсюда и отношение степени сжатия к количеству КГ.

quote: Originally posted by vladimir_k:

течь сальников,

quote: Originally posted by vladimir_k:

дымный выхлоп

quote: Originally posted by vladimir_k:

угар масла

Выбирай на вкус.
Вместе с тем при износе ЦПГ и повышенном (в разумных пределах) образовании картерных газов указанных признаков может и не наблюдаться. Некоторый же угар масла может наблюдаться и на абсолютно новом и исправном двигателе в силу его конструкции.

quote: Originally posted by Феня:

а как же повышенный расход масла? если из-под колпаков льёт ручьём конечно же компрессия будет отличной, но тот факт что подливаешь по литру на ткм всяко-разно должен насторожить.

quote: Originally posted by Феня:

степень сжатия имеет прямое отношение к количеству картерных газов — кольца не безгрешны и через зазоры в замках прорывается немалое количество газов. Отсюда и отношение степени сжатия к количеству КГ.

не всегда указывает на износ ЦПГ. есть ещё несколько причин попадания масла в цилинды: основные из них: маслосъёмные колпачки, прокладка ГБЦ (реже), трещина в ГБЦ (ещё реже) ну и более редкие неисправности.

quote: Originally posted by Моньяг:

Выбирай на вкус.

ну так если ни одного из этих признаков нет, значит и проблем нет, и только картерные газы (в разумных пределах конечно) не говорят о неисправности двигателя

quote: Originally posted by Моньяг:

Твою жеж мать. Открой учебник по автоделу для ПТУ и найди там — каким боком кольца имеют отношение к степени сжатия. Хоть в википедии бы посмотрел, ламер.

тэкс, начнём тогда с теории: степень сжатия ничто иное как отношение полного объёма к объёму камеры сгорания. чем выше степень сжатия тем выше давление в конце такта сжатия (компрессия), чем выше это давление тем больше газов имеют возможность прорваться через зазор поршневых колец.

quote: Originally posted by Моньяг:
1л/1000км для многих моторов НОРМА.

тогда в сервис не едут, поплакаться как они масла много доливают.

quote: Originally posted by Феня:

тэкс, начнём тогда с теории: степень сжатия ничто иное как отношение полного объёма к объёму камеры сгорания. чем выше степень сжатия тем выше давление в конце такта сжатия (компрессия), чем выше это давление тем больше газов имеют возможность прорваться через зазор поршневых колец.

quote: Originally posted by Феня:

тогда в сервис не едут, поплакаться как они масла много доливают.

quote: Originally posted by Феня:

всё, удаляюсь из полемики всилу отсутствия времени. завтра мб загляну, уважьте.

quote: При исправном моторе в картере (соот-но и под клапанной крышкой) д.б. разрежение. Самый простой способ — снять пробку и закрыть отверстие рукой — должно ненавязчиво сосать

источник

Всем привет! Утром завел авто и открыл маслозаливную горловину. Оттуда ощутимо дует воздух и попахивает бензином (дыма нет). Норма ли это? Куда лезть?

дует — не показатель, ибо субъективно. Берешь ровную картонку чуть больше горловины, и прижимаешь к горловине работающего движка. Если картонку присосет — все у тебя отлично, закрывай крышку и езди счастливо. Если акртонку откидывает, вот тогда уже надо будет выяснять, что случилось и почему картерные газы не отсасываются.

самое великое заблуждение уж простите) есть два типа систем удаления картерных газов — активная(или вакуумная) и пассивная, в первом случае ваш метод верен и картонку должно присасывать, а вот во втором, кстати гораздо более распространенном, картонку будет отбрасывать всегда)) даж на полностью исправном движке

ага, только у топикстартера мотор 2.4, а у него именно активная. У меня была ОФА, так у меня картонку таки присасывало, да — я проверял Без обид, но перед тем, как блеснуть познаниями, стОит все же глянуть условия задачи, хотя бы чтобы не создавать винегрет в голове у спрашивающего. А то получается как в том анекдоте про Холмса с Ватсоном на воздушном шаре — «а ведь это программист! Его ответ абсолютно точен и не менее абсолютно бесполезен!»

