Доброго времени суток. Я понимаю, что аборт по телефону не делают, НО.
Есть потеки масла на стыке ГБЦ и блока цилиндров в районе термостата и передней крышки . Какая может быть причина?
Косвенные признаки которые наблюдаю. Масло жрёт и оно конечно малость вытекает. Не капает, но рулевая тяга в масле, низ раздатки и коробки в масле, поддон картера в масле. После поездки на скорости от 80км/ч на запаске и задней двери появляются капельки масла. Пока за 6000км залил 4 литра масла, чтобы держать на уроне между min и max. Воды в масле нет, масла в ОЖ тоже не видно. В расширительном «не булькает».
Давление в цилиндрах не мерил. Передний сальник коленвала, судя по всему, в норме. Снимал шкив и смотрел.
Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?
Какие ещё действия нужно предпринять, чтобы более точно поставить диагноз?
Доброго времени суток. Я понимаю, что аборт по телефону не делают, НО.
Есть потеки масла на стыке ГБЦ и блока цилиндров в районе термостата и передней крышки . Какая может быть причина?
Косвенные признаки которые наблюдаю. Масло жрёт и оно конечно малость вытекает. Не капает, но рулевая тяга в масле, низ раздатки и коробки в масле, поддон картера в масле. После поездки на скорости от 80км/ч на запаске и задней двери появляются капельки масла. Пока за 6000км залил 4 литра масла, чтобы держать на уроне между min и max. Воды в масле нет, масла в ОЖ тоже не видно. В расширительном «не булькает».
Давление в цилиндрах не мерил. Передний сальник коленвала, судя по всему, в норме. Снимал шкив и смотрел.
Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?
Какие ещё действия нужно предпринять, чтобы более точно поставить диагноз?
Вопрос: а это точно масло двигателя, а не масло из ГУР? При течи насоса — как раз такие же симптомы. Что касается расхода — 409-й мотор ест масло при движении с высокими скоростями, до литра-полутора на тысячу
В свечных колодцах нет масла? Завтра хочу проверить давление в цилиндрах. Заодно и наличие масла на свечах проверю. Клапанная крышка сверху чистая.
. Чаще всего течет из под клапанной крышки.. Посмотри внимательно там. . Может сопливить, закидывать на вентилятор или ремни и все будет в масле не найдешь и чистого места. Прокладка клапанной крышки сухая. Она открывалась не раз и за ней я слежу. По всему периметру от клапанной до прокладки ГБЦ сухо. Систему вентиляции картера проверял-прочищал 6 тыс назад, когда проводил ТО-16.
. а не масло из ГУР? При течи насоса — как раз такие же симптомы. Что касается расхода — 409-й мотор ест масло при движении с высокими скоростями, до литра-полутора на тысячу Нет, не ГУР. За его уровнем слежу постоянно. Одно время хомуты ослабли. Замену провел. Там все нормально (да и не должно масло из ГУР закинуть за термостат). Уровень из бачка ГУР не уходит. Что касаемо моторного масла, то до появления потеков, которые были обнаружены, масло ел — 2 литра на 10000км. А пробеги по 250-300 км со скоростью около 90км/ч за раз у меня не редкость. В прошлом году, летом, за 1750км в одну сторону, в два водителя, с остановками только на поесть-пописать, за 25 часов. долил только пол-литра масла.
PS На данный момент пробег 166 тыс км.
PPS Народ, пожалуйста пишите, даже если у вас были похожие симптомы. Проверить не проблема. Не хочу затариваться деталями-расходниками (на всяк случай) лишними. У нас это дороже на 30%-40% чем в России. Малыша (это ник нашего Патриота) мы любим 🙂 и обслуживаю его сам уже больше 100тыс км.
Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?
Может. Но могут быть и другие причины. Вот аналогичная тема http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102547&page=2 Вот давно собираюсь попробовать такой герметик, по отзывам помогает http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ > http://motorf.ru/tov_9294/
НЕХТА решил проблему в соседней теме: после снятия шкива с колевала, вискомуфты, кожуха и шкива виски стало видно, что маслице течет из-под ГБЦ в угла возле термостата. Потиху стекает в район сальника и выглядит, как будто сальник протекает. А без снятия виски это увидеть не получается.
Только вот тут решил не отписываться видимо.. =))
Может. Но могут быть и другие причины. Вот если бы только снаружи текло. (это я, типо, радуюсь 🙂 ) Тогда герметик вполне может и помочь. Но тут есть и бешеный жор масла. 🙁
Тщательно вымыть двигатель. Вот, думаю, с этого и начать. Потому как на данный момент всё засрано маслом.
НЕХТА решил проблему в соседней теме:
Как раз тема про храповик и сальник для меня уже понятна. Там в конце и написал, что буду изучать замену прокладки. Проблема не в сальнике. Обнаружена другая проблема. В этой теме и накапливаю опыт 🙂
Сегодня и завтра не получится измерить давление в цилиндрах. 🙁
литр масла на 300 км скользкой дорогу, думаю, не сделают.