вот специально посмотрел внимательно на сей мотор. это ведь та трубка по которой выходят картерные газы?

Да, она самая. Если она зарастает коксом и гадостью, движок начинает яростно давить масло изо всех щелей. Ну и из горловины дует, да

всем здравствуйте ! у меня такая же фигня .из горловины газы прут как бутто колец совсем нету.двигаель только откапиталил .что за фигня?

так вот как я смотрю эта трубочка выходит перед дроссельной заслонкой где собственно нет разряжения, точнее чем оно меньше тем лучше, а следовательно это ни что иное как пассивная система удаления картерных газов(собственно как и в моем двигателе) Разряжение там присутствует конечно но оно связано с уровнем засоренности воздушного фильтра в первую очередьотсюда следует что картерные газы не отсасываются принудительно из двигателя а выходят самотоком, и конечно засорение этой трубки приведет не только к течам масла но и даже к вывернутым сальникам)Потому то при открытой крышке горловины дуть будет. вопрос в том на сколько сильно? это уже другой вопрос. К примеру. на моем двигателе если открыть горловину не только дует но и масло выплевывает)) хотя двигатель только что с капиталки и у него прекрасная компрессия. но картонку сдует. так что получается.. новый движок в утиль?

Короче, вердикт. Ты занимаешься гаданием на кофейной гуще и у тебя в голове, уж извини, полный форшмак. Короче, тебе надо сделать две простые вещи. Первая — берешь кусок шланга подходящих длины и диаметра и ставишь его на место шланга сапуна. Вторая делается в процессе первой — берешь шланг, от которого ты собираешься отрезать кусок для сапуна, открываешь горловину на остановленном моторе, накидываешь шланг на сосок сапуна на клапанной крышке, крепишь хомутом и дуешь в шланг. Если продувается — сетка маслоуловителя не фатально загажена, тебе повезло Не продувается — попадос, надо снимать клапанную крышку и мыть маслоотделитель. Пока не промоешь, сапуна у тебя считай нету вообще как явления.Отрезаешь шланг в размер, сажаешь на сосок впускного коллектора, крепишь, заводишься, приятно удивляешься результату А движок у тебя скорее всего живой полностью, просто в утиль твой шланг сапуна, как я понимаю

Опель Фронтера 2.4
У меня похожа проблема, снял шланг сапуна дунул туда хорошо воздух пошел, потом как будто под давлением выходит обратно. У меня такой вопрос: нормально ли это? И ли мне необходимо снимать клапанную крышку и чистить масло отделитель?

Опель Фронтера 2.4
У меня похожа проблема, снял шланг сапуна дунул туда хорошо воздух пошел, потом как будто под давлением выходит обратно. У меня такой вопрос: нормально ли это? И ли мне необходимо снимать клапанную крышку и чистить масло отделитель?

Надеюсь не нужно уточнять, что дуть в шланг при открытой горловине?

Если при открытой у тебя вот так, то судя по описанному, у тебя маслоотделитель настолько загажен, что изображает из себя баллон.
Ты туда воздуха наддул, а потом этот воздух обратно вышел. Короче, пока не разобрал мотор, сразу купи новую прокладку под клапанную крышку, раздобудь небольшой таз, пару литров скипидара, пару литров 646 растворителя, пару литров уайт-спирита или солярки, и мягкую металлическую кардщетку с прямым ворсом. Снимаешь крышку, шляпки, на которых сидит пластина маслоотделителя, скорее всего придется срезать — конструкция неразборная, так что сразу подумай о мелких саморезах и дрели с тонким сверлом, чтобы крышку посадить на место. Крышку снимешь — смешиваешь перечисленные жижи в равных долях, вытряхиваешь или выковыриваешь (аккуратно!) сеточку из «грибка» на крышке, надеваешь горловину на крышку, затыкаешь дырку под шланг деревянным чопиком, наливаешь в крышку жижи на палец и пускай отмокает пару часов.
Сеточку отмачивать в жиже, и в тазу шурудить — из нее полетит грязь и гарь в жутких количествах. Процедуру повторять, пока сеточка не станет полностью чистой, без отложений в ячейках. Это 2-3 часа непрерывной возни, морально готовься. Да, и все это делай в тепле — на холоде отложения замерзнут и врядли смогут быстро раствориться.
В моем случае из сеточки высыпалось где-то с пригоршню твердого черного осадка, я так понимаю это сажа вместе с закоксовавшимся маслом. Лабиринт на крышке драть кардщеткой до удовлетворения.
Потом главное все это аккуратно собрать, имея в виду, что если саморезы халявно закрутишь, они от вибрации вылезут и выпрыгнут тебе в мотор. Можно попробовать посадить их на высокотемпературный фиксатор резьбы, его по идее не должно сожрать маслом, но я просто закручивал со всей дури.

Результат тебя порадует, гарантирую.

источник

Замучался уже. Суть проблемы вот в чем. Из под крышки маслозаливной горловины медленно фигачит масло, думал дело в самой крышке, поменял, некоторое время было все ок , и снова началось. Из-за чего такой косяк может быть?

Причем оно то просачивается то нет. Например когда стоит на месте машина, и дергаешь за тросик газа, течи нет. Когда проедишь , то на клапанной крышке вокруг крышки маслозаливной горловины появляется масло

Еще раз поменять крышку. Брак ведь мог быть.

Ну, если замена крышки не помогла, а вариант, что новая крышка некачественная, исключить, то проблема либо в отверстии, в которое вворачивается крышка, либо давление масла повышенное. Уровень масла в норме?

резина плохая, масло разъедает быстро!

Вентиляция картера не пережата?

у пацана была такая проблема на 10ке. постоянная течь масла оттуда была , питят крышек менял — барада . в итоге не помню как точно но что то калхозил с крышкой , итог — течи прошли .

да вот крышка уже 3-я по счету. Неужели давление настолько сильное?

Давление оно на то и давление, чтоб давить
смотри проходимость сапунов в картер и в дроссельный узел. Каналы дросселячаще забиваются.

посмотри действительно ли ты до конца закрываешь крышку и проверь уровень масла

купи от какой нить иномарки похожую крышку) и всё будет хорошо)

кагого года авта? может пора ужо капиталку делать?

Ржу под столом, отличная помощь.

Дык да. При износе ЦПГ оттудова сифонить будет так, что некоторые крышки совсем не помогают

И у меня тоже на 10-ке так же было, меня резинку, сам вырезал из простой камеры(специальной просто не было), правда хватало не надолго, примерно на месяц. Но если поставить бензо-стойкую резину думаю на долго хватит!

Может клапанная крышка косячит?

у меня тоже из под крышки подтекает.где че почистить нужно?кто поможет в этом вопросе?

Ржание обычно редко бывает присуще homo sapiens. Когда я один раз столкнулся с такой проблемой, у меня банально не до конца была завернута крышка. Прежде чем лезть в кишки мотору, лучше проверить все, что лежит на поверхности. Когда у меня один раз тут возникла проблема с карбом, мне разве что капиталку не посоветовали сделать. Оказалось, просто недокручена гайка крепления. Так что так.

Автор, уточни, у тебя потеет крышка или масло сочится?

Ржание обычно редко бывает присуще homo sapiens. Когда я один раз столкнулся с такой проблемой, у меня банально не до конца была завернута крышка. Прежде чем лезть в кишки мотору, лучше проверить все, что лежит на поверхности. Когда у меня один раз тут возникла проблема с карбом, мне разве что капиталку не посоветовали сделать. Оказалось, просто недокручена гайка крепления. Так что так.

Автор, уточни, у тебя потеет крышка или масло сочится?