Недавно ковырялся — тоже самое было (масло за термостатом) Текла передняя крышка (на которой Виска стоит). Течь в нижней части. Прокладки хватает на 10 000 и опять начинает течь. То ли виску убирать , то ли герметиком густо мазать.
. пробег думаю не малый и подогревали. а масло на запаске — задний сальник к.в! пробег 167тыс км. Не не перегревал. Масло на запаске от двигателя. Весь «путь масла» от мотора до заднего бампера виден хорошо.
->All вот задумался по поводу передней крышки, на которой виска прицеплена. Внушает мне сомнение подшипник. Не тихий он. Может от этой мелкой вибрации и дурит прокладка. Завтра буду мыть мотор. Прикупил химию для мойки. Может более точно проявится место течи.
Недавно ковырялся — тоже самое было (масло за термостатом) Текла передняя крышка (на которой Виска стоит). Течь в нижней части. Прокладки хватает на 10 000 и опять начинает течь. То ли виску убирать , то ли герметиком густо мазать.
У нас Хантер, пробег 14 тыс. И как по щелчку пальцами потекло масло по передней части даигателя. Думал, что передний сальник коленвала. Глянул внимательно — нет, масло выше гораздо. И тоже начал думать на крышку с подшипником вентилятора. И даже капля масла на ремне генератора после стоянки бывает аккурат под корпусом подшипника. Раз не только у меня — буду снимать, наверное. А то позор — лужа под двигателем 🙁
Так вот вопрос, если течь, как говорят, через подшипник, то замена прокладки, очевидно, не поможет. А вот ликвидацию мех. вентилятора не планирую. Значит мазать герметиком везде?
ЗЫ Простите, я УАЗовод с небольшим стажем — на нивах с такими течами вообще не сталкивался — «все нормально было» (с) По крайней мере до пробегов в 70 тыс. А тут. 🙁
Доброго времени суток, всем. В субботу на даче отмыл переднюю крышку и в районе прокладки ГБЦ. Веселое это дело 🙂 Завел. Подержал обороты 2500 около 10 мин. Дальше не стал. Виска снята. Температура за 90 пошла. Заглушил. Пальцем «посмотрел». Сухо. Репку почесал. Решил что мало «поездил». Проверил давление в цилиндрах. Получилось 12,2 / 11,8 / 12 / 12. Вроде не «убит» еще мотор? Свечки выглядят тоже не плохо. Нагар белесый (на газу езжу) ровный. В колодцах масла нет. Дело к вечеру. Пошел в баньку парится. Утро вечера мудренее. 😉 Утром следующего дня. «Посмотрел» пальцем. 😳 Масло! Снизу крышки. Но толком не понятно. Надо заметить, что заглянуть туда целый цирк. Снизу мешают рулевые тяги. Сверху с переворотом головы не получается. Но сел на двигатель и исполнил цирковой номер «башка в пасти Патриота». Залез головой вниз. 🙂 Видно! Снизу крышки под подшипником виски. Почесал репку. Не весело. НО! Идея. У меня есть комплект ремонта ГРМ. Куплен был в четверг. 😉 А там прокладка есть. Ну дальше всё просто. Ослабил клапанную крышку. Снял переднюю. Точно. Прокладка под подшипником виски убита. Прокладка какая-та интересная стояла. Зеленая и как будто из пластмассы. Поменял прокладку. Собрал. Проехал около 200 км после этого. Но в ночи не было как посмотреть, а с утра не до этого. «Буду посмотреть» дальше. Результат сообщу.
Напрашивается вопрос: А может мотор и не жрёт масло? Учитывая, что за 10 минут набежала капелька, что намочила две фаланги пальца. Может маслицо убегало и разбрызгивалось?
Так вот вопрос, если течь, как говорят, через подшипник, то замена прокладки, очевидно, не поможет. А вот ликвидацию мех. вентилятора не планирую. Значит мазать герметиком везде? Подшипник со стороны мотора закрыт крышкой. Мне не верится, что там может протекать. Скорее всего у тебя как и у меня прокладка дурит.
PS Не знаю как там получилось, Но ролики обводные, после помывки передней части двигателя, стали свистеть «как сумасшедшие». Может химия какая жестокая? А может вода малость попала. Снимайте ролики перед помывкой.
источник
Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
У многих владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 на Уаз есть проблема повышенного расхода масла. Причем зачастую повышенный расход масла никак не зависит от типа масла и его производителя. Он может колебаться от 0,5 до 1 литра, и больше, на 1000 километров пробега. Особенно при скоростном режиме езды по трассе.
Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
Первое, что надо сделать, это попробовать определить, где именно идут потери моторного масла. И начать стоит с глобальных причин — приблизительного определения состояния маслосъемных колпачков и маслосъемных колец. Для этого, на прогретом и работающем на холостых оборотах двигателе, резко поднимаем обороты чуть выше средних, и затем некоторое время держим их, одновременно наблюдая за выхлопом.
Если из выхлопной трубы появляется синий дым, а затем через некоторое время исчезает, то вероятнее всего проблема в маслосъемных колпачках. Если синий дым не прекращается, то скорее всего повышенный расход масла происходит из-за маслосъемных колец. Если сизого дыма не наблюдается вообще, то возможно повышенный расход масла связан с негерметичным соединением маслоотражательной пластины и крышки клапанов головки блока цилиндров двигателя.
Осмотр системы вентиляции картера, ее влияние на повышенный расход масла в двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409.
Снимаем большой шланг системы вентиляции картера двигателя. Если он имеет внутри следы масла, или же присутствуют масляные пятна на дроссельной заслонке, то причина повышенного расхода масла скорее всего в крышке клапанов, вернее в ее маслоотражательной пластине. На двигателях семейства ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 маслоотражательная пластина 406.1014171-01 (маслоотражатель) установлена на винтах с внутренней стороны крышки клапанов.
Внутренняя конструкция маслотражателя и крышки клапанов выполнена в виде лабиринта, и должна отсекать масляную взвесь, которая содержится в картерных газах, чтобы частицы масла не попадали вместе с картерными газами через шланг во впускной коллектор. На практике же, из-за некачественной заводской сборки, лабиринтное соединения маслоотражателя с крышкой клапанов 406.1007231-41 никак не герметизировано, и в итоге оно своих функций не выполняет.
Герметизация лабиринтного соединения маслоотражателя клапанной крышки как способ уменьшить расход масла на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409.
Чтобы восстановить герметичность соединения, потребуется снять маслоотражатель и промазать его изнутри герметиком по лабиринту. Для этого откручиваем с крышки клапанов все навесное оборудование и снимаем ее с двигателя. Переворачиваем снятую клапанную крышку внутренней частью вверх и видим маслотражатель, прикрученный винтами М5х10 с плоским шлицем.
Для герметизации и восстановления уплотнения лабиринтного соединения маслоотражателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 необходимо.
1. Снимаем прокладку 406.1007245-01, четыре уплотнителя 406.1007248-10 крышки клапанов, и три маслоотражательных трубки 406.1014187. 2. Откручиваем маслоотражатель от крышки клапанов. При этом надо соблюдать осторожность. Винты закручены очень сильно и есть вероятность сорвать шлиц.
3. Тщательно отмываем маслоотражатель и крышку клапанов. Особенно в местах их лабиринтного соединения.
4. Прочищаем оба отверстия для отвода картерных газов в крышке клапанов. 5. Наносим слой герметика в лабиринт маслотражателя и даем ему немного просохнуть.
6. Собираем все в обратном порядке. Чтобы обеспечить надежное соединение, для закручивания винтов крепления маслоотражателя надо использовать ударную отвертку.
Обязательно устанавливаем на место три новые маслоотражательные трубки 406.1014187. Они предназначены для слива масла обратно в головку блока цилиндров, и их отсутствие, или если отверстия в них забиты, также влечет за собой повышенный расход масла в двигателе.
Перед установкой прокладки на клапанную крышку, будет очень полезно тем или иным образом убрать по всему периметру остроту граней на привалочной поверхности крышки клапанов. Не редко, эти острые грани при установке и затяжке крышки прорезают прокладку, полностью выводя ее из строя.
источник
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
dokl36
Водитель
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 00:25 Сообщения: 5
Писанины много, поэтому, прочитавшим и вникшим — заранее большое спасибо. История тянется уже почти 2 месяца. Все возможные профильные форумы, видео и аудио выкурены дотла. — Есть замечательный автомобиль УАЗ Патриот. И потекло у него однажды между КПП и двигателем. ЗМЗ-40904.10, «Евро-3». 2009 год, по одометру — 125 тыкмов, по факту не знаю. — 1) Начал с простого — с клапанной крышки. Ибо, давно сопливила. Поменял на новую резинку — течь не прекратилась. Подумал — может, накосячил где. Поменял уже на силикон (вместе с прокладками колодцев и мембраной маслоотделителя) — не прекратилось. Пошел дальше.
2) Снял поддон, все зачистил, обезжирил, поставил обычную УАЗовскую резинку за 3 копейки. Не помогло. Снял поддон, все зачистил, обезжирил, поставил хвалёную металлическую «Евро-3». Не помогло. Снял поддон, все зачистил, обезжирил, поставил просто на специальный герметик. Не помогло.
3) Вентиляцию изнутри чистил при замене прокладки КК, а сами трубки — и того чаще. Пробовал кататься и с мембраной и без мембраны маслоотделителя — не помогает.
Значит, либо сальник КВ, либо его крышка, либо крышка ГБЦ, либо сама ГБЦ. Ок, едем дальше.