+100 если карб то проверь в тазике воздухофильтра там есть сеточка ввиде ершика(искрогаситель кажеться называется), она в трубке вентиляции картера стоит, бывает разрушается и коксуется наглухозабивая трубку

Я поставил новую крышу и проблема решилась(тоже 09),только поставил не железный как стоял,а пластиковый от 10.Почти 1000км проехал — не давит масло.

С этим пламегасителем у меня целая история была. Машину взял у родственника, через некоторое время обнаружил что ёршика нет на месте — родственник ответил что снимал воздухан на новом авто и не видел никакого ёршика там. Зная что он там должен быть я купил новый и поставил на место. С наступлением морозов попёрло масло со всех щелей двигателя. Первым делом я к ёршику — чист и блестит как из магазина. После проверки всех остальных возможных версий повышенного давления в картере остался непроверенным один шланг идущий от маслоотделителя к тому самому штуцеру в который втыкается ёршик. Снял, дунул — шиш. как будто из цельного куска сделан. Подходящим прутком протолкнул то что было внутри — выполз чёрный масляно — ледяной обрубок в котором после оттайки был обнаружен пропавший ёршик — родственник его просто сдёрнул вместе со шлангом и не заметил что он провалился внутрь. Выкинул второго — лишнего и все течи тут же прекратились

источник

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 160
Регистрация: 30.11.2008
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 0 раз

Продам гараж

Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 43220
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 1898 раз

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 538 раз

Продам гараж

Группа: СуперЖигуляторы
Имя: Михаил
Сообщений: 43220
Регистрация: 22.2.2010
Из: ЮФО
Пользователь №: 27287
Машина:ваз 21063
Цвет:св.голубой
Год Выпуска: 87
Спасибо сказали: 1898 раз

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 538 раз

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 160
Регистрация: 30.11.2008
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 0 раз

большое спасибо подложил камеру и перестало.

Сообщение отредактировал zzzdimazzz — 27.2.2011, 22:39

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 45
Регистрация: 8.4.2013
Из: украина
Пользователь №: 79204
Машина:ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 0 раз

Вчем может быть причина. Выкидывает масло через заливную горловину? крышку меня результата ноль. Выкидыввает это всмысле постоянно мокро возле горловины

Сообщение отредактировал leshasist — 2.7.2013, 19:20

Зампотех ♏

Группа: Жигуляторы
Имя: Александр Михайлович
Сообщений: 13256
Регистрация: 8.10.2008
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 806 раз

Обычное явление для стоковой крышке клапанов. У меня прошло только после замены крышки на крышку от Шнивы. Там пробка закручивается герметично на резьбе.

жигулист на корейце

Группа: Жигулисты
Имя: Роман
Сообщений: 6313
Регистрация: 29.10.2010
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 561 раз

Зампотех ♏

Группа: Жигуляторы
Имя: Александр Михайлович
Сообщений: 13256
Регистрация: 8.10.2008
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 806 раз

Да хоть меняй, хоть не меняй — один фиг отпотевает. Я штук 10 их поменял. Не помогает. Крвшка при том. что не обеспечивает герметичное закрывание маслозаливной горловины. Потому и изменили конструкцию на новых моделях.

жигулист на корейце

Группа: Жигулисты
Имя: Роман
Сообщений: 6313
Регистрация: 29.10.2010
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 561 раз

Зампотех ♏

Группа: Жигуляторы
Имя: Александр Михайлович
Сообщений: 13256
Регистрация: 8.10.2008
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Белый
Год Выпуска: 1997
Спасибо сказали: 806 раз

Если только карбюратор не Озон, там нет кронштейна для «вертолета». А так да, подходит. Почем брал уже непомню. В районе 1,5 тыс она стоит. Она двойная, сильно глушит стук клапанов.