4) Скинул коробки, сцепление. Обрадовался. Явно тёк задний сальник коленвала. Все осмотрел что находится выше — и крышку головы и стык головы с блоком. Всё сухо. Поменял сальник на «восьмерочный» прям в сборе с крышкой и подумал, что наступило счастье. Но. Не помогло!
5) Снял поддон, все зачистил, обезжирил, и снова поставил металлическую прокладку «Евро-3», уже для верности мазнув герметиком на стыках крышек и блока. Не помогло.
6) Снова скинул коробки, сцепление. Снова обрадовался. Явно тёк задний сальник коленвала. Снова все осмотрел что находится выше — и крышку головы и стык головы с блоком. Всё сухо. Поменял сальник уже на ЗМЗ-шный, на всякий случай махнув и прокладку сальникодержателя. Заодно, поменял подшипник маховика и отшлифовал мелким зерном шкурки сам коленвал в месте, где садится сальник (канавка есть, но небольшая). И шо ви-таки думаете? Правильно: Не помогло!
7) Снял поддон, все зачистил, обезжирил, снова поставил на герметик, уже на другой. Сижу, выжидаю сутки, но уже знаю результат. ——————
Поддон без видимых трещин. Всё досконально осмотрел в примерном месте протечки — между двух длинных болтов (где еще раньше шпильки ставили) и далее в стороны к углам поддона. Самая жопа в том, что я никак не могу понять — это постоянно моросит сам сальник, или обильная течь с поддона капельно затекает к нему наверх, создавая полное ощущение того, что виноват сальник. Капает стопудово моторное масло — сразу отвечаю на резонный вопрос. Утечка в зависимости от моих действий — от 100 мл до литра на сотню километров. Вычислить точно довольно трудно — то езжу по проселкам, то по трассе, а в мириадах проделанных с машиной манипуляций уже начинаю путаться сам.
Короче, господа, это уже не отчаяние (это всё уже пройдено и отмечено горестными запоями ). Это уже какой-то сатирико-мазохистский пофигизм. Веры в то, что эту течь возможно устранить, уже не осталось ни капли. )))
Вот пишу вам тут эту простыню, а параллельно изучаю вопрос капиталки 409-го. Думается, всё закончится тем, что выдерну его и отвезу толковым людям. Самый сложный вопрос только: где их, толковых этих, найти.
Не знаю, компрессию пока не замерял, но до начала течи, 10 тыкмов (с покупки, я второй владелец) отъездил вообще долив грамм 100 масла. Угара не было. Нарадоваться не мог. Накаркал, походу.
Плюс, если бы в картере была сильная давка, первыми потекли бы прокладки свечных колодцев и клапанная. А там всё сухо.
Инженер по гарантии
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:30 Сообщения: 270 Откуда: Ульяновская область.
Инженер по гарантии
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:30 Сообщения: 270 Откуда: Ульяновская область.
Водитель
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 00:25 Сообщения: 5
По алгоритму поиска люфта понятно, спасибо.
А в остальном, как уже писал в первом посте: сальник родной (ГАЗ/ЗМЗ полагаю, это одно и то же), канавка действительно есть, но едва нащупывается ногтем. Пружинку перед установкой сальника проверял (но не укорачивал). Сам сальник ставил без герметика — ну не ожидал я, что история повторится. Еще есть версия, что сама крышка (сальникодержатель) кривая и сальник сидит не соосно валу. Ибо, первый сальник покупал в сборе с крышкой, второй сальник в эту же новую крышку и запрессовал.
Инженер по гарантии
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:30 Сообщения: 270 Откуда: Ульяновская область.
Инженер по гарантии
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 21:30 Сообщения: 270 Откуда: Ульяновская область.
Технический директор
Зарегистрирован: 20 авг 2008, 21:45 Сообщения: 1992 Откуда: moscow city
источник
c 406,405,409 лотерея, у кого как. в принципе, 1л от замены до замены — нормально
способы лечения: — маслоотражатель клапанной крышки (металлическая пластина внутри крышки) посадить на герметик — заменить втулки клапанов (направляющие) на SM-оригинал и новые маслосъемные колпачки (в заводских бывает отверстие втулки смещено и клапан заминает колпачок) — залить другое масло, например Shell или Mobil (только не ZIC. )
был случай у меня с 406 мотором на волге , году в 2001-2002 . машина была новая и масло кушала дуром, думали через пару тыщ пройдёт, не прошло и решено было ехать на ней в заволжье, на заводскую СТО. вскрытие показало что поршни оказались не того размера, всё поменяли , только посоветовав купить хорошие кольца (около 600 руб, тогда отдал) , на сервисе пояснили это тем ,что могут и бесплатно поставить заводские, но они полное Г. в результате всё нормализовалось , и мотор перестал кушать масло. всё сделали бесплатно по гарантии. я только кольца купил ну и бензин!
газели в 2005 -2007 годох с 405 двс , дож много жрали , но я думаю это было из-за того , что их сильно берегружали.