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 538 раз

ПешеходЪ

Группа: Жигулёнок
Имя: Алексей
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 87805
Машина:ваз 2106
Цвет:крассный
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 0 раз

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: V.I.P.
Сообщений: 27175
Регистрация: 20.2.2010
Из: УКРАИНА.
Пользователь №: 27171
Машина:ВАЗ-2106 .
Цвет:БЕЛЫЙ.
Год Выпуска: 1979 .
Спасибо сказали: 538 раз

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Имя: Константин
Сообщений: 764
Регистрация: 22.4.2008
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Машина:ВАЗ-2106
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз

У меня всё сухо и чисто.
Зато как обычно сочится масло с правого ближнего угла крышки относительно водительского сиденья.

ПешеходЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 9
Регистрация: 20.2.2010
Пользователь №: 27177
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:красный — рубин
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 0 раз

ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 184
Регистрация: 2.7.2007
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

Очень часто потеет через стык горловины и крышки. Там плохое сочленение, не сварка, а типа завальцовка.
А грешат на крышку и меняют их без толку. Сам штук пять поменял, всяких фирм и конструкций.

Как вариант — обезжирить стык и проклеить хорошим клеем, например, двухкомпонетным качественным.
Что себе и планирую сделать.

источник

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 963
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва ЦАО

Гордость Клуба

Супермодератор
Сообщений: 8418
Регистрация: 6.2.2008
Из: Санкт-Петербург

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 835
Регистрация: 27.9.2007
Из: р. Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 963
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва ЦАО

Новичок

Пользователь
Сообщений: 26
Регистрация: 25.5.2008

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 1.9.2007
Из: Казахстан, Астана

Гордость Клуба

Сообщений: 3098
Регистрация: 2.4.2008
Из: москва ювао и МО Дзержинский

+1 в питер и назад, путь был не короткий.

Гордость Клуба

Клуб
Сообщений: 3525
Регистрация: 1.4.2008
Из: г.Москва

Авторитет

Пользователь
Сообщений: 963
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва ЦАО

Гордость Клуба

Сообщений: 3098
Регистрация: 2.4.2008
Из: москва ювао и МО Дзержинский

КАЧЕСТВЕННОЕ только чтобы было. Или просто залей свежее, с заменой фильтра естественно.

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 129
Регистрация: 4.2.2008
Из: пенза

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 67
Регистрация: 15.6.2008
Из: Москва

Гордость Клуба

Клуб
Сообщений: 3525
Регистрация: 1.4.2008
Из: г.Москва

Да я тебя умоляю все приемлит.Может новые и не приемлят пототому что она новая,но старой только на пользу.Я брал лил и ниче ток на пользу.

А какая точно не знаю.Брал на 15 минут какую-то италею в одном зачетном махазине на шереметьевской десять.Они специализируются на масле и там же у них можно его заменить,кантора по виду солидная(цены божеские)

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 92
Регистрация: 25.10.2007
Из: г.Краснодар

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 67
Регистрация: 15.6.2008
Из: Москва

Да я тебя умоляю все приемлит.Может новые и не приемлят пототому что она новая,но старой только на пользу.Я брал лил и ниче ток на пользу.

А какая точно не знаю.Брал на 15 минут какую-то италею в одном зачетном махазине на шереметьевской десять.Они специализируются на масле и там же у них можно его заменить,кантора по виду солидная(цены божеские)

Дружище, каждый владелец для своей ласточки сам определяет судьбу, с этим все согласны. Думаю мыть или не мыть — каждый сам решит. Но в свою я никогда не лил никиаких промывок. Масло использую только BMW. В нормальном масле содержатся все необходимые компоненты, в том числе и моющие, для лучшей работы двигателя. Так зачем же двИжку еще и промывать, лучше уж масло почаще менять (и фильтр тоже).

Про крышку.
На моей машинке, например, так все происходит: крышка маслозаливной горловины закрыта, завожу двигатель обороты на 600. 700, далее (при работающем двигателе) откручиваю (открываю) крышку — на секунду. другую обороты падают, но затем восстанавливаются опять до 600. 700. Ездить в таком состоянии (с открытой крышкой) не пробовал, но уверен не есть это хорошо .

источник

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.

Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.

Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды.
Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Если вы видите ее в другом сообществе, значит ленивые администраторы нагло берут материал у нас и даже не читают его. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания.

У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке.

У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах!

источник

Другие статьи по двигателю:

Система смазки двигателя – комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Из главной масляной магистрали масло по каналам в блоке и головке поступает к трущимся поверхностям.

Система смазки двигателя.

1 – масляный насос с редукционным клапаном; 2 – маслоприемник; 3 – редукционный клапан; 4 – масляный фильтр; 5 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 6 – теплообменник жидкостно – масляный.

В систему смазки входят: масляный насос с маслоприемником и редукционным клапаном (установлен внутри масляного насоса), масляные каналы, масляный фильтр, картер, крышка маслозаливной горловины, датчик сигнализатора аварийного давления масла 5 и теплообменник жидкостно-масляный. Через маслоприемник 2 масло засасывается масляным насосом 1 и через ЖМТ попадает в масляный фильтр 4, из которого по сверленому каналу подается в главную масляную магистраль. Из масляной магистрали по каналам в перегородках блока, масло подается на коренные подшипники коленчатого вала и в опоры распределительного вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам от коренных шеек коленчатого вала. В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей кольцевую канавку, которая сообщается через каналы в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью оси коромысел. Через отверстия в оси коромысел, масло поступает во втулки коромысел и далее, по каналам в коромыслах и регулировочных винтах, на верхние наконечники штанг толкателей, после чего попадает в гидрокомпенсаторы.

Из четвертой опоры распределительного вала, по пазу на внешней поверхности втулки, осуществляется подача масла для смазки привода масляного насоса.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие в шейке вала.

Все остальные детали (клапан – его стержень и торец, валик привода масляного насоса, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.

Все клапана системы смазки в процессе эксплуатации дополнительной регулировки не требуют.

Уровень масла в картере необходимо проверять на неработающем двигателе (не ранее чем через 10 минут после остановки). При этом автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке. Уровень масла должен быть между метками, нанесёнными на масляном указателе. При необходимости (уровень масла ниже отметки min) масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на клапанной крышке и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой. Превышение уровня масла в картере, верхней метки на указателе, может привести к повышенному расходу масла на угар что негативно отразиться на работоспособности поршневых колец и нейтрализатора.

Насос масляный.

1 – направляющая втулка; 2 – валик в сборе; 3 – корпус; 4 – ведущая шестерня; 5 – ведомая шестерня; 6 – пластина масляного насоса; 7 – прокладка; 8 – корпус маслоприемника; 9 – стопорная пластина; 10 – болт; 11 – сетка с каркасом; 12 – болт; 13 – редукционный клапан; 14 – пружина редукционного клапана.

Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами.

Ведущая шестерня 4 закреплена на валике 2 штифтом. На верхнем конце валика сделан паз, в который входит пластина привода масляного насоса. Ведомая шестерня 5 свободно вращается на оси, запрессованной в корпус насоса.

Масляный фильтр.

Масляный фильтр полнопоточный неразборный одноразового использования. Имеет клапан перепускающий масло в магистраль, минуя фильтрующий элемент при его большом сопротивлении (засорении, пуске холодного двигателя). Перепускной клапан открывается при разности давлений на входе и выходе из фильтра 58 – 73 кПа (0,6 – 0,75 кгс/см 2).

Масляный фильтр установлен на блоке цилиндров с правой стороны двигателя. Снятие фильтра производится путем вращения его против часовой стрелки. При установке нового фильтра на двигатель необходимо убедиться в исправности уплотнительной резиновой прокладки, после чего следует смазать ее моторным маслом и завернуть фильтр руками до касания прокладкой плоскости блока или ЖМТ, затем довернуть фильтр на 3/4 оборота.

После установки фильтра, запуска и прогрева до рабочей температуры ОЖ заправленного маслом двигателя проверьте отсутствие течи масла вокруг масляного фильтра. В противном случае подтяните фильтр. Заглушите двигатель и подождите 10 минут. Проверьте уровень масла и долейте при необходимости.