щас волга ест примерно от литра до трёх на 10000тыщ км, смотря как ездить если сильно не «валить «, масло не много горит!
Сообщение отредактировал ROMAN875 — 3.10.2010, 22:23
Для этих движков до 1 литра на 10000 км — вполне нормальный расход масла. Если аппетит у него больше, а мотор еще не уезженный, то лечится в основном вот этим
способы лечения: — маслоотражатель клапанной крышки (металлическая пластина внутри крышки) посадить на герметик
Сообщение отредактировал Семён-Семёныч — 4.10.2010, 11:51
Уж лейте лучше КОНСОЛ ФОРУМ или ХАДО и всё будет хорошо!
источник
Иногда даже новый мотор потребляет 5–6 л масла (!) на 10 тыс. км пробега. Причина этого в следующем. На клапанной крышке 1 (см. рис.) снизу закреплена маслоотражательная крышка 2 системы вентиляции картера. Снимать ее завод не разрешает, но мы, отвернув винты, обнаружили между ней и крышкой клапанов щель по всему периметру. Здесь-то масляный туман и подсасывается к патрубку крышки клапанов, а затем на вход инжектора! Мы заполнили выштамповку (см. стрелки) герметиком, винты закрутили с силиконом. Перерасхода масла как не бывало. От отдела эксплуатации. На редакционной «Волге» мы уплотнили стык крышек точно так же. Результат превзошел самые смелые ожидания.
Снимаем шланг отсоса картерных газов (большой). Если шланг внутри имеет следы наличия масла, а так же масляные пятна на дроссельной заслонке или на верхней части карбюратора, то вина тому клапанная крышка. На ЗМЗ-406 с внутренней стороны клапанной крышки стоит маслоотражательная плита. Если ее внимательно изучить, то она выполнена в виде лабиринта. Лабиринт выполнен для того, что бы масляная пыль, которая, всасываясь вместе с картерными газами через шланг отсоса картерных газов, успела осесть и не попасть во впускной коллектор. Примерно где-то с 2000 года герметичность лабиринта нарушена из-за плохой сборки. Чтобы ее восстановить, требуется снять маслоотражательную плиту и перевернуть внутренней частью к верху. Намазать толстым слоем герметика все углубления лабиринта и дать герметику подсохнуть минут 20-25. После этого установить плиту на штатное место. Как вы заметили, на плите есть три резиновых шланга (по середине плиты) между цилиндрами для слива масла обратно в головку блока. Их отсутствие, или если они забиты по какой либо причине, так же влечет к повышенному расходу масла. . «
Для того чтобы провести ревизию лабиринтового уплотнения маслоотделителя в клапанной крышке двигателя . Необходимо . Снять крышку с двигателя перевернув ее и уложив на ровную поверхность верстака , вывинтить 8 винтов с плоским шлицем , которые крепят экран маслоотделителя к ней . После этого , аккуратно — равномерно приподнимая края экрана по-контуру , отделить экран маслоотделителя и осмотреть остатки герметика в лабиринте уплотнения . Сделать вывод о качестве уплотнения (лучше в отсутсвии нервных и , при устном описании увиденного , стараться оставаться в рамках нормативной лексики ) . Для восстановления уплотнения необходимо — очистить все поверхности от загрязнений , удалить остатки герметика и обезжирить дорожки герметизации лабиринта на крышке и экране . Прочистить проволочным ершиком отверстие в штуцере шланга отвода масляных паров . Для герметизации лабиринта лучше всего подойдет Герметик-прокладка Казанского производства (убедитесь в оригинальности упаковки т.к. после 1999г. появились подделки , но на них явные грамматические ошибки в описании , китайцы и турки пишут по-русски с ошибками . ) . Для нанесения герметика используется узкий шпатель (из детского набора пластилина) , который с успехом заменяет , подходящий по квалификации , палец руки механика в резиновой перчатке или с последущей мойкой в растворителе (бензине) . Винты крепления также обрабатываются для фиксации герметиком . На экране установлены 3 патрубка для слива конденсата из маслоотделителя — они должны быть эластичны . После полимеризации герметика — это 30-40 минут (лучше 24часа) нужно произвести проверку герметичности . Для этого надо , установв крышку маслозаливной горловины и герметизировав штуцер шланга отвода масляных паров , залить в лабиринт 1,0-1,5 литра керосина или солярки . Наклоняя крышку , чтобы жидкость оказывалась ближе к штуцеру . и к краям экрана , убедиться что нигде кроме отверстий для слива конденсата нет протеканий. С проверки герметичности лучше начинать вышеописанную работу.
источник
В данный момент нахожусь в раздумьях, ехать на ТО-2 или делать самому. Вчер проверил состояния механизма ГРМ и свечных колодцев, там все ок. Но заметил такую штуку, которая меня не очень порадовала. Шланг вентиляции картера в местах соединения хомутами покрыт маслом. В месте где стоит масляный щуп довольно сильно, но такого что ы масло текло прямо по движку нет, хотя слой налета масялно-грязявого пару мм в толщину. В месте где шланг подведен к головке блока тоже присутствуют следы масла, так же они есть и на выходе из головки блока (там где тонкий шланг). ВО всех этих местах находятся хомуты, я их протянул. Вопрос, это нормальное явление или надо ехать на ТО и разбираться, пробег 14ткм. До ТО-1 масло было залито немного выше максимума, насколько выше понять было трудно. С расходом масла дела обстоят так, изначально было по максимум, птом менял фильтр, тк после заводки пару секунд лампа давления горела, те масло немного вытекло и тп. Долил до максимума. В процессе эксплуатации тоже немного доливал. В итоге получиолсь так, что из банки с доливкой ушло 0.5 литра (при смене фильтра и последующих доливках), сейчас уровень масла где-то 2/3 от максимума. В воздушном фильтре следов присутствия масла не обнаружил.
PS Езжу обычно в режиме 2500-3500 оборотов, бывает кручу до 5000 +/-500
Вернуться к началу
gli-ok
Вернуться к началу
Tom669
Вернуться к началу
gli-ok
Tom669 писал(а):
Купи нормальные хомуты и посади патрубки на тонкий слой герметика и будет тебе счастье.
Те ничего критичного в этом нет?
Тут просто тема в чем, я собираюсь ТО-2 сдалть сам, соотв-нно слететь с гарантии, вот и осматривал все тщательно, что бы потом не получилось так что на 20 тысячах вылезет какой-нить косяк. ГРМ и свечные колодцы посмотрел (это вещи из-за которых был бы смысл ехать на ТО), с ними все ок, обнаружил только это. Еще есть подозрение, что немного потеет в стыке клапанной крышки (в районе шланга вентиляции).
Вернуться к началу
Karakurt80
gli-ok писал(а):
Тут просто тема в чем, я собираюсь ТО-2 сдалть сам, соотв-нно слететь с гарантии, вот и осматривал все тщательно, что бы потом не получилось так что на 20 тысячах вылезет какой-нить косяк. ГРМ и свечные колодцы посмотрел (это вещи из-за которых был бы смысл ехать на ТО), с ними все ок, обнаружил только это. Еще есть подозрение, что немного потеет в стыке клапанной крышки (в районе шланга вентиляции).
Делай сам. Запотевание — это вообще ерунда. _________________ ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Вернуться к началу
Tom669
Вернуться к началу
gli-ok
Tom669 писал(а):
Если нет явных подтеков масла то потение присутствует у многих втом числе и у меня. Вылечил только заменой хомутов и смазыванием тонким слоем герметика чтоб не выдавливался на ружу. Но вылечить совсем потение в месте где в блок вставляесся масляный щуп и подсоединен патрубок вентиляции картера (там типа тройника аллюминиевого) удолось только уменьшить но не вывести совсем.
Спасибо за ответ, в общем, как я понял можно забить и не париться. Мне разве что не очень нравиться потение тонкого шланга на выходе из головки блока к дросельному узлу. поидее там-то масла не должно быть.
Вернуться к началу
Tom669
Вернуться к началу
Пара & 3 кола
У меня аналогичная хрень — забил.
Пробег почти 20 тык. _________________ ВАЗ 21114 2006г
источник
рядовой пользователь
89127869979,Звони,если что.
89127869979,Звони,если что.
рядовой пользователь
Сообщение отредактировал pafnyti59: 26.11.2011 — 23:31
форумчанин со стажем
форумчанин со стажем
Сообщение отредактировал igor59: 27.11.2011 — 10:05
рядовой пользователь
The last of us
появилось после удаления термостата и радиатора? (после слива тосола. )
может(без смотра все могут сказать что может быть) у меня так было: есть воздушная пробка в «каналах» двигателя, лечил у себя:
снимал патрубок идущий на печку на рабочем двигателе, а там ничего нет, шел воздух и когда пошел тосол быстро одевал.
«Грехи других Вы все судить усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь» В.Шекспир
почтенный теронозавр
псих
89127869979,Звони,если что.
рядовой пользователь
Автодоктор
псих
89127869979,Звони,если что.
рядовой пользователь
сусанин
рядовой пользователь
псих
Вы не правы. Эти емкости живут не зависимо друг от друга. Они связаны через клапан. И понятия «выше-ниже» по барабану. при холодном моторе радиатор должен быть полным, а в расширительном бачке хотя бы на четверть тосол должен быть. при нагреве тосол расширяется и ИСПРАВНЫЙ клапан на крышке радиатора перепускает излишки в расширительный бачек. при охлаждении ИСПРАВНЫЙ клапан в крышке радиатора под действием образующегося разрежения пропускает тосол из расширительного бачка обратно в радиатор. в расширительном бачке должна быть трубка до дна(если подводка от основного радиатора сверху). если подводка от основного к нижней части расширительного бачка, то само собой — никаких трубок не нужно.