Привод масляного насоса.

1 – валик масляного насоса; 2 – пластина привода масляного насоса; 3 – ведомая шестерня; 4 – ведущая шестерня; 5 – вал привода; 6 – корпус привода.

Масляный насос приводится в действие от распределительного вала парой винтовых шестерен: ведущая шестерня 4 – расположена непосредственно на распределительном вале, ведомая шестерня 3 – закреплена штифтом на вале 5, вращающемся в корпусе привода 6. С нижним концом вала шарнирно соединена пластина привода масляного насоса 2, нижний конец которой входит в паз валика масляного насоса 1. В отверстии корпуса привода нарезана спиральная канавка, по которой масло при вращении вала поднимается вверх и равномерно распределяется по всей его длине.

Обслуживание системы смазки.

Внимание. Эксплуатация двигателя при недостаточном уровне масла может привести к выходу двигателя из строя. Заводская гарантия на подобные случаи повреждения двигателя не распространяется.

Проверку уровня масла в картере двигателя проводить ежедневно перед запуском. Уровень масла должен быть при этом между двумя метками указателя уровня масла. Объем масла, доливаемого в картер двигателя от нижней метки до верхней, составляет 1,2 л. После остановки прогретого двигателя проверку уровня масла проводить не менее чем через 10 минут. Если уровень масла находиться ниже уровня нижней метки, снимите крышку маслозаливной горловины на крышке клапанов и долейте в двигатель моторное масло рекомендованное инструкцией. Не доливайте масло выше верхнего уровня.

Замену масла проводить при каждом ТО-1 с одновременной заменой масляного фильтра.

Отработанное масло сливать из картера на горячем двигателе. В этом случае масло сливается быстро и полностью.

• Запрещается сливать отработанное моторное масло на землю, в каналы, реки и т.п. Рекомендуется производить замену масла на сервисной станции официального дилера ГАЗ.
• Будьте осторожны, чтобы не получить ожоги горячим маслом.
• Избегайте попадания отработанного масла на кожный покров. Если вы испачкались отработанным маслом, необходимо сразу же промыть загрязнённое место с мылом или удалить загрязнение с помощью очистителя рук с большим количеством воды.
• Храните отработанное моторное масло в помеченных ёмкостях, в местах, недоступных для детей!
• Отработанное масло должно утилизироваться в соответствии с действующими правилами.

Перед установкой пробку сливного отверстия масляного картера и место установки пробки необходимо очистить. При необходимости резиновое уплотнительное кольцо заменить.

При помощи ключа надёжно затяните пробку. Не затягивайте сливную пробку с превышением указанного момента затяжки. Момент затяжки пробки сливного отверстия:

19,6-24,5 Н⋅м (2,0-2,5 кгс⋅м).

Рекомендуется через две смены масла промывать систему смазки двигателя. Для чего слить из картера горячего двигателя отработавшее масло, залить специальное моющее масло на 3–5 мм выше нижней метки на указателе уровня масла и дать двигателю поработать в течение 10 минут. Затем моющее масло слить, заменить сменный масляный фильтр и залить свежее масло. Допускается смешивание остатков моющего масла после слива со свежим маслом. В случае отсутствия моющего масла промывку можно производить чистым моторным маслом.

Во время эксплуатации автомобиля следить за работой датчика аварийного давления масла, который срабатывает при давлении 39–78 кПа (0,4–0,8 кгс/см 2).

Внимание. В случае возникновения неисправности в системе смазки (срабатывания сигнализатора аварийно низкого давления масла или сигнализатора «Внимание» системы управления двигателем на панели приборов) работа двигателя должна быть немедленно прекращена до выявления и устранения причин.

Время эксплуатации автомобиля с включенными сигнализаторами фиксируется в память блока управления. При несвоевременном обращении на СТО автомобиль может быть снят с гарантийного обслуживания.

источник