к исправности клапана в крышке радиатора и к системе «радиатор-расширительный бачек» нужно относиться с особой щепетильностью.
исправность клапана очень сильно влияет на «греется мотор, что делать?»
источник
Система смазки Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409, общее устройство, принцип работы и обслуживание.
Система смазки УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 комбинированная, подача масла к трущимся поверхностям деталей осуществляется под давлением и разбрызгиванием. Система смазки состоит из масляного картера, масляного насоса с приемным патрубком и редукционным клапаном, привода масляного насоса, масляных каналов в блоке цилиндров, головке блока и коленчатом валу, полнопоточного масляного фильтра, масляного радиатора, указателя уровня масла, крышки маслоналивной горловины, датчиков давления масла.
Циркуляция масла в двигателе ЗМЗ-409 происходит следующим образом. Масляный насос засасывает масло из картера и по каналу в блоке цилиндров подводит его к полнопоточному фильтру. После фильтра масло поступает в главную масляную магистраль и через каналы в блоке смазывает коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, поршневые пальцы, подшипники распределительных валов, промежуточного вала и валика привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса.
От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни привода. Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла через сверление в главной масляной магистрали. Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.
Из главной масляной магистрали масло через канал в блоке поступает в головку блока цилиндров, смазывает опоры распределительных валов и подводится к гидронатяжителю цепи второй ступени привода распределительных валов, к гидротолкателям и датчикам давления масла. Вытекая из зазоров и стекая в картер в передней части головки блока цилиндров, масло смазывает цепи, рычаги натяжного устройства и звездочки привода распределительных валов.
Система смазки включает в себя односекционный масляный насос шестеренчатого типа, который установлен внутри масляного картера двигателя и приводится от промежуточного вала парой винтовых шестерен. Корпус насоса и приемный патрубок изготовлены из алюминиевого сплава, перегородка выполнена из чугуна, шестерни — из металлокерамики.
Для охлаждения моторного масла в систему смазки двигателя ЗМЗ-409 включен масляный радиатор, снабженный предохранительным клапаном. Подача масла в радиатор осуществляется автоматически с помощью термоклапана, в зависимости от давления масла и его температуры. На последних версиях ЗМЗ 409 не применяется.
На двигатель ЗМЗ-409 при замене масла устанавливаются масляные фильтры 2101С-1012005-НК-2, 2105С-1012005-НК-2 или 406.1012005-02, 409.1012005. Эти полнопоточные, не разборной конструкции масляные фильтры снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана и обеспечивают высокое качество фильтрации масла даже на холодном двигателе.
Система смазки снабжена отдельным датчиком и сигнальной лампой аварийного давления масла. Сигнальная лампа загорается при включении зажигания или при снижении давления масла в системе до 40-80 кПа (0.4-0.8 кгс/см2). Работа двигателя при неисправностях в системе смазки должна быть немедленно прекращена.
На работающем двигателе кратковременное включение сигнальной лампы допускается только на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. При увеличении оборотов двигателя, лампа должна гаснуть. Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляном канале головки блока цилиндров. Более подробно об обоих датчиках, а также их диагностике, в отдельном материале.
На указатель уровня масла нанесены две метки : верхнего уровня — «П» и нижнего уровня — «0». Уровень масла должен находиться между этими метками, превышение или понижение уровня масла приведет к его увеличенному расходу или масляному голоданию двигателя. Уровень масла замеряется на холодном неработающем двигателе или не менее чем через 5-10 минут после остановки прогретого двигателя.
В системе смазки рекомендуется применять только моторные масла рекомендованные руководством по эксплуатации автомобиля. При замене масла необходимо также заменить масляный фильтр. Он снимается путем его отворачивания против часовой стрелки. При установке нового фильтра надо убедится в исправности резинового уплотнительного кольца и смазать его моторным маслом.
Масляный фильтр заворачивается до касания уплотнительным кольцом плоскости на блоке цилиндров, а затем доворачивается еще на 3/4 оборота. После замены моторного масла запустите и через 30-40 секунд работы остановите двигатель. Убедитесь в отсутствии подтекания масла из соединений и при необходимости подтяните фильтр.
Через каждые две смены масла, в профилактических целях, рекомендуется промывать систему смазки двигателя ЗМЗ-409 специальным моющим маслом или чистым моторным маслом. Моющее масло заливается на 3-5 мм выше метки «0» на указателе уровня масла и двигателю дают поработать в течение 10 минут. Затем моющее масло сливается, меняется масляный фильтр и заливается свежее моторное масло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
источник
Моторное масло является важнейшим элементом для любого силового агрегата, так как позволяет ему нормально функционировать. Даже самая дорогая смазка, имеет ограниченный срок службы и нуждается в периодической смене. Внедорожник УАЗ «Патриот» в этом плане не исключение и моторное масло УАЗ также требует замены.
Детище отечественного автопрома — УАЗ «Патриот» — оснащается бензиновым агрегатом ЗМЗ-409, требующим своевременного и качественного обслуживания. Перед тем, как подойдет время замены — необходимо определиться не только с маркой смазочного материала, но и с тем, сколько масла в 409 двигателе УАЗ.
Как вы понимаете — приобретать моторную жидкость следует только в специализированных магазинах, торгующих неподдельной продукцией. Но и в этом случае не стоит полностью полагаться на рекомендации менеджера по продаже.
В документации к автомобилю есть информация, что для эксплуатации двигателя ЗМЗ-409 рекомендуется использовать синтетические и полусинтетические продукты.
Что касается заводской заливки — она представляет собой синтетическое масло с показателем вязкости 5W-30. На него и следует ориентироваться в первую очередь.
Относительно вопроса — УАЗ патриот сколько масла в двигателе? — в руководстве к автомобилю имеется четкая информация — полный его объем составляет 7 литров, поэтому при покупке следует ориентироваться на эту цифру.
Марку залитого заводом масла вы вряд ли сможете определить самостоятельно, поэтому, прежде чем залить новое — обязательно сделайте промывку двигателя. Так вы будете уверены в том, что никаких непредвиденных ситуаций с силовым агрегатом не произойдет, и он будет хорошо работать весь срок эксплуатации.
Внедорожник УАЗ с бензиновым 409 двигателем, требует качественной смазки, которую могут предложить такие известные компании, как:
Данный список можно продолжать, однако синтетические продукты этих компаний будут стоить довольно недешево.
Но если вы хотите, чтобы двигатель вашего «Патриота» работал качественно и долго — экономить на смазке не стоит. Вследствие этого, масло в двигатель 409 УАЗ следует выбирать не только руководствуясь заводскими характеристиками, но и среди проверенных временем, всемирно известных брендов.
Выбор масла — нелегкая задача, так как при его осуществлении придется столкнуться не только с огромным количеством брендов, но и с различными его типами.
Как вы знаете — существуют следующие виды моторных смазок:
минеральные;
полусинтетические;
синтетические.
Для выбора вида масла необходимо принять во внимание условия эксплуатации автомобиля. Однако, можно использовать и оригинальные масла, которые рекомендует сам производитель.
К ним относятся следующие продукты:
UAZ Motor Oil Premium 5W-40;
UAZ Motor Oil 10W-40;
UAZ Motor Oil 0W-40.
Давайте рассмотрим каждый из этих продуктов.
Эта смазка относится к классу премиальных продуктов и является универсальной всесезонкой, которая предназначена для работы при достаточно больших перепадах температуры. Она хорошо защищает двигатель автомобиля от перегрева и преждевременного износа при эксплуатации с большими нагрузками.
Именно это масло в двигатель УАЗ Патриот рекомендует сам производитель во время проведения сервисного обслуживания.
Нужно знать преимущества данного вида смазки:
значительное увеличение коэффициента полезного действия;
снижение шума во время работы двигателя;
экономия топлива;
легкий запуск двигателя при низких температурах;
совместимость с агрегатами, обладающими катализаторами.
Это масло моторное УАЗ патриот тоже является всесезонным продуктом, рекомендованным к эксплуатации самим заводом-изготовителем в период гарантийного обслуживания. Оно при любых температурных условиях сохраняет свои рабочие качества, позволяя надежно защитить все детали двигателя внедорожника УАЗ патриот от износа.
Эта смазка совместима со всеми моделями УАЗ и имеет спецификацию API SL/CF.
Для ответа на вопрос — какое масло лучше заливать в УАЗ патриот при эксплуатации в арктических условиях — вполне можно рекомендовать данную смазку.
Она обладает отличными низкотемпературными характеристиками, а также надежно защищает двигатель от износа, позволяя ему легко запускаться при очень низких температурах.
К преимуществам такой смазки следует отнести такие важные качества:
снижение износа деталей силового агрегата при эксплуатации в экстремальных условиях;
максимальное увеличение коэффициента полезного действия;
значительное снижение расхода топлива;
уменьшение содержания вредных компонентов в выхлопных газах;
отсутствие негативного воздействия на системы, оборудованные катализаторами.
Вязкость масла UAZ Motor Oil 0W-40 позволяет с легкостью осуществлять запуск двигателя даже при температуре -40˚ С.
Моторное масло УАЗ патриот ЗМЗ 409 следует заменять через каждые 10 тысяч километров пробега, если эксплуатация проходит в тяжелом климате. Однако, при большой нагрузке этот интервал рекомендуется несколько сократить.
Чтобы определить необходимый срок замены — надо как можно чаще проверять состояние используемой моторной жидкости. Помните, что снижение рабочих характеристик смазочного материала негативно скажется на работе двигателя вашего автомобиля.